Вечная теплица своими руками

LiveInternetLiveInternet

—Рубрики

• Шедевры фото (10)
• МУЛЬТИВАРКА (8)
• выпечка (4)
• первые блюда (2)
• вторые блюда (1)
• КНИГИ (8)
• Ж З Л (7)
• . мыло. (5)
• ВИДЕОРОЛИКИ (66)
• видеоклипы (35)
• КИНО (3)
• рецепты для красоты и здоровья (12)
• РУКОДЕЛИЕ (РУЧНАЯ РАБОТА) (5)
• ВИНОделие (53)
• ДОМАШНЯЯ ВОДКА,ЛИКЕР,НАСТОЙКА. (39)
• выпечка несладкая (121)
• РЕЦЕПТЫ ДЛЯ ХЛЕБОПЕЧКИ (9)
• тесто (36)
• хлеб-лаваш (19)
• выпечка сладкая (181)
• торт (24)
• вязалочки (139)
• салфетки крючком (19)
• бисер(просто красиво) (3)
• вязание пряжей из пакетов (5)
• сумки-сумочки (18)
• швея(не я) (16)
• гипс. гипс. гипс. (142)
• мозайка (70)
• скульптура (14)
• дачно-садово-огородное (178)
• грядки (58)
• Природное земледелие(с умом и практикой) (17)
• «Выращивание овощей на малых площадях. Япония (1)
• дачный дизайн (56)
• теплицы-парники (21)
• декор интерьера (305)
• рамки (13)
• СХЕМЫ ВЫШИВКИ (УКЛАДКИ МОЗАИКИ) (12)
• СВЕЧИ СВОИМИ РУКАМИ (5)
• трафареты (30)
• УПАКОВКА(КОРОБКИ,СУНДУКИ,ШКАТУЛКИ) (28)
• шторы-занавески (11)
• декупаж (134)
• женские секреты (62)
• прически,укладки,стрижки (14)
• маникюр (7)
• ЖУРНАЛ «РУЧНАЯ РАБОТА» (17)
• заготовочки (74)
• интересно! (134)
• МИР ПОЗИТИВА (21)
• заговоры-обереги (5)
• Копилка афоризмов (4)
• молитвы (11)
• ПРИТЧИ (12)
• психология и религия (62)
• кулинария (458)
• десерт (106)
• ешь и худей! (76)
• блюда из тыквы (55)
• китайская,японская кухня(суши,роллы) (9)
• НАПИТКИ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ (8)
• каши и молочные блюда (7)
• Рецепты блюд без соли (для ХПН-щиков) (2)
• закусон (144)
• мясное (96)
• овощное (91)
• пицца \ пельмени. (23)
• рыбное (32)
• салат (62)
• украшения блюд\тортов (23)
• мебель своими руками(мебель из картона) (104)
• МК (22)
• МОЕ АВТО-ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ (9)
• МУЗОН. (32)
• очумелые ручки (312)
• ВЫПИЛИВАНИЕ ЛОБЗИКОМ (31)
• ОРИГАМИ МОДУЛЬНОЕ (12)
• работа с бумагой(картоном и др.) (116)
• смола (7)
• плетение из газет (167)
• «ПЕЙП-АРТ» (5)
• папье маше (39)
• полезности (79)
• компьютерноинетная помощь (25)
• Р-р-ремонт (38)
• рецепты для красоты и здоровья (180)
• похуделочки (61)
• фитнес,бодифлекс (упражнения и тренировки) (18)
• роспись в технике одним мазком (26)
• витражи (8)
• строим сами (21)
• ФЕРМЕРСТВО (16)
• ПЕРЕПЕЛОВОДСТВО (13)
• ЛЕПКА-холодный фарфор,полимерная глина (101)
• бижутерия своими ручками (20)
• МУКАСОЛЬКА (31)

—Видео

—Музыка

—Я — фотограф

винтаж-декупаж

—Поиск по дневнику

—Подписка по e-mail

—Интересы

—Постоянные читатели

—Трансляции

—Статистика

«Вечная теплица» своими руками

Предлагаемая теплица, конечно, не рассчитана на сто лет службы, но по сравнению с другими конструкциями «работает» неизмеримо дольше. В ней использованы материалы, которые не подвергаются гниению или коррозии. Кроме того, она собрана из унифицированных деталей-модулей, и размеры ее можно варьировать так, как нужно именно Вам.

«Вечная теплица»: б — план теплицы, в — А — рядовой стык, Б — угловой стык, В — узел заделки стоек, Г — верхний узел (размеры в сантиметрах)

Замена деталей также не представляет большого труда, ее делают в одиночку довольно легко и быстро. Высота теплицы над уровнем земли невелика, так как лоток для прохода заглублен в грунт. Следовательно, она не сильно затеняет прилегающее пространство.

Основа теплицы — обычное оконное стекло толщиной 3—4 мм. Брать более толстое не имеет смысла—это не слишком увеличит теплозащитные свойства, но приведет к утяжелению всей конструкции.

Для обрамления понадобятся алюминиевые профили (тавровый и угловой), их следует выбрать максимально больших размеров — для прочности и удобства монтажа. Алюминиевые уголки понадобятся, наоборот, малых размеров (примерно 12— 15-й номер). Вместо них можно использовать деревянные штапики. Уголками или штапиками будут закреплены стекла на связях-стойках А и Б (рис. 26, б). Использование вместо штапика маленьких уголков предпочтительнее, поскольку древесина, даже изолированная и окрашенная, рано или поздно разрушится.

Для крепежа понадобятся также алюминиевые винты и гайки МЗ в количестве 15—18 штук на каждую стыкуемую раму и герметик для изоляции стыков.

Для устройства грунтовых лотков с проходом между ними понадобится или кирпич, укладываемый в стенки толщиной в половину кирпича, или монолитный бетон с опалубками. У обоих вариантов есть свои плюсы и минусы. Кирпичный глубокий лоток требует анкеровки в грунт для безопасности эксплуатации, бетонный — дополнительных затрат на деревянные опалубки, да и оштукатуривание лотка после снятия опалубок тоже потребует труда.

Инструменты, как всегда, самые простые: лопата для рытья траншеи под стенки в грунте, емкость для приготовления бетона или раствора, мастерок, ножовка по металлу, дрель, стеклорез, отвес и рулетка.

Предварительно размечают оси будущего сооружения на местности. Затем отрывают траншеи под будущие стенки заглубленной в грунт части теплицы. Глубину траншеи-ходка (рис. 26, в, В) выбирают с таким расчетом, чтобы после бетонирования ее основания слоем примерно 10 см, находясь внутри теплицы можно было бы работать с грядками, не нагибаясь. Ширина траншеи должна тоже соответствовать вашим габаритам, но делать ее слишком широкой нецелесообразно, так как это пойдет в ущерб полезной ширине гряд.

Подготовленную траншею заливают бетоном с не очень крупными наполнителями (щебень, кирпичная крошка, керамзит, шлак и т.д.).

Стенки траншеи, выложенные из кирпича, лучше вывести в форме латинской буквы V, то есть с развалом к вертикали порядка 8—10°. Это будет удобно при эксплуатации теплицы и улучшит условия работы стенок. Для подстраховки в средней части стенок, примерно на высоте 50 см от основания, можно устроить грунтовые анкеры — отрезки арматуры длиной 40—50 см, вбиваемые в грунт (рис. 26, в, В), а выступающие части, равные ширине кирпичной кладки, закладывают в ее швы.

Устраивая ходок из монолитного бетона, можно обойтись без анкеровки стенок в грунт — прочность и так достаточна при условии правильного бетонирования.

Наружные стенки можно изготовить как из кирпича, так и из монолитного бетона. И в том, и в другом случае необходимо самым тщательным образом разметить места будущих алюминиевых стоек под заделку в стенки (рис. 26, в, В).

Теперь наступает очень ответственный момент: необходимо раскроить материалы надземной части теплицы. В тавровом алюминиевом профиле аккуратно ножовкой делают пропилы в местах перегибов и придают тавру необходимый профиль рамы. Просверливают отверстия под крепежные винты (болты), нарезают уголки-штапики на куски необходимой длины, на них тщательно размечают будущие отверстия, чтобы они строго совпадали с отверстиями в тавровой стойке, и также просверливают. От тщательности и точности этой работы будет зависеть, насколько легко пойдет монтаж теплицы.

Листы стекла раскраивают с помощью стеклореза (желательно, чтобы было как можно меньше отходов). Затем приступают к монтажу. Узлы крепления обозначены на рисунке 26, в (А, Б, Г).

Сначала устанавливают торцевую раму (лучше со стороны входа) и бетонируют ее заделку в наружной стенке, затем устанавливают следующие, сверяя с шириной стекол. Заделку (рис. 26, в, В) бетонируют как снаружи, так и изнутри, с приливами из жесткого раствора.

После схватывания цемента в растворе приступают к монтажу стекол. Первыми устанавливают стекла по низкой стороне и сразу закрепляют их уголками (штапиками), затем устанавливают стекла торцевой стенки и дверцы, а уж потом—наклонные (на кровле) и в высокой стенке.

Во избежание растрескивания стенок на контакте с алюминиевым профилем через 15—20 см прокладывают по маленькому кусочку герметика с той и другой стороны, желательно, чтобы они располагались также около стягивающих винтов.

Так, последовательно, производят полное остекление теплицы. Стыки «кровля—стены» следует дополнительно заизолировать либо герметикой, либо простой замазкой. Герметик лучше использовать отечественного производства, так как на зимний период стекла крыши во избежание их продавливания снегом придется снимать, а герметик удалять.

Входную дверь можно сделать как из стекла, обрамленного тавровым профилем, навесив ее на дополнительные усиленные стойки, так и из армированного полиэтилена на все том же профиле, но тогда дверь получится очень легкой и дополнительных стоек не потребуется. Запирается дверь на обычный накидной крючок, крепящийся на винте с гайкой и шайбой.

В реальном строительстве возможны некоторые осложнения, чаще всего не совпадают отверстия под крепежные болты. Их лучше сверлить сразу через весь пакет, установленный в рабочее положение, то есть уголок — тавр — уголок, а диаметр сверла нужно брать на 1 мм больше, чем диаметр болта.

Для проветривания можно предусмотреть форточку напротив двери, но она не особенно нужна. Ведь многие растения не выносят сквозняков, а для вентиляции в знойную погоду можно просто открыть настежь дверь.

Иногда во время сильных дождей, несмотря на приямок для осадков при входе в теплицу, вода все-таки попадает внутрь сооружения. Ее удаляют очень простым способом — откачивают с помощью ручного насоса-опрыскивателя, причем этой же водой поливают растения в самой теплице.

Источник

Теплица своими руками

В условиях неблагоприятного климата и сравнительно короткого дачного сезона теплица становится незаменимым помощником для садовода. С ее помощью можно раздвинуть границы вегетационного периода и получить более ранний и обильный урожай. А приложив некоторые силы и средства, садовод получит возможность выращивать сельскохозяйственные культуры круглогодично, невзирая на погоду и температуру «за бортом». Теплица своими руками – какой формы и из чего ее построить?

Теплицы своими руками – виды и формы

Создание любого сооружения, будь то большой дом или маленькая теплица, начинается с планирования. Первый шаг в этом деле – выбор конструкции будущей постройки. Существует немало видов теплиц, различающихся по своей форме, сложности и стоимости создания. Какими они бывают?

Таблица. Виды теплиц, которые можно сделать самостоятельно

Название, фото	Описание
Теплица, каркас которой в сечении имеет форму полукруга или арки.
	Форма похожа на арку, но более вытянутая и «заостренная».
С двухскатной крышей	Классический вариант с двухскатной крышей.
С наклонными стенами	От классической теплицы отличается тем, что стенки имеют некоторый угол наклона.
С односкатной крышей	Подвид классической – стенки вертикальные, а крыша имеет только один скат.
Теплица-шалаш или А-образная	Не имеет боковых стен, крыша начинается практически от уровня грунта.
	Отличается тем, что скаты крыши имеют разную высоту и наклон
	Большая часть теплицы располагается под землей – выше уровня грунта только крыша.
Теплица с капитальными стенами	Для сбережения тепла северная и боковые стены выполняются капитальными и с утеплением.
	Постройка в виде округлого купола, собирается из треугольных элементов обшивки.
Теплица пирамидальной формы	Теплица в виде четырехгранной пирамиды.

Теперь перейдем к более подробному описанию.

Арочная теплица в сечении имеет полукруглую или близкую к ней форму. Собирается из набора дуг, соединяемых между собой горизонтальными элементами каркаса. Одна из наиболее распространенных в СНГ форм теплицы. Для изготовления каркаса достаточного объема требуется не так много материала, что удешевляет конструкцию. Ее малая стоимость никоим образом не сказывается на прочности – грамотно построенная арочная теплица выгодно выделяется высокой стойкостью к снеговой и ветровой нагрузке. А благодаря дугообразной форме, солнечные лучи вне зависимости от времени суток падают перпендикулярно обшивке сооружения, в результате потери энергии на отражение и преломление меньше, растения внутри получают больше света. Минус подобной конструкции – в домашних условиях изготавливать гнутые элементы каркаса из металла или дерева не так-то просто.

Важно! Есть еще один недостаток теплиц дугообразной формы, но очень субъективный – далеко не всем нравится внешний вид подобных построек. Потому, если вы хотите получить сооружение для выращивания растений, которое еще и будет радовать ваш глаз, обратите внимание на другие виды конструкций.

Теплица в виде стрельчатой арки является развитием построек предыдущего типа. Имеет округлую, но более вытянутую в высоту форму, напоминающую конец стрелы. По сравнению с арочными теплицами, подобная постройка обладает еще более высокой стойкостью к снеговой нагрузке – снег не задерживается на слишком крутой крыше. Но найти готовые чертежи и сделать каркас стрельчатой формы еще сложнее, чем дугообразной.

Кстати! В англоязычных источниках и материалах, посвященных, садоводству, такие теплицы известны как gothic arch (или в переводе «готическая арка»).

Теплица с двухскатной крышей, также известная как классическая или «домик». Раньше, пару десятилетий назад, она была самой распространенной конструкцией. Отличается приемлемыми показателями освещенности и большими объемами. Кроме того, ее значительно проще построить – каркас классической теплицы состоит из прямых металлических или деревянных элементов. Но оборотная сторона подобной конструкции – большой расход материала, что отражается на стоимости сооружения. Кроме того, «домик» требует наличия подпорок и укосин, которые защитят крышу от продавливания снежными массами.

Теплица с наклонными стенами, также иногда называется «голландской». От предыдущей конструкции отличается тем, что ее боковые стены располагаются не вертикально, а под некоторым углом. За счет этого внутрь, к растениям, проникает больше солнечного света. Требует крепкого каркаса и хорошей системы вентиляции.

Односкатная теплица внешне похожа на «половинку» домика, где от крыши остался лишь один скат. Подобный вариант чаще всего возводится как небольшая пристройка к дому, сараю или забору. Используется для раннего выращивания рассады под высадку на открытый грунт.

Односкатная теплица из поликарбоната своими руками

Планируете перейти на культивирование растений в закрытом грунте, но не имеете достаточно опыта в этом деле? Собираетесь выращивать рассаду? Задайте себе эти вопросы, и если хотя бы на один из них ответом будет «да», то вам пора задуматься о том, как построить односкатную теплицу из поликарбоната своими руками.

Теплица-шалаш или А-образная. Размещенная в правильном месте, она получает максимум солнечной энергии, потому наличие форточек здесь обязательно, иначе в жаркую погоду растения попросту перегреются. Строится сравнительно просто, но при этом полезный внутренний объем оставляет желать лучшего. Нередко часть постройки располагается ниже уровня грунта.

Теплица Митлайдера создана одноименным экспертом по садоводству и доктором сельскохозяйственных наук. От классической или арочной постройки она отличается тем, что скаты или половины крыши имеют разную высоту. Между ними образуется вертикальная стенка, куда монтируется ряд форточек. В результате в теплице достигается максимально эффективное проветривание и циркуляция воздуха, что положительно сказывается на урожайности растений.

Теплица Митлайдера

От обычного парника теплица Митлайдера отличается тем, что уровень скатов различается – один из них, обращенный к северной стороне, выше, а южный, наоборот, ниже. Посередине, на стыке скатов, расположена вертикальная стенка с фрамугами по всей длине теплицы.

Заглубленная теплица создается с расчетом на максимальное аккумулирование солнечной энергии и сохранение оптимальной для роста сельскохозяйственных культур температуры даже во время самых сильных зимних холодов. Для этого постройка по самую крышу погружается под землю, которая выступает в роли своеобразного теплоизолятора. Главная проблема такой теплицы – огромные затраты труда при возведении из-за необходимости выкапывать котлован внушительных размеров. Кроме того, сооружение нуждается в хорошей защите от грунтовых вод.

Теплица с капитальными стенами является еще одним примером реализации идеи о сбережении тепла в постройке. Для этого северная сторона постройки выполняется капитальной из кирпича, бруса или иного материала и утепляется с внешней стороны. Внутри теплицы, кроме растений, размещают мешки с гравием и другие объекты, которые накапливают в течение дня тепло, а затем отдают его вечером и ночью. В результате садовод получает постройку, в которой можно выращивать овощи даже зимой и с минимальными расходами на отопление. Далее, в одном из разделов статьи, теплице с капитальными стенами и солнечным аккумулятором будет уделено особое внимание.

Экзотическими и довольно редкими видами теплиц, сделанных своими руками, являются постройки в виде купола и пирамиды. Стоимость их возведения в разы больше, чем сооружений классических форм, но при этом они обладают необычным внешним видом и выдающимися качествами в плане аккумулирования солнечного тепла и обеспечения микроклимата внутри.

Помимо формы, теплице различаются по периоду эксплуатации и делятся на два вида.

1. Сезонные – простейшие сооружения без каких-либо отопительных систем. Используются в период с весны по осень, позволяют «раздвинуть» рамки дачного сезона.
2. Круглогодичныеили зимние – построены и оборудованы с учетом работы в холодное время года, способны обеспечивать оптимальные условия для роста и созревания с/х культур даже в условиях минусовых температур снаружи.

Теперь от конструкций и форм сооружений перейдем к материалам, из которых они создаются. Сначала рассмотрим каркас – основу любой теплицы.

Рекомендуем ознакомиться еще с одним материалом по изготовлению теплицы своими руками.

Материалы для каркаса

Существует три основные группы материалов, из которых изготавливается каркас теплицы:

Из древесины чаще всего используется брус прямоугольного и квадратного сечения. При своей средней стоимости, он отличается высокой технологичностью – работать с подобным материалом, используя обычные домашние инструменты, очень просто. При должной сборке и использовании подпорок, распорок и укосин, каркас из бруса получается очень прочным и надежным.

Важно! Главные враги древесины – это плесень и гниение. Эта проблема решается двумя мерами. Первое – выбор качественного бруса из лиственницы, породы дерева, максимально устойчивой к гниению. Второе – обработка заготовок для каркаса 2-3 слоями антисептической пропитки.

Выбирая брус для каркаса теплицы, обязательно обращайте внимание на следующие вещи.

1. Влажность – древесина должна быть должным образом просушена, иначе каркас теплицы после постройке даст серьезную усадку.
2. Наличие большого количества сучков нежелательно.
3. Волокна древесины не должны иметь серьезных дефектов.
4. Отдельные очаги появления плесени не допускаются.
5. Брус для каркаса теплицы должен соответствовать по своим размерам и прямолинейности.

В силу особенностей материала и того, что создание гнутых деталей из древесины своими руками — это сложный и трудоемкий процесс с большим процентом брака, брус редко используется при создании арочных или стрельчатых теплиц. При этом он замечательно подходит для строений классической формы.

Следующий материал для каркаса теплицы – металл. Он представлен множеством типов стальных и алюминиевых профилей. Наибольшей же популярностью пользуется профилированная труба сечением 20х20 мм или более. При сравнительной небольшой массе и малой стоимости, она отличается высокой прочностью. Кроме того, при наличии качественного цинкового покрытия или порошковой окраски профилированная труба обладает долговечностью и стойкостью к коррозионным воздействиям. Крепеж элементов каркаса из данного материала производится с помощью саморезов, сварки, гаек с болтами и специальных соединителей типа «краб».

Важно! Изготовление гнутых деталей каркаса для арочной теплицы из профилированной трубы возможно с помощью самодельного станка, собрать который несложно.

Помимо этого, из металлических изделий высокой популярностью пользуются уголок, потолочный профиль для гипсокартона и W-образный кровельный профиль. Они еще легче и удобнее в обработке, но обратная сторона такого преимущества – меньшая прочность и низкая стойкость готовой конструкции к снеговой нагрузке.

И последняя группа материалов для изготовления каркаса теплиц – поливинилхлоридные трубы и профили. Они достаточно гибкие и дешевые, отличаются удобством в работе, хранении и перевозке. Поливинилхлоридный каркас подойдет для легкой летней теплицы небольшой площади.

Цены на профильные трубы

Обшивка для теплицы, построенной своими руками

Сверху каркас теплицы укрывается прозрачным материалом, пропускающим значительную часть солнечного света.

В качестве обшивки используется:

Несколько десятилетий назад стекло являлось основным материалом, используемым при строительстве теплиц, парников и оранжерей. Оно обладает высокими показателями светопропускания и не вступает в реакции с химическими соединениями. Также стекло не подвержено каким-либо коррозионным воздействиям и характеризуется высокой долговечностью – быстрее в негодность придет каркас из дерева или металла. Но последнее преимущество является спорным – данный материал также известен своей хрупкостью, и любой камень или толстая ветка способна превратить долговечное стекло в кучу острых осколков. Потому в последние десятилетия оно вытесняется прозрачными полимерами.

Одним из представителей таких материалов является полиэтиленовая пленка. Если вы искали что-то очень дешевое для укрывания каркаса на один сезон, пленка – ваш выбор. Но учитывайте, что материал недолговечный и непрочный.

Важно! Существуют отдельные виды полиэтиленовой пленки с армированием. Оно придает материалу прочность, увеличивает срок его службы и стойкость к воздействию ветра.

Третий материал для обшивки теплицы – сотовый поликарбонат. Это относительно недорогой материал с высокой прочностью на удар – в ситуации, когда стекло разобьется, поликарбонат лишь помнется или получит несколько небольших трещин. Кроме того, он легок и очень гибок, а потому идеально подходит для теплиц с округлыми элементами каркаса. Наличие сот, заполненных воздухом, придает поликарбонату наилучшую теплоизоляцию среди всех материалов для обшивки.

Что касается недостатков, то они следующие:

• постепенное разрушение материала под солнцем;
• необходимость учитывать во время монтажа значительное расширение поликарбоната при нагреве;
• без защиты торцов ячейки поликарбоната быстро заполнятся грязью, конденсатом и плесенью, материал зацветет и придет в негодность.

Для создания теплицы своими руками важно правильно выбрать качественный поликарбонат. Важным критерием в выборе должен быть производитель. Не стоит гоняться за дешевизной и покупать китайские материалы. Проверенный качественный производитель поликарбоната на отечественном рынке — компания Кинпласт. В ее ассортименте предложено несколько марок сотового поликарбоната: WOGGEL – материал премиум-класса, созданный в сотрудничестве с европейскими коллегами; SKYGLASS – представляет идеально соотношение цены и качества; АгроТИТАН и поликарбонат СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДЛЯ ТЕПЛИЦ – разработанный для создания парников и теплиц, способствует созданию оптимального микроклимата для растений, отличается доступной ценой.

Видео — Изготовление теплицы своими руками от А до Я

Цены на сотовый поликарбонат

Теплица с капитальной стеной и аккумуляцией тепла своими руками

Зимние теплицы с возможность выращивания рассады, овощей и ягод даже в холода известны садоводам уже очень давно. Но у них есть один существенный недостаток – высокие расходы на отопление. Как решить эту проблему? Во-первых, нужно ограничить потери столь ценного тепла. Для этого в представленной ниже теплице северная половина выделена как хозяйственное помещение, а между ней и грядками – капитальная стена, обитая минеральной ватой. Кроме того, постройка снабжена аккумулятором тепла.

Этот аккумулятор представляет собой сеть достаточно толстых труб, проложенных под землей и имеющих выходы наружу. В течение дня солнечный свет прогревает грунт в теплице, который делает то же самое с воздухом в трубах. Ночью в теплице температура снижается. Теплый воздух, подчиняясь законам физики, устремляется вверх, холодный – вниз, в трубы. Там он прогревается от почвы, цикл повторяется, начинается циркуляция воздушных масс, температура в теплице остается в пределах, подходящих для рассады и растений.

Рассмотрим постройку подобного сооружения в виде пошаговой инструкции.

Шаг 1. Выбирается площадка, производятся замеры и разграничения. Вырывается котлован глубиной от 30 до 70 см, его стенки и дно разравниваются. Для ускорения процесса при постройке большой теплицы целесообразно воспользоваться спецтехникой.

Шаг 2. По краям котлована сооружается опалубка для ленточного фундамента.

Шаг 3. Внутрь опалубки заливается бетон, создается ленточный фундамент.

Шаг 4. Дно котлована внутри периметра укрывается теплоизоляцией.

Шаг 5. Поверх теплоизоляции укладываются горизонтальные трубопроводы для обеспечения циркуляции воздуха.

Шаг 6. Обустраиваются концы воздуховодов, все внутри фундамента засыпается землей.

Шаг 7. Сооружается каркас северной и боковых стен теплицы. Вместо дерева можно использовать кирпич или бетонные блоки.

Шаг 8. Устанавливаются центральные опоры и коньковый брус.

Шаг 9. Монтируются стропила на северной стороне постройки. Эта часть вместе с навесом будет использоваться для хозяйственных нужд. При желании можно приспособить все помещение под выращивание растений, но тогда оно должно иметь односкатную крышу.

Шаг 10. Крыша с северной стороны укрывается профнастилом. Крепеж производится при помощи кровельных саморезов.

Шаг 11. Сооружается каркас стены с южной стороны. Устанавливаются вертикальные стойки и брус верхней обвязки. Стена, разделяющая постройку на две стороны, обшивается деревянными щитами.

Шаг 12. Монтируются стропила на южной стороне постройки.

Шаг 13. Южная стена и сторона крыши обшиваются толстой полиэтиленовой пленкой. Вместо пленки может использоваться также сотовый поликарбонат, т. к. он более долговечный материал. Также деревянными щитами укрываются боковые стены теплицы.

Шаг 14. Капитальные стены в теплице обшиваются плитами минеральной ваты. Она уменьшит потери тепла внутри сооружения.

Шаг 15. Производится внутренняя отделка стен, покраска элементов каркаса. Можно сооружать стеллажи и заносить рассаду, для которой будут создаваться наилучшие условия.

Надеемся, что приведенные выше описания, рекомендации и инструкции помогут вам создать эффективную и долговечную теплицу для своего дачного или приусадебного участка.

Источник