Как самостоятельно собрать велосипед для дальних путешествий? Какие компоненты выбрать? Разбираем вопрос в деталях!
 | 30 июля 2016г. |
| Нина Штромберг самостоятельная путешественница |
Собирая велосипед для серьезных многодневных походов, приходится искать компромисс между надежностью, весом и стоимостью.
Велосипед открывает путешественнику массу интересных маршрутов и возможностей. От преодоления тысяч километров по бесконечным дорогам, до покорения горных высот, жарких пустынь и заполярного холода. Неудивительно, что значительная часть кругосветных путешествий совершена именно на велосипедах.
Чтобы подготовиться к серьезным путешествиям, надо очень серьезно подойти к выбору компонентов.
Самый лучший вариант — покупать не готовый велосипед, а собрать его самостоятельно. Это очень важно, так как от выбранных компонентов может зависеть успех всего мероприятия. От типа путешествия будет зависеть комплектация, поэтому в этой статье будем собирать наиболее универсальный велосипед для длительных экспедиций по дорогам и пересеченной местности с учетом большого ежедневного пробега более 70 км и нагрузки на багажник от 15 кг.
Итак, рассмотрим компоненты по отдельности.
Рама. Первое, с чего стоит начать, это с рамы, к которой уже будем подбирать комплектацию.
Раму следует выбирать по росту и исходя из размера колес. На перьях обязательно должны быть отверстия для крепления багажника, а также крепления под тип выбранных тормозов. Для путешествий подойдут кросскантрийные варианты. Материал рамы должен быть прочным и легким. Наиболее подходящий вариант это титановые и алюминиевые рамы. От стали придется отказаться из-за большого веса, от карбона из-за хрупкости. Также придется отказаться и от всех остальных карбоновых компонентов. Карбон отличный выбор для гонок, но не для суровых экспедиций. Нам важно максимально избежать поломок, а при необходимости легко найти запчасти в любой стране мира или починиться на коленке.
Колеса. Вся нагрузка приходится на колеса, поэтому очень важно правильно подобрать их составляющие элементы. В первую очередь нас интересует накат, надежность и вес.
Лучше всего выбрать для путешествий колеса 26 или 29 дюймов, так как для 27,5-дюймовых колес могут возникнуть сложности с поиском запчастей. Колеса можно поделить на две категории, готовые wheel set или сборные. Wheel set это те, которые уже собраны на заводе и могут отличаться нестандартной втулкой и неклассической спицовкой. Такой вариант не самый подходящий, всегда трудно искать редкие запчасти и ремонт в походных условиях может быть осложнен. Лучше всего собирать колеса самостоятельно и про отдельные компоненты сейчас и поговорим.
Втулки. Бывают насыпными и на промышленных подшипниках. В данном случае насыпные лучше — они разборные и их можно будет перебрать в поле. Промышленные — неразборные и, соответственно, неремонтопригодны. Рекомендую обратить внимание на Shimano ХТ и ХТR.
Спицы. Спицы бывают прямого и переменного сечения. Переменного несколько легче и дороже. Отличным выбором будут спицы производителей dt swiss и sapim. Ниппеля, которые крепят спицы к ободу, лучше всего выбирать из латуни длиной 14 мм. Длину спиц для комплекта колеса считают в специальной программе. За помощью можно обратиться к веломеханику. Он же и будет спицывать вам колеса, сделать это самостоятельно без специальных инструментов проблематично.
Обода. Двойные пистонированные обода – самый надежный вариант. Руководствуйтесь в выборе своим собственным весом в том числе. Слишком легкие обода могут быстрее сломаться, все-таки нас интересует прочность. Пользуйтесь качественными ободными самоклеющимися лентами от известных производителей.
Камеры и Покрышки. Какую покрышку использовать, классическую или бескамерную, — дело вкуса. Бескамерные легче, но при большом проколе все равно придется ставить внутрь камеру либо таскать с собой еще одну запасную покрышку с герметиком. Автониппель более универсален, так как камеру можно будет накачать любым автомобильным насосом.
Не покупайте самую дешевую резину. Протектор выбирайте под свой стиль катания. Полуслики хороши для асфальта, для пересеченки резина должна быть зубастой, для исключительно зимней езды при отрицательной температуре есть шипованные покрышки.
Вилка. Самая легкая и надежная – жесткая титановая вилка. Этот вариант хорош для дорожного туризма. Для более агрессивной местности нужна вилка с амортизатором, иначе сильно устанут руки и быстрее износится велосипед. Если вилку выбирать с воздушным или пружинно-масляным амортизатором, то последний вариант однозначно надежней, так как воздушная вилка может разгерметизироваться. Пружинно-масляная надежнее, дешевле, но тяжелее. Мягкая вилка обязательно должна быть с блокировкой, очень удобная функция при езде по ровным дорогам и на затяжных подъемах. Выбирайте вилки у проверенных производителей, таких как Fox и Magura.
Руль. Вынос. Рулевая колонка. Грипсы.
Еще раз напоминаю, что следует отказаться от карбоновых компонентов, так как они не любят точечных ударов и довольно хрупки. Наиболее интересные материалы для наших целей это титан и алюминий, оптимальное решение веса-надежности. Рулевая колонка должна подходить под тип рулевой трубы. Руль по ширине должен соответствовать вашим анатомическим размерам. Вынос подойдет четырехболтовый. Очень удобные для продолжительного катания анатомические грипсы, они равномерно распределяют нагрузку на кисть руки. Я предпочитаю грипсы Specialized Body Geometry, они выпускаются в двух размерах для женской и мужской руки.
Подседельный штырь. Седло.
Я бы отказалась от мягких подседельных штырей в силу лишнего веса и ненадежности. Седло обязательно обкатайте заранее, чтобы убедиться, что оно вам действительно удобно. Для длительных путешествий седло должно быть не слишком жестким, желательно с вентилируемыми отверстиями. Девушкам не следует пренебрегать специальными седлами, учитывающими женскую анатомию.
Трансмиссия. Самые известные это Shimano и Sram. Shimano более популярно, проще будет найти запчасти. Я выбираю стальные звезды, они тяжелее, но износоустойчивее алюминиевых. Надежная трансмиссия серии shimano xt, slx и saint.
Тормоза. Для спокойного велотуризма хороши ободные. Для горных дорог предпочтительнее дисковые тормоза. От гидравлической системы желательно отказаться, так как возможна разгерметизация, и обслуживать такие тормоза сложнее.
Фары. Обязательно установите переднюю фару и задний сигнальный фонарь. Для экспедиционного варианта стоит выбрать питание на батарейках, так как аккумуляторы без альтернативного питания заряжать, скорее всего, будет негде. От фонарей на динамо-машине я бы тоже отказалась, так как они оказывают дополнительное сопротивление качению, что при длительных переездах будет довольно ощутимо.
Аксессуары. Багажник для велоштанов должен быть надежным, лучше титановым. Если тормоза дисковые, то багажник должен быть тоже подходящим под этот тип тормозов. Также, отправляясь в путешествие, не забудьте взять полный комплект инструментов, лучше всего титановые, они легче, но их сложно найти в продаже. Крылья должны быть пластиковыми, легкосъемными, что облегчает транспортировку велосипеда.
Возможно, ваш маршрут начнется вдалеке от дома, и вам придется транспортировать велосипед самолетом или электричкой до места старта. О том, как подготовить велосипед к доставке, подробно написано в этой статье.
Комментарии
Далеко не со всем написанным в статье могу согласиться.
1. Насчёт карбона согласен, но сталь чем плоха для туриста в качестве материала рамы или багажника? Например стальные багажники от Tubus легче алюминиевых на 150г и при этом имеют расчётную нагрузку в 40кг против 30кг у аналогичных из титана!
2. Втулки Shimano я бы не рекомендовал. Очень хлипкая возвратная пружина в орехе — слишком велик риск превращения велика в самокат в походе ( у меня такое было 3 раза!). При этом сам орех неремонтопригоден, в отличие от например Hope, где легко меняются возвратные пружины собачек.
3. По поводу гидравлических тормозов полный бред написан. Гидравлика не требует иного обслуживания за исключением смены колодок в течении по крайне мере 5 лет и минимум 20 000км. Случаев разгерметизации гидравлики история велотуризма не знает за исключением брака который выявляется почти сразу после покупки.
4. Почему к вашему списку проверенных производителей вилок относятся Fox и Magura, но при этом не относится Rock Shox? Ведь именно Rock Shox выпускает наиболее ремонтопригодные (и в плане простоты конструкции и переборки и в плане поиска запчастей) и при этом недорогие и долговечные вилки. Воздушные вилки последних годов выпуска тоже стали достаточно надёжны и всё чаще велотуристы использует их как наиболее эффективные и лёгкие.
5. Насчёт выбора выноса тема не раскрыта. В выносе главное не число болтов, а его угол наклона и длинна оказывающая огромное влияние на управляемость и стабильность велосипеда. Тут всё индивидуально, для шоссе предпочтительнее вынос длиннее, для горных дорог и экстрима наоборот короче.
Лев, спасибо за комментарий, основанный на Вашем личном опыте. Сколько людей, столько и мнений.
1. Про сталь от Tubus не знаю, лично не сталкивалась. Понятно, что сталь не может быть легче алюминия или титана, легче конструкция. Информация про Tubus интересная, буду изучать.
2. Если втулки Shimano не надежные, зачем Вы использовали их 3 раза? Втулки Hope мне известны, но я не рекомендовала их в силу дороговизны.
3. 4. С гидравликой и воздушной вилкой я с вами полностью не согласна! Я ориентировалась на долгие велопутешествия в сложные регионы, к примеру, такие как Пакистан или Йемен, и на длительный период, к примеру год. В таких путешествиях надо избежать любой поломки, а это не так сложно как кажется. На крутых спусках убираются только так, и ломают любые велокомпоненты. А в Пакистане вам уж точно не отремонтируют гидравлику или воздушную вилку, и не найдут подходящих запчастей.
По поводу вилок от Rock Shox соглашусь, можно порекомендовать.
5. Про вынос Вы сами все написали, подбирается индивидуально.
Нина, да в любом деле важен обмен опытом.
1. По поводу багажников, если интиресно подробности можно изучить тут http://www.tubus.com/Katalog_tubus_2016.pdf
Например у меня стальной Tubus Logo менее 800г. Компания даёт гарантию на свою продукцию 30 лет.
2. Насчёт втулок, да я три раза наступил на те же грабли, думал это случайность, но потом разобравшись в их конструкции понял, что ошибался. Втулки Shimano использую теперь только для передних колёс Учитесь на чужих ошибках.
Да есть и более дешёвые аналоги втулки Hope. Но для них увы не выпускают запчасти, а значит в случае поломок менять придётся целое колесо, что не будет так уж дешевле, если вообще станет возможно в походе.
3.4. Гидравлика и воздушная вилка как раз и нужны для того, чтобы не убраться на крытых спусках, так как в разы улучшают управляемость велосипедом. Известно много случаев (из отчётов о походах) поломок жёстких вилок , тогда как погнуть или сломать напополам аммовилку просто невозможно. Делая выбор, нужно думать о том, кто и где вас будет ремонтировать. Безопасность в сложных путешествиях должна быть превыше всего.
Лев, мне кажется, тут Вы слишком категоричны 🙂 Не могу не вступиться за Автора 🙂
Насчет багажника, на мойвзгляд, не о чем спорить. Убежден, что прочность багажника зависит скорее от качества, обеспечиваемого производителем, нежели от материала. Какая, нафиг, разница, из чего он сделан 🙂 ДА, Ваш каталог Тубус выглядит солидно, вызывает доверие. Что касается личных предпочтений, то я всегда предпочту меньше вещей чем крепче багажник. Лучше — вообще без багажника. Согласен, что не для всех путешествий такой подход пригоден.
По пункту 2 совершенно с Вами не согласен. То есть, конечно, можно пересадить всех на дорогущие понтовые втулки, но это совершенно не обязательно. Барабан у Шимано (как и любой другой) конечно бывает выходит со строю после интенсивнейшей многолетней эксплуатации в тяжелейших условиях постоянных кросскантрийных тренировок, но это происходит далеко не каждый год. И главное — происходит НЕ ВДРУГ. Элементарное внимание к матчасти перед путешествием гарантирует от неожиданностей с барабаном в поле: возьмите колесо в руки за ось, крутаните, застопорьте рукой барабан и поместите сознание на кончики пальцев. Все будет ясно за полгода до наступления фатальной развязки. И еще важный момент! Не надо заезжать в воду по оси и мыться из керхера. Тут даже никакой Хоуп не оставит никакой надежды, простите мне каламбур.
Пункт 3. Гидравлические тормоза — ПЛОХОЙ вариант для путешествий. Например распространен вариант скручивания (сминания) магистрали переднего тормоза при частой упаковке байка в бокс при перевозке самолетом. Нередкое следствие — разгерметизация. Можно также сорвать магистраль при падении или об жесткое препятствие. Это все, конечно, чинится, но с бОльшими усилиями, чем тросик. И размер ремнабора при этом будет больше.
Но главное — это кататься! Не так важно на чем, как где и с кем 🙂
Всем приятного катания!
. и еще я убежден, что для путешествия амортизированная вилка просто не нужна. И ничуть жесткая вилка не уязвимее амортизированной. Опять, дело тут не в конструкции, а исполнении конкретной вилки. Вилку ломают поперечные нагрузки, а не продольные. А по отношению к такой нагрузке у амортизированной вилки никаких преимуществ нет. Если конечно не лень таскать лишние 1-1,5-2кг лишнего веса, то можно и на амортизированной ехать 😉
Источник
Электровелосипед «Турист» своими руками: чертежи, видео
Илья Голошумов увлекся велосипедами еще в детстве. Со временем заинтересовался теми, что на электротяге, но готовые модели, которые можно купить, его не интересовали. Строил технику сам, под свои задачи. После трех лет езды на электровелосипедах и постоянной их доработки решил собрать что-то действительно мощное. Но из имеющихся на рынке рам ничего не нравилось — все они были большими, но при этом одноместными. Также не хотелось использовать мотор-колесо из-за проблем с его перегревом и перегруженности заднего колеса. А все центральные моторы (так называемые Mid drive) были недостаточно мощными. Так и родилась идея сконструировать раму самому. Так как передвигаться на новом электробайке планировалось преимущественно вне дорог, по концепции подходили классические вседорожные и легкие мопеды/мотоциклы. Оттуда и черпал идеи. С мотором было решено «схитрить»: установить распространенное мощное мотор-колесо не в колесо, а в раму.
Мотор-колеса, особенно в скоростных версиях (с трехвитковой обмоткой), способны развивать высокие обороты (до 1500 об/мин), что на практике, при установке таких моторов в колесо, попросту не позволяет раскрыть их потенциал. Уже половина от максимально возможных оборотов обеспечивает байку очень высокую скорость, которая не нужна для выполнения поставленной задачи — езды вне дорог, к тому же требуются уже мотоциклетные узлы. На низких же оборотах мотор-колесо работает в неэффективном режиме и может быстро перегреваться. Установка такого мотор-колеса в раму и использование понижающей трансмиссии позволили использовать почти весь потенциал мотора и снизить зону низкого КПД, тем самым получив еще более высокий крутящий момент на колесе, избавиться от проблем с перегревом и добиться ювелирной дозировки скорости.
Цепная передача от мотор-колеса к колесу имеет передаточное отношение 2:1, то есть колесо вращается в два раза медленнее мотора. Во время наших заездов в лесу, по тяжелому слипшемуся снегу, мотор на ощупь стал еле теплым. Илья как знаток дела утверждает, что у обычного электромопеда он бы в таких условиях разогрелся весьма сильно. Установка мотора в базе машины обеспечивает развесовку по осям, максимально приближенную к соотношению 50:50.
Нельзя не отметить и еще один очень существенный момент: все электробайки с мощными безредукторными моторами (Direct drive) лишены возможности свободного наката при сбрасывании газа, поскольку вал мотора и ось колеса жестко связаны между собой. При сбрасывании газа питание на мотор не поступает, он замедляется вместе с колесом. В электромобилях это используется для рекуперации энергии, когда инерция свободного выбега машины позволяет чуть подзаряжать аккумуляторы, благодаря тому, что двигатель переключается в режим генератора. Однако в нашем случае ось заднего колеса имеет муфту свободного хода, как у обычного велосипеда, поэтому мопед может просто катиться, а вал мотора при этом оставаться неподвижным. Экономия энергии, запасенной в аккумуляторах, оказывается существеннее, чем при использовании рекуперации. К тому же, исключается самоторможение двигателя, обусловленное взаимодействием электромагнитных полей. Как видим, конструкция с вынесенным из ступицы мотор-колесом имеет ряд важных преимуществ по сравнению с традиционной схемой, поэтому нет ничего удивительного в том, что Илья защитил свою разработку патентом. А электромопед, сделанный по такой схеме, он назвал «Турист», ведь настоящего путешественника всегда тянет подальше от городов, в леса и горы.
Быть может, стоило поставить обычный электромотор? Мотор-колеса распространены на рынке, они устанавливаются в дропауты (dropout — плоские щеки с прорезями, в которых фиксируется ось колеса). В «Туристе» сделано аналогично, только дропауты находятся посередине рамы. При необходимости можно заменить мотор-колесо на любое другое, с расстоянием между дропаута-ми не более 150 мм.
Итак, мотор-колесо номинальной мощностью 3 кВт вращается в два раза быстрее, чем ведущее колесо — это главное. Цепь использована мотоциклетная, стандарта 420. Вместе с звездочками — это единственные не велосипедные детали в конструкции, поэтому обслуживать и ремонтировать мопед можно в любой велосипедной мастерской. Для натяжки цепи служит специальная маленькая звездочка с подвижной осью. Колеса — от фэтбайка, размерностью 20×4 дюйма. Втулка передней вилки с подшипниками — также от велосипеда, подобрана по нагрузке. Основа мопеда — рама и передняя вилка — полностью самодельная. Указанные детали сварены из изогнутых труб с использованием стали СТ 20, наружный диаметр трубы 22 мм, но толщина стенки разнится в зависимости от места. Если на ненагруженных частях рамы труба тонкостенная, всего 1,5 мм, то на вилке толщина стенки составляет уже 6 мм. Можно заметить, что средние продольные трубы рамы спилены на половину диаметра — это нужно для монтажа/демонтажа мотор-колеса, для этого достаточно только снять заднее колесо.
Поначалу, еще не зная, как покажет себя новая концепция размещения мотора, и просто из интереса Илья экспериментировал с системой переключения передач. КПП, как у мототехники, конечно, не планировалась — использовалась система переключения передач от велосипеда, перекидывающая цепь на оси заднего колеса между звездочками различного диаметра. Но для оффроуда она оказалось совершенно непригодной — беспрерывно отказывала. Такая система полезна при использовании тягового, менее оборотистого мотора, но бессмысленна, если поставить высокоскоростной мотор. Мотор-колесо с передачей на колесо дает на последнем тягу, с которой комфортно чувствуешь себя в любых дорожных условиях. Любопытно, что большинство падений неопытных ездоков, решивших опробовать электромопед Ильи на ходу, связано с переворотом через заднее колесо при слишком резком старте с места. Такой значительный крутящий момент передается на колесо!
Для использования наиболее подходящих к данным дорожным условиям настроек мотора на левой рукоятке руля есть переключатель на три положения. Режим L- аналог пониженной передачи: соответствующая электронная настройка контроллера — «мозга» электромотора -не позволит развить скорость более 15 км/ч, можно вообще ползти со скоростью неспешного пешехода, однако мотор при этом выдает полную мощность. Кстати, мотор-колесо, установленное на традиционном месте — на оси заднего колеса, физически не может вращаться настолько медленно. В режиме D езда становится существенно веселее, однако мотор способен развить не более 40% от максимальной мощности. Это, можно сказать, основной режим движения. Наконец, перещелкнув переключатель на позицию S, все ограничения снимаются — это как режим «Спорт» на автомобилях с АКПП. Мопед очень резво откликается на ручку газа, ведет себя как норовистый конь.
Вопрос, который наверняка вертится на языке у каждого читателя: «Сколько же можно проехать? Наверное, не далеко. » Питается «Турист» от аккумуляторной батареи, упрятанной в аккуратно сшитую сумку из кожзама. Ее хорошо видно посередине рамы, над мотором, пилот обхватывает ее коленями при езде. Согласитесь, что размеры этой «сумки с питанием» весьма скромные. Даже не верится, что это какой-то серьезный источник энергии. Между тем, батарея общей емкостью 21 Ач, развивая номинальное напряжение 85 В, позволяет проехать на мопеде километров 150. Разумеется, очень многое зависит от условий движения, стиля езды, нагрузки. Илья признался, что именно полторы сотни километров за раз не проезжал, но 110 км как-то покрыл. (Заметим, что общий пробег мопеда на сегодняшний день составляет 3500 км.) Число 150 получено расчетным путем, на основании показаний вольтметра, контролирующего разряд батареи. Возможно, в реальности будет и больше 150 км. Представляется, что запас хода более чем внушительный! Скорее устанешь ехать, примостившись на довольно кургузом сиденьице, чем мопед «скиснет». Кстати, он считается двухместным, для пассажира можно установить подножки, также можно установить сиденье побольше.
О текущем состоянии аккумуляторов информирует яркий цифровой вольтметр на правой рукоятке руля. Поворотная рукоятка акселератора, выполнена не под всю ладонь, как на мотоциклах, а под хват большого и указательного пальцев. Таким образом, можно крепко держать руль и не бояться ненароком добавить или сбросить газ, что актуально при активной езде по пересеченной местности.
Максимальная скорость ограничена электроникой и составляет 50 км/ч. Если она будет выше, то транспортное средство автоматически попадет в разряд электромотоциклов. То же самое произойдет, если номинальная мощность мотора будет более 4 кВт. Как видим, «Турист» вполне вписывается в сегмент электрических мопедов. Впрочем, говорить о подобном разграничении пока преждевременно, наверное: в нашей стране на законодательном уровне с этим вопросом пока полная неразбериха. Но не приходится сомневаться, что рано или поздно «гайки закрутят», как это происходит сейчас с тюнингом автомобилей. Сам же трехкиловаттный мотор при соответствующей настройке контроллера способен разогнать мопед до 70 км/ч. Тут уместно заметить, что мотошлемом пренебрегать ни в коем случае не стоит!
Подвески машина не имеет, вся амортизация происходит только за счет мягких объемных шин, и тут важно правильно подобрать давление. Тормоза -велосипедные, дисковые. Специальные колодки с металлическими накладками не так подвержены износу при езде по грязи, как обычные.
Немного удивило, что мопед не оборудован светотехникой и на нем нельзя кататься в темное время суток. Впрочем, Илья предпочитает использовать быстросъемные велофонари. Очевидно, что каждый волен подбирать «свет» в соответствии со своими задачами и пристрастиями, надо лишь поставить преобразователь, понижающий напряжение до привычных 12 В.
Полная зарядка аккумуляторов занимает порядка 3,5 часов. Достаточно вытянуть из сумки провод с разъемом и подключить его к соответствующему зарядному устройству, подключенному в свою очередь к бытовой сети 220 В. Единственное ограничение — батарею, как и любой литиевый аккумулятор, нельзя заряжать на морозе. Поэтому сумка с аккумулятором должна быть быстросъемной, чтобы при зимней эксплуатации мопеда ее можно было относить домой на зарядку, пока техника, например, ночует в холодном гараже. Аккумуляторы -весьма важная, самая дорогостоящая часть машины! Илья использовал далеко не самые дешевые, зато он уверен, что при грамотной эксплуатации они выдержат 1000 циклов заряда/разряда, прослужат не менее 10 лет. Выносливый «Турист» получился!
Источник