Делаем бюджетное освещение рабочего места в мастерской или гараже в закладки 3
Вечный вопрос: «Как сделать что-то хорошее и качественное практически из ничего?» Я предложу Вам способ, сделать вполне качественную подсветку для вашего стола или верстака. Такой светильник может быть расположен как у вас дома, так и в гараже или мастерской.
НЕОБХОДИМЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Понадобиться совсем не много, как может показаться на первый взгляд. А в итоге результат работы подсветки вас точно порадует.
- Светодиодная лента на 12 с адаптером или светодиодная лента на 220 В.
- Тонкий алюминиевый профиль. Можно попробовать использовать пластиковый от пластиковой отделки, главное чтобы он не прогнулся.
- Цепь или веревка для подвески светильника к потолку.
- Крючки, болты, гайки.
Я взял ленту на 12 В, так как порой отключают сеть и я запитываю подсветку от аккумулятора.
СБОРКА СВЕТИЛЬНИКА
Определяемся с размерами светильника, учитывая зону подсветку. Далее собрать светильник из профиля, стягивая короткие места винтами с гайками.
Конечные острые углы сгибаем и стачиваем.
Собираем всю конструкцию подсветки.
Крепим светодиодную ленту. Отклеиваем защитную полоску и аккуратно приклеиваем к профилю.
Припаиваем отрезки светодиодной ленты.
Вот вид законченного, но не до конца повешенного светильника.
Вешаем все на цепь или веревку.
Свет великолепный. Плюс ко всему, если заметили, у меня подсвечен кабель канал коробки сетевого напряжения, чуть выше стола.
При выборе светодиодной ленты, если у Вас ее нет в наличие, обратите внимание на количество светодиодов на метр, мощность одного метра, и оттенок свечения – холодный или теплы.
Учитывая эти параметры выберите мощность блока питания для питания 12-ти вольтовой ленты.
Источник
Свет над верстаком
Не раз, зайдя в гости в чью-то мастерскую, видел, что там, мягко говоря, темновато. Стало интересно узнать, каковы нормы и как их воспринимать. Выяснилось, что в РФ действует свод правил СП 52.13330.2011, в котором написано, что освещенность в люксах для рабочей поверхности столярной мастерской должна быть 300 люкс. А для тонких работ по изготовлению инструмента, что приравнял бы к например бисероплетение, вышивание, маркетри или гравировка, уже 750 люкс. Первая трудность в том, что светимость лампочек измеряется в люменах, то есть сколько света из них вылетает, а для работы нужно не в лампочку пялиться, а смотреть на то, что делаешь на верстаке. Формула тут простая — люкс = люмен / м2, то есть свет лампы распределяется на некую площадь, соответственно ослабляясь. Ослабляясь насколько?
Очень намного. Лампочка светит во все стороны и идущий вверх свет попадает в отражатель, возвращаясь обратно примерно уполовинившись.
Несложно посчитать. Представим, что лампа 100 Вт висит на свежем воздухе в двух метрах над столом. Вообразим сферу радиусом два метра, площадь поверхности по формуле 4ПиR2 получится 4 х 3,14 х 4 — 50,24 м2. Светит стоваттка 1300 люмен, значит на столе окажется какие-то 26 люмен. В помещении мастерской стены и предметы отражают сколько-то света. Отражатель добавляет яркости пропорционально тому, сколько света или точнее какую часть сферы вокруг лампы он занимает и из чего он сделан. Зеркальная полусфера отразит процентов 90, а просто белый потолок хорошо если половину.
Если бы свет в мастерской был только верхним на потолке, то получится, что при трехметровом потолке придется вешать по пять лампочек на квадратном метре. Немало да? С таким освещением и отопления не надо.
Заменим 100 Вт лампу накаливания на 30-ваттную люминисцентную, уже лучше — четыре лампочки на квадратный метр, 120 ватт мощности, так что в 20-метровой комнате придется потратить 2400 ватт на свет. Опять незадача. Стал изучать ламповую тематику дальше. Оказалось, что промышленность предлагает и по-настоящему экономные лампы ДРИ и ДНАТ. Первая дает полный спектр в видимом свете, вторая узко-желтая с одной спектральной линией, и оттого употребляется только на автострадах. Это уже другое дело — тринадцать тысяч люмен выдает 150 Вт ДРИ, зеркальный отражатель отправит весь свет вниз, так что в том же примере, два метра от верстака висит ДРИ-150, и освещенность на нем 13000 / 20-30, то есть 650 — 430 Люкс.
Это уже победа — хороший свет в почти пятиметровом круге под лампой, и на мастерскую 20м2 понадобится две-три лампы, которые дадут яркий, полноспектровый и мягкий свет по всему помещению. И триста ватт на свет вроде как бы уже не так страшно в общих затратах
Попробуем посчитать наоборот, на каком расстоянии какая лампа даст нужные люксы.
Прожектор 150 Вт, галогеновый, примерно 3000 люмен, освечивает конус с примерно прямым углом, то есть можно сказать, что вешать его в метре над верстаком это то, что надо. Становится понятно, что «энергосберегающие» лампы от этого термина очень далеки, а чтобы без вреда для глаз работать в мастерской, нужно или сочетать локальное освещение галогенками над верстаком и «длинные» люминисцентки на потолке, или потратиться на мощный заливающий свет промышленных ДРИ.
На иллюстрации приведено количество источников света, дающее одно и то же количество света. Белая крохотулька — светодиод 100 Лм / 1 ватт
Заодно стала попадаться и информация о влиянии «энергосберегающих» на зрение.
Ситуация тут просто жуткая. Источники света делятся на «сплошного спектра» и «полосатые».
К первым относятся Солнце, лампы накаливания, галогеновые лампы, ртутные дуговые. Их общая черта — излучение испускается нагретым до высокой температуры веществом непосредственно.
Полосатый спектр из нескольких узких полосок характерен для всех приборов, в которых используется люминофор, который по своей сути умеет излучать только в одной-двух узких участках спектра. Смешивая люминофоры, изготовитель получает «пилу» из двух-трех-четырех узких пиков, сочетание которых воспринимается глазом как белый свет с тем или иным оттенком. Проблема же в том, что эволюционировал глаз человека при сплошном спектре Солнца. Долгое нахождение под светом «пилы» приводит к грустному и закономерному результату — клетки постепенно привыкают воспринимать «то что дают», страдает способность зрачка сокращаться, постепенно нарушается цветовосприятие. А за этими проблемами идут и близорукость, дальнозоркость, и ранняя слепота. Через сколько лет наступят эти неприятности — очень индивидуально, кому-то повезет не дожить до этих хворей.
Но это еще не все — маркетологи придумали «компактные люминисцентные лампы», в которых уделанная изнутри люминофором трубочка закручена в сложносочиненную спираль. Чтобы свет, испущенный частью трубки в сторону другого витка, добрался до помещения, он должен пройти через два слоя люминофора на соседнем витке, поглотившись раз в несколько. Так что если сравнивать реальную светоотдачу, выяснится, что обычная линейная лампа выгоднее «хитрозакрученной» ККЛ. У второй к тому же при отказе лампы или ПРА выбрасывается все вместе. Если бы завивать люминисцентку в спираль было оправдано, такие лампы появились бы В СССР, или Вы думаете, что тогда стеклодувов не было?
И наконец большой саморез в гроб светодиодов. Да, они имеют большую светоотдачу на ватт и очень компактны, что хорошо в карманном фонарике или велофаре. Но для помещения все их сто люмен на ватт превращаются в очень немалую сумму за блок питания, а спектр у них опять же довольно полосатый. Сто ватт светодиодов это не только пять-шесть тысяч за сами приборы, но еще втрое больше за блоки питания. И наконец, светодиоды «зажариваются» при нагреве до каких-то 60 градусов, отчего недостаточное охлаждение этих приборов очень быстро их убивает.
Для остальных же приборов нагрев это их суть, отчего все светильники проектировались раньше под греющиеся лампы, которым от этого плохо не становится, и попытка установить в них LED лампу это гарантированных ее перегрев.
Небольшая табличка:
Лампа накаливания 100 Вт — 1300 Лм
Люминесцентная лампа 30Вт (220 В) — 1600 Лм.
галогеновая лампа 150 Вт — 3000 Лм.
ДНАТ или ДРИ 150ватт это 13 000 — 15 тысяч Лм
Светодиоды — порядка 100 Лм/Вт.
Солнце — 3,8 * 10^28 Лм.
Вернувшись в мастерскую площадью 20м2 ( это примерно средний гараж), посчитаем, в ценах на момент написания, почем будет освещение разными приборами.
На 20 м2 надо шесть тысяч люкс, и сколько-то света достанется стенам. Предположим, что отражатели у всех ламп хорошие, глубокие и зеркальные.
Для ламп накаливания шестью лампами не обойтись, скорее всего 8 или 10 ламп будут ближе к реальности, 800 Вт мощность, 15р лампа, 20 р патрон, всего 350руб
Галогеновые прожектора три или четыре по 150 ватт, мощности потребуют 450 — 600 ватт, стоят они от 150р, лампа около 50, всего 600 — 800руб.
Две лампы ДРИ по 150 Вт, потребление 300 Вт, стоят светильники около 3 — 4 тыс руб, лампочка 500 — 700р. Всего семь-восемь тысяч, если готовые светильники, а если отдельно купить ПРА за тысячу патрон за 50, то в три тысячи руб уместится.
Теперь по стоимости освещения в месяц. Предположим двадцать рабочих дней по десять часов ( прийти на работу, попить чаю, поработать, пообедать, поработать, подмести. ) то есть 200 часов. Тариф в Подмосковье сейчас 5р 20к.
Лампы накаливания 160 киловатт, 832р
Галогеновые 90 — 120 киловатт, 468 — 624р
Ртутные ДРИ — 60 киловатт, 312рублей.
Для последних разница в 500р в месяц как раз и означает, что более дорогие светильники оправдаются через год. Не стоит бояться слова «ртутные» — этот металл заключен во внутреннюю кварцевую колбу внутри большой внешней, и если внутренняя колба и взорвется от перегрева и заводского дефекта, то весь мусор остается внутри целой наружней. А если задеть наружнюю лампу доской, то внутренняя разбита не будет — она на редкость прочна на удар.
Еще вывод — для любительской мастерской «на выходные» оптимальными окажутся галогеновые прожектора, из-за меньшей стоимости самого прибора.
На фото — светильник под ДРИ, сделанный мною по технологии «тиффани» из кусочков зеркала и патрона Е40, выше висит пускорегулирующий аппарат. Уникальная особенность ДРИ — отражатель для нее надо делать так, чтобы отраженный свет не попадал обратно на светящуюся колбу, иначе она перегреется и может лопнуть, по крайней мере мне так сказали на фирме, делающей лампы.
Источник
Слесарный светильник своими руками в закладки 2
В данной статье речь пойдёт о том, как один мастер собрал слесарный светильник из старой гофры для душа. Как автор его собирал, можно узнать прочитав статью до конца.
И так, мастер взял гофру и удалил из неё старый шланг.
Затем он отрезал от гофры кусок длинной 80 см.
Далее понадобились, провод с вилкой и кусок толстого алюминиевого провода.
Закрепив алюминиевый провод с проводом вилки.
Автор продел оба провода в гофру.
Затем взял старый компакт-диск, и помощью раскалённого гвоздя сделал пару отверстий в этих местах.
Потом закрепил диск на гофру.
Далее зачистил оба края электрического провода (с вилкой). Подключил к ним вот такой патрон и закрепил его на диске.
Затем он, сжав плотно гофру отрезал лишний алюминиевый провод и зафиксировал гофру в таком положении с проводами изолентой.
Установил собранный светильник у сверлильного станка. Установил в патрон лампочку подключил к источнику питания. И как можем наблюдать, слесарный светильник работает.
По словам автора по такому принципу, можно сделать стойку для настольной лампы, которая будет вращаться, в любую из сторон, или штатив для фото или видеокамеры. Ну, а на этом всё. Всем большое спасибо и до новой встречи.
Вызывает сомнение прочность одного СД диска. Наверное лучше сложить несколько – 2,3,4. Или использовать нечто из металла – кастрюлькину крышку, крышечку от банки с краской, формочку от выпечки и тд. А также вариант крепления самого диска к гофре. Или вообще обойтись без диска, прикрепив патрон прямо к гофре. Алюминиевый провод , если часто поворачивать светильник, может переломиться. Есть мягкий провод из отожжённого железа или меди, можно взять несколько проволочек. А ещё желательно колпак-отражатель, что б не светило во все стороны. “Задний” конец “обуть” в хомутик из жести на болтиках, будет проще крепить к стене или верстаку.
“Применяемые при эксплуатации электроустановок светильники рабочего и аварийного освещения должны быть только заводского изготовления и соответствовать требованиям государственных стандартов и технических условий.” (ПТЭЭП). Лампочка этого “Самоделкина” не защищена от внешнего воздействия колпаком. Можно получить ожог или поражение эл. током, кроме того, СД диск может расплавиться от нагрева, потечь на лампу и вызвать пожар.
Полностью согласен.Самодельный светильник на опасное напряжение, помещение с повышенной опасностью в отношении поражения эл. током. Металлические части конструкции не заземлены. На таких вещах лучше не экономить и купить заводское изделие с необходимыми свойствами. Кроме того при работе с механизмами допустимо использование ламп только с непрерывным свечением. Это лампы накаливания. Люминесцентные лампы мигают с сетью, что создаёт стробоскопический эффект, вращающиеся части механизмов воспринимаются, как неподвижные. Светодиодные лампы невысокой цены могут вести себя также. И портят зрение. Я бы тоже не рекомендовал всем подряд повторять авторское исполнение.
Источник