Варочная печь с щитом своими руками

Как построить простую отопительно-варочную печь со щитком: порядовки бюджетных моделей

Содержание

В кухонных дровяных печах большая часть тепловой энергии в буквальном смысле улетает в трубу, и лишь незначительное количество тепла расходуется на разогрев плиты. Чтобы задержать горячие газы и пустить их на обогрев жилища, нужен отопительный щиток – кирпичная стенка с дымооборотными каналами внутри. Отопительно-варочная печь со щитком идеальна для дачи и летней кухни – она не занимает много места, эффективно отапливает помещение и может работать в зимнем и летнем режимах.

Типы и особенности кладки печных щитков

Конструкции щитков отличаются друг от друга по типу дымооборотных каналов и бывают канальными и колпаковыми. Канальная дымооборотная система похожа на лабиринт с одинаковым сечением по всей длине. В колпаковом стояке отдельные плоскости соединяют каналами, при этом входные и выходные отверстия делают узкими, чтобы замедлить движение газов.

В модификациях с летним режимом в теплое время года дымовые газы направляют сразу в трубу, а в зимний период – в дымооборотные каналы, разогревающие стенки. Направление газовых потоков контролируют задвижками. Для очистки от сажи в нижней части постройки обязательно делают прочистные отверстия.

Как правило, отопительные щитки кладут в полкирпича, чтобы получить толстые стенки, аккумулирующие тепло. Принцип кладки пристройки ничем не отличается от строительства печи. Для работы используют керамический полнотелый кирпич и жаростойкую кладочную смесь или глину, смешанную с песком.

Первый ряд всегда делают сплошным из целого кирпича. Фундамент заливают общий с печью или раздельный, но профессионалы рекомендуют выбирать первый вариант. Стояк и массив печи могут представлять собой единую конструкцию или не иметь перевязки, что позволяет демонтировать и перестраивать одну из построек, не трогая вторую.

Так выглядит варочная печь с отопительным щитком

Есть схемы отопительно-варочных печей со щитком, в которых предусмотрена дополнительная топка, предназначенная для отопления пристройки без нагрева печи – такой вариант удобен для быстрого прогрева помещения в сырую, но не очень холодную погоду. Для отопления двух или трех смежных комнат разработаны более сложные угловые щитки, являющиеся частью перегородок. Иногда угловые модели устанавливают в одном большом помещении, чтобы повысить эффективность отопления.

Строительство кухонной печи со щитком своими руками

Используя порядовки, составленные профессиональными печниками, можно заняться строительством дачного очага своими силами. Новичкам рекомендуем предварительно изучить все тонкости печной кладки и приготовления раствора.

Бюджетная отопительно-варочная печь

Эта простая модель работает в зимнем и летнем режимах. В летнее время года каналы щитка перекрывают задвижкой, расположенной в 7 ряду, и пускают горячие газы сразу в трубу. Для строительства нужны такие материалы и печные приборы:

• 290 штук красного керамического кирпича,
• колосники 24*25 см,
• топочная дверка 25*18 см,
• поддувальная дверка 13*13 см,
• кухонная чугунная плита с конфорками 72*29 см,
• три задвижки 13*13 см.

Схема кладки первых девяти рядовКладка с 10 по 21 рядВерхние ряды кладки

Простая печь со щитком в торце

Щиток располагают не только сбоку, но и в торце конструкции. Такой вариант считается наиболее простым и идеально подходит для летней кухни или небольшого дачного домика. В модели, представленной на первой схеме, нет поддувала, она работает по принципу «голландки» – воздух в топочную камеру поступает только через щели в дверке. При необходимости высоту стояка несложно увеличить или уменьшить, добавив или сократив несколько рядов. Сквозные отверстия под печью – шанцы, повышают теплоэффективность и увеличивают пожаробезопасность.

Печь с торцевым щитком: 1 – щиток, 2 – щанцы, 3 – плитаРазрез дачного очага и принцип движения газовПорядовая схема отопительно-варочной печиЗаключительные ряды

На основе этой простейшей модели разработана усовершенствованная конструкция с колосниковой решеткой и поддувалом. В этой схеме первый сплошной ряд укладывают непосредственно на фундамент.

Усовершенствованная модель с поддуваломПорядовка с поддувалом и решеткойПродолжение схемы

Для строительства одной из этих модификаций нужно приобрести:

• 220 штук красного кирпича,
• топочную дверку 21*25 см (для модели без поддувала с отверстиями),
• плиту 41*71 см,
• задвижки 13*13 см,
• колосниковую решетку и поддувальную дверку (только для второго варианта).

На основе этой же схемы также разработана кухонная помощница с водогрейным баком и духовкой.

Кухонная плита с водогрейным бачкомМодификация с духовкой вместо бака

Пристройка щитка к металлической печи

Современные отопительно-варочные печи из чугуна и стали тоже можно сделать более эффективными, пристроив к ним кирпичный щиток. Такой нехитрый ход позволит дополнить конвекционную печь греющей стенкой и сократить расход топлива. Строительство в этом случае сводится к кладке стояка с дымооборотами, к которому подключают печную трубу металлического теплогенератора. Если в доме две комнаты, то отопительный щиток устанавливают в простенке между ними.

Чугунная дровяная плита с кирпичным щитком

Более сложные схемы отопительно-варочных печей со щитком включают лежанку, сушильную камеру, дополнительную топку и другие детали, делающие домашний очаг функциональным и удобным. Однако каждый дополнительной модуль увеличивает массу постройки и расход топлива. Любой выбранный проект советуем согласовать со специалистом, чтобы доработать его под нужды конкретного дома.

Источник

Печь со щитком (вариант 1)

Печь со щитком, которая изображена на рис. 1, не имеет летнего газохода. Она годится под любое топливо. При использовании печи под отопление дровами для кладки можно применять красный кирпич. В этом случае топочную дверку устанавливают на уровне колосниковой решетки. В этом варианте сверху дверки будет два ряда кирпичной кладки, поверх которой необязательно устанавливать железный утолок, но нужно немного изменить кладку — сделать перевязку рядов так, чтобы в кирпичах, перекрывающих дверку, шов был там, где он должен быть, — над серединой дверки.

Рис 1а. Печь со щитком (вариант 1). Общий вид

В 3-м и 4-м рядах выкладывают газоход 1, поддувало 2 с окном, два окна чистки 3 в правой и левой стенках рядом с задней стенкой, одно окно 4 под шкафом и переходное окно 5 для выхода газов из-под шкафа. Во всех окнах (кроме окна 5) устанавливают дверки. В 5-м ряду перекрывают все имеющиеся в порядовке окна и дверки. Вровень с верхом ряда устанавливают колосниковую решетку 6. Кладку этого ряда правильнее начинать с угла, где расположена колосниковая решетка, а заднюю стенку делать в последнюю очередь.

Рис. 1б. Печь со щитком (вариант 1). Разрез по А-А

В 6-м ряду перекрывают горизонтальный газоход, начинают выкладывать вертикальный канал 7, формируют углубление 8 для закладки топлива и устанавливают духовой шкаф 9. Кроме того, сзади топки делают наклонную стенку. В 7-м ряду выкладывают горизонтальный канал 10 и перегородку 11, а также устанавливают топочную дверку 12 и дверку чистки 13. Сбоку и сзади шкафа делают узкие газоходы. В 8-м ряду продолжают кладку с перевязкой по 7-му ряду.

Рис. 1в. Печь со щитком (вариант 1). Разрез по Б-Б

В 9-м ряду продолжают кладку по 8-му ряду, в результате которой закладывают газоход сзади шкафа, но в перекрытии оставляют газоход в четверть кирпича. В дальнейшем при эксплуатации печи, если духовой шкаф снизу будет плохо прогреваться, в 9-м ряду сзади него нужно закрыть отверстие куском железа.

Рис. 1г. Печь со щитком (вариант 1). Порядовки (ряды 1-4)

В 10-м ряду перекрывают топочную дверку и шкаф и вытесывают углубление 14 под плиту, а также над горизонтальным газоходом устанавливают перегородку 15, в результате чего в задней стенке образуются три вертикальных канала. В углубление на раствор вставляют плиту 16. На этом же ряду укладывают железный уголок 17, который проходит над всем рядом передней стенки и заходит под правую стенку отопительного щитка. В 11-м ряду в левой стенке кирпич кладут на край плиты и перекрывают оставшееся слева от плиты пространство, а также закладывают железный уголок и продолжают кладку трех вертикальных газоходов. С этого ряда начинают кладку отопительного щитка 18. С 12-го по 25-й ряд кладут с перевязкой щиток. С 26-го по 28-й ряд выкладывают переходной канал. На 27-м ряду устанавливают задвижку 19,
которую закладывают 28-м рядом.

Рис. 1д. Печь со щитком (вариант 1). Разрез по В-В

29-31-м рядами перекрывают щиток, оставляя отверстие под газоход. В 29-м ряду делают со всех сторон щитка напуски карниза, но перед кладкой ряда на раствор его вначале выкладывают насухо.

Рис. 1е. Печь со щитком (вариант 1). Порядовки (ряды 5-8)

30-й ряд кладут с напуском по всему периметру печи: над задней стенкой — из целого, а над передней стенкой — из неполного, но с целыми углами кирпича (кирпич с отколотыми углами класть опасно).

Рис. 1ж. Печь со щитком (вариант 1). Порядовки (ряды 9-14, 16, 20, 22-24)

В 31-м ряду кладку выполняют по размерам щитка и расширяют газоход под размер трубы. На этот ряд желательно установить дополнительную задвижку 20 (она показана пунктирной линией на рис. 1а), хотя можно обойтись и без нее. С 32то ряда начинают делать трубу.

Рис. 1з. Печь со щитком (вариант 1). Разрез по Г-Г

Печь работает следующим образом. Газы из топки идут вокруг шкафа (см. разрез по А-А) и уходят вниз в переходное окно 5, затем попадают в горизонтальный газоход 1 и по вертикальному каналу 7 поднимаются вверх. Далее через стенку-перегородку они переходят в другой канал и идут вниз. Дойдя в 6-м ряду до перекрытия, газы проходят под перегородкой и выходят в последний вертикальный газоход, из которого через задвижку попадают в трубу.

Рис. 1и. Печь со щитком (вариант 1). Порядовки (ряды 15, 17-19,21,25-32)

Для кладки рассмотренного варианта печи со щитком потребуются (шт.): кирпич красный — 400, кирпич огнеупорный — 20, дверка топочная 21×25 см — 1, дверка поддувальная 14×14 см — 1, дверка чистки 14×14 см -4. плита чугунная 41×71 см — 1, задвижка 12×21 см — 1. Кроме этого, необходимы: одиночные колосники длиной 30 см и железный уголок длиной 160 см.

Источник

Строим щиток отопительный. Инструкция.

Недорогая теплоёмкая печь pyöreä uuni.

Скоро здесь появится новая статья на интересующую вас тему.

Строим щиток отопительный. Инструкция.

Плита варочная в каркасе и кирпичный отопительный щиток

Многие называют эту конструкцию “грыба”, многие “стояк”, я предпочитаю называть отопительный щиток “щитком”, так кажется правильнее.

Отопительный щиток накапливает тепло, чаще всего, от подключённой к нему варочной плиты, но в принципе к нему можно подключить любой источник.

Внимание: К отопительным щиткам не рекомендуется подключать буржуйки. Причина этому конденсат.

Плита варочная с отопительным щитком популярна среди дачников.

Такая дачная печь удобная в использовании и достаточно функциональна.

Но для того чтобы такая печь не доставляла неудобств нужно научиться обращению с ней.

Строим щиток отопительный. Инструкция с фотографиями и пояснениями.

Во первых о каналах (дымооборотах) щитка.

Система дымооборотов отопительного щитка:

1. Канальная система дымооборотов.
2. Колпаковая система.
3. Прямоточная система.
4. Смешанная система дымооборотов.

В нашем примере система смешанная внизу 3 горизонтальных канала (канальная система) , а в верхней части щитка прямоток с рассечками (прямоточная система).

Такая система надёжна и достаточно теплоёмка.

Делать больше 3-х горизонтальных каналов не рекомендую. От этого может начаться конденсирование дымохода.

Трёх горизонтальных каналов вполне достаточно для того чтобы снять необходимое количество тепла и не слишком остудить дым до выхода в трубу.

В верхней части щитка прямоток разбитый рассечками.

Прямоточная система наименее всех замедляет скорость потока газов, что для данного случая очень важно, т.к. мы уже достаточно замедлили скорость тремя горизонтальными каналами внизу щитка.

На этом пожалуй всё о каналах этого щитка, более подробно о системах дымооборотов печей будет описано в других материалах.

Приступим к постройке щитка отопительного.

Необходимые материалы для строительства щитка отопительного:

1. Кирпич керамический полнотелый марка не ниже М-250: – 400 штук. ( с учётом кирпича для кладки противопожарных разделок)
2. Смесь кладочная, печная – 10 мешков по 25 кг.
3. Дверца прочистная – 4 шт.
4. Задвижка дымохода (четверик) – 2 шт.
5. Кусок рубероида.
6. Паста расшивочная.

Необходимый инструмент для строительства щитка отопительного:

1. Кельма.
2. Кирка.
3. Уровень
4. Отвес.
5. Шнур.
6. Рулетка.
7. Дрель (ударная).
8. Миксер.
9. УШМ (диаметр диска 230 мм.)
10. Шуруповёрт.
11. Диск алмазный 230 мм. для резки кирпича, бетона
12. Ведро для смеси
13. Ведро для воды..
14. Кусок губки.
15. Расшивочный инструмент.

Начинаем строить печь.

Первый ряд.

Первый ряд отопительного щитка.

К первому ряду печи стоит отнестись предельно внимательно, от этого будет зависеть вся дальнейшая ровность конструкции.

На готовом фундаменте выставляем насухо периметр щитка отопительного.

Обратите внимание на 2 аппендикса у этого прямоугольного щитка.

Это противопожарные разделки.

По требованиям СНИП разделка должна быть в целый кирпич, у нас только пол кирпича т.к. к ней потом будет примыкать негорючая перегородка. В случае с деревянными перегородками стройте разделку строго по правилам.

Разделка это уже не печь, поэтому перевязывать с печью её не нужно.

Подробнее о перевязке кирпича в печной кладке читай здесь.

Я обычно в нескольких рядах перевязываю разделку с печью, так крепче, но это даже не совсем правильно.

Под первый ряд кирпича обязательно положите 2 слоя рубероида.

Проверьте рулеткой перпендикулярность стенки щитка от стены дома.

Проверьте рулеткой все размеры прямоугольника и диагонали.

Между кирпичами желательно оставлять зазор 5-7 мм. Это наиболее удобно для дальнейшего строительства.

Большой шов будет не очень красив, а меньший очень сложно выдержать т.к. размерность кирпича не даст вам построить печь с меньшими зазорами (это проверено многими людьми строящими печи много раз. И я так же проверял это на себе.)

Первый ряд отопительного щитка на растворе

После того как вы убедились что длинные стороны вашего прямоугольника равны, короткие равны, диагонали равны, и прямоугольник расположен перпендикулярно стене напротив него, начинаем ставить кирпич на раствор.

Начинаем с углов прямоугольника.

Вынимаем и ставим на смесь, по одному, угловые (маяковые) кирпичи.

Проверяем первый кирпич на горизонталь (используем уровень).

Ориентируясь на первый кирпич выставляем по уровню остальные кирпичи.

Когда все углы прямоугольника выставлены снимаем остальные кирпичи в ряду и выставляем их на смесь. Используем уровень.

Все кирпичи должны быть в уровень с маяковыми.

Проверяем ровность стенки щитка прикладывая длинный уровень или правило между маяковыми кирпичами сбоку.

Второй ряд щитка отопительного.

Второй ряд отопительного щитка

Два первых ряда глухие, то есть в них нет дымовых каналов. Это противопожарное требование Снип.

Второй ряд строим так же как и первый только соблюдая перевязку кирпича.

То есть швы между кирпичами не должны располагаться друг над другом а должны выстраиваться в шахматном порядке.

Третий ряд щитка отопительного.

Здесь начинается первый горизонтальный канал.

Строим так же как предыдущие 2 ряда только оставляем горизонтальный канал

Оставляем место для установки прочистной дверцы.

Ширина и высота отверстия обуславливаются размером ваших прочистных дверок.

Ширина отверстия больше 5 мм чем ширина дверцы, но всё отверстие не должно быть шире чем фартук дверцы.

Подробнее об установке прочистных дверок в печь читай здесь.

Построив Третий ряд, по углам вертикально можно натянуть шнур.

Натянутый шнур облегчит дальнейшую кладку.

Четвёртый ряд щитка отопительного.

Четвёртый ряд отопительного щитка

В четвёртом ряду прибавляется ещё одно отверстие, это ход дымовых газов из плиты в щиток.

Его размер обуславливается рамкой входящей в комплект каркаса плиты.

У нашего щитка это отверстие начинается с четвёртого ряда, но бывает что отверстие делают и с третьего ряда и с пятого, всё зависит от устройства варочной плиты.

В остальном строим так же как предыдущий ряд только соблюдаем перевязку.

Пятый ряд щитка отопительного.

У меня прочистные дверцы по 130 мм. высотой поэтому в этом ряду я перекрываю отверстие прочистки. В остальном ряд не отличается от предыдущего.

Не забываем о правилах перевязки.

Шестой ряд щитка.

В шестом ряду перекрываю отверстия выхода дымовых газов из плиты в щиток.

Высота отверстия обусловлена размером рамки поставляемой в комплекте каркаса плиты.

В остальном ряд повторяет предыдущий.

Помним о правилах перевязки.

Седьмой ряд щитка отопительного.

Шестой и седьмой ряды щитка.

Седьмым рядом перекрываем первый горизонтальный канал.

Внимательно посмотрев можно увидеть что в этом ряду нарушается перевязка.

Я выпустил все кирпичи которые перекрывают канал тычками в сторону плиты.

Когда будет установлен каркас плиты он перекроет все эти кирпичи поэтому здесь можно пренебречь перевязкой.

У меня вход дымовых газов из плиты в щиток слева, значит выход из первого горизонтального канала во второй делаю в левой части щитка.

Обратите внимание что высоту первого горизонтального канала и ширину выхода из него я сделал величиной в кирпич. Это предотвратит перегрев щитка в этом месте и позволит войти газам в последующий канал с большей скоростью.

Скорость потока газов очень важна для печи с канальной системой дымооборотов.

Скорость должна быть достаточной но не слишком быстрой, тогда печь будет хорошо топиться и в то же время будет лучше накапливать тепло.

Восьмой ряд щитка.

Восьмой ряд щитка отопительного

Восьмой ряд глухой, оставляем только переход между каналами величиной в кирпич.

Восьмой ряд это второй ряд перекрытия нижнего горизонтального канала.

Все перекрытия должны быть не менее двух рядов кирпича.

Девятый ряд.

Девятый ряд щитка отопительного

Девятым рядом начинаем формировать второй горизонтальный канал и отверстие под прочистную дверцу.

Этот ряд практически повторяет форму третьего ряда только развёрнут в противоположную сторону.

Десятый и одиннадцатый ряд. ряд щитка отопительного.

Десятый ряд щитка отопительного.

Десятый и одиннадцатый ряд ряд повторяют предыдущий.

В одиннадцатом ряду перекрываю отверстие под прочистную дверцу. (смотри пятый ряд).

Двенадцатый и тринадцатый ряд щитка отопительного.

Двеннадцатый ряд щитка отопительного

Двеннадцатым и тринадцатым рядом перекрываем второй горизонтальный канал.

Здесь оставляем два отверстия, величиной в пол кирпича по обе стороны щитка.

Левое отверстие будет служить переходом из второго в третий канал.

Второе, правое отверстие это растопочный ход.

Между этими рядами, в растопочный ход ставим задвижку.

Как поставить задвижку вы можете прочитать здесь.

Четырнадцатый, пятнадцатый ряд.

Пятнадцатый ряд щитка

Четырнадцатый, пятнадцатый ряды повторяют девятый, десятый.

Отличие лишь в том что отверстие под прочистную дверцу на противоположной стороне.

Шестнадцатый ряд щитка отопительного.

Шестнадцатый ряд полностью повторяет четырнадцатый только здесь нужно перекрыть нишу для прочистной дверцы. (Смотри 5 ряд.)

Семнадцатый ряд.

Этим рядом нужно перекрыть третий горизонтальный канал.

В правой части щитка оставляем отверстие в пол кирпича для хода дыма.

Для этого нужно распилить несколько кирпичей вдоль, таким образом чтобы ширина стала не 12 а 6 см.

На фото шестнадцатого ряда видно как располагать эти пилёные кирпичи чтобы образовалась полка.

На эту полку будем ставить кирпичи которыми будем перекрывать канал.

Таким же образом перекрывается 12 ряд.

Восемнадцатый, девятнадцатый ряд.

Восемнадцатый и девятнадцатый ряд

Восемнадцатый и девятнадцатый ряд повторяет четырнадцатый и пятнадцатый.

Двадцатый ряд щитка отопительного.

Двадцатый ряд щитка.

Двадцатый ряд повторяет шестнадцатый.

Помним о правилах перевязки.

Двадцать первый, двадцать второй, двадцать третий, двадцать четвёртый ряд.

В этих рядах будем ставить рассечки, чтобы рассекать дым летящий из правой, нижней части в левую верхнюю.

У меня дымоход будет стоять не в левом краю а немного со смещением вправо, но лучше если вы расположите дымоход точно углу.

Рассечки ставятся на ребро.

Для установки рассечек нужно запиливать кирпичи в рядах таким образом чтобы образовать полку на которую будет опираться рассечка.

Один ряд рассечек это 2 ряда кладки корпуса т.к. рассечки ставим на ребро.

Рассечки распологайте по пути следования дыма в шахматном порядке.

Обратите внимание что непосредственно под дымоходом рассечек быть не должно.

Двадцать пятый и двадцать шестой ряд.

В этих рядах рассечек не ставим.

Двадцать пятый и двадцать шестой ряд повторяют двадцатый.

Двадцать седьмой ряд.

Двадцать седьмой ряд

На двадцать седьмом ряду выпускаем пояс.

Пояс формирует полку для кирпича которым мы будем перекрывать щиток.

На фотографии видно как выпустить кирпичи.

Я обычно выпускаю пояс печи на 3 см. Меньший размер пояса не очень красиво, а больший очень трудно поставить.

После того как пояс выпущен перекрываем щиток, оставляем только канал дымохода величиной в половину кирпича.

Двадцать восьмой ряд щитка отопительного.

Двадцать восьмой ряд щитка отопительного.

Это завершающий ряд щитка.

Двадцать восьмой ряд повторяет восьмой.

Отличие в том что располагать отверстие для хода дыма нужно в месте подключения дымохода.

У меня дымоход немного смещён к центру щитка, но лучше если он будет в левом углу.

Двадцать девятый ряд.

Между двадцать восьмым и двадцать девятым рядом ставим задвижку дымохода.

Как поставить задвижку вы можете прочитать здесь.

О том как выполняются эти работы читайте в других материалах.

В итоге, когда все работы были выполнены, получилась вот такая печь.

Источник