Вгф для нгф 110 своими руками

Чипгуру

Переборка штатной ВФГ школьного фрезера НГФ110.

Переборка штатной ВФГ школьного фрезера НГФ110.

Сообщение #1 2-12-85-06 » 29 июн 2018, 05:33

Америки в этой теме не открою. Переборка ВФГ НГФ 110 досконально разобрана на параллельном ресурсе. В частности, в знаменитой теме «История одной головы» , автор OZEO , которая сильно помогла при приведении моей ВФГ в порядок. Еще есть 3D-модель ВФГ НГФ-110 Кота Железкина и ряд материалов из других тем. Поэтому просто напишу отчет, как процесс проходил у меня, может кому пригодится в качестве методички.
Итак, здесь писал, что свой НГФ110Ш4 приобрел без ВФГ. Мысль о голове терзала неотступно полтора года, пару раз даже бронировал на барахолке, но снимал бронь по разным причинам –И вот наконец, в ноябре 2015 все срослось, в барахолке увидел достаточно приемлемый по цене вариант – голова, переходной фланец и Т- болты. Голова, выпуска 1983 года стояла, судя по фоткам лота в барахолке на станке Ш3. Хотя, судя по году выпуска и ромбическому переходному фланцу была от модели Ш4. Зная, что у моделей Ш3 и Ш4 разные фланцы (у Ш3 – он округлой формы) и оси крепежных отверстий у этих моделей не совпадают, сначала решил, что продавец пошел по легкому пути и рассверлил крепежные отверстия на фланцах, чтобы можно было привинтить фланец. Спросил у продавца об этом. Оказалось, что человек не искал легких путей – заглушил старые крепежные отверстия на колонне и просверлил новые. Чем меня и порадовал. Еще поспрошав про всякое разное, решил взять, и голова приехала ко мне из Казани. Помню, что когда увидел ее в первый раз, то был удивлён размерами – почему-то по фоткам она представлялась мне в два раза больше. Голова обошлась по деньгам немного дороже чем сама нагафа.
Первый осмотр выявил, что верхняя крышка и табличка привинчены криво. Причина – криво просверленные отверстия. Табличку потом выправил, а верхняя крышка так и осталась сидеть слегка наискосок. Ну ладно – на работоспособность не влияет. Литье корпуса – обычное для этих станков. Один из приливов корпуса под гайку т-болта отлит с перекосом – в принципе тоже беда небольшая. Шпиндель снаружи, когда-то, фиксировали чем-то вроде разводного ключа – остались следы. Снял крышки. Под ними обнаружился полузасохший солидол – как и ожидалось.

Отвинтил шлицевые гайки на промежуточном вале и шпинделе валах, снял цилиндрические шестерни. С промежуточного руками снял, со шпинделя съёмником. Причина – шпонка подсрезалась. Отвинтил крышку подшипников промежуточного вала. Сразу обратил внимание на ржавчину под на корпусе и обойме верхнего РУПа, видимо когда-то попала вода:

Демонтаж и разборка первичного вала.

Для этого сначала вывинтил фиксирующий гужон в нижней части корпуса. Чтобы вывинтить крышку – гайку первичного вала вставил два болта М6 в отверстия крышки, вставил между ними монтажку и стронул резьбу. Сначала шла туго, гужон упирается прямо в резьбу, видно от этого нитки были подзамяты, потом пошло от руки.
Первичный вал в сборе:

Внутри корпуса, в смазке, было полно желтых опилок. В душу закрались нехорошие подозрения.
Два 202-х подшипника первичного вала решил поменять на закрытые, благо они недорогие, заодно проверить состояние упорного. Разбираю вал, откручиваю шлицевые гайки, сдергиваю верхний 202-й, шестерню, вместе с упорным, снимаю крышку — гайку

вынимаю вал с нижним 202-м из крышки, сдергиваю его. Отмываю все.
Комплект первичного вала:

Упорный 8102 оказался в порядке, решил оставить. 202-е взял польские NSK.

Сборка в обратном порядке:

Демонтаж и разборка промежуточного вала.

Выскреб смазку из корпуса, попробовал вытолкнуть изнутри промежуточный вал, упираясь монтажкой в коническую шестерню. Не идет от слова никак.
Соорудил «колодец» из резцов, сверху навинтил на вал штатную шлицевую гайку, чтобы выпрессовать вал вместе с подшипниками из корпуса. Самым сложным при этом было зафиксировать вал от проворота. Извращался по-разному: клинил шестерню вала отверткой, делал импровизированный домкратик из болта и длинной гайки и т. д. Сначала шло очень тяжело, когда обойма верхнего РУПа вышла из корпуса наполовину пошло легче, второй подшипник вышел уже без особых усилий.

Как и писал OZEO внизу, под пакетом РУПов оказалось непонятное дистанционное кольцо, цитата из его темы:

У меня все было аналогично, это стандартный заводской косяк у штатной ВФГ. При осмотре отмытой конической пары сразу стало видно, что в зацеплении было примерно 3/4 длинны зуба. На первом фото, в правой части, отчетливо видно какое было пятно контакта, эта часть зубьев более светлого цвета. На втором фото видна выработка зубьев (в верхней части).

Снял подшипники с вала. Сразу стало ясно откуда желтые опилки в смазке – латунные сепараторы РУПов были разбиты вдрызг, отверстия под шарики стали овальными. На замену купил такие же, советские, 5-46205Л, 3ГПЗ.

Комплект промежуточного вала. Слева, внизу, то самое непонятное дистанционное кольцо:

Отвинтил шпиндельную крышку, трубу подходящего диаметра, упер в наружное кольцо верхнего радиального подшипника и выбил шпиндель вниз из корпуса без особых усилий. На шпинделе подшипники вроде были живы, во всяком случае РУПы, не очень понравился верхний радиальный 205-й, решил его поменять, взял тоже NSK, японский:

Отвинтил регулировочные шлицевые гайки шпиндельных гаек и снимаю 205-й со шпинделя:

На фото, рядом со шпинделем видна банка с краской. Типа краска по ржавчине, взял ее в качестве грунта для покраски корпуса из-за маленькой банки, т. к. ГФ-021 продавался только в двухлитровых банках, а мне столько не надо было. Краска оказалась откровенной дрянью, корпус на батарее сох неделю – не покупайте!

Собрал помежуточный вал, дистанционное кольцо которое было под нижним РУПом переставил по методике OZEO наверх, подшипники смазал, заменил срезанную шпонку на новую. Вставил вал в корпус, привинтил крышку прижимающую наружное кольцо верхнего РУПа:

Поставил на место первичный вал и отрегулировал зацепление конической пары. Снова пользовался методикой OZEO , цитата из его темы::

У меня все было точно также, только вместо литола использовал синий Мобил смешанный для густоты с зубным порошком. Удалось отрегулировать за три приема. На фото видно, что смазка из зуба выдавилась равномерно с двух сторон:

Законтрил крышку – гайку первичного вала гужоном в отрегулированном положении. Шлицевые гайки держащие цилиндрическую шестерню насколько можно было, но так, чтобы РУПы не клинило.
Отрегулировал шлицевыми гайками затяжку РУПщв шпинделя и вставил шпиндель на место. Предварительно смазал подшипники:

Надел ведомую цилиндрическую шестерню, стала видна разница по высоте по отношению к ведущей шестерне примерно на 1,5 мм. Вырезал из толстой листовой латуни шайбу:

Оказалось, маловато, вырезал пару дополнительных шайб из пивной банки и шестерни встали одинаково по высоте. Срезанную шпонку заменил на новую. Зафиксировал ведомую шестерню шлицевыми гайками:

Источник

cnc-club.ru

Статьи, обзоры, цены на станки и комплектующие.

Вертикальный фрезер из блоков от ДВС (400х300х300).

Вертикальный фрезер из блоков от ДВС (400х300х300).

Сообщение Power968 » 04 дек 2017, 23:20

Описание станка, основные характеристики: нгф 110 ш4 спасен из рук мучителей. Некомплект. Буду учиться на нем навыкам ЧПУ

Рабочее поле: 300х130х200
Обрабатываемые материалы: Хочу получить всеядный станок.
Чертежи, фото, видео станка: Пока что в процессе
Примеры изделий (фото):
Вопросы:
Что пробовал:
Что плучилось:
Что не получилось:
Ориентировочный бюджет: 50000

Краткая история:
Занимаюсь ремонтом и тюнингом спортивный авто. Так как некоторые детали приходится изготавливать самим завел свой мини станочный цех.
Сейчас у меня 2 токарных тв4, фрезерный 6р80 с установленной вфг, сверлилка школьная. Также полуавтомат и тиг сварка.
До этого у меня был нгф110 но после покупки 6р80 и его пусконаладки я его продал.
Этот Нгф достался в комплекте с тв4. Станки новые, не эксплуатировались, так пара проб при включении.
Нгф был некомплект. Не было хобота, серьги, вфг естественно тоже не было. Так же отсутствует клин консоли.
Восстанавливать его в оригинал смысла не вижу.
И тут друг покупает себе китайский роутер 2418. Такая игрушка из алюминия и пластмассы. Думал себе тоже купить чтоб поучиться. Но вовремя вспомнил что есть нгф.

И так станок полностью освобожден от элементов ручного управления. Так же снята родная коробка.
Направляющие в идеале. Все ходит мягко и без люфтов. Кое где подшабрить и будет отлично.
Планы такие:
Установить швп 1605 на все подачи.
Установить шаговики или NEMA 23 через редуктора или NEMA 34 на прямую на винты.
Шпиндель пока сделаю из родного, привод от родного мотора через поликлиновый ремень, управление оборотами частотником. В шпиндель установить патрон под цанги ER32. Цанги уже есть.

А теперь вопросы:
Я так понимаю что нема 23 моторы например PL57H76 должны тянуть впринципе. Драйвера под них можно взять попроще.
Если взять нема 34 например PL86H113 то он будет даже избыточен. Драйвера под них Leadshine DM556.
Второй вариант дороже значительно но как я понимаю с запасом и так сказать на вырост.

Управление пока что на старте с ардуины через GRBL прошивку. Потом уже покупать чтото конкретнее. Пока что немогу сделать выбор.

Приму любые советы и критику.

Re: Установка ЦПУ на НГФ 110 ш4 и его модернизация.

Сообщение Power968 » 04 дек 2017, 23:30

Отмыл консоль, крестовину и стол от культурных отложений.
Состояние направляющих в отличном состоянии. Видна заводская шабровка и шлифовка. Выработка если и есть то минимальная.
Клин поперечки в идеальном состоянии а вот продольный так себе, придется его шабрить.
Клина консоли нет вовсе, буду делать новый.
Еще мысль перевести подвеску консоли к колонне на профильные рельсы. Но тут вопрос с жесткостью.

Стол изрядно испоганен пионерами. Покрошенный т паз, множественные заезды.
Отфрезерую его как чисто и прикручу к нему плиту 20мм толщины в которой насверлю сетку отверстий с резьбой под прижимы. Как раз расширю родной стол.

Вопрос со шпинделем не решен. Можно сделать из родного. Либо покупать. Вопрос в том что я хочу чтоб он металл грыз а не гравировал.

Источник

ВФГ для фрезерного станка нгф-110 своими руками

KOMMENTARE • 71

Супер. Станочек мечта.

Вместо напильника — пойдет.

здравствуйте. Подскажите что за таходатчик у вас применён.

Китайский на аллиэспресс брал

прибыли они не принесут! зачем они нужны?

@Виталий я тоже был заражён этой болезнью! даже попал под статью 222-223.. поигрался и надоело! всё продал. чтоб зарабатывать нужны большие станки, и оснастки которая стоит больше чем станки! и с материалом проблемы .перешёл на пескоструйку.. копейку реально приносит! зимой правда хуёво!

Зато хоби приносят хорошо

Жосткость нужна,и и фрезерный на фрезу чтоб не закусовало

Скажите пожалуйста,каковы максимальные ходы по осям стола? Ваш станок кажется крупнее НГФа

Не в ту сторону крутится фреза 28:00 или не в ту строну подача ,у вас фреза наезжает на заготовку тем самым закусывает попробуйте по другому пилить от себя или на себя

Виталий, а такой вопрос, как смазка — вы его совсем не коснулись. Можно в двух словах? Масло или консистентная смазка?

Отличная работа! А что за корпус такой? Если можно, хотя бы основные размеры. Такой как Вы показывали (который второй, в загашнике) я тоже нашел, но он великоват немного, а вот ваш — ну прямо в самый раз для нгф, но такое никак не попадается, вот и спросил.

Лудше медленно чем вабще никак

Виталий ты сам откуда что то акцент знакомый!

Добрый день! Спасибо за видео, посмотрел с удовольствием! Отличная работа👍👍👍

Выглядит хорошо. Расскажите какие подшипники стоят.

@Денис Чубенко ок подписываюсь, жду видос

@ВиталийОк, может даже видос небольшой сделаю, работы предстоит ещё много, вечерами делаю понемногу.

@Денис Чубенко если будет возможность комент что у вас получилось

@Виталий Понял, спасибо. Буду идти по такому же пути.

@Денис Чубенко сам корпус остался как и был раньше, всё остальное новое вал подшипники крышки
Подшипники конусные роликовые 2шт
Уже сколько работаю да и нагрузки довал не маленькие, пока полёт нормальный
Фрезой ф20мм на весь диаметр углубление 2мм берет, а мне больше и не надо

уважение к вам, вашим золотым рукам

Спасибо от всей души

общепринято, что для клиновых ремней есть минимальный диаметр шкива, при уменьшении которого ремень плохо работает — проскальзывает, не может обхватить шкив и пр., так вот — тут проточен под z-профиль клинового ремня (у которого мин.Ф- 45мм) родной малюсенький шкивок движка. Понятно, что и так работает, крутится, но почему не сделать ведущий шкив побольше? или использовать плоский поликлиновый ремень

@Виталий верно)
а подшипники не расслышал в головке какие?

Всё конечно можно, но работает и так хорошо и трогать не охота

Источник