Самодельная веялка для чистки ягод
Люди со смекалкой не перестают удивлять. Умелец собрал функционирующую веялку из подручных средств и опробовал её в деле. Пусть и выглядит слегка «колхозно», но ведь работает!
Дубликаты не найдены
Баяны
177K пост 11.9K подписчиков
Правила сообщества
Сообщество для постов, которые ранее были на Пикабу.
Немного о компостных ямах/кучах
На второй год активного владения участком, сосед отказался забирать скошенную траву, сетуя что ее слишком много у меня. Пришлось малось подумать, как ее утилизировать, и решиться запилить компостную «яму». Ну, а так как эта тема не очень раскрыта на пикабу, спешу поделиться фоточками процесса и результатом. Итак поехали.
Обрабатывать дерево решил с огоньком: обжигаем сосновые доски газовой горелкой, счищаем золу щеткой, получается симпатично и защищенно от осадков и гниения.
Размечаем и заколачиваем стаканы для столбов. Ставим столбы и начинаем прикручивать каркас. Тут, кстати, виден рулон мелкой сетки, которая пойдет на стенки.
Ну и далее повторяем: обжигаем, чистим, прикручиваем. Вкапываем по периметру защиту от корней.
Склеиваем переднюю съемную стенку.
Обжигаем и прикручиваем сетку.
Компостная куча начинает приобретать очертания.
Внезапно приходит понимание, что травы больше чем вместимость кучи. Решение в масштабировании решения.
Аналогично приделываем на петлях откидную крышу.
Ну и финальный результат.
Вот, собственно, и все. При нынешних ценах на стройматериалы получилось не очень дешево, но, надеюсь, симпатично.
«Кондиционер»
Внутри выглядит вот так:
На сеточку складываем лёд и наслаждаемся.
Сарай своими руками в картинках
В позапрошлом году прикупил кусок земли в деревне, прошлым летом созрел построить сарайку. Ниже пошаговое руководство.
Убираем землю, выравниваем поверхность, под основание пола.
Ставим борта, бетонируем
Засыпаем строительным мусором и песком, вбиваем держатели столбов и накидываем основную часть пола.
Начинаем возводить стены из вагонки.
Делаем стропильную систему.
Кидаем на крышу ОСП-плиты.
Прибиваем гибкую черепицу.
Заливаем бетоном остатки пола.
Наводим марафет: досыпаем песок, обшиваем углы и вешаем замок 🙂
Вуаля! Чистое время работы вышло около 40 часов, финансы: 550 евро (дело в Германии происходило).
Таких приколов я еще не видел.
После данных манипуляций перестал включаться
Да, это монетки
Да, на системе охлаждения
Да, холодная сварка, не отодрать
никогда такого не видел
LED Home 2.0
Забавно, что каждая моя статья о подсветке выглядит как все более сложная инструкция к кубику, хотя конечная цель стоит — сделать такое интуитивное управление, которому бы даже инструкция не понадобилась) Еще более странно, что я уверен, я на правильном пути))
Итак, снова начнем сначала.
1. Небольшая квартира усеяная светодиодными лентами
2. Умный дом под управлением Home Assistant
3. Кубик от Aqara
4. Hyperion на отдельной Pi Zero W
Home Assistant — это такая штуковина, которая позволяет принять в себя все ваши умные устройства и выстроить логику их работы.
Hyperion — это другое увесистое ПО, которое забирает цвета с экрана телевизора и разукрашивает все ваши лампочки в эти цвета. Да, как Ambilight у Philips, только сильно дешевле.
В квартире предусмотренно 2 режима работы подсветки:
1. Разложение физическое, для употребления спиртных напитков в приятной компании (Работает подсветка кухни, барной стойки, дивана, тумбы, колонок, телевизора и лампа Гайвера)
2. Разложение моральное, для бессмысленного потребления контента ютуба (работает подсветка телека, тумбы, колонок, в цветных сетах диван)
Переключаются они в зависимости от приложения, выбранного на Apple TV.
— Кинопоиск, включается режим кино. Hyperion подсветка телевизора и ее зеркальное отражение снизу. Вся подсветка за диваном отключается, чтоб не отражаться в экране, на ресивере включается режим объемного звука
— Музыка — Hyperion уже на всю квартиру. В приложении музыка на Apple TV еще экран окрашивается в очень красивые градиенты, их и использую, чтоб окрасить всю квартиру. Лампа Гайвера (которая уже не Гайвера, так как залил туда прошивку WLED) дублирует экран телевизора в разрешении 16х16. На ресивере до 11 режим дублирования стерео, чтоб на кухне было хорошо слышно, после 11 задние колонки отключаются, чтоб не мешать соседям.
— Ютуб- просто отключается подсветка барной и кухни, остается тот цветовой сет, что и был или Hyperion. Звук определяется так же как в музыке.
Теперь кубик. Перечислю его функции
вернуть настройки по-умолчанию, если уже включена
(После броска кубик переходит в режим «управления подсветкой» на 10 секунд)
2. СДЕЛАТЬ СЛАЙД ПО СТОЛУ
Следующий цвет подсветки
(кубик переходит в режим «управления подсветкой» на 10 секунд)
3. ОПРОКИНУТЬ НА 90°
Включить Hyperion подсветку на телевизоре и под ним
Если подсветка уже включена, то таким образом включается/отключается зона кухни
В «режиме подсветки» возврат предыдущего цвета
4. ПОКРУТИТЬ ПО/ПРОТИВ ЧСОВОЙ СТРЕЛКИ
В «режиме подсветки» яркость
5. 2 РАЗА УДАРИТЬ ПО СТОЛУ
Выключить свет/включить в гостиной, если выключен
Если включена подсветка, выключить телек, но музыка остается
6. ПЕРЕВЕРНУТЬ НА 180°
Включить/выключить ресивер вместе с телеком и Apple TV
Спокойной ночи/Доброе утро
Ну и на последом парочка видосов с работой
Засветов в реальности нет, это старенький iPhone 7 не справляется. В реальности очень сильно погружает в происходящее на экране и отвлечься уже не так просто.
PS Подвинул колонки, чтоб не раздражать перфекционистов и бью их дверью балкона теперь каждый раз)
Умная тумба
Привет, пикабушники. Это моя первая статья в которой хочу похвастаться своей тумбой под домашнюю технику. Похвастаться и попросить совета.
Не хотелось прятать технику никуда, а скорее подчеркнуть ее эстетику. Поэтому в Икее была куплена такая тумба только с черным стеклом
Внутри тумбы наклеил светодиодную ленту с контроллером Magic Home. С его помощью можно управлять цветом и эффектами ленты по Wi-Fi со смартфона.
Но эстетика эстетикой, а там стоит сервер умного дома, ресивер, и Apple TV. И все это дело в закрытой тумбе. Использовать ee в качестве плиты в планах не было, поэтому купил два 120х кулера на Алишке, естественно тоже с подсветкой. Даже в голове не укладывается как можно поставить кулеры без светодиодов.
Учитывая, что умный дом есть, преступлением было бы не автоматизировать их запуск по температуре самой малинки. А тут как раз и модуль Sonoff лишний. Он и будет принимать команды от умного дома когда надо включиться, а когда выключиться. Все, что касается переменного тока для меня не понятно от слова совсем, поэтому, чтоб точно не косякнуть нигде, был создан такой монстр. Просмейся, напиши гневный комментарий, я это заслужил, знаю.
Появились еще кусок ленты, который тоже был задействован в подсветке сзади и под колонками, чтоб создать парящий эффект. Просто подпоялся к уже стоящему блоку питания и контроллеру. Запас у блока питания есть.
Мне все мало было и мне захотелось поменять верхнюю ленту на адресную. Это чтоб огонёчки не просто горели, но еще и бегали… Что? Сколько мне лет? Отстань.
Но тут уже нужен другой блок питания и другой контроллер. Адресная лента у меня работает от 5В а обычная от 12В. Контроллером был назначен Wemos, блоком питания — зарядник от Iqos. Wemos — это программируемый контроллер, в который можно записать собственноручно написанный скетч и мигать этими светодиодами, как никто никогда не мигал. Но я так не умею, поэтому взял готовую прошивку WLED и тоже доволен. Освободившуюся обычную ленту я разрезал пополам и наклеил за колонками
То что происходит за тумбой, уже не спасти.
Но спереди проводов торчать не должно, поэтому я заказал специальные стяжки для кабелей с Али. Если бы я надевал эту оплётку до коронавируса, я бы подумал что это я порчу наслал, такими буями я крыл всех китайцев. Самый неудобный механизм, который только можно было придумать. Советовать не буду никому. Но конечный результат мне нравится
Теперь это все работает, даже симпатично выглядит, но три отдельных БП, три WI-FI точки на одну тумбу — это уж слишком не по фен-шую. Хочу избавиться от контроллера magic Home и sonoff и перевести все на один ESP8266, который будет управлять лентами и кулерами, но пока даже не знаю насколько это возможно технически, учитывая разный вольтаж. Вроде бы NodeMCU так может, а Wemos нет.
Еще в планах поменять подсветку на кулерах на адресную, подключить это все дело к аудио сигналу и заставить красиво дружно плясать под музыку, потому что… потому что кризис среднего возраста, вот почему!))) Придумать как уменьшить количество пыли и кошачьих волос, засасываемых из-за кулеров.
Буду благодарен советам)
P.S. Пока писал статью, меня, блин, осенило, что все горячие устройства у меня в одной части тумбы, а холодные в другой)) надо, наверное, переставить. Но для этого снова придется столкнуться с чудом китайского кабель-менеджмента. Пожалуй подожду вторую волну карантина.
Как мы делали электротранспорт на советском асинхроннике. Часть 2
Вот мы такие молодцы собрали аккумулятор, ощутили его неистовую мощь и решили, что про безопасность мы не сильно то думали, а умирать молодым не хочется) Но потом началась школа, подготовка к ЕГЭ и прочие гадости жизни.
Красотища. Ну, когда-нибудь мы вырежем для него корпус из акрила. А пока я занялся перемоткой и улучшением охлаждения небольшого мотора. Перематывал в первый раз, так что получилось немного коряво и заполнил пазы только на 80% примерно, проволока изгибалась, мешалась. Изоляторы не нашёл где взять и напечатал на 3D принтере из ABS. Так же в корпус мотора, поближе к обмоткам, засунул 2 термодатчика, один — DS18B20, второй — обычный NTC термистор. Первый как-то очень быстро умер непонятно почему. Ну а резистору плевать на всё, он и остался главным датчиком температуры.
Обычный герметик, как оказалось, неплохо проводит тепло (по крайней мере явно лучше воздуха). Заодно почистил всё, промыл и смазал подшипники. Была ещё идея сделать в роторе проточки и пустить в корпус антифриз с входом/выходом с концов мотора, поставить сальники. Чтобы ротор при вращении сам был помпой антифриза и себя охлаждал. Но почему-то решили пока не гробить движок. Здравый смысл и понимание того, сколько с этим придёт проблем взяли верх).
Пошёл я делать частотник. Опять.
И тут я подумал, почему бы не попробовать запихать тестовый частотник прямо в распределительную коробку мотора? А транзисторы прямо к корпусу прикрутить (само собой через изолирующие прокладки), чтобы был единый радиатор. Сделали так — работает. Но появился некий хруст, частота очень сильно прыгала, STM’ка входила в прерывание для расчёта оборотов мотора даже когда сигнала с оптического энкодера не было. (да, это вон та зелёная приблуда на одной стороне мотора) Экранирование провода с датчика, кучи фильтров (пороговый, Калман, среднее из сотни замеров, экспоненциальный. ) не особо помогало, как ни странно. Грешил уже на наводки по питанию, близость к обмоткам и поддельную STMку с алика за 100 рублей. Кстати, в таком «хрустящем» режиме он работал на мощности около 300 Ватт и без нагрузки на валу, то есть самый неэффективный режим работы. И да, частота была не фиксированная, а динамическая, то есть он разгонялся и частотник пытался всегда держать частоту немного выше оборотов. Спустя пару минут такой работы корпус нагрелся до 50-55 градусов и обмотка (судя по термистору) до примерно той же температуры, что говорит об эффективности охлаждения обмоток т.к. раньше на такой мощности корпус грелся до 40, а обмотка под сотню. Наверное надо просто мотать нормально. Но главное работает мотор)
равда была вот такая вот фигня, которой я раньше не видел. Полагаю, это нехорошо, но оно работало. Думал драйверы какие-то не очень или затворы тяжёлые
Не проблема, подумал я, и решил развести плату, за одно добавив туда датчики тока на эффекте Холла, один 150 (должен был быть на 50) Ампер по питанию и 30 Амперные на фазовые выводы, чтобы потом попробовать векторное управление.
Советы из комментариев предыдущей части учтены небыли т.к. плата заказывалась ещё в январе) Пришлось чутка поколхозить. Светодиоды тут для отладки весят.
Всё собрал, подключил. Детали, кстати, точно оригинальная, заказывал у поставщика, который ещё и платы делает и разводил платы тоже в их сервисе. Название писать не буду, чтобы не рекламировать) Естественно ничего с первого раза не заработало. При тесте от ЛБП при 24 Вольтах выбило 5 Вольтовый стабилизатор (Он питался от стабилизатора «бортовой сети» 12 Вольт, построенной на преобразователе LM2596HVS, чтобы держал напряжение заряженных аккумуляторов 58.4 Вольт) А 3.3 при этом остались стоять спокойно. Оказалось, у меня на плате есть фильтр на основе RC фильтра и триггера Шмидта (74hc14) и я поставил случайно версию LVC (питается от 3.3 Вольт, а не 5), она умерла, естественно, благо 12 Вольт не пошли дальше по плате, ведь от них питаются датчики тока. Мулюсенький TVS диод спас, стабилизатор бортовой сети ушёл в защиту. Сам не знаю, как у него хватило сил такое сделать). Поменял HC14, поставил, на всякий случай, пока что преобразователь mini360. Запускаю — ничего не работает. STM не стартует (в тестовом скетче она должна помигать светодиодом при включении). Напряжения на Reset, Boot0 и Boot1 — 3.3, 0, 0 соответственно. Напряжение на кварце есть (потыкать осциллографом не могу, нет такого крутого). Прошивается через STLink нормально, определяется, читается. Питание подаётся на все пины питания, перед каждым конденсатор. Всё пропаено хорошо, КЗ нигде нет. До сих пор запустить не могу, Может подскажет кто чего? Что ещё может быть не так? Все провода (датчик оборотов, дисплей, переменник в качестве ручки газа) отключал. (Да, переменник будет позже заменён на оптический энкодер или ещё что, ибо не надёжно)
Т.к. плат у меня таких несколько, хотчу сделать универсальный контроллер, выведены пины для подключения датчиков холла/энкодеров, UART, I2C для связи с внешним миром. Думаю поставить Синезуб, чтобы через него всё настраивать. А так по идеи будет ещё отдельный контроллер охлаждения, освещения, поворотников, сигналки.
А, я же не рассказал главного. Почему мы вдруг решили использовать маленький мотор и относительно слабый контроллер? По тому, что с мотоциклом возникли некие проблемы. Решили поставить на велик, почему бы и нет, собственно. При цене мотор-колеса как весь этот проект. Можно попробовать.
Разместить я его думаю продольно на раме (места больше на двухподвесе нет) и аккум положить в багажник, правда багажник ещё нужно сделать.
Рекуперация пока не сильно нужна. На самом деле просто по другому разместить не получается, чтобы был привод напрямую на колесо. А так — через угловой редуктор от болгарки (Он скорее всего не потянет, если что поставим от большой болгарки) и дальше привод звёздочкой на цепь. Как ни странно, даже всё подходит по степени редукции, при номинальных оборотах двигателя получается уже не помню что, но что-то вменяемое)
Да, вал из обычного болта и пока не доделан ибо токарный станок перестал быть доступен. Класс прочности 8.8, определённо хватит) На самом деле просто ничего лучше не нашли, но если свернёт (А после понижения на низких оборотах момент при 1кВт чуть ли не 100 Нм..) то найдём на какой-нибудь металлоприёмке сталь покруче. Хотя тут явно первым умрёт редуктор от болгарки)
Корпус для всего этого планируется напечатать на 3D принтере, возможно, сделаем силовой каркас из алюминия, если сможем запустить ЧПУ фрезер.
Надуюсь, продолжение следует)
Если кто в теме почему STM может не запускаться — прошу помощи)
Источник