Валик для прикатки виброизоляции своими руками

Это модель с удлиненной ручкой и таким же роликом как у предыдущего варианта. Такая длинная ручка может понадобиться вам в случае если вы клеите виброизоляцию в двери автомобиля. В условиях узкого пространства двери валиком с удлиненной ручкой будет удобней доставать до труднодоступных мест. При этом в обычных местах (пол, крыша и т.п.) таким прикаточным роликом будет работать менее удобно.

Купить прикаточный ролик Ultimate Roller Pro L можно здесь: http://caraudio.in.ua/product/ultimate-roller-pro-.

Надеемся что этой статьей мы смогли немного облегчить вам выбор инструмента для самостоятельного монтажа шумоизоляции.

Прошедший обкатку

Сообщений: 123
Регистрация: 10.4.2009
Из: Нижний Тагил

Мой город: Нижний Тагил

MobilTex
Если для себя, то вы уже наверное поняли что можно его или заменить другим предметом или обойтись без него.
Если для вас это работа то придется делать что типа:

Сам лично не пользуюсь, т.к. вполне нормально прикатываю ушком больших ножниц.

Купил Б/У в Екб как на фотке слева, фирменный STP.
Также мне знакомый выточил валик, пошире и поменьше диаметром.
Заодно купил в Домострое валики пластиковые и резиновые шпателя.
Также заехал в Россвик (продажа оборудования для шиномонтажа) и купил там еще валик для прикатки латок с деревянной ручкой, узкий, ширина где то 3-4 мм.
Ушки ножниц, деревянная рукоятка и вышеописанные гаджеты-все пригодилось!)))
Вообщем, подготовился основательно! Багажник уже почти доделал!

З.Ы. Набрал много, но это все равно дешевле, чем 30 тыщ за тотальную проклейку в сервисе, да и пригодится в хозяйстве, ну и при проклейке следующей машины или тачки друзей.

Шумоизоляция – немало важная часть современного автомобиля. Давайте вспомним автомобили прошлого века, которые имели высокий уровень шума, напрягали слух водителя, мешали вести беседу с пассажирами и создавали опасные ситуации на дороге. Кроме того, качественное ограждение себя от звука мотора и покрышек позволяет лучше слышать любимую музыку в дальней поездке, а значит, уменьшить шансы уснуть за рулем. Итак, как же делается шумоизоляция авто своими руками. Какие материалы требуются?

Необходимые материалы и инструменты

В первую очередь, нужно обзавестись полезными приспособлениями. Среди них можно отметить:

1. Строительный фен. Необходимо для подсушки обрабатываемых поверхностей и быстрого застывания клея. Домашний женский фен для этих целей никак не подходит.
2. Специальный ролик для прикатки. Он нужен для того, чтобы лучше прижать материал к поверхности. Настоятельно рекомендуется его приобрести, тем более, что его цена не превышает трех сот рублей.
3. Ножницы. Понятно, что он нужен для нарезки материала до необходимых размеров.
4. Растворитель. Неплохо подходит уайт-спирит, но можно использовать любой другой обезжириватель.

Что используется для шумоизоляции

Выбор материала – самый ответственный момент. Каждый вид материала обладает своими особенностями, а между тем, достоинствами и недостатками. Рассмотрим каждый материал по отдельности.

Silver

Это очень гибкий вибропоглощающий материал, который имеет самоклеющийся слой. Главным преимуществом этого вибропласта является то, что он размечен на квадраты по 5 сантиметров, которые позволяют нарезать материал до необходимых размеров. Липкая часть Silver имеет специальное антикоррозийное, а также герметическое покрытие, чтобы не наносить вреда металлу. Материал не разлагается под воздействиями влаги, а также имеет толщину 2 миллиметра. Нагрев перед наклейкой не требуется.

Кстати, у Silver есть одна разновидность, которая имеет большую толщину, а значит, такой материал имеет хорошую виброизоляционную способность. Этот вибропласт называется Gold.

БиМаст Бомб

Считается одним из самых лучших вибропоглощающих материалов, так как имеет очень высокий коэффициент полезного действия. Рекомендуется для применения в салоне, где имеется большое количество соприкасающихся деталей, издающих шум при езде, а также для обшивки аудиосистемы. БиМаст имеет несколько слоев: лицевая часть – алюминиевая фольга, лист из битума, а также каучук. Перед наклейкой этого материала, необходим разогрев до 50 градусов Цельсия.

Битопласт 5

Данный материал не имеет шумоизоляционных свойств, однако его состав позволяет применять его в салонах автомобилей, где имеет повышенный скрип панелей и обшивок. Изготовлен на основе самого знаменитого полиуретана, только имеет специальный липкий слой. Материал имеет прекрасное сопротивление влаги, а также не разлагается под действием окружающей среды. Толщина слоя составляет около 5 миллиметров. Самым главным достоинством принято считать возможность сохранять свои свойства даже при температуре, опускающейся ниже 50 градусов Цельсия.

Маделин

Еще один материал, предназначенный для уплотнения многих деталей салона. Маделин изготовлен на основе черной ткани, а также имеет специальный клеевой слой. Его общая толщина составляет 1,5 миллиметра. Прекрасно подходит для уплотнения воздуховодов отопителя, а также зазоров между многими пластиковыми деталями панели или обшивки.

Капот и багажник

Мы рассмотрели, чем устранить проникновение шума в салон, а теперь самое время узнать, как понизить уровень шума, доносящийся из подкапотного пространства. На самом деле, шумоизоляция капота предназначена для утепления мотора и только в очень малой мере снижает общий уровень шума двигателя. Для этих целей можно применять 10 миллиметров слоя акцента, а также уже известный Silver.

Стоит отметить, что главным требованием тут является вес материала, так как если он будет слишком тяжелый, то амортизаторы капота будут слишком быстро выходить из строя, а в один прекрасный момент, он может просто рухнуть на вас. Малым весом обладает акцент, не стоит экономить на его толщине, так как чем она больше, тем лучше. Кроме того, он не воспламеняется от жара, исходящего от двигателя.

То же самое можно применять по отношению к крышке багажника. Вообще шумоизоляция этого элемента делается для защиты шума салона. Ведь багажник единственное место, которое не имеет металлической перегородки от салона автомобиля.

Крыша и пол

Мало кто знает, но шумоизоляция крыши имеет очень важное значение. Дело в том, что во время дождя в салоне появляется барабанный звук, который очень раздражает при движении. После того, как наклеить вибропласт Gold, можно ощутить довольно весомую разницу. Тут стоит также учитывать вес, так как он будет влиять на центр тяжести, а значит, устойчивость автомобиля на дороге. Поэтому рекомендуется применять слой не более 4 миллиметров или же сплэн до 8 миллиметров.

Во время движения по грунту возникают вибрации, переходящие на пол, а также удары от камушков, которые также раздражают всех находящихся в салоне. Поэтому шумо и виброизоляция пола также необходима. Идеальным вариантом в этом случае является БиМаст Бомб, который укладывается в два слоя по 2 миллиметра. Почему нельзя сразу использовать толстый материал? Потому что это очень неудобно, так как гибкость материала снижается. Чтобы добиться лучшей эффективности – нужно покрыть всю площадь без зазоров.

Посмотрите! Мы подготовили для Вас видео по теме:

Источник

Как сделать прикаточный валик для шумоизоляции

СтопШум: шумоизоляция автомобиля своими руками

Хорошая шумоизоляция автомобиля позволит не только слушать любимую музыку с комфортом, но вести машину, не отвлекаясь на посторонние звуки. Таким образом она косвенно влияет на безопасность водителя и пассажиров. Улучшить шумоизоляцию автомобиля можно не только в автомастерских, но и самому. Это потребует от автовладельца некоторых навыков, однако поможет сэкономить значительную сумму и стать уверенным в качестве проведенных работ.

Классификация материалов по назначению:

Весь процесс шумоизоляции автомобиля может занять около двух-трех дней, так как эта процедура требует аккуратности и внимательного подхода. Удобнее всего проводить все работы в закрытом помещении (гараже или автомастерской). Это исключит влияние внешних факторов и позволит не отвлекаться на внезапные изменения погодных условий или изменения естественного освещения.

Вибропоглощающий материал необходимо прогреть перед установкой, для чего его следует положить на несколько минут на солнце или прогреть строительным феном. Это значительно упростит процесс установки.

Перед тем, как приступить к шумоизоляции, необходимо ознакомиться с инструкцией к автомобилю, чтобы не встретиться с неожиданностями при разборке салона.

Необходимые инструменты:

Необходимые материалы:

Шумоизоляция дверей

Шумоизоляция дверей — более простой процесс, чем все остальные. С него лучше начать — это станет неплохой тренировкой перед другими этапами работы и добавит уверенности. Запаситесь «клипсами», которые используются для крепления дверных карт к каркасу двери, так как при демонтаже дверных обшивок и других элементов салона они могут обломиться.

Процесс работы:

Если вы хотите получить максимальный эффект от шумоизоляции, потребуется перекрыть вибропластом все технические отверстия в дверном пространстве (крепления ручек стеклоподъёмников, ручки открывания двери, отверстия под динамики). Так внутри двери создастся «акустический короб», который позволит динамикам выдавать более качественный звук.

Шумоизоляция пола

Порядок действий:

Шумоизоляция крыши

Шумоизоляция крыши необходима, для того чтобы снизить шум с улицы (дождь, град). Помимо тишины, качественно шумоизолированная крыша будет сохранять температуру в салоне, если ее проклеить теплоизолятором.

Шумоизоляция багажника

Шумоизоляция багажника необходима для комплексного устранения уровня шума. Багажник служит резонатором звуков, издаваемых днищем, глушителем и другими элементами движущегося автомобиля. Шумоизоляция багажника позволит снизить шум от перевозимого груза и улучшит теплоизоляционные свойства автомобиля.

Шумоизоляция капота

Пожалуй, самый простой этап из всех. При виброизоляции капота необходимо остановить выбор на вибропоглощающем материале на битумной основе, так как любой другой может не выдержать высоких температур.

Не рекомендуется клеить вибродемпфер на ребра жесткости, иначе заводская шумоизоляция (если она изначально была установлена) не встанет на свое место.

Если все сделано правильно, то вы избавитесь примерно от 60% шума внутри салона. Как и в большинстве других дел, главное — не торопиться и быть аккуратным. Если что-то пошло не так, не бросайте работу на полпути. Удачной дороги!

Сообщества › Автозвук › Блог › Валики для виброизоляции, делимся опытом.

В продаже на рынке сейчас существует много аналогичных прикаточных валиков, однако у всех есть нюансы и только поработав с каждым из них начинаешь понимать, что разница все-таки есть и в некоторых случаях она существенна.

1. Первый испытуемый даже не валик, а предмет вроде рукоятки отвертки или деревянный брусок (просто тупой и гладкий предмет).

После вышесказанного сделаю вывод, что данный инструмент не подходит для укатки виброизоляции, хотя в углах, где валик физически (из-за размеров) не может выполнить свою функцию, мы можем использовать деревянный шпатель.

2. Пластиковый валик.

Здесь всё просто — у этого валика страдает надежность. Такого валика хватает буквально на пару минут. Укаточный валец (цилиндр самого валика) собран из двух частей, это и есть его слабым местом. При нажатии он просто распадается на две части, а при укатке иногда требуется приложить усилия. Рукоятка у такого валика. как правило, сделана из гладкого пластика и поэтому он скользит, особенно если работать в перчатках.
Иногда цилиндр находится далее от рукоятки и приходится приложить больше усилий при работе с ним. И часто ушко к которому крепится цилиндр имеет немалые размеры и подлезть в некоторые места становится проблематично.

3. Металический валик с пластиковой ручкой.

Опять несколько минусов. Если рука не большая — валик в руке будет громоздким и после длительной работы рука просто устает при работе с ним. При долгой работе с ним сказывается большая рельефность, руке просто становится не комфортно после нескольких часов работы с ним, но при этом он не скользит.
На самом цилиндре насечки в виде решетки, при этом он легче забивается и его тяжелее отмыть чем валик с просто горизонтальными насечками. Валик довольно надежный и прослужит долгое время.

4. Валик с деревянной ручкой.

Комментарии 69

Самоделка у меня под номером 4 www.drive2.ru/l/3614252/

а у меня как №2 только сам валик металл и насечка как у последнего. В перчатках не сказал бы что скользит

Я на работе сделал валик с накаткой и регулируемой длиной. Надежность +100500…но тяжеловат, так как весь из цельных материалов.

Не знай где как, но у нас валик шумофф в их нем магазине 300руб стоит ЗА ЧТО? Ему цена от силы 30-50 руб. Уже не знают как и что в парить. Да я в чем то согласен, если человек занимается этим профессионально и каждый день, то ему не обходим хороший инструмент. Но простому потребителю который максимум зашумит свою машину и забудет он в … не упирался за эту сумму. Я свою шумел просто обычным бытовым подшипником на палке и ручкой от отвертки.

Наш говорит, что лучше чем «жопа» отвертки, валика нет! 🙂
Чем и катал мои двери … 🙂

я себе сделал из промышленного подшипника с прорезиненой ручкой

Пользуемся вот такими роликами с насечками нового образца которые позволяют делать повороты и не скользить при этом, а особенно выручает при работе с дверями длинный ролик «профи 200» shumoff-serov.ru/index.ph…path=65_76&product_id=177

Знаю людей, которые сделали себе валик из пары старых подшипников и (вроде) ручки от старого напильника. 🙂

А как же палец и ложка? Есть места, где валиком не подлезть.

Я сделал валик из выточенного капролона нужного диаметра и ширины и насаженного на нержавеющий пруток 6 мм. длиной с полметра, с загнутым концом вместо рукоятки. За счёт гибкости и упругости нержавеющего прутка идеально подходит для того что бы укатывать вибру внутри дверей через маленькие окна до любого недоступного места!

Там не ‘палки’ а полет😂т9🙈

Делал все самой обычной отверткой плюс фен) действовал по принципу ‘скалки’ так сказать, и ни чо, палки нормальный) правда это очень неудобно) причина: вечно забывал купить валик😂

чайная ложка рулит)))

Запись из разряда кэпа

если напишите каким инструментом работаете, уверен найдется минимум десятка людей, которые будут доказывать что он не подойдет. Ежели есть что сказать, говори.

Из всех перечисленных самая крепкая и надежная конструкция у последнего и это очевидно. Вообще не понимаю, как можно раскатать что то пластиком- обои если только, да и те отвалятся)

если напишите каким инструментом работаете, уверен найдется минимум десятка людей, которые будут доказывать что он не подойдет. Ежели есть что сказать, говори.

а 1-2 человека, из этих десяти, ещё и обосрут всё и вся. :-)))

Мне кажется это как туалетную бумагу покупать… Можно проще можно дороже, но в целом жопа чистая.

Пользуюсь валиком «2, был бы чуть поменьше, было бы вообще идеально. А так норм. Ни разу не разволился.

Написать новый комментарийномер 2 только за место валика собраны шайбы одного размера и обмотаны изолентой в натяг пару слоев (чтоб не рассыпался) держит этот бутерброд из шайб привареная гайка. хорошо катает за счет веса шайб легче раскатывать по сравнению с пластиковым валиком.

Валик № 2 — сломал несколько штук 🙂

Блин был у меня последний, пропал куда-то тварь

да какая разница?) я снял с баллончика краски колпачёк и погнал катать, всё ровно приглаживается, главное руку набить! А сперва купил валик для обоев, снял мягкое основание и получился валик как под №2

Я себе катал машину № 4 — данный девайс «отпахал» на 5+.
Все ОК!

Валик номер 2 гумно. Сломался через 5 минут. Может какой-нить сильвер им и укатаешь, а всё, что перед нанесением нужно греть, он не берет. Юзал последние, металлические. Есть оба. Советую.

А я и ровным и конусовидным катал))) И даже их ручками))) по-месту.

Валик № 2, закатал им почти всю машину, никаких проблем!

Пользуюсь валиком, под номером 2. Только положительные эмоции от него. Советую

Использую последний вариант. Единственный «тюнинг»: пришлось пошлифовать ручку «нулёвочкой».

Сомнительно что есть разница в работе материала от способа прикатки.

пользую последний валик уже лет 6 единственное что выпал из ручки в том году но просверлил отверстие с другой стороны и забил с помощью молотка держится мертво

Пользуюсь 2 валиками от стандарт пласт! Тяжелый, устает рука, но хорошо разглаживает!

Лично пользуюсь самым простым валиком с деревянной ручкой, пластиковые не удобно при попытки укатать им что либо ручки изгибается.

для мест, где валиком не удобно, у меня куплено 2 китайских отвёртки с круглыми гладкими пластиковыми ручками по 50 рублёв… через какое то время я осознал, что уже машины 4 сделал только ими 🙂

Использую полиуретановый с деревянной ручкой.

Еще также хороший валик с деревянной ручкой-как на самой первой картинке(где их 3 вида)из-за отсутствия боковой скобы хорошо прокатывает по краям-себе машину полностью таким закатал-удобный!

У меня два валика: один побольше и тяжелый с подшипниками, второй поменьше.
Выбор по ситуации, в углах использую или лопатки или ключи гаечные.

У меня пластмассовый валик, но у него скос только на одну сторону. Закатал им всю 2115 и сейчас продолжаю им закатывать Нотыка: никаких проблем с ним не было.
Да…, если заниматься более професионально, то вариант №4 думаю само то!

Мой выбор Ложка и металический валик.
Ложку сломать в отличие от валика нужно постараться. А вот прижать Bimast bomb premium к неровному полу мазды или ниссана валиком это талант — и более того площадь соприкосновения самый значительный фактор — и чтобы нормально прикатать то валиком надо давить с неимоверной силой. Я против него ничего не имею. Но если вспомнить физику и теоретическую часть волн и демпферования — то понятно все и просто что чем плотнее приклеим демпфер тем он лучшее будет работать. Про материалы сэндвичи не скажу. А вот для примера попробуйте прозрачную пленку броню прикатать валиком или плоским ракелем и поймете о чем я. Вы умидете маленькие маленькие пузырики, которые если не задаваться математикой занимают 30% площади. Они очень маленькие и распределены будут равномерно при условии что прикатаете как положено. Ракелем, особенно резиновым их можно минимизировать до 5%. Это особенность приклеивания листовых материалов. А теперь кульминация. Пленка в отличие от вибры имеет микропоры по своей структуре и выпустит воздух а вот под виброй останется НАВСЕГДА, дальше я полагаю понятно что будет лучше работать.
Тут крайне спорно. Что хуже больше контакта или равномерность нанесения демпфера. Мне вот почему то думается пусть лучше вибра будет неравномерным слоем. Все равно в пределах одного листа объём его не изменится а занчит и эффек не сильно утратиться. А вот недоклей это зло и на неровных поверхностях неистребимо зло. ИМХО

DenisUSave › Блог › «Шумоизоляция своими руками»

«Шумоизоляция своими руками»

Начнем с того, что немного похвастаемся! В 2013 году на чемпионате Европы по автозвуку в Зальцбурге в классе 5:1 «Мастер», автомобиль обработанный нашей шумоизоляцией занял первое место.
У Вас есть еще вопрос, стоит ли выбрать наш продукт?
Итак, ниже мы расскажем, как сделать шумоизоляцию самому, своими руками.
Ниже Вы с подробным описанием узнаете, как сделать шумоизоляцию своими руками салона автомобиля. Даже иномарки нуждаются в установке шумоизоляции, не говоря уже о отечественном автопроме таких марок как Ваз, Нива, УАЗ и Волга. Плюсов у шумоизоляции автомобиля много, одни из самых главных это уменьшение конструкционных шумов и шумов идущих от дороги (шум резины, камней бьющихся по кузову, дождя и прочих), а так же значительное улучшение звука автоакустики и пропадает дребезжание обшивки.
Примерная стоимость материалов для шумоизоляции своими руками салона и дверей легкового автомобиля составляет 6000-8000 руб.
Используемые материалы и инструменты.
1. М1Ф
2. М2Ф
3. М3Ф
4. БМФ
5. Изолон 3004 (сплэн)
6. Виолон (антискрип)
7. Гипрочный нож
8. Прикаточный валик
9. Обезжириватель
10. Ножницы
11. Маркер
12. Рулетка
13. И примерно 2 дня времени (если делать одному)

Теперь расскажем, как делается шумоизоляция автомобиля своими руками.
Обычно сначала делается шумоизоляция дверей автомобиля. Для того чтобы сделать шумоизоляцию двери, сначала снимаем обшивку двери автомобиля. Обезжириваем поверхность двери на которую будем наносить шумоизоляцию при помощи обезжиривателя. Теперь нарезаем и проклеиваем М2Ф внутреннюю сторону двери. Проклеивать всю поверхность нет необходимости. Главное охватить большую часть поверхности. Обязательно плотно прикатать М2Ф к поверхности двери, иначе он не будет правильно работать и при нагреве двери на солнце может отвалиться. Прикатывается он при помощи специального валика или тыльной стороны отвертки.

НЕ ЗАБЫВАЕМ ОБЕЗЖИРИВАТЬ ПОВЕРХНОСТЬ ПЕРЕД НАНЕСЕНИЕМ!
После того как с внутренним слоем закончено, начинаем заделывать заводские монтажные отверстия. Делается это для того, чтобы из двери получилась акустическая колонка замкнутого объёма, чтобы помимо шумоизоляции улучшилось звучание динамиков. Для этого применяем шумоизоляцию М2Ф, ту же что и внутри. С помощью бумаги и маркера делаются лекала по которым потом вырезается М2Ф. Вырезается он на пару сантиметров более отверстия, чтобы смог надёжно приклеиться к двери. ( можно и проклеить целиком всю дверь, но это значительно утяжеляет дверь). Нагрева данный материал не требует, что значительно упрощает нашу задачу.
Сверху наклеиваем материал «Унитон» либо «Изолон» (сплэн), он дополнит эффект шумопоглащения, так же будет служить теплоизолятором.
По аналогии делается шумоизоляция всех дверей автомобиля. (Если Вы предпологаеете делать не шумоизоляцию, а акустическую подготовку дверей, для лучшего звучания, то Вам понадобится материал битумный, а именно: Б2П или Б2Ф.)
Далее во всех местах прилегания обшивки к двери проклеиваем «Виолон». Для этого нарезаем «Виолон» тонкими полосками шириной в 2-3 см приклеиваем полоски к местам соприкосновения (места, где пистоны и по краям обшивки. Многие проклеивают всю поверхность двери. Проводку можно обмотать материалом «Антискрип 1» для того, что бы она не терлась и не издавала лишних звуков.
Остатки материала не выбрасываем, наклеваем их на саму обшивку дверей, придавая тем самым жесткость обшивке. При постукивании по ней после нанесения материала, они будут издавать глухой звук.
Приступаем к шумоизоляции салона. Для этого его придется разобрать полностью до основания. После того как обшивка салона была удалена приступаем к нанесению первого слоя шумоизоляции «БМФ». Имея самый большой коэффициент КМП (коэффициент механических потерь), что является одним из самых важных показателей шумоизоляции, проклеиваем им самые вибронагруженные места, а именно колесные арки. Оставшуюся часть кузова проклеиваем М3Ф (пол, багажник, крылья).
После нанесения первого слоя, который отвечает за поглощение вибрации, наносим второй слой «Изолон (сплэн)»или «Унитон» для шумопоглащения, так же он служит теплоизолятором. Он на липкой основе и им проклеивается все поверхности целиком.
Так же проклеиваем дверные стойки, перед установкой накладок, так же проклеиваем «Виолоном» против скрипа.
Для наилучшего эффекта шумоизоляции, снимаем подволок на потолке. Проклеиваем материалом М1Ф (он самый легкий), сверху так же «Изолон (сплэн)» либо «Унитон».

Остается у нас багажник и капот.
Приступаем к багажнику.
Если колесные арки задних колес находятся в багажнике, так же как и передние арки проклеиваем материалом «БМФ», оставшуюся часть материалом «М3Ф». Внутренние части крыльев можно заклеить материалом «М2Ф». Соответственно с верху все покрываем «Унитон» или «Изолон». Крышку багажника делаем по аналогии дверей.
Приступаем к капоту, что бы снаружи наш двигатель было не слышно и так же сохраняло тепло, снижая тем самым расход топлива.
Между жесткостями капота проклеиваем М2Ф или М1Ф, сверху материал «Альтон», он покрыт специальной фольгой для отражения тепла.
Вот и все, сделали.
Собираем и наслаждаемся ТИШИНОЙ!
Таблица с расходом материала на отдельной брошюре, спрашивайте у продавцов.

ВАЖНО!
Только полная обработка автомобиля шумоизоляцией даст результат. Делая ее частями, Вы не почувствуете эффекта. Поэтому, не имея возможности сразу приобрести материал, делайте ее частями. Например, сначала двери, потом багажник, салон и потолок, капот.
Желаем Вам удачи, надеемся, что наш конспект поможет Вам.

YURRaVS › Блог › Шумоизоляция автомобиля, по всем правилам, своими руками.

В данной статье мы разберем, что такое шумоизоляция и с чем ее едят. А также поймем как правильно сделать шумоизоляцию своими руками.

Шумоизоляция автомобиля — это процесс, предназначенный для снижения уровня посторонних шумов в автомобиле. Шумоизоляция является одним из необходимых шагов при проведении тюнинга автомобиля. Помимо комфорта, обработка автомобиля шумоизоляционными материалами придает антикоррозийные свойства. Можно сделать незначительную шумоизоляцию в автомобиле, а можно и по полной программе. Всё зависит от того, с какой целью вы её делаете.

Перед тем, как делать шумоизоляцию автомобиля, давайте разберемся с источниками шума. Условно их можно разделить на две группы:

— Внешние источники — шум от колес, шум от потока воздуха, да и вообще, все посторонние шумы, доносящиеся с улицы.
— Внутренние источники – это шум двигателя, трансмиссии, скрип различных элементов отделки салона.

Теперь определимся с целью, для чего же стоит делать шумоизоляцию автомобиля своими руками? Конечно главная цель – это комфорт водителя и пассажиров. Какие же конкретно плюсы дает полная шумоизоляция авто?

— Снижение уровня дорожного шума
— Устранение скрипов элементов салона
— Снижение уровня шума от мотора
— Улучшение звучания акустической системы
— Теплоизоляция салона

В зависимости от этих задач проводится обработка разных частей автомобиля с помощью разных материалов.

Материалы для шумоизоляции машины

Для шумоизоляции автомобиля применяются различные материалы, которые отличаются как акустическими, так и физическими свойствами. Из них выделяют следующие виды:

— Вибродемпфирующие
— Шумопоглощающие
— Уплотнительные
— Тепло и звукоизолирующие

Для обработки различных участков автомобиля используется материал разной толщины и фактуры.

Например, для шумоизоляции пола, багажника, колёсных арок, перегородки моторного отсека, центрального тоннеля — применяется более толстый виброизолирующий материал: Визомат ПБ-2, Вибропласт M2, BiMast Super, Визомат МП, или BiMast Bomb.

Для шумоизоляции дверей: Вибропласт M2 или Визомат MП.

Для шумоизоляции крыши автомобиля используется Вибропласт M1 или Битопласт.

Для достижения хорошего эффекта шумо и виброизоляции моторного отсека, рекомендуется на перегородку моторного отсека со стороны салона приклеивать следующие материалы:

— первый слой Вибропласт M2;
— второй слой Сплэн;
— третий слой Визомат ПБ-2.

Для шумоизоляции капота используется материал Изотон ЛМ.

Сколько необходимо материала, при шумоизоляции своими руками?

Подробнее что, куда и сколько:

Для шумоизоляции дверей, крыши, багажника, капота и пола необходимо использовать выбропоглощающие материалы (Вибропласт, Бимаст, Визомат). Минимальный расход — 6м2 (15 листов размером 0,53х0,75м).

Для шумоизоляции колесных арок и перегородки моторного отсека поверх слоя Вибропоглощающего материалов необходимо провести обработку теплозвукоизолирующим материалом (СПЛЕН). Минимальный расход — 2,5 м2 ( 2 листа размером 1х1,25м).

Для шумоизоляции пола и багажника поверх слоя Вибропоглощающего материала необходимо сделать обработку теплозвукоизолирующими материалами (Изолон ППЭ, Стизол, СПЛЕН ). Минимальный расход — 4 м2 ( 3 листа размером 1х1,25м).

Источник