Весла для лодки прогресс своими руками

Расчет длины весла для лодки. Как сделать вёсла для гребной лодки своими руками. Идеальная длина весла

Как известно, по режиму движения лодки подразделяются на четыре типа: плавающие, движущиеся в переходном режиме, глиссирующие и движущиеся на подводных крыльях. Поскольку нашей гребной лодке полагалось плавать, а не глиссировать, днище в кормовой части мы немного приподняли.

В противном случае (при плоском днище кормы и широком транце) при движении лодки за ее кормой образовывался бы попутный поток воды, способный оказывать значительное сопротивление движению лодки. С этой же целью, а также для улучшения маневренности лодки развал бортов у кормовой части аналогичен развалу на четвертом шпангоуте корпуса «Стрекозы».

Лодку мы укоротили на 50 см, а высота борта стала одинаковой по всей длине лодки. Были увеличены крутизна носовой части киля – форштевня, а также килеватость днища в носовой части лодки.

По своим размерениям наша лодка стала похожей на надувную двухместную лодку «Волна».

Вот характеристики нашей лодки: длина – 3050 мм; ширина – 1400 мм; высота борта – 450 мм; масса – 60. 70 кг.

Наша лодка хорошо ходила под веслами. Она оказалась достаточно просторной и весьма удобной для рыбалки. На нее не возбранялось устанавливать подвесной мотор мощностью 5. 8 л. с., например, «Прибой» или «Ветерок-8».

Для самодельщика-одиночки, предпочитающего отдыхать на воде без спутников, рекомендуем укоротить лодку на одну шпацию, то есть на 50 см. Тогда длина лодки станет равной 2550 мм, и в результате получится хорошая одноместная лодка.

И для двухместной лодки, и для одноместной допустимо небольшое уменьшение полушироты, например, на 100 мм. В результате ширина лодок составит 1200 мм, что сравнимо с шириной лодок «Березка», «Охтинка», «Фофан-Ф2» и «Ботник» (см. таблицу 1).

Итак, с очертаниями корпуса лодки мы определились. Теперь можно приступать к постройке лодки>>>

Поделитесь этой страницей в соц. сетях или добавьте в закладки:

До начала строительства лодки из дерева нужно заранее позаботиться о самых главных ее частях — бортах. Для этого отбираются длинные, широкие, не толстые, желательно без сучков доски сосны или ели. Они должны не менее одного года пролежать в сухом месте, на ровной поверхности с небольшим гнетом сверху во избежании их искривления.

Подготовленные доски еще раз осматриваем на предмет дефектов — трещин, выпадающих сучков и т.п. Затем отмеряем нужную длину (здесь, а также далее не будут приводиться конкретные размеры частей лодки, т.к. все это на ваше усмотрение) с небольшим запасом и опиливаем каждую из них под углом в 45гр — это будет носовая часть.

Далее их нужно прострогать, а с запиленных концов снять фаску таким образом, чтобы прижатые друг к другу доски в носовой части не имели зазора. Эти участки, а в дальнейшем и все остальные, которые будут недоступны к покраске после сборки конструкции, пропитываем защитным слоем антисептика.

После этого приступаем к изготовлению основы носа — треугольного бруска. Его длина должна превышать примерно в 1,5 раза ширину бортов лодки. Брусок также строгаем и покрываем защитным слоем.

Далее нам необходимо подобрать подходящий кусок достаточно широкой доски (пятидесятка). Из нее выпиливаем задний борт нашей лодки из дерева.

Не забудьте оставить сверху и снизу запас, потом после сборки все лишнее спилится.

Макаров Игорь Тарасович

Охотник и рыболов с опытом 20 лет. Любитель дикой природы

Подготовив эти элементы приступаем непосредственно к сборке. Начинаем с носовой части, оба борта и треугольный брусок прочно соединяем саморезами или гвоздями.

Выступающие части сверху и снизу спиливаем заподлицо с бортами.

Далее готовимся к самому ответственному моменту — придание нужной формы лодке. Для этого подбираем, в зависимости от того какой ширины вы хотите видеть ее в будущем, распорку.

Она должна быть именно такой высоты, как представлено на фото, иначе во время гибки доски могут лопнуть. Угол распорки также не следует делать слишком большим.

Установив распорку, начинаем гнуть борта, тут понадобиться пара помощников или веревка. Изогнув до нужного расстояния, прикладываем «задник» и определяем где и сколько нужно снять фаску, чтобы борта примкнули к нему без зазоров.

Так, понемногу снимая, подгоняем его, пока не добьемся нужного результата.

Добившись его, приколачиваем борта и спиливаем выступающие части снизу, а сверху как вам хочется. Лучше делать в виде треугольника.

Затем приступаем к установке постоянных распорок и сидений. Их количество и расположение остается на ваше усмотрение. При закреплении их (да в общем-то и других местах) обязательно предварительно делайте маленьким сверлом отверстие, дабы избежать появления трещин.

Завершаем очень важный первоначальный этап снятием фаски с нижней части бортов, распорок и нанесением на них защитного покрытия.

После того как пропитка и столярный клей высохнут можно приступать к изготовлению ее дна. Для этого нам понадобится гладкий оцинкованный лист.

Желательно, чтобы его длина соответствовала длине судна. Правда подобрать такой не просто, дело в том, что строительные магазины торгуют в основном небольшими листами (1,2х2м, 1.5х2), а от больших рулонов они отрезают очень не охотно.

Если договориться не удастся, берите то, что есть. Дно можно сделать и из двух листов, просто получиться чуть по сложнее.

Из купленной оцинковки вырезаем ножницами по металлу соответствующий размерам дна кусок. Чтобы было легче определить длину и ширину, лодку ставим на лист и обводим маркером, с небольшим запасом в 1,2-2см, на всякий случай.

Далее нам необходимо подготовить нижние части бортов. Наносим с помощью пистолета санитарный силиконовый герметик небольшим слоем в виде непрерывной извилистой нити. За тем прямо на него укладываем в два ряда специальный шнур. Все это в дальнейшем надежно защитит дно лодки от протекания.

Если герметика нет, заменяем его обычной краской, если нет нити — кладем паклю.

Завершив это, осторожно накладываем вырезанный кусок жести на лодку, выравниваем и начинаем его крепить.

Для закрепления можно использовать оцинкованные саморезы с прессшайбой или гвозди. В данном случае крепим проверенным годами методом — т.е. гвоздями (1,8х32). Начинаем работу с середины и движемся к краям. Работа монотонная и нудная, но торопиться не следует — торчащие гвозди не добавят красоты.

Как часто нужно их колотить показано на фото.

Те места, в которых жесть выступает за края более чем на 5мм, обрезаем. Оставшееся простукиваем молотком, загибая на борт.

Нос лодки нуждается в защите, его покрываем все той же жестью. Измеряем и вырезаем нужный кусок в виде прямоугольника.

На ту часть бортов, которая закроется оцинковкой, предварительно пропитанной антисептиков (вообще, к этому времени лодку нужно хотя бы одним слоем покрыть пропиткой), наносим герметик с нитью. После этого прикладываем как показано на фото лист и приколачиваем его.

Края жести не должны выходить за пределы носа-треугольника, иначе гвозди выйдут наружу.

Сверху и снизу оцинковку укладываем друг на друга, обрезая лишнее и также крепим гвоздями. В результате получится отличный нос, только очень острый. Поэтому его кончик сминаем или обрезаем, чтобы потом не повредить об него болотники или рыболовные снасти.

Новая лодка на водоеме обязательно привлечет к себе внимание, чтобы как то обезопасить ее от посягательств или чтобы ее не унесло течением, делаем крепление для цепи в носовой части. Для это нам понадобиться длинный болт или шпилька. Сверлим отверстие в бортах ровно по диаметру шпильки, закрепив ее, отпиливаем лишне ножовкой по металлу.

Лодка практически готова. Покрываем ее дополнительно еще 2 слоями пропитки и оставляем на просушку в тени.

Если есть желание, можно сразу позаботиться о защите дна лодки, покрыв его краской. Оцинковка с наружной стороны, контактирующая с водой, со временем разрушается без дополнительного покрытия.

Чтобы по дну из жести было комфортно ходить и она не гремела, необходимо предусмотреть деревянный настил. Он может быть самой разнообразной конструкции. Например такой.

Вот теперь можно уверенно сказать, что лодка готова! Лодка с оцинкованным дном намного легче чем с деревянным, да и в процессе эксплуатации ее в дальнейшем будет легче готовить после зимовки к очередному сезону. По прочности она ни сколько не уступает другим.

Например, у моей предыдущей старой лодки через 10лет использования сгнили борта, а дну хоть бы что.

Да, и еще — не жалейте антисептика, именно его, а не краски, он значительно лучше противостоит разрушению дерева.

Если в итоге у вас получится что-то подобное или даже лучше, можно вас поздравить с успешным делом.

Представляю несколько итоговых фото разных людей:

• 4 Февраля, 2020
• Снаряжение
• Александр Третьяков

Хорошая рыбалка или охота на водоеме немыслима без лодки. Существует множество видов этих плавсредств, но в этой статье пойдет речь о том, как построить своими руками деревянную лодку. Сделанная самостоятельно, она привнесет много приятных моментов в жизнь своего хозяина.

История мелкого деревянного судостроения

История возникновения деревянных лодок насчитывает несколько тысячелетий. Первые деревянные плавсредства представляли собой выдолбленные из стволов деревьев челны.

В России их находили с 1878 по 1967 год у берегов Ладожского озера, Десны и Южного Буга. Примитивные лодки представляли собой выдолбленные изнутри дубовые стволы, а их возраст составлял от 2000 до 5000 лет.

Впоследствии человек начал строить из дерева лодку, состоящую из нескольких частей: основы (киля и шпангоутов), поперечных перекладин (банок) и наружной обшивки. С течением времени конструкция неоднократно совершенствовалась и в итоге стала классической для всех современных типов этих небольших судов.

С чего начать постройку?

Макаров Игорь Тарасович

Охотник и рыболов с опытом 20 лет. Любитель дикой природы

Первым шагом к построенной своими руками деревянной лодке должно стать составление чертежа с указанием точных размеров будущего плавсредства – длины, ширины и осадки.

В данной статье будет рассмотрен процесс постройки лодки-плоскодонки, рассчитанной на одного-двух человек. Такая лодка должна быть устойчивой, крепкой и служить надежным плавсредством на любом водоеме.

Чертеж должен содержать все составные элементы конструкции лодки: киль – основу корпуса, шпангоуты – поперечные ребра корпуса, стрингеры – продольные ребра прочности, а также сиденья-банки для гребца и пассажира.

Основные критерии выбора

На текущий момент производители предлагают десятки и даже сотни моделей лодочных вёсел. Такое разнообразие способно затруднить процесс выбора даже опытному рыболову, а новичка оно заводит в тупик. Предлагаем в этом вопросе опереться на теоретические знания, сочетая их с индивидуальными предпочтениями и конкретными условиями использования. Для упрощения задачи подбор модели весла ограничим лодками ПВХ, которые чаще всего используются отечественными рыбаками, охотниками и любителями отдыха на лоне природы.
Если лодка снабжена уключинами, правильно выбранное весло должно отвечать ряду условий.

• Прочность и гибкость. Как правило, лодочное весло используется не только для гребли, но и для отталкивания от берега или донного грунта на мелководье.

• Форма лопасти. Чем больше площадь широкой части весла, тем легче оно захватывает воду и отталкивается от неё, посылая лодку вперёд. Но слишком крупное весло усложняет работу гребца и утяжеляет лодку.

• Длина весла. Укороченные изделия удобно использовать в камышовых зарослях и узких протоках, однако развить приличную скорость на свободной воде с ними не получится. Как правило, длину весла выбирают, соразмеряя с шириной лодки: она не должна быть меньше этого показателя.

Сборка корпуса – каркаса лодки

Наверняка многие не раз задавались вопросом: как сделать лодку из дерева? Для выполнения этой задачи важно выбрать максимально ровную поверхность. Сначала из дубового бруса при помощи циркулярной пилы вырезается килевая балка, которая кладется на рабочую поверхность-стапель.

Затем в ней пропиливаются шесть-восемь поперечных пазов для шпангоутов и два продольных паза под наклонные балки – форштевень и ахтерштевень в носовой и кормовой частях соответственно.

После этого выпиливаются две продольные балки и элементы шести поперечных шпангоутов, которые будут собираться каждый из трех отдельных частей, на шурупах и эпоксидном клее.

По центру шести нижних частей шпангоутов нужно также сделать вырезы, а затем прикрепить их к килевой балке. После этого к нижним балкам крепятся «ветви» поперечных бортовых «ребер» корпуса, в четырех частях которых делаются вырезы для стрингеров – продольных ребер прочности всей конструкции.

В передней и задней частях будущей лодки прикрепляются таким же образом форштевень и ахтерштевень. Теперь, для усиления корпуса лодки, можно прикрепить к шпангоутам стрингеры – продольные балки, которые также лучше всего выпилить из дубовых брусков и разогнуть над горячим паром.

После выгибания четыре стрингера нужно вставить в пазы шпангоутов, форштевня, а также ахтерштевня.

К последнему нужно прикрутить шурупами выпиленную из фанеры транцевую доску, которая впоследствии станет плоской кормой лодки. К ней можно заранее прикрепить два железных угольника для установки в дальнейшем подвесного мотора.

Теперь останется только прикрепить к верхним частям шпангоутов поперечные балки, чтобы не сломать их при креплении листов наружной обшивки правого и левого бортов.

Материал для рыбацкой лодки

Надувные лодки изготавливают либо из резины, либо из поливинилхлорида (ПВХ). Так как рыбалка может происходить в достаточно трудных условиях (например, среди зарослей), то резиновую лодку из-за невысокой прочности материала вряд ли можно назвать хорошим выбором. Хотя она гораздо дешевле. Но для рыбалки больше подойдет лодка из специальных многослойных лодочных тканей ПВХ.

Эти материалы отличаются хорошей прочностью и износоустойчивостью, при этом не растворяются в кислотах, щелочах, спиртах, бензине и солярке, устойчивы к соленой воде, но частично могут растворяться в ацетоне. Чем больше плотность ткани, тем она прочнее, но и тяжелее тоже. В зависимости от грузоподъемности лодки, производитель обычно ставит ту ткань, что требуется. Но, если заявленная плотность ткани на выбранной модели лодки нас не устраивает, он может сделать лодку из более плотной ткани.

Обшивка днища деревянной лодки своими руками

После прочного соединения всех элементов каркаса лодки в одну прочную, жесткую конструкцию наступает время крепить внешнюю обшивку корпуса. Материалом для нее может стать как толстая водостойкая фанера, так и доски, соединенные вгладь или внакрой (клинкерная обшивка).

Чаще всего народные мастера применяют фанеру, ведь работа с обшивочными досками требует не только хороших практических навыков, но и специальных инструментов.

Макаров Игорь Тарасович

Охотник и рыболов с опытом 20 лет. Любитель дикой природы

Для начала нужно вырезать из толстой влагостойкой фанеры лист днищевой обшивки. Делать это нужно, сняв размеры с чертежа и ориентируясь на ширину нижней части шпангоутов, которая уменьшается от средней части корпуса к носу и корме.

Предварительно рекомендуется сделать картонный шаблон-выкройку «по месту», который покажет фактическое расположение линий шпангоутов. Шаблон накладывается на лист фанеры, после чего шилом отмечаются места будущих сквозных отверстий для крепления болтов.

Дрелью просверливаются отверстия в днище и нижних частях шпангоутов, затем лист днища прикладывается к перевернутому вверх килем каркасу. После этого днище крепится двумя-тремя сквозными болтами, туго затянутыми на гайки.

Под последние обязательно следует продевать широкие в диаметре шайбы – чем шире, тем лучше. Места фиксации пропитываются эпоксидным клеем.

Обшивка днища лодки готова. Построить своими руками лодку вполне реально!

Банки лодки

Стоит обратить внимание и на способ крепления банок к баллонам. Первый – с помощью литых гнезд (например, Ф2). Жесткость достигается за счет давления в баллонах. Недостаток этого способа в том, что банки, при необходимости, нельзя передвинуть. Видно, что на лодке Ф3 прямая часть кокпита используется далеко не полностью.

Второй способ крепления банок заключается в том, что к банке одной гранью крепится уголок, согнутый под нужным углом (или шарнирное устройство, напоминающее дверную петлю) вторая грань которого вставляется в карман, приклеенный к баллону (фото 5). Преимущество этого способа в том, что банки можно закрепить как угодно высоко, вплоть до того, что вровень с бортом. Высокие банки, во-первых, удобнее низких и, во-вторых, длиннее. Это особенно актуально, когда сидеть приходится поперек лодки.

Кроме того, этот способ при подходящей геометрии лодки дает возможность увеличить расстояние между банками. На фото видно, что геометрия лодки позволяет установить переднюю банку вплотную к носовой сумке, что даст дополнительно около 20 см пространства. Банка, установленная здесь с помощью литых гнезд, была бы в полтора раза короче.

Недостаток здесь тот же, что и у первого способа – невозможно произвольно перемещать банки. Поэтому, покупая или заказывая лодку с неподвижными банками надо заранее продумать их расположение.

Третий способ – с помощью крепления ликтрос-ликпаз. Ликтрос – это лента с тросом, приклеенная вдоль баллона (Ф1), а ликпаз – специальный паз на банке, в который вставляется трос. Этот способ позволяет установить банку на прямом участе кокпита в любом положении по своему усмотрению. Это удобно. Например, в одноместной лодке при движении с мотором банка находится в корме, а при движении на веслах – передвигается на нос. Во время движения в двухместной лодке, в зависимости от положения банок, можно сидеть вдвоем либо лицом в одну сторону, либо лицом друг к другу. При ловле в одиночку можно закрепить держатель удилища на одной из банок и установить ее в наиболее удобном положении. Можно придвинуть банку к себе и использовать ее в качестве столика. И так далее.

Существует мнение, что этот способ крепления банок не надежен. Действительно, имеют место случаи, когда трос под нагрузкой выскакивает из паза и банка падает. Чтобы поставить ее на место, надо приспускать баллоны, а затем снова накачивать. На воде это и опасно и не удобно. Но проблема не в надежности крепления, а в халтуре – ликтрос приклеен слишком низко, а потому края банки практически находятся на весу, а не опираются о баллоны, как должно быть. А чаще всего это происходит от того, что баллоны накачаны не до конца и у банки нет упора. Реальный же недостаток этого способа в том, что при попадании воды в соединение банка может проскальзывать по тросу при гребле.

Окончательная заделка стыков листов днищевой и бортовой обшивок

После того как клей просох, нужно будет проложить по внутренней стороне стыка листов бортовой и днищевой обшивок две парусиновые полосы, тщательно пропитанные эпоксидным клеем. С внешней стороны шов нужно усилить мелкой паклей, забитой широкой плоской отверткой между гранями обшивочных листов.

Перед этим важно не забыть промазать внутренность шва эпоксидным клеем и уже потом быстро протолкнуть туда уплотнительный материал.

Когда все соединительные швы тщательно просохнут, можно приступать к грунтовке поверхностей. Она выполняется кистью и шпателем.

Перед операцией корпус нужно перевернуть килем вверх. Выступающие головки шурупов и болтов, стыки обшивочных листов и другие выступающие элементы конструкции тщательно промазываются двумя-тремя слоями грунтовки.

Оптимальным вариантом грунтовки станет разогретая до кипения олифа. Несколько слоев обеспечат должное качество покрытия.

Два-три слоя краски обеспечат хорошее качество покрытия внешней поверхности корпуса и помогут сделать деревянную лодку более долговечной.

Крепление планширя и уключин для весел

По всей длине верхней части шпангоутов нужно прикрепить планширную доску, которая может состоять из трех частей – двух бортовых и транцевой кормовой. Лучше сделать это с помощью того же шуруповерта.

Нужно сразу же прогрунтовать ее горячей олифой, как и весь корпус. Когда доска подсохнет, следует согнуть из толстой проволоки и прикрепить к ней уключины – петли для весел.

Потом доски планширя лучше покрыть бесцветным лаком. Сделанная своими руками из досок лодка не раз оправдает время, затраченное на ее сооружение.

Челн, лодка, плот — своими руками

Кратко: Как самостоятельно сделать челн, лодку и плот из натуральных (естественных) материалов — читайте в нашей статье.

Главная > Водоем > Своими руками

Челн

Долбленый челн делают из осины или тополя. От дерева толщиной в обхват (диаметром 40—50 сантиметров) отрезают бревно длиной 4 метра, очищают его от коры и обтесывают оба конца, придавая будущему челну веретенообразную форму.

Затем по всему бревну через каждые 10 сантиметров, помечают угольком продольные и поперечные линии, а на пересечениях их просверливают пятимиллиметровым буравчиком или прожигают гвоздем отверстия: по бокам на глубину 2,5—3 см, а снизу — на 3—4 сантиметра. В каждое отверстие забивают соответствующей длины колышек из сосновой коры.

После этого в верхней части бревна прорубают две выемки шириной 20 сантиметров каждая и через них выбирают топором и овальной стамеской сердцевину. Долбить нужно до тех пор, пока не появятся в стружках крошки сосновой коры от забитых в отверстия колышков. Таким способом добиваются, что борта и днище челнока получаются нужной толщины.

Когда сердцевина бревна окажется вся выбранной, тогда будущий челн переворачивают вверх дном, устанавливают его на чурки и разводят под ним во всю длину тлеющий костер, чтобы его тепло хорошо распарило древесину. Когда она станет податливой, ее разводят в стороны с помощью распорок, последовательно, через полчаса или час увеличивая их размеры. Одновременно древесину следует поливать горячей водой, иначе корпус может треснуть. Эта работа продолжается часов, пять. Боковые стенки челна закрепляют шпангоутами – поперечними распорками, сделанными в соответствии с раз мерами челнока из изогнутых березовых сучьев.

Готовый челн надо просушить на солнце, а дно и бока просмолить гудроном, битумом или «варом» — вареной черной смолой.

Если челн получился недостаточного водоизмещения, то у него увеличивают и усиливают шпангоуты, а к бортам прибивают по одной широкой доске. На таком челне можно пристроить уключины для плавания на веслах.

Челн с дополнительными досками переворачивают вверх дном и щель между доской и челноком тщательно конопатят паклей, а если ее нет, то расплетенной и размочаленной бечевкой. Конопатят широкой отверткой или притупленной стамеской, можно и топориком.

Места сопряжения бортов с досками по всей длине заливают битумом или «варом».

Лодка

Для изготовления плоскодонной деревянной лодки грузоподъемностью около тонны необходимы семь четырехметровых досок шириной по 25 и толщиной: 2,5—3 сантиметра и 220 штук (1 килограмм ) восьми — десятимиллиметровых гвоздей толщиной 3 миллиметра. Доски должны быть гладко отструганы и хорошо выравнены по всей длине, ширине и толщине.

Выбирают три доски, по возможности без сучков, и, придав им сигарообразную форму, сколачивают из них дно, заклинив их между вырезами, сделанными в двух бревнах . Затем из бревна вытесывают форштевень, а из березовых сучьев заготавливают три шпангоута: один шириной 75 сантиметров с развалом кверху до метра, два других шпангоута поуже, соответствующие ширине днища лодки на расстоянии метра от носа и от кормы. Из доски толщиной 3—4 сантиметра делают кормовой транец.

На форштевне, корме и шпангоутах вырезают зарубки, равные по глубине толщине досок, а по длине — на 5 сантиметров меньше ширины досок. Этого достаточно, чтобы нижние бортовые доски своими ребрами заходили на 2 сантиметра ниже днища, а верхние бортовые доски Находили бы на нижние на 3—5 сантиметров.

После этой подготовки форштевень, шпангоуты и корму прибивают к днищу. Затем его переворачивают и под него, отступая на полтора метра от форштевня, подставляют узкие козлы и носовую часть сверху фиксируют жердью, привязанной между двух стоек .

Нажав на корму, днищу в передней, носовой, части придают желаемый прогиб (сантиметров на 10—15) и прибивают с боков нижние бортовые доски, а затем и верхние. Доски эти крепят надежно, забивая гвозди через каждые 10 сантиметров и загибая их вышедшие наружу концы.

Пока доски сухие, все щели в лодке конопатят паклей и заливают битумом или «варом», а дно и борта пропитывают снаружи.

Готовую лодку оснащают двумя веслами на стальных вилкообразных уключинах, шарнирно укрепленных на веслах болтами. Штырем уключину вставляют в шарнир из стальной трубки, заколоченной в деревянную подушку, прибитую к борту. На этой лодке можно плавать и с подвесным мотором.

Плот

На изготовление плота, способного держать двух человек и груз в 300 килограммов, требуется восемь сухих бревен длиной по 6 метров и толщиной в средней части 30 сантиметров.

Следует помнить, что за два-три дня плавания бревна намокнут, удельный вес древесины повысится почти вдвое и, следовательно, уменьшится грузоподъемность плота. Перегруженный плот становится менее устойчивым, и на порожистой реке сильное течение может затянуть его под воду и опрокинуть. Поэтому для плавания по быстротекущим рекам первоначальная грузоподъемность плота должна превышать фактическую нагрузку не менее чем в три раза.

Если для плота вы используете более тонкие или короткие бревна, не следует делать его очень широким. Лучше сделать два плота шириной не более 3 метров при длине 3—4 метра и соединить их торцевые стороны, связав двумя- тремя березовыми кольцами.

Существует несколько способов связывания бревен в плоты: стальными скобами, тросом, проволокой, веревкой и прочими средствами, которых в лесу не достанешь. Поэтому остановимся на креплении бревен с помощью подручного материала.

Известен метод попарного соединения бревен кольцами, свитыми из березовых прутьев, распаренных в горячей золе. Такое кольцо надевают на пару бревен, туго натягивают его колом и заклинивают под жердь, положенную поперек бревен. Скрепив таким образом два бревна, к ним подклинивают с помощью такого же кольца следующую пару бревен .

Связанные таким образом плоты пригодны для плавания по рекам с тихим течением. На порожистых реках березовые кольца могут оказаться перетертыми о камни. Чтобы предупредить подобную аварию, необходимо в местах крепления колец прорубить на нижней стороне каждого бревна поперечные пазы, глубина которых превышает толщину колец.

Более надежным считается крепление бревен на «иглах». Каждое бревно с обоих концов на полметра и в одной плоскости обтесывают до толщины 15 сантиметров. Затем, отступя от торца на 15 сантиметров, прорубают топором (можно долотом) проушину в виде квадрата со сторонами 10—12 сантиметров. Подготовленные таким образом бревна укладывают в ряд комлями в одну сторону и нанизывают их на «иглу» — березовую жердь, подогнанную по размерам проушин в бревнах. Так же нанизывают на «иглу» и противоположные концы бревен. Крайние бревна заклинивают. Чтобы не сколоть торцевую часть проушин, клинья следует загонять под верхние стороны проушин.

По неглубоким рекам с тихим течением на таком плоту можно плыть на шестах. По быстрым порожистым рекам плот необходимо оснастить парой весел на специальных прочных уключинах- опорах. В отличие от лодок на плотах уключины для весел устраивают не на бортах, а на передней, носовой, части плота и на корме. Назначение этих весел — отводить плот от встречных коряг и камней и вести его посередине реки, срезая крутые ее повороты, чтобы не попасть в поток, который может занести плот под нависшие над водой кусты, деревья и подмытые скалы.

В третьем и шестом бревнах, отступя от торца на полметра, продалбливают насквозь квадратные отверстия размером не менее 12 X 12 сантиметров. В каждое такое отверстие туго загоняют стойки длиной до метра каждая. Концы этих стоек не должны выходить за пределы нижней плоскости плота. Просветы между стойкой и бревном следует заклинить. На стойки надевают проушинами полутораметровое бревно толщиной 25—30 сантиметров. Бревно это предварительно в средней части обтесывают с боков до толщины 15 сантиметров и на середине прорезают в нем зарубину для весла. Такую же опору делают и на корме.

Для весла пригодна четырехметровая жердь толщиной 15 сантиметров. Толстый торцевой конец ее на четверть метра обтесывают до толщины держака лопаты. Далее, отступя на полтора метра от этого конца, делают зарубку, прорезав жердь почти до середины. Другой конец жерди расщепляют в плоскости, перпендикулярной сечению зарубки. В этот расщеп вставляют доску и затягивают ее двумя березовыми кольцами.

При толщине комлевой части жерди 20 сантиметров и более можно из такой заготовки вытесать целое весло с лопастью.

Привязывать весла к уключинам не следует, так как при плавании по быстрым рекам не исключены случаи, когда во избежание поломки весла приходится немедленно его выхватывать из уключины.

Отделка внутренней части корпуса лодки и изготовление весел

Внутреннюю часть лодки нужно также прогрунтовать горячей олифой, после чего окрасить. Учитывая то, что под слоем краски будут находиться парусиновые полосы, прикрывшие собой обшивочные бортовые и кормовые швы, лучше нанести три-четыре слоя краски.

После отделки верхней и внутренней частей корпуса нужно прикрепить шурупами по два бруска к верхним внутренним сторонам шпангоутов. На каждые две пары следует уложить на саморезах две широкие баночные доски для сидения гребца и пассажира. Их тоже нужно будет прогрунтовать и покрыть бесцветным лаком.

Теперь самое время изготовить весла для уже практически готовой лодки. Делать их нужно из обточенных на токарном станке брусков длиной 1,5-2 метра.

Важно, чтобы они умещались на днище лодки, если она будет двигаться по воде при помощи подвесного мотора. В прорези, сделанные циркулярной пилой, нужно будет вставить плоские прямоугольные лопасти – по одной на каждое из двух весел.

В случае если мотор откажет, весла «спасут положение» и рыбалка успешно продолжится.

Завершающим элементом отделки корпуса самодельной деревянной лодки может стать нанесение краской букв названия на борта.

Изготовленная своими руками лодка из дерева станет прекрасным подспорьем любому отдыху на воде!

Покупка лодки – дело достаточно затратное. Именно поэтому многие задаются вопросом о том, как сделать самостоятельно свое маленькое и надежное судно. Процесс создания лодки не такой уж сложный, как может показаться на первый взгляд. Тем не менее он достаточно кропотлив и требует большого внимания к деталям.

Первым и самым важным этапом является определение, из чего будет сделано судно. Вариантов не так много, давайте их рассмотрим:

• Ткань на основе резины. Конечный итог – надувная лодка.
• Пластик.
• Сталь.
• Дерево.
• Фанера.

Каждый из вариантов имеет свои достоинства и недостатки, которые сразу бросаются в глаза. Но сейчас речь пойдет о лодке, сделанной из дерева.

Определившись с материалом можно переходить к следующим стадиям планирования и подготовки.

Слани для лодки

Отсутствие сланей существенно облегчает лодку. Но в такой лодке практически невозможно встать, не рискуя оказаться за бортом. Количество сланей и их исполнение можно заказать. Слани могут быть исполнены в двух вариантах: каждая слань отдельно вставляется в гнездо на днище лодки (Ф2 и Ф3) или слани соединены в виде кассеты (Ф1 и Ф4). В первом случае при сборке (разборке) надо устанавливать (снимать) каждую слань отдельно, во втором – просто уложить кассету на днище или снять ее. При этом можно сэкономить 5-10 минут времени в зависимости от количества сланей.

Определяемся с размерами

Макаров Игорь Тарасович

Охотник и рыболов с опытом 20 лет. Любитель дикой природы

Один из важнейших этапов на стадии планирования. От размера зависит вместимость, грузоподъемность и вес. Очень важно соблюдать правильные габариты, чтобы лодка была устойчивой на воде.

Их можно менять на свое усмотрение, но в пределах разумного:

• Длина всей конструкции. Длина может колебаться от двух до четырех метров. Если судно рассчитано на одного, то длина должна быть 1.8 – 2.5 метров. Два человека – примерно 3 метра. Три человека – 3.5 – 4 метра. Лодка длиной 3 – 4 метра вполне может выдержать до 5-6 человек, вопрос здесь больше в комфорте.
• Ширина. Тоже один из основных критериев. Средние показатели ширины 1 – 1.5 метров. Чем больше ширина, чем устойчивее чудно. С другой стороны, чем больше ширина, тем меньше маневренность. Необходимо найти золотую середину. Она для каждого разная в зависимости от тела человека, груза, который будет перевозиться, а также длинны всей конструкции.
• Высота борта. Средняя и рекомендованная высота борта – 50 сантиметров. Опять же сделать её можно как выше, так и ниже, в зависимости от желания.

Именно отталкиваясь от данных габаритов, необходимо будет делать все детали в дальнейшем. На глаз определить эти габариты сложно, поэтому лучше всего сделать чертеж для наглядности.

Переходя к чертежам сразу нужно сказать, что необязательно иметь талант к черчению. В данный момент чертеж можно сделать, не имея подобных навыков онлайн в Интернете. Можно сделать трехмерную модель, которая будет соответствовать всем требованиям и желаниям.

На чертеже помимо основных размеров нужно сразу определиться с размерами других, более мелких, но не менее важных деталей. Лучше всего сделать чертежи и для них отдельно, чтобы в дальнейшем не пришлось их подгонять.

Базовые плоскости, необходимые для построения теоретического чертежа корпуса лодки

Какие характеристики требуют внимания

Широкий ассортимент весел различных форм и размеров, представленных в специализированных магазинах, — настоящее препятствие для человека, решившего впервые сделать покупку. Но найти в этом изобилии товаров нужную вещь довольно просто.

Существует несколько условий, благодаря которым вы сможете быстро подобрать модель с необходимыми характеристиками. Качественные конструкции, правильно подобранные под крестовину уключины для лодок ПВХ, всегда:

• отличаются прочностью и определенным запасом гибкости, что позволяет легко отталкиваться от берега;
• облегчают весла за счет формы лопасти (элемент способен полностью захватывать воду);
• имеют длину, не меньше чем ширина лодки, но не больше 15% от данного показателя.

При выборе разборного весла из сплавов для лодки ПВХ обратите внимание на герметичность. Ведь низкое качество стыков в разборном весле для лодки ПВХ является причиной попадания воды внутрь, а значит и увеличения массы.

Не лишним при покупке становится и выбор штока и ремкомплекта для уключины лодки ПВХ. Одновременная покупка этих элементов поможет сделать управление оптимально комфортным, снизить нагрузку на руки и спину, а также обеспечить безопасность плавсредства на воде.

Такие параметры как внешний вид и стилистика оформления модели, остается на усмотрение покупателя.

Цена на разборное весло для лодки ПВХ может варьироваться от 450 до 7000 руб.

Такой разброс цен обусловлен тем, что весла различны по форме, размеру и материалу изготовления.

Широкий ассортимент специализированных магазинов позволит каждому любителю водных прогулок найти нужную модель.

Также есть вариант изготовить весла для лодки самостоятельно. В этом вам может помочь следующее видео.

Блиц-советы

Давайте рассмотрим несколько советов, которые могут пригодиться новичку в нелегком деле конструирования и сборки:

• При сборке не стоит жалеть материалов. Например, при скреплении бортов с дном лодки стоит потратиться лишнее время, но плотно пройтись по всем стыкам клеем или смолой. В дальнейшем подобные погрешности исправить будет очень сложно.
• Делать с запасом. Лишние части всего можно убрать, например, отпилить брусок в носу лодки. Это касается и всех остальных деталей.
• Перед тем как использовать большие гвозди или шурупы, желательно сделать для них отверстия при помощи дрели. Это позволит предотвратить появление трещин.
• Не стоит скупиться на материалы. Чем качественней древесина, тем дольше и лучше она прослужит в дальнейшем.

Какими бывают такие суда?

Лодка – это маленькое судно, у которого нет ни палубы, ни рубки, ни надстроек. По сути, это всего лишь корпус, который включает в себя каркас и обшивку, наличие которой обеспечивает водонепроницаемость судна.

Передняя часть такой шхуны называется носом, задняя – кормой, бока – бортами. Нос и корма (или только нос, как, например, у плоскодонки) заострены.

В зависимости от того, из какого материала они изготовлены, их подразделяют на следующие группы:

1. Из ткани.
2. Лодки из дерева.
3. Из фанеры.
4. Из пластика.
5. Из стали.

Суда из ткани (надувные) не отличаются надежностью. Они плохо переносят резкие перепады температур и легко повреждаются. Из-за этого их эксплуатация может быть опасна для жизни. Остальные виды таких судов гораздо более надежны.

Пластиковые шхуны могут похвастаться относительно небольшим весом, поэтому их транспортировка не представляет трудностей. При надлежащем уходе они послужат своему хозяину не один год.

Но самые надежные это, конечно же, металлические суда, однако из-за слишком большого веса перенести их к водоему не всегда бывает просто.

Деревянные лодки более легкие и прочные, а при необходимости они могут быть изготовлены и самостоятельно. Однако чтобы продлить их жизнь на долгие годы, за ними требуется тщательный уход (нанесение влагоотталкивающих составов).

Макаров Игорь Тарасович

Охотник и рыболов с опытом 20 лет. Любитель дикой природы

По сравнению с деревянными, шхуны из фанеры гораздо более прочные и влагоустойчивые. Вот только построить лодку своими руками, используя в качестве основного материала фанеру, может оказаться делом непростым.

Типы гребных судов[ | ]

— судно, имевшее один ряд весел. По Гомеру, греческий флот при осаде Трои состоял из таких беспалубных унирем, имевших только платформы в носу для 50 воинов, вооружённых луками. Униремы имели от 12 и до 28-30 весел; длина их доходила до 60-145 фт. Копье, помещенное на мачте, употреблялось, вероятно, против судов, для чего приводилось в действие при помощи целой системы веревок.

— судно, имевшее два ряда весел. Изобретение их приписывают эритреянам. Их же мы находим и у ассирийцев. Весла на них располагались в два ряда, в шахматном порядке; в верхнем ряду их было 12, а в нижнем — 6, что, без сомнения, происходило от конструкции биремы, имевшей узкую и заостренную форму: гребцы, сидевшие под верхней палубой, в нижнем ряду, были очень стеснены в этой суженной части судна. Верхний ряд гребцов помещался на открытой палубе и был защищен от волнения и неприятеля высоким бортом; носовая часть биремы прикрывалась бруствером.

— судно в три ряда весел. Они доходили до 150 фт. (

50 м) в длину и до 18 фт. (

6 м) в ширину; число гребцов — до 174, а экипажа — до 225 чел. Весла располагались в три ряда, в шахматном порядке, и были различной длины в зависимости от ряда, в котором находились: в верхнем — 13½ фт.(

4,1 м), в среднем — 10½ фт.(

3,2 м), в нижнем — 7½ фт.(

2,3 м). Гребцы делились на три разряда: самые сильные помещались на верхней палубе, получали наибольшее жалованье и назывались
транитами;
помещавшиеся в среднем ряду назывались
зигитами,
а гребцы нижнего ряда —
таламитами.
Во времена Фукидида (V в. до н. э.) и несколько столетий позже трирема была самым распространённым судном во всех флотах, лишь немного изменяясь в конструкции. Для лучшей защиты увеличивали высоту носового бруствера и даже придавали ему вид башни с бойницами, а для большей вместительности расширяли носовую платформу. О судах в 4, 5, 6 и т. д. рядов весел — так наз.
квадриремах, квинкеремах, секстиремах
и т. п., есть краткие указания в истории Греции, Рима, Карфагена. В венецианском арсенале, известном по собранию древнейших памятников судостроения на Средиземном море, находятся только модели
трирем,
не более. Главной заботой судостроителей в средние века по отношению к гребным судам было увеличение их размеров, в особенности во времена Крестовых походов, требовавших перевозки больших грузов; но сообразно с этим росло и затруднение в движущей силе для управления веслами, которые достигали громадных размеров. Это же обстоятельство послужило поводом к замене весел парусами и к сравнительно недолгому существованию больших гребных судов с значительным числом весел в несколько рядов. Самое видное место в эту эпоху занимают
галеры
,
галеасы
,
дромоны
и
памфилы,
представляющие улучшенные биремы. Из мелких гребных судов отметим наиболее характерные.

— небольшое гребное судно, управляемое одним гребцом; оно употреблялось для сообщения больших судов с берегом. Их поднимали на галеры во время походов, подобно тому, как в настоящее время поднимают на корабли гребные шлюпки. Кроме того,
гондолы
употреблялись прежде, да употребляются ещё и поныне, в Венеции для сообщения по каналам. Роскошь их отделки доходила до сказочных размеров. Заведенные несколько лет тому назад на главных венецианских каналах пароходы нанесли смертельный удар этим изящным и оригинальным судам.

— легкое перевозное судно, употребляемое на тихих водах Босфора. Корма его несколько выше носа, как вообще у турецких судов. Каики разделяются на частные и перевозные. Первые, составляющие собственность почти каждого богатого турка, отличаются от перевозных своей роскошной резной отделкой и окраской. Те и другие употребляются для морских прогулок по Золотому Рогу и для сообщения с азиатским берегом.

Чертежи

Приступая к самостоятельному изготовлению, лучше приобрести специальную литературу на тему, как построить деревянную лодку, изучить основные составляющие, спроектировать схемы и чертежи. Специалисты рекомендуют выполнять выкройки на листах бумаги или воспользоваться программами с 3D-моделированием.

Конструкцию делят на сборочные узлы и единицы. Детали по чертежам должны быть читаемыми, обозначения и размеры вынесены, масштаб выдержан.

По параметрам основных деталей лодки рассчитывают количество необходимого материала.

Пошаговая инструкция по изготовлению

Деревянная лодка состоит из таких частей:

Для изготовления носовой части выполняют такие операции:

1. Берут доски без дефектов, отмеряют длину по рассчитанным размерам.
2. Отпиливают кромку под 45° и строгают.
3. Возле запиленных кромок снимают фаску. При прижатии досок зазор между ними должен отсутствовать.
4. Концы покрывают защитным антисептическим веществом.
5. Основу носа делают из треугольного бруса, при этом учитывают, что длина должна быть в 1,5 раза больше высоты судна. Брус строгают и обрабатывают антисептиком.
6. Собирают 2 борта и основу, смазывают столярным клеем и скрепляют гвоздями или шурупами.
7. Все лишние выступы спиливают.

Алгоритм действий по строительству заднего борта:

1. Выбирают доску толщиной 5 см.
2. Из доски делают бортовые боковые стороны. Сверху и снизу оставляют запас для последующей обработки.
3. Между конструкциями по схеме лодки своими руками вставляют ребра жесткости. Их длина равняется ширине плавсредства, высота аналогична высоте бортов, в противном случае при сгибании бортовые элементы лопнут.
4. Для гибки бортов потребуются 2 помощника. Края боковых бортов присоединяют к корме, в это время помощники аккуратно с помощью веревки загибают бортовые части. Делаются метки, где нужно снять фаску, чтобы не было зазоров. Затем по меткам снимают фаски, примеряют и подгоняют.
5. Места стыков обрабатывают антисептиком, соединяют клеем, шурупами или саморезами.
6. Лишний материал в нижней части кормы отпиливают, оформляют верх.
7. В деревянных лодках под мотор на заднем борту, сиденья и постоянные распорки в боковушках сверлом делают отверстия. Затем устанавливают перемычки и сиденья. Двигатель прикрепляют после сборки всей конструкции.

Для создания днища в лодке из дерева лист оцинковки подойдет лучше всего. На него устанавливают каркас вниз днищем, обводят карандашом с запасом 1,5 см и вырезают специальным инструментом. Затем переворачивают плавсредство, снимают фаски с бортовых частей и распорок, прилегающих к днищу, обрабатывают антисептиком.

Вдоль бортов по верхней кромке приклеивают причальный брус, защищающий от повреждений при швартовании к причалам и другим суднам. Киль, обеспечивающий безопасность при повороте, особенно в устройствах с моторами, монтируется к днищу и размещается вдоль средней линии. Его можно изготовить из нескольких реек.

После полной сборки конструкции ее необходимо просмолить или подвергнуть конопачению, затем покрасить. Обработка смолой происходит только внутри судна.

Для этого требуется разогретая смола. Для улучшения вязкости добавляют немного машинного масла. Смолу заливают во все щели, предварительно очищенные от грязи, и оставляют для просушки на 12 часов. Затем обрабатывают олифой.

Окрашивание производят после того, как изделие полностью высохнет.

Когда побеждает жаба или сделай сам.

У вас может кончиться топливо, перестанет дуть ветер в ваши паруса , но если у вас есть весла ваша лодка будет идти.

История эта началась с того, что я купил «Прогресс-4». Все с лодкой было хорошо, но не было весел. Не то чтобы без весел совсем нельзя, но ходить под «Вихрем», без них, это героический поступок граничащей с глупостью. Героем и глупцом быть не хотелось. Решено, покупаем весла. Объехав магазины и рынки нашего города, а также изучив объявления в интернете. Я понял, что я чего-то не понимаю. Ну не может, по сути, узкая лопата с черенком из алюминиевой трубы стоить-1500 рублей. Жаба засевшая внутри сказала решительное нет. Ну нет, так нет. Будем делать сами. Итак нам понадобиться инструмент:

1. Ножовка по дереву
2. Болгарка, но можно заменить ножовкой по металлу.
3. Нож
4. Отвертка
5. Дрель
6. Сверла по металлу 4мм , 6мм и я взял 10 мм, так как ставил новые под уключины, если оставляете старые надо померить диаметр и глубину .
7. Желательно тиски, но можно обойтись.
8. Сварка, но тоже можно обойтись.

С инструментом все, переходим к материалу, нам надо

1. Лопасть весла- продается в «Камыше» сейчас стоит 60 рублей.

2. Черенки от лопаты в количестве 3 шт. Черенки надо покупать диаметром 39-40 мм, это важно. Я выбирал из кучи с помощью штангеля.

3. Болты М10*100 или М10*150., 2 штуки Надо найти болты у которых резьба занимает 20-30 мм. Я нашел на «Сенном». Ну и конечно гайки к ним 4 штуки

4. Болты М 6*60 2 штуки с гайками.

5. Полоса металла толщиной 4-5 мм, шириной 40-50 мм, длинной точно не помню, но 250 мм точно хватит. Искал, искал такую полосу, не нашел. В итоге взял уголок 4*50*50 и сделал из него две полосы.

6. Труба тонкостенная с внутренним диаметром 39-40 мм. Где взять? На СТО, клянчим убитые амортизаторы от классики, пилим, получаем трубу нужного диаметра и толщины.

7. Саморезы 3,5*20 20 штук, может меньше.

8. Наждачка крупная.

Ну что же начнем. С помощью ножа и наждачки обтачиваем конец черенка так, чтобы села лопасть весла. Крепим ее саморезом.

Пилим 1 черенок ровно пополам. Вставляем с одной стороны трубы целый черенок, а с другой половину. Сверлим в трубе в шахматном порядке несколько отверстий диаметром 4 мм и крепим трубу к черенкам саморезами. Собственно говоря весло готово. Идем делать уключину. Берем полосу и сгибаем ее в форме подковы. Согнуть надо так, чтобы весло вставлялось в уключину с минимальным зазором по бокам 1-2 мм. Вот как то так фотохостинг бесплатный

хостинг картинок bmp

Вставляем весло в уключину , так чтобы низ весла не доходил до низа уключины 25-30 мм. Фото

хостинг картинок bmp

Сверлим сверлом 6 мм бока уключины и весло. Вынимаем весло и сверлим сверлом 10мм низ уключины, вставляем туда болт на 10 мм и привариваем с обеих сторон. Если нет сварки можно затянуть двумя гайками . Как то так .

загрузить картинку на сайт

Вставляем весло в уключину и крепим болтом М6*60.

Вот и все весло готово можно испытывать. Пользуюсь такими с 2008 года , замечаний нет.

Выбор дерева для лодки

В первую очередь, для того, чтобы сделать лодку, нужно правильно выбрать материал. Доски, которые пойдут на изготовление бортов должны быть очень хорошего качества.

Самым лучшим вариантом станут доски из хвойных пород древесины. К примеру, сосны или ели, а еще лучше лиственницы. Содержащаяся в хвойных породах смола, делает древесину наиболее устойчивой к влаге. Что очень важно для лодки.

Доски для борта выбирать следует не слишком широкие. Максимальная ширина досок должна составлять 2,5 см. Не толще.

Доски должны быть абсолютно ровными и хорошо просушены. На досках не должно быть трещин, сучков и других, даже минимальных дефектов.

Перед началом работы, необходимо обработать антисептиком все части досок, которые после сборки, будут недоступными для обработки.

Инструменты, которые будут использоваться в процессе изготовления каноэ

Чтобы изготовить каноэ из фанеры своими руками, необходим инструмент, который используется во время деревообработки:

• Электрический лобзик и лезвия.
• Электрическая дрель и набор сверл.
• Молотки, стамески, отвертки, которые имеют плоскую и крестообразную рабочую часть.

Если какого-то из необходимого оборудования не хватает, то можно взять в аренду в специальных фирмах и небольших пунктах, которые могут располагаться в строительном магазине.

Источник