Входные двери для дома уличные своими руками

Входная дверь своими руками

Дом, квартира, дача, строение с ценным содержимым нуждаются в надежной защите. На рынке все больше слабых дверных моделей, которые опытный вор вскроет за считанные минуты, а надежные комплекты с большими ценами. Входная дверь своими руками — уверенность в защищенности сооружения.

Преимущества самостоятельно изготовленной двери

Из чего состоят покупные изделия, известно только производителям. Встречаются модели, сделанные из тонкого металла — такие вскрываются консервным ножом. Уличающий их параметр — низкая цена, малый вес.

Сделать своими руками вещь, это гарантия того, что она будет:

• надежной;
• из качественных материалов;
• хорошо утеплена, изолирована.

Самостоятельное изготовление любой вещи дает уверенность в прочности. Это возможность создать нестандартные конструкции, повышать уровень тепло-, шумоизоляции. При таком подходе, остается возможность выбора фурнитуры, внутренней, внешней облицовки. Как сделать входные двери из металла, дерева, интересует многих мастеров.

Какой материал лучше использовать?

Входные двери отличаются от межкомнатных прочностью, повышенной теплоизоляцией, высокой защищенностью от внешних факторов, звуков, устойчивостью к деформациям. Материал для них выбирается с учетом этих характеристик.

Самостоятельное изготовление входных конструкций позволяет контролировать качество каждой детали, надежность рамы, крепость полотна. На нее можно установить замок любого типа секретности. Теперь о деревянных, металлических изделиях подробнее.

Дерево

Древесина, как строительный материал, используется давно. Из нее делают дома, хозяйственные постройки, шкафы, мебель. Деревянные входные двери уступают металлическим изделиям по прочности, но выигрывают по теплоизоляции, общей массе конструкции, экологической чистоте, красоте.

Плюсы и минусы

Строительный материал обладает низким удельным весом, что снижает требования к петлям. Древесина — экологически чистое сырье, поэтому набирает популярность среди обладателей дач, загородных домов. Благодаря низкому показателю теплопроводности, не впускает холод внутрь, не выпускает тепло наружу.

Важно! Красивые натуральные узоры на дверных полотнах всячески сохраняют, покрывая прозрачным лаком, обрабатывая другими защитными составами. Материал мягкий, податливый, поэтому с древесиной легче работать в домашних условиях, нежели с металлом.

Деревянные вещи без должной обработки быстро теряют форму, набирают влагу, разбухают. Дерево могут повредить паразиты, оно может начать гнить. Недостаточная прочность становится большим минусом в защитных изделиях.

Металл и газобетон

Металлические конструкции самые прочные, надежные, шумоизолирующие, но имеют большой удельный вес, пропускают тепло. Из железа делают автомобили, лестницы, гаражи, заборы, ракеты. Его используют для укрепления рам из пластика, дерева и других материалов, которые не имеют должной прочности.

Газобетон — экологически чистое строительное сырье, которое обладает низкой теплопроводностью. Изделия из него в утеплении не нуждаются. Готовые блоки хорошо режутся, сверлятся, а правильные формы позволяют упростить процесс использования.

Плюсы и минусы

Прочность металла, его надежность — неоспоримое преимущество, поэтому его используют для создания вещей самостоятельно или с другими материалами. Способность выдерживать физические нагрузки делает его незаменимым при создании коробов, полотен. Металл не меняет характеристик под воздействием высоких, низких температур.

Недостаток такого сырья — боязнь влаги. Под ее воздействием начинается коррозия, образование ржавчины. Большой удельный вес металла относится к плюсам и минусам одновременно. Металлические конструкции поднять в одиночку сложно.

Что нужно купить для изготовления двери?

Для самостоятельного создания входной конструкции понадобится материал, навыки работы с ним.

Для металлической двери надо:

• профильные трубы;
• стальной цельный лист;
• стальные уголки;
• фурнитура (замок, петли, ручка, доборы).

Рекомендуемый перечень материалов может меняться, в зависимости от типа конструкции, модели, внешнего вида.

Входная дверь в частный дом своими руками из дерева делается из продукции:

• бруски;
• цельное полотно, доски;
• фурнитура (замок, петли, ручка).

Необходимые инструменты

Работать пустыми руками не получится. Набор нужных инструментов определяется по типу дверной конструкции, ее сложности, виду внешней, внутренней отделки. Может понадобиться молоток для отбивания наплывов. Как сделать входную дверь своими руками с помощью этих инструментов, описано ниже.

Для работы по металлу понадобится:

• дрель с набором сверл (шестигранные);
• рулетка;
• карандаш;
• монтажная пена;
• болгарка с диском по металлу;
• сварочное оборудование.

Для работы по дереву понадобится:

• рубанок;
• карандаш;
• столярный угольник;
• уровень;
• шуруповерт;
• отвертки;
• рулетка;
• стусло;
• строительный нож;
• молоток;
• долото;
• кольцевая пила;
• электродрель;
• саморезы.

Изготовление входной двери из металла и газобетона

Измерение размеров будущей конструкции надо проводить внимательно, тщательно очистив дверной проем от остатков отделки, бетона. Стандартные габариты ниш 900 на 2000 см. Если размеры проема не соответствуют этим данным, придется делать нестандартное изделие или добавлять вставки сверху, сбоку для закрытия дыры.

Создание любого сложного объекта требует графической визуализации. Точный чертеж, набросок от руки, прорисованная объемная модель — способ отражения будущей конструкции на бумаге не играет роли. Расстановка размеров на бумаге обязательна.

Нарезка заготовок — второй этап создания двери. Профтрубы или уголки размечаются, затем распиливаются. Можно сразу заготовить на короб, полотно, если есть уверенность в точности расчета, создания чертежа. Надо сделать невысокие опоры, горизонтальность которых выставляется по уровню, чтобы выполнять сборку, ковку, сварку.

Внимание! Сваривать конструкцию на начальных этапах следует прихватками. Это поможет избежать дополнительной траты времени при обнаружении неточностей, ошибок.

Заготовки профильных труб укладываются на опоры, проверяется ровность углов. Когда все откосы будут равны 90 градусам, прихватками приварить друг к другу. Проверить углы, тщательно обварить стыки. Внешний короб готов.

Внутреннюю основу под полотно лучше вываривать внутри короба, чтобы тщательно подогнать размеры. Когда готова рама, добавляются ребра жесткости в количестве, достаточном для увеличения прочности. Сверху ложится листовая сталь, приваривается к внутренней основе прихватками, потом от центра до краев обваривается.

Размеченные под железные петли места просверлить, приварить или прикрутить крепежи к полотну, потом к коробу. Установка замка проводится в последнюю очередь. Когда все готово, делают облицовку для создания герметичного пространства. Снаружи можно покрасить, внутри отделать шпоном, деревом, пластиком. Утеплитель нарезается кусками, укладывается между ребрами жесткости.

Изготовление входной двери из дерева

Сначала проводится очистка дверного проема от второстепенных материалов для освобождения кирпичной кладки. Измерение размеров образовавшейся дыры проводится от кирпича до кирпича, повторяя процесс трижды по ширине, высоте, толщине. Это позволяет определить неровности дверного проема.

Когда известны размеры, можно приступать к созданию чертежа. Это может быть точный рисунок под линейку или набросок от руки с указанием нужных размеров. Когда объект нарисован, подсчитывается количество материала, которое также зависит от типа входной двери.

Создание деревянной конструкции отличается от процесса сборки металлического короба. Сначала делается полотно, для чего распиленные по размерам заготовки складываются. После тщательного измерения углов, шуруповертом скручивается рама. Для повышения прочности устанавливаются ребра жесткости.

Рама накрывается выбранным материалом, будь то массив, рейки, ДСП, филенка. Внешнее покрытие фиксируется на раме саморезами. Процесс установки замка зависит от его типа. Накладные модели прикручиваются после закрытия внешней стороны, врезные устанавливаются внутрь конструкции.

После изготовления полотна приступают к сборке короба. Чтобы размеры подошли, можно укладывать его вокруг двери. Соединить нарезанные заготовки надо саморезами. На определенной высоте просверливаются дырки под петли, прикручиваются туда крепежи. Последний штрих — установка ручки и монтаж конструкции в дверной проем. Входная дверь получается звуконепроницаемой, теплоизолированной.

Как избежать ошибок?

Чтобы непредвиденные ситуации не застали врасплох, надо:

• правильно делать замеры;
• создать рисунок объекта;
• тщательно измерять углы, параллели;
• подгонять раму и полотно;
• обрабатывать материалы защитными составами.

Изготовление входной двери требует времени, терпения. Только внимательно выполняя все рекомендации, можно добиться хорошего результата. В работе важна точность, поэтому замерить дверной проем надо в нескольких местах. Если он неровный, следует его усилить цементным раствором.

Источник

Варим дверь своими руками: теория, практика от умельцев портала

Сегодня не только горожане, но и основная масса владельцев загородной собственности в качестве входных дверей предпочитают металлические конструкции. По идее, они значительно прочнее, надежнее и долговечнее деревянных или пластиковых аналогов. Но на деле, многие солидно выглядящие металлические двери из бюджетного сегмента можно вскрыть консервным ножом, а лом для них – универсальный ключ. Установить же массивную дорогую конструкцию не всем по карману, да и высокая стоимость – не гарантия соответствующего качества.

Поэтому умельцы, владеющие навыками сварочных работ и соответствующей инструментальной базой, предпочитают изготавливать такие двери самостоятельно. При таком раскладе можно быть уверенным и в крепости каркаса, и в достойных параметрах шумопоглощения и теплоизоляции, да и внешний вид придать в общей стилистике. Пользователи FORUMHOUSE тоже освоили процесс и делятся результатами. Изучаем их опыт и – варим металлическую дверь.

Содержание

• Металлические входные двери – конструктив
• Опыт – лучший помощник
• Полезные советы новичкам от бывалых

Металлические входные двери – конструктив

В типовом варианте металлическая дверь состоит из коробки, полотна, петель и монтажных элементов (пластины, проушины, штыри). Без определенных затрат на материалы и комплектующие не обойтись, но самостоятельно сделанная дверь обойдется значительно дешевле покупной. Точный список расходников зависит от конструктива, габаритов и предназначения – если для хозблока достаточно простейшего каркаса с обшивкой и щеколдой, то для входа в дом дверь должна быть многослойной, с эффективной запорной фурнитурой и декоративной облицовкой. Во втором случае примерный комплект необходимого выглядит следующим образом:

• Металлический уголок (от 5 мм) или профиль – для короба;
• Металлический уголок или профильная труба – для каркаса, ребер жесткости;
• Лист металла – для силовой обшивки (оптимальная толщина 2-3 мм).
• Теплоизоляционный материал (минеральная вата, пенопласт, ЭППС или ПСБ);
• Комплектующие – петли (лучше с подшипниками), уплотнитель, глазок, замок/замки, ручка и др;
• Отделка – дерево, ковка, пластик (для внутренней стороны различные панели или ламинат).

Один из важнейших этапов – замеры, если допустить ошибку, в будущем значительно усложнится монтаж двери, поэтому стоит придерживаться определенных рекомендаций:

• Все замеры не от отделочного слоя, а от черновой стены;
• Между коробкой и проемом должен остаться паз, стандартный – 2 см (на выравнивание и монтажный шов);
• Зазор между коробкой и полотном со стороны петель – 3 мм, со стороны замка – 5 мм.

Наличие рабочего чертежа с размерами или хотя бы эскиза станет хорошим подспорьем, не у каждого фантазия развита настолько, чтобы в уме представить конечный результат. Благо, вполне работоспособных чертежей хватает в Сети, если с рисованием и черчением тоже сложности.

Источник

Мастерим теплую дверь своими руками

Тамбур и веранда в конструкции домов прошлого — это не роскошь и излишество, а вполне себе функциональное помещение. И главная его функция — изоляция жилых помещений от холода. Дело в том, что входные двери в былые времена не отличались особыми теплоизоляционными характеристика, а в селах были и вовсе деревянными. Разумеется, люди боролись с этим явлением, обшивали двери синтепоном с дермантином, и даже старые телогрейки порой находили здесь свое последнее пристанище. Но помогало это не в полной мере.

Благо, сегодня мы живем в современном мире и люди, которые пребывают в активном строительном процессе, зачастую могут позволить себе покупку хорошей входной двери. Однако, нужно понимать, что стоимость качественного изделия довольно высока. Если вы не хотите приобретать ширпотреб, а купить хорошую дверь рука не поднимается, этот мастер-класс именно для вас.

Итак, для того, чтобы изготовить и установить теплую дверь своими руками вам понадобится:

Материалы:
— доски толщиной 35 мм для изготовления дверной коробки;
— доски толщиной 20 — 25 мм для обшивки дверного каркаса;
— рейки для изготовления дверного каркаса и дверной коробки 20 х 50 мм;
— пенопласт (пенополистирол, минвата и пр.) для изоляции двери;
— яхтовый лак для обработки внутренней плоскости дверей;
— грунтовка и краска по дереву для обработки внешней плоскости дверей;
— дверные петли — 4 шт (учитывая вес конструкции);
— врезной дверной замок и пара ручек в комплекте;
— стеклопакет;
— уплотнитель для стеклопакета и дверей;
— столярный клей;
— саморезы;
— однокомпонентная шпаклевка по дереву;
— монтажная пена для установки двери.

Процесс изготовления
Шаг первый: выбор материала
Для изготовления дверей вам понадобятся доски и рейки из дерева твердых пород — например, ясеня, дуба, клена. Не смотря на внушительную плотность и большой вес готового изделия, такая дверь проживет гораздо дольше. В крайнем случае вы можете использовать сосну, как самый доступный из материалов. Такие сорта древесины, как липа, тополь и им подобные вовсе не годятся для подобных проектов.

Доски, используемые для обшивки дверного каркаса должны быть калиброваны по толщине. Зачастую такими характеристика обладают пиломатериалы, пропущенные через рейсмусный станок.

Шаг второй: изготовление дверной коробки
Для изготовления дверной коробки автор использовал доску толщиной 35 мм. Детали коробки соединяются стык в стык с использованием клея. В крайнем случае используйте деревянные шканты для укрепления конструкции.

По центру коробки закрепите деревянную рейку — упор для дверного щита. За рейкой зафиксируйте деревянный брусок, выступающий над уровнем рейки на 20 мм. Таким образом, вы получите упор для выступающего дверного полотна.

Все внутренние элементы коробки посажены на клей. Слой клея здесь препятствует образованию щелей, а значит защитит дом от сквозняков.

Шаг третий: изготовление дверного каркаса
Дверной каркас состоит из рейки 20 х 50 мм. Сборка каркаса происходит внутри дверной коробки, благодаря чему готовая дверь будет идеально подогнана под коробку.

Детали каркаса также крепятся стык в стык с использованием клея и саморезов. По центру предусмотрено отверстие под стеклопакет.
Верхнюю плоскость каркаса обшейте заранее подготовленными досками. Автор оставил зазор между коробкой и дверью в 4 мм по всему периметру.

Шаг четвертый: утепление дверного каркаса
Для изоляции двери автор использовал обычный пенопласт. В целом этого достаточно для того, чтобы дверь выполняла свою функцию. Однако не следует забывать, что белый зернистый пенопласт быстро разлагается и рассыпается от любых неблагоприятных воздействий извне: холода, тепла, влаги. По этой причине вместо пенопласта можно использовать пенополистирол, минвату или любой другой рулонный и плиточный изоляционный материал.

Пенопласт нарежьте на куски желаемого размера и заполните ими пустоты каркаса. Если куски пенопласта подогнаны идеально, монтажная пена вам не понадобится. В противном случае используйте пену, чтобы заполнить щели.

Шаг шестой: изготовление паза под врезной замок
Для того, чтобы вырезать паз под врезной замок, автор использовал дрель и сверло подходящего диаметра. После этого паз необходимо подровнять стамеской.

Используя сверла разного диаметра, просверлите также отверстие под замочную скважину и дверные ручки.

Шаг восьмой: обработка поверхности древесины дверей и дверной коробки
Все дефекты на поверхности древесины необходимо зашпаклевать. Используйте для этого однокомпонентную шпаклевку по дереву. Когда масса застынет и затвердеет, прошлифуйте поверхность двери орбитальной шлифмашинкой. Автор использовал болгарку и насадку-липучку под наждачную бумагу.

С внутренней стороны поверхность двери обработана яхтовым полиуретановым лаком. Как правило, после первого слоя окрашенную поверхность необходимо тщательно прошлифовать и нанести еще пару слоев лака. Однако окончательные лакокрасочные работы автор запланировал далеко в будущем, когда будет завершен внутренний косметический ремонт, поэтому лак здесь выступает в качестве временной защиты дерева от неблагоприятных внешний воздействий.

Внешняя поверхность двери покрыта слоем грунта и слоем краски.

Шаг девятый: установка дверной коробки и дверей
Дверную коробку предстоит установить в проем стены из газобетона. Отверстие при этом должно быть несколько большим с учетом зазора под монтажную пену. Автор не использовал анкеры, так как большинство из них в газобетоне держится очень плохо.

Коробку установите на куски плотного пенопласта и заполните промежутки монтажной пеной. Для того, чтобы дверной проем не деформировался во время расширения монтажной пены, установите распорку. После того, как пена застынет, куски пенопласта можно будет срезать вместе с пеной.

Источник