Подвесной водомет на базе мотора «Ветерок-12»
В 57 номере сборника мы поместили небольшую заметку П. А. Атаманова о трех подвесных водометных моторах различной мощности, изготовленных автором. Редакция получила много писем читателей с просьбой более подробно рассказать о конструкции водометов — интерес к ним не ослабевает. Автор подготовил статью с подробными чертежами самого, на его взгляд, удачного водомета, выполненного на базе мотора «Ветерок-12», с которой мы и знакомим читателей. Конечно, для изготовления водометного движителя требуется какое-то станочное оборудование, но конструкция П. А. Атаманова выполнена так, что количество сложных работ сведено до минимума, все корпусные детали выполнены сварными и т. д.
Наиболее удачной и доступной для любительского изготовления конструкцией водомета я считаю вариант, в основу которого заложен мотор «Ветерок-12». В этом водомете удалось сохранить без изменения серийную подвеску, поддон, систему управления и, естественно, двигатель.
Конструкция водометного движителя и технология изготовления деталей была выбрана исходя из возможностей небольшой мастерской. Основными технологическими процессами являются слесарная обработка заготовок и электросварка.
Дейдвуд мотора полностью сварной и включает выхлопной тракт и кожух торсионного вала. Верхний фланец дейдвуда полностью соответствует верхнему фланцу серийной дейдвудной трубы мотора и при изготовлении размечается по нему. Выхлопной тракт коробчатый прямоугольной конструкции сварен из листовой стали толщиной 1 мм. Для увеличения жесткости стенок на них можно сделать вертикальные гофры или изнутри приварить ребра жесткости. Снизу дейдвудной трубы приварен фланец для соединения на болтах с фланцем водометного движителя. Водовод сварен из двух симметричных половинок, вытянутых вручную из стального листа толщиной 1 мм в песчано-цементных матрицах. Сварку половинок нужно делать на болване, по которому изготавливались матрицы, обжав водовод хомутами.
Для передачи вращения от вертикальной рессоры к горизонтальному гребному валу служит конический редуктор с передаточным отношением 1. Корпус угловой передачи сварен из двух деталей — нижнего корпуса и вертикального стакана. За неимением расточного оборудования детали вытачивались на токарном станке, а затем сваривались на составной угловой оправке. После сварки корпуса редуктора он приваривается к водоводу и верхнему фланцу водовода. Для обеспечения соосности приварку необходимо делать с собранными подшипниковыми узлами и валами редуктора. Затем к водоводу привариваются брызгоотбойник, входной фланец и обтекатель. Сверление отверстий для крепежных болтов во фланце дейдвуда и водовода производится одновременно. Для удобства монтажа и демонтажа гайки можно приварить к фланцу водовода. Шестерни изготовлены из углеродистой цементируемой стали Ст10 или Ст20 и до цементации и закалки прикатаны до получения удовлетворительного пятна контакта при проверке на краску. Регулировка зазора в зацеплении производится шайбами, устанавливаемыми под крышку корпуса редуктора и переднюю крышку угловой передачи. Контроль и проверка правильности зацепления производится через пат* рубок, служащий и для заливки масла.
Применение любителями для изготовления шестерен легированных сталей нецелесообразно из-за сложности термообработки.
Горизонтальный вал редуктора пустотелый и связан с гребным валом внутренним шлицевым соединением. Задний конец вала опирается на подшипник № 204 и в месте выхода в полость водовода уплотнен двумя резиновыми манжетами 40Х20Х9.
Гребной вал имеет наружные шлицы для соединения с валом редуктора. Другим концом он установлен в бронзовый подшипник спрямляющего аппарата; в вале просверлено отверстие 4 мм для штифта рабочего колеса.
Рабочее колесо трехлопастное с диаметром и шагом, равными 134,5 мм и дисковым отношением 0,75. Изготовлено колесо приваркой к ступице заранее согнутых лопастей, изготовленных из стали толщиной 2,5 мм. Окончательно шаг доводится холодной ковкой и проверяется на плите по шаговым угольникам.
Пятилопастной спрямляющий аппарат прикреплен к водоводу фланцевым соединением. Лопатки нужно делать из стали толщиной не менее 3 мм — спрямляющий аппарат должен иметь достаточный запас прочности, так как его значительно сложнее изготовить, чем рабочее колесо.
После приварки лопаток к ступице они протачиваются на станке по наружному диаметру для подгонки к конусу спрямляющего аппарата и привариваются к нему. В ступицу запрессовывается бронзовый подшипник гребного вала. Внутренняя смазочная полость подшипника уплотняется торцевым резиновым уплотнением. В этом узле можно использовать и резиновый подшипник, смачиваемый водой.
Сменные выходные конические сопла с небольшим цилиндрическим участком на выходе крепятся к спрямляющему аппарату тремя винтами М5.
Глушение шума выхлопа происходит за счет расширения выхлопных газов в большом объеме дейдвудной трубы и вывода их между стенками водовода обтекателя через прорези в задней части всасывающего фланца водовода под уровень воды.
Охлаждение на двигатель подводится по трубке ∅8—10 мм от спрямляющего аппарата. Мотор не имеет холостого хода и поэтому при работе охлаждение обеспечивается постоянно. Охлаждение редуктора производится через трубку, введенную в обтекатель между брызгоотбойником и плитой водовода. Отсутствие реверса значительно упрощает конструкцию; в то же время на малых оборотах упор водомета настолько мал, что лодка практически стоит на месте.
На своих водометах я не делал защитных решеток на водоводе, но при желании их можно приварить; это намного уменьшит возможность наматывания водорослей на винт.
Многие узлы водомета и технология изготовления их, возможно, не очень удачны, так как решения я принимал, исходя из имеющихся возможностей; они, естественно, могут быть изменены при наличии более совершенного оборудования.
Источник
Самодельный подвесной водомет на базе мотора «Ветерок-12»
Водометными движителями я занимаюсь уже двенадцать лет. За это время изготовил и испытал несколько стационарных и подвесных вариантов с двигателями от подвесных моторов «Стрела», «Ветерок» и «Москва» и от «СМ-557Л».
Предлагаемый вниманию читателей подвесной вариант — самый простой и, как мне представляется, удачный. Выполнен он на базе подвесного мотора «Ветерок-12» с максимальным использованием серийных деталей. Вес «Ветерка-12» с водометом увеличился, по сравнению с серийным винтовым, всего на 1 кг.
Я эксплуатирую этот водомет на серийной мотолодке «МКМ». При водоизмещении 450 кг она легко выходит на глиссирование и идет со скоростью 20—22 км/ч; под серийным «Ветерком-12» с гребным винтом при тех же условиях скорость больше всего на 2 км/ч.
Высокая проходимость лодки и снижение гидродинамического сопротивления обеспечиваются малым заглублением водозаборника: его передняя верхняя кромка находится ниже днища всего на 25—30 мм, а самая нижняя точка — на 110—120 мм. Наклон входного отверстия водовода исключает подсасывание его к грунту, а при движении на волне препятствует подсасыванию воздуха. Кроме того, наклонная передняя часть водовода играет роль своеобразного стабилизатора, уменьшающего дифферент лодки при выходе на глиссирование.
Водомет изготовлен с использованием штатного редуктора, крепящегося к дейдвуду мотора на специальном фланце. В случае необходимости замена водометного движителя винтовым занимает 10—15 мин.
Приведу краткие рекомендации для желающих сделать подвесной водомет. Начинать следует с самых трудоемких частей — водозаборника и спрямляющего аппарата.
На листе металла размечаются развертки водозаборника, обечайки, спрямляющего аппарата и шести его лопастей. Заготовки вырезаются, зачищаются напильником кромки и на гибочных вальцах или вручную на оправке (с помощью киянки) производится гибка. Затем свариваются продольный стыковой шов водозаборника и поперечные швы по фасонным вырезкам, начиная от заднего по ходу воды. Для стягивания при выполнении поперечных швов используется проволока или струбцины. Сварка производится только снаружи. Чтобы брызги расплавленного металла не прилипали к поверхности, перед сваркой деталь следует покрыть раствором мела (30%) в воде (65%) с добавлением 5% жидкого стекла. Швы тщательно зачищаются, производится развальцовка роликом задней кромки водозаборника в токарном станке на оправке. При развальцовке шпиндель проворачивается только вручную; следует при этом следить, чтобы кромка водозаборника прижималась к торцу оправки.
Изготовление спрямляющего аппарата начинается с разметки мест приварки лопаток на предварительно выточенной ступице. Основание ступицы делится на 6 равных частей, затем на разметочной плите рейсмусом или при помощи угольника на образующей ступицы проводятся прямые линии, параллельные оси. Для приварки лопаток необходимо сделать приспособление, показанное на приводимых эскизах. На бобышку приспособления устанавливается ступица, совмещаются контрольные линии на ступице и на приспособлении. Лопатка прижимается к стойке, совмещается с линиями и в двух-трех точках прихватывается. Затем, последовательно поворачивая ступицу, ставят на прихватки все остальные лопатки. Их приварка производится двусторонним швом с катетом 4 мм.
Затем ступица с лопатками протачивается в оправке по наружному диаметру так, чтобы лопатки плотно входили в обечайку (с предварительно сваренным продольным швом) и передние кромки их совмещались с передней кромкой обечайки. Ступица с лопатками устанавливается на ровную плиту, на нее надевается обечайка и лопатки с выпуклой их стороны прихватываются к ней. Приварка лопаток производится только с выпуклой стороны и на половину их ширины. Штуцер для охлаждающей воды приваривается к обечайке между лопатками на стороне, противоположной продольному шву. Козырек штуцера припаивается изнутри припоем ПОС-30. Уплотнительное кольцо приклеивается к обечайке клеем «88» на расстоянии 4 мм от передней кромки. Обтекатель изготавливается из пенопласта и вклеивается в ступицу клеем «88».
Все неровности в водозаборнике и спрямляющем аппарате шпаклюются эпоксидной шпаклевкой.
Изготовление деталей силовой передачи — фланца, стакана ведущей шестерни, обоймы манжеты — особых пояснений не требует. Шлицы на шлицевой муфте выпиливаются вручную. Для этого в муфту на всю ее длину вставляется стальная пробка; чтобы ее зафиксировать, сверлится поперечное отверстие ∅5 мм и в него вставляется штифт. Затем на торце ∅24 мм проводится окружность ∅12,6 мм, которая делится на шесть равных частей. В отмеченных точках сверлятся 6 отверстий ∅3,4 мм на нужную глубину 25 мм, пробка вынимается и шлицы обрабатываются надфилем по шлицам ведущей шестерни. Муфта должна плотно входить на шлицы шестерни на глубину 25 мм.
Водомет удобнее всего собирать в такой последовательности.
В стакан 8 запрессовываются подшипник № 203 и завинчивается обойма 9 манжеты (торцы обоймы смазываются герметиком); запрессовывается наружное кольцо роликоподшипника № 7203 и вставляется ведущая шестерня. Весь узел собирается с корпусом редуктора, регулируется зацепление шестерен. Стакан снимается с корпуса редуктора и вставляется верхним концом в отверстие водозаборника ∅48 мм.
Корпус редуктора вставляется в водозаборник и соединяется со стаканом. На гребной вал надевается сборочное приспособление, изготовленное по приводимому эскизу, и фланец 7 поворачивается до упора. После этого на подпятник редуктора надевается кронштейн 28, производится приварка его к водозаборнику, и через отверстие в кронштейне сверлится отверстие в подпятнике. На фланце 7 размечается параллельная продольной оси водомета осевая линия отверстий под крепежные болты 6; сверлится отверстие для стопорного винта 13, одновременно служащее для заливки масла.
Из полосы дюралюминия шириной 36 мм сгибается и подгоняется по форме водозаборника обтекатель 5, закрывающий часть стакана, расположенную в водозаборнике. После подгонки обтекатель склепывается сзади 4 заклепками ∅3 мм и крепится к нижнему фланцу стакана 4 винтами М4. Вертикальный вал изготавливается из серийного вала обрезкой нижней части до размера 360 мм.
Рабочее колесо делается из штатного гребного винта мотора «Ветерок-8»: нужно уменьшить диаметр винта до 155,5 мм и длину ступицы (обрезав с задней стороны) до полируются.
Подача воды в систему охлаждения двигателя осуществляется от спрямляющего аппарата по трубке 14. Для удобства демонтажа и замены водометного движителя винтовым напорная трубка выполняется из двух половинок. Нижняя часть 14, выгнутая из латунной трубки длиной 390, входит в отверстие дейдвуда и соединяется с верхним отрезком (∅8Х1; длина 150 мм) резиновой муфтой.
Входная решетка 25 необходима только при использовании водомета на сильно заросших травой и загрязненных водоемах. По опыту эксплуатации можно сказать, что водоросли и трава легко перемалываются рабочим колесом.
При окончательной сборке водомета перед навинчиванием фланца 7, в него вставляются крепежные болты 6, а место соединения стакана водозаборника и фланца герметизируется клеем «88»; ставятся рабочее колесо, шпонка 22 и кольцо 23, в редуктор заливается смазка, устанавливается спрямляющий аппарат. Собранный движитель крепится к дейдвуду так, чтобы шлицевая муфта наделась на хвостовик ведущей шестерни; система охлаждения соединяется с патрубком водозаборника.
Водометный движитель такой же конструкции можно сделать и для более мощных подвесных моторов, например «Вихря» или «Нептуна».
Источник
Ветерок 12 водомет своими руками
Рукастый и башковитый сваял водомёт из самого надёжного отечественного мотора коим является Ветерок. Этот сигмент рынка свободен — производят или совсем слабые 4 силы или очень мощные импортные и дорогие от 25 и выше. А нужен именно такой для наших рек мелких и со скоростью течения до 10 км\ч. Порыл интернет — нашёл схемы- чертежи , но всё для маломерок. Прошу делиться опытом и материалами у кого есть — очень надо.Делал водомёт из Стрелы 5 л.с центробежного типа как этот
— не советую — шуму много толку мало, на скоростях до 20км/ч важна не скорость струи , а количество перекачиваемой жидкости — импеллер рулит.
судя по этому фото — режим не водоизмещающий , а переходный т.е. порядка 15-17км\ч- не хватает мощности мотора В8 для вывода на глиссер, но ведь есть В12.КПД водомёта = 50% от винтового мотора. То , что на фото весит 80 кг водитель, 40 кг лодка,25 мотор , 20 кг бензин =165 кг.\15 кг (килограммы которые вытаскивает на глиссер 1 л.с. водомёта) = 11л.с. + 1 в запасе от В 12. Таже лодка и винт 5 л.с.
не удивительно, водомёт съедает обычно 15-20% мощщи, а значит и скорости.
Прошу делиться опытом
есть у мну книжень по водомётам. так её просматривал пару раз прикидывая.
в общем, на девяти силах так носиться как на втором видео. — это да.
но где те чертежи.
а на ветерке, чёй-то не то
Вами приведённый же чертёж. по пунктам:
— требуется как можно меньший подъём воды, иначе потеря мощщи на лишнюю работу
— требуется как можно более плавные изгибы водовода, иначе потери на лишнее трение, завихрения и потеря струи
— не видно выпрямляющего апарата, значит имеем не ровную струю, а кучу разнонаправленных брызг. то-есть не тугой упор, а некий фонтан со стороны кормы
— импеллер не рулит, рулит рулевая лопасть или направление сопла( ну понятно 
) так на этом чертеже и импеллер негодный нарисован. имлеллеру требуется крутиться с минимальными зазорами до стенок водовода, вплоть до десятых миллиметра, так-как именно перелив воды через край его лопостей, как и перелив через краая лопостей обычного винта — вызывает при повышеных оборотах кавитацию! и если пропеллеры-винты кавитирующие и суперкавитирующие вроде придумали. и вроде как даже пользуют. то в водомёте, для импеллера — кавитация враг номер раз. ибо с ней давления нету не то что нужного, а вообще, разрушение лопастей только имеется повышеное.
— устанавливать уровень сопла относительно воды, тоже нужно очень точно, на видео с «ветерком», оно явно слишком высоко, а это тоже потеря упора и никакая скорость.
ну и далее можно продолжить, даже не глядя на то что мну не специалист 
, видно что не водомёт на четеже, а что-то типа насос, потому как все пункты что выше, в пролёте.
посмотрел, книжка не сильно старая оказалась, называется «Стационарные водомёты 2004», чего и Вам желаю просмотреть хотя-бы бегло.
п.с.
наконец открылся третий ролик. но, там тихий ужас. ибо конечно водомёт гораздо безопаснее чем с открытым винтом мотор. а больше и оправдать нечем те покатушки.
В этой ситуации в сто раз проще будет сделать защиту винта, в простонародье именуемую «вилы», и все.
Ну, эта проблема явно не массовая.
этого есть. — незнакомые места, в которых всё теже каменюки на отмелях, трава, топляки и . сети, то и дело самые живописные и заманчевые заводи могут быть просто перегорожены чинайским говном. иногда брошеное запутаное нет-нет да попадётся. и лучше его блесной достать чем с винта разматывать.
потому, насадка или подвесник несколько проигрывают стационару, когда ничего не свисает с транца и снизу киля не торчит. пусть даже с дохлой(понимать как лёгкой) движкой до 10 кобыл, что му и имеет в планах заколхозить, при первой возможности. а уже далее подбирать к движке плав-средство, дабы вмотировать одно в другое
по сути импеллер — винт и есть. разница в форме лопастей, которая в свою очередь оптимальна для уменьшения трения у открытого и уменьшения перехлёста воды через край у закрытого (выше отметил сей момент)
наверное выгоднее будет заказать где-нить импеллер в сборе с блоком (чё там труба, опоры, подшипник), а то и сопел пару к нему, чем колхозить винт, который будет пузыриться и давать фонтан брызг в место упора.
опять же на стационаре — решается выводом выхлопа в струю, где нибуть в районе её выброса. почему я за него, вот где в лёгком весе ещё ничего не топтано. разработчики пугают черезмерной сложностью расчётов, но пмсм, на самом деле — соблюдая простейшие рекомендации, что выше перечислил, можно весьма неплохой апаратик сотворить. двигателей же щас полно, от газонокасилок до снегоуборщиков, и к ним продаются разные.
вот тут и влияет зазор от лопастей до стенок водовода, потому как с повышением давления в расчёте на скорость, и начнётся перехлёст и «кипение» пузыри. и получится — на низких оборотах тянет, а чуть газку и пшик.
для борьбы с этим явлением, как раз у импеллера задуманы лопасти суммарной шириной более . в общем фото:
чем больше — тем лучше. куда там обычному винту
п.с. первая ссылка — как бы намекаэ антуражом. на всю увлекательность прооцесса и затеи.
Источник