Верстак модульный своими руками

Модульный фанерный верстак своими руками

Ruudcreates с сайта instructables.com рассказал о своем опыте создания модульного верстака из фанеры. Далее с его слов.

Я увлекаюсь деревообработкой, но до сих пор в моей мастерской был только стол IKEA из МДФ. Конечно же, он не годился для этих целей, особенно когда нужно было устанавливать на него большие металлические тиски. Вот почему я решил собрать модульный верстак.

Он будет полностью собран из фанеры и может легко видоизменяться путем сборки дополнительных модулей. В его ножках предусмотрено несколько пазов для этой цели. Также будет взаимозаменяемой столешница верстака.

Собираю материалы и инструменты

Для сборки верстака использовалась:

• Фанера березовая толщиной 18 мм.
• Фанера березовая толщиной 15 мм.
• Шурупы 3×30 PZ1 для ног и подрамников. Я использовал 30 шт. на ножки, 8 шт. на короткую полку, 23 шт. на длинную полку, 18 шт. на поперечины, 6 шт. на верхнюю часть блока и 10 шт. на столешницу, что в сумме составляет 292 шт.
• Шурупы 4.5х70 Т20 для сборки верстака. 8 шт. ушло на каждый подрамник, в общей сложности 48 шт.
• Шурупы 4×40 PZ2 для верха и полки. 6 шт. на полку, 15 шт. для верхней части блока и 27 шт. для верхней части стола. Всего 54 шурупа.
• Клей для дерева.
• Масло.

Применялись следующие инструменты:

• Дрель и сверла 2 и 3 мм. Размер 2 мм — для винтов 4×40, размер 3 мм — для винтов 4.5×70.
• Шуруповерт и биты PZ1, PZ2 и T20.
• Циркулярная пила.
• Настольная пила.
• Электрический лобзик.
• Различные зажимы для склеивания деталей и для удержания рамы на месте во время сборки.
• Кисть и чистая ткань для нанесения масла.
• Шлифовальная бумага 80 и 180.

Выбор винтов

Для сборки верстака я использовал 3 типа шурупов. Я дам небольшое объяснение, почему я их выбрал:

• 3×30 PZ1 — при склеивании двух слоев фанеры (18 18=36 мм) этот шуруп не должен полностью проникать во второй слой — его длина 30 мм. Эти шурупы будут зажаты между несколькими слоями фанеры, поэтому был необходим винт с потайной головкой.
• 4.5×70 T20 — эти шурупы предназначены для сборки, поэтому они должны выдерживать некоторое усилие. Мне нужен был шуруп толщиной не менее 4 мм. Ножки имеют толщину 90 мм, поэтому их длина должна быть меньше 80 мм.
• 4×40 PZ2 — для этих шурупов у меня не было особых требований. Ними крепил полки, поэтому взял самый распространенный винт с потайной головкой.

Разрабатываю дизайн

Вначале я сформулировал свои требования к верстаку:

• Деревообработка. Я хочу больше и больше заниматься деревообработкой. И без верстака мои планы не осуществятся. Поэтому мне нужна прочная поверхность с большой массой для строгания вручную и опциями для закрепления проектов на столе — строгание, распиловка, резьба и т. д.
• Модульная конструкция. Сейчас я живу в квартире на 6-м этаже, но я уже знаю, что через пару лет мы переедем в более крупный дом с мастерской. Поэтому в данный момент у меня не так много места для большого рабочего места, но в то время я хочу иметь возможность использовать этот верстак в полной мере. Таким образом, модульный верстак легко перенастраивается при перемещении в другой цех.
• Письменный стол. Помимо деревообработки и металлоконструкций, мы будем часто использовать его для поделок, которые легче всего делать, сидя за столом. Соответственно, высота стола должна быть примерно от 70 до 75 см. Для деревообрабатывающего верстака это низко, так как его диапазон от 80 до 95 см.
• Несколько уровней. При использовании электрических инструментов, таких как торцовочная пила, очень удобно размещать их на более низком уровне, чем остальная поверхность. Это и идея письменного стола привели к возможности разместить модули на нескольких уровнях.
• Фанера. Я хотел сделать верстак, используя врезные и шиповые соединения. Но мои навыки работы с деревом еще не очень продвинуты, поэтому делать их вручную было бы довольно сложно. Напротив, склеивая фанеру, чтобы сформировать ножки, подрамники и т. д. я мог бы использовать врезку и шип, и смог бы проверить свои навыки склеивания древесины.

Нарезаю заготовки

Я начал свои приготовления с порезки фанеры на заготовки нужного размера. Изначально я раскроил ее еще при покупке на полосы по 90 мм шириной. Это сэкономило много времени и усилий.

После я отшлифовал древесину наждачной бумагой 80 и 180 единиц зернистости и удалил всю пыль, чтобы подготовить ее к склеиванию.

Собираю детали рамы

Одним из самых сложных этапов сборки была склейка всех ножек и других частей рамы. Я использовал как клей, так и шурупы, чтобы сборка была максимально простой, и в конечном результате шляпки шурупов не были видны.

Ноги:

• В качестве проставки для пазов использую кусочки 90 мм фанеры, обернутые вощеной бумагой.
• Наношу клей на одну из частей и склеиваю их вместе.
• Использую завернутые в бумагу куски дерева в качестве проставки и склеиваю первые два слоя.
• Склеиваю только что прикрепленные кусочки дерева и наклеиваю третий слой.
• Фиксирую сборку и даю ей время высохнуть.
• Собираю два других слоя дерева таким же образом (но отдельно от первых трех слоев).
• Как только детали высохнут, их можно соединить.
• Склеиваю обе части.
• Зажимаю детали струбцинами и оставляю сохнуть.

Перемычки:

• В качестве проставки использую кусочки 90 мм доски, обернутые вощеной бумагой.
• Наношу клей на одну из частей и скрепляю их вместе.
• Использую обернутые куски дерева в качестве проставки, чтобы создать шип.
• Третий слой добавляю без винтов.
• Укладываю слои вместе и зажимаю, пока клей не высохнет.
• Использую лобзик, чтобы уменьшить высоту одной из длинных перемычек.

Собираю раму

После того, как все детали рамы окончательно высохли, приступаю к сборке. Подрамники собраны на шурупах без клея для легкой разборки. Отверстия предварительно просверлены в стороне, ближайшей к врезному отверстию, как видно на третьем рисунке.

Собираю столешницу и полку

После того, как рама собрана, пришло время установить столешницу и полки. Полки довольно прямые и просто прикручены.

• Крепятся с помощью 3 винтов с каждой стороны.
• Отверстия предварительно просверлил, чтобы предотвратить раскалывание. Для полок это важно, потому что они прикручены сбоку.
• Нижнюю полку положил на нижний подрамник, прикрепив его к столу.
• Для верхней полки использую проставку во время монтажа.

• Поскольку верхняя часть должна быть заменяемой, ее необходимо быстро и легко собирать/разбирать. Таким образом, нижний слой сверху монтируется первым сверху и не предназначен для снятия со стола. Два верхних слоя монтируются снизу так, чтобы не было видно никаких винтов, но верх все еще можно снять относительно легко.

• Нижний кусок фанеры прикручиваю сверху. Использую один шуруп на ногу и равномерно распределяю еще несколько шуурпов.
• Фиксирую нижнюю часть, прикрепив ее так, чтобы совмещение с ножками было правильным и не сдвигалось при монтаже.
• Собираю два верхних слоя одновременно.
• Прикручиваю оба слоя снизу с помощью шурупов, равномерно распределенных сверху.
• Зажимаю две части, чтобы они не сместились.

Покрываю маслом

Верстак покрыл 5 слоями масла, что дало ему хороший защитный эффект. Также изготовил свои инициалы, которые прикрепил к верстаку.

Финальный результат

Верстак готов, и я очень доволен своим рабочим местом. Модульная конструкция оказалась работоспособной и практичной.

Доработки

• Мне не хотелось портить верстак постоянно закрепленными тисками. Поэтому я прикрепил их на площадку из фанеры, спрятав винты впотай, а уже ее фиксирую на столешнице при помощи пары струбцин.
• Также оснастил рабочее место источником света. Он нужен не только для работы с пиломатериалами, но и для фотостудии.

По поводу фотостудии — мы с подругой увлекаемся ею уже давно. Поэтому, я разработал план использования пространства между полками и верхней частью блока под небольшую складную фотолабораторию.

Она будет иметь форму ящика, который открывается на столе, чтобы сформировать белый фон. В его конструкции будут отверстия, необходимые для установки освещения — лампу Tertial я уже купил в IKEA, а также для крепления подставки для фотокамеры.

Источник

Столярный стол своими руками

Если главными инструментами кузнеца являются молот и наковальня, то для столяра нет ничего «роднее», чем его верстак. Именно он для людей, которые работают с деревом, одновременно может являться раскроечной площадкой и сборочным столом, упором и подставкой, приспособлением для хранения инструмента и даже, если хотите, небольшим столярным станком, а иногда и средством заработка. Эта статья рассказывает, как сделать столярные столы своими руками. Представленные в ней инструкции, фотографии и чертеж помогут смонитровать эту конструкцию даже новичку.

В первую очередь, после строительства мастерской необходимо сделать себе стол. Стол типа верстака, по сути. Это стол для работ – примерка, сборка мелких вещей из дерева (табуретки, полочки и пр.) Я его назову сборочный стол.

В действительности, второе название верстака – «сборочный стол». Но, как вы уже поняли, его предназначение выходит далеко за рамки сборочных операций. Поэтому конструкция многофункционального верстака в столярне может быть довольно замысловатой (см. чертеж ниже), а ее разработке (при отсутствии опыта) можно уделить столько же времени, сколько уходит на проектирование самой столярной мастерской.

Общее описание столярного верстака

В основе любого столярного верстака, независимо от количества операций, которые предполагается выполнять с его помощью, всегда находится обычный деревянный стол. Именно на нем мастер и будет столярничать, сверлить детали, обрабатывать поверхности, собирать деревянные безделушки в одну сложную конструкцию и удивлять окружающих своими навыками.

Хороший массивный стол – это основа. А все остальное – тиски, струбцины, ящики с инструментами и крепежными деталями – все это неизменные атрибуты самого полезного приспособления столярной мастерской.

Проект верстака

Для изготовления столярного верстака своими руками необходимо сначала разобраться с его параметрами, оптимальными именно для вас.

Размеры верстака для работы выбираются с таким расчетом, чтобы можно было работать, стоя в полный рост и не сутулиться. Для человека среднего роста высота стола должна быть в пределах 70…90 см. Но лучше ориентироваться на особенности своей собственной анатомии. Оптимально, если верхний срез ножек будет находиться на уровне ваших опущенных рук. Когда к этой высоте добавится несколько сантиметров (толщина крышки верстака), вы поймете, что работать, стоя за таким столиком — одно удовольствие.

Крышку верстака, так же как и рабочую поверхность, лучше сделать из деревянного массива или фанеры. Есть люди, которые используют для этих целей стружечные материалы, легкие листы ДСП и т.п.. Настоятельно не рекомендуем вам брать с них пример. Это плохой проект — ведь нагрузки на поверхность конструкции могут быть вполне ощутимыми, а стружечная плита в таких условиях быстро выйдет из строя.

Я 5 лет назад от соседа получил в подарок 2 листа фанеры. Ее было решено использовать при строительстве верстака. Размер верстака определился сразу – жалко было резать такой лист. Опыт показал, что лишних сантиметров у стола не бывает. Высота определилась по высоте ладоней от пола и составила 850 мм.

В идеале, самодельный верстак должна иметь на крышке специальный лоток для хранения инструментов и заготовок из дерева, участвующих в работе, а также специальные отверстия (гнезда) для клиньев и гребенок. С помощью клиньев и (или) гребенок детали и заготовки будут закрепляться на поверхности стола. Именно на крышку следует монтировать вспомогательные зажимы (тиски) для фиксации обрабатываемых пиломатериалов.

Размеры верстака могут варьироваться в зависимости от габаритов вашей мастерской. Но, как показывает практика, оптимальные габариты крышки равны – 700 мм в ширину и 2000 мм в длину.

Опоры (ножки) верстачка можно сделать из деревянного бруса 120*120 мм, не более. Этого будет вполне достаточно для того, чтобы конструкция получилась устойчивой и не расшатывалась под воздействием грубой физической силы.

Монтаж верстака

Как показывает практика, сделать верстак не сложно. Монтаж верстака ничем не отличается от сборки обыкновенного деревянного стола. Вертикальные опоры скрепляются между собой с помощью вертикальных досок и саморезов. Рабочую поверхность следует закрепить к опорам тоже с помощью саморезов.

В целях экономии пространства столярной мастерской некоторые мастера делают самодельный верстак откидным. Он крепится на стену. Такой вид установки предполагает, что столярные работы будут выполняться только при необходимости.

У меня в прошлом, в стесненных условиях, была верстачная доска – ламинированная плита МДФ толщиной 24 мм, с размерами 1200х2200. Она имела небольшие модификации, такие как: отверстия и пазы под крепление ручного фрезера и циркулярки, врезанная вровень рама из металла с резьбовыми отверстиями для крепления линеек и усовые гайки снизу, расположенные в местах крепления ручного рубанка и сверлильного станка из дрели с коромыслом. К стенке столешница крепилась на трех шарнирах. В нерабочее время она поднималась вертикально и закреплялась на стене. Под доской, также на петлях – два треугольника из той же плиты. На них она укладывалась при работе.

Подобная конструкция – это отличный выход из ситуации, при которой внутреннее пространство мастерской сильно ограниченно. Но такой столярный стол плохо выдерживает интенсивные нагрузки, и самостоятельно изготавливаться он может только в исключительных случаях.

После того, как вы смонтируете каркас и рабочую поверхность изделия, простой столярный стол можно считать готовым. Но для того, чтобы он превратился в полноценный верстак и начать столярную деятельность, его функционал нужно слегка расширить, дополнив конструкцию специализированной оснасткой.

Учитывая особую специфику деятельности, рабочий стол столяра должен быть оснащен соответствующим оборудованием. И если необходимые инструменты всегда под рукой, то это превосходный показатель. А грамотно расположить приспособления, крепежные материалы и электроинструмент вам помогут конструктивные элементы самого верстака.

Задние и фронтальные зажимы

Задние и боковые (фронтальные) винтовые зажимы – это те элементы, без которых ни один верстак попросту не сможет выполнять свое основное предназначение. Следовательно, эту часть конструкции следует соорудить в первую очередь.

Задний зажим предназначен для фиксации пиломатериалов во время строгания. Как показано на схеме, его тисковые колодки перемещаются вдоль фронтальной кромки верстака, позволяя с помощью ходовых винтов надежно закреплять обрабатываемую заготовку.

Боковой винтовой зажим (который, ввиду его особого расположения, многие называют фронтальным) имеет такое же предназначение, как и задний зажим. И отличаются эти элементы между собой только местом своего расположения. Вот чертежи столярного стола для его самостоятельного изготовления.

Подверстачье

В условиях большого нагромождения отдельных шкафчиков, столярных станков и дополнительных приспособлений в столярке было бы просто преступлением не использовать свободное пространство под верстаком с максимальной выгодой для себя. Поэтому создание массивного основания (подверстачья) в пространстве под верхней плоскостью верстака – это удобный прием, которым многие мастера давно уже не пренебрегают, создавая дополнительные удобства.

В том-то и дело, что в конструкции верстака нижняя полка нужна обязательно (особенно на мобильном верстаке). Инструмента используется много, положить на улице во время работы его некуда. Да и в мастерской тоже неудобно – по шкафам и полкам лазить взад-вперед. Один и тот же инструмент складывать по 10 раз в час.

Подверстачье можно приспособить для хранения электроинструмента. Для пущего удобства сюда можно установить шкафчики и полочки для мелких деталей, приспособлений и ручного инструмента.

Изготовив верстак, обладающий всеми перечисленными элементами, можно начинать свою столярную деятельность. В процессе дальнейшей работы вам могут понадобиться дополнительные приспособления. Но о том, какие варианты применить и какие элементы добавить, каждый мастер сможет вполне догадаться и сам.

О том, как правильно сушить древесину, из которой впоследствии можно мастерить различные изделия на своем столярном верстаке, вы сможете узнать из нашей предыдущей статьи. Ознакомиться с практическими идеями, касающимися создания столярного верстака, вы сможете в соответствующем разделе нашего форума. Любой посетитель FORUMHOUSE может ознакомиться с правилами и особенностями эксплуатации ручной циркульной пилы, посетив специальную тему, созданную для обсуждений.

Источник