Вибро тумблер для чистки гильз своими руками

Интерес к самостоятельному снаряжению винтовочных патронов может возникнуть у стрелка по самым разным причинам. Кто-то идёт на это, имея в виду достижение выдающихся спортивных результатов, кто-то вынужден релодить из-за невозможности приобретения готовых патронов в интересующем калибре, кто-то элементарно экономит деньги. Есть немалое количество стрелков, которым просто нравится это занятие. Как писал Чак Хоукс, причин для релода существует столько же, сколько релодеров. Администрация настоящего сайта пришла к релоду так же, как и все: своим собственным, не похожим на другие путём.

Являясь владельцем и горячим поклонником оружия в калибре 30-06, справедливо считающимся одним из самых универсальных охотничьих калибров, администрация поставила себе целью на практике проверить эту универсальность, подобрав заряды для пуль от 110 гран (7,13г) до 220 гран. Поскольку фабричные патроны для пуль такого веса достать сложно или невозможно, выбора у администрации не было – только релод. Критерием успеха или неуспеха патрона для какой-либо пули была выбрана кучность в одну угловую минуту из пяти выстрелов, поскольку администрация убеждена, что более тесные группы ни на одной охоте, даже на горной, не требуются. По совести говоря, на большинстве охот и угловая минута не нужна, но очень уж цифра красивая. Так что если вы, читатель, желаете получить кучность лучше угловой минуты, вам следует бросить эту статью и искать руководства у более изощрённых релодеров.

Менее амбициозных стрелков мы приглашаем следовать дальше. Нам с вами, товарищи по увлечению, повезло: оказалось, что для достижения наших скромных целей не потребуется ни сложных процедур, ни дорогостоящего оборудования, ни многочасовой напряжённой работы. Мы не станем сортировать гильзы ни по объёму, ни по весу. Нам и в голову не придёт обтачивать шейки. Нас совершенно не заботит, что такое бушинг и как его вставлять. Мы обойдёмся без диспенсеров, триклеров и даже без дозатора, хотя всегда можем себе позволить любой из этих приборов – не в силу необходимости, а по капризу. Жизнь улыбается нам, ветер дует в спину, а красивые девушки приветливо машут нам рукой. Итак, вперёд.

Начнём с постановки задачи: а что, собственно, мы хотим сделать? В руках у нас стреляная гильза, и мы хотим вновь превратить её в готовый к выстрелу патрон. Для этого потребуется удалить пробитый капсюль, поставить на его место новый, нестреляный, засыпать в гильзу подобающее количество подходящего пороха и вставить пулю – так, чтоб держалась, а не вываливалась, – и всё.

Cтреляная гильза и готовый патрон.

Конечно, есть в этом деле некоторые тонкости, но, в общем, снаряжение винтовочных паронов центрального боя – это совсем не Большая Теорема Ферма и проще, например, снаряжения дробовых патронов.

Приступаем к первой тонкости, эта тонкость – грязь. Грязевая проблематика красной нитью проходит через все материалы по самостоятельному снаряжению винтовочных патронов, вызывая иногда столь бурные дискуссии, что их накал заставляет вспомнить остроконечников и тупоконечников. Грязь бывает трёх родов: привнесённая, например, песок на гильзе выброшенной полуавтоматом на землю; загрязнение капсюльного гнезда (капсюльный состав горит довольно нечисто); пороховой нагар на гильзе, снаружи и внутри. Бывает ещё окисление гильз, но это уж у очень беспечных стрелков.

Привнесённая грязь ни споров, ни большого интереса у релодеров не вызывает: все согласны, что её надо удалять. А кроме того, многие про себя полагают, что у приличных людей её не бывает: патрон из коробочки взял, выстрелил, гильзу в коробочку поставил. Если же грех случился, гильзу следует протереть снаружи и по возможности изнутри. Ясно одно: удалять привнесённую грязь следует в первую очередь, прежде любой другой операции, иначе содержашийся в ней песок может повредить и гильзы, и матрицы.

Страсти накаляются, когда речь заходит о пороховом нагаре. Поставим вопрос ребром: а следует ли вообще удалять пороховой нагар? Ответы варьируются от «а как же иначе» до «ни в коем случае». Администрация настоящего сайта готова до определённой степени согласиться с каждой из этих позиций. С одной стороны, есть авторитетные свидетельства (Ричард Ли, известный альбертинский релодер Леонид Flint), что наличие нагара никак не влияет ни на точность получаемого боеприпаса, ни на износ ствола, что бы ни рассказывали об ужасном абразивном действии нагара сторонники непременной чистки. Сама администрация сравнивала точность патронов, специально собранных с чисткой и без чистки, и убедилась, что, действительно, разницы нет. С другой стороны, мы же цивилизованные люди и с детства приучены грязное – чистить или мыть. Да и возможные дефекты гильзы по чистому заметнее. Администрация считает, что, как правило, нагар следует снимать, оно как-то приличнее. Но если в силу обстоятельств вы гильзу от нагара не почистите, то это не только не явится трагедией, но и вообще никак не скажется на качестве выстрела.

Чистка гильзы от нагара и песка

Здесь мы с вами сталкиваемся с существенной терминологической проблемой. На сцене появляется деталь, не имеющая в русской традиции вообще никакого устоявшегося названия – так называемый lock stud. Администрация настоящего сайта берёт на себя смелость предложить свой вариант термина – основание зажима, имея в виду, что зажим образуется, когда на lock stud накручивается соответствующий шеллхолдер (гильзодержатель). Для облегчения выработки рефлекса мы так и будем тащить через весь текст двойное название – основание зажима (lock stud).

Способ А: механическая чистка. Берём шуруповёрт, вставляем в него основание зажима (lock stud) и наворачиваем на него шеллхолдер (shellholder) типа «под lock stud» и под наш калибр. Шеллхолдером зажимаем донце гильзы и, вращая гильзу шуруповёртом, чистим её снаружи тряпочкой и даже, при желании, стальной ватой – без чрезмерного усилия, а дульце изнутри – старым сношенным бронзовым ершом для чистки ствола.

Основание зажима ( lock stud) и шеллхолдер.

Способ хорош тем, что не требует специального оборудования для чистки (основание зажима (lock stud) с шеллхолдером нам всё равно неизбежно понадобятся для другой важной операции, для обрезки гильзы по длине) и тем ещё, что сразу удаляет и нагар, и песок. Недостаток его в том, что он требует довольно сложных манипуляций с каждой гильзой.

После того, как гильза вычищена, мы переходим к декапсюлированию и формованию.

Способ Б: тумблер. Наиболее часто применяемый способ. Гильзы помещаются в так называемый тумблер, который приличнее было бы называть виброгоршком. Это устройство, в котором гильзы подвергаются вибрации в среде специальной чистящей крошки. Гильзы просто загружаются в миску тумблера, и хитроумный прибор проводит за нас всю чистку. Декапсюляцию можно проводить как до чистки, так и после неё. Если вы чистили декапсюлированные гильзы, проверьте запальные отверстия – к сожалению, часто бывает, что они забиваются чистящей крошкой. Прочистить их можно простой зубочисткой, лучше деревянной.

Способ хорош тем, что не требует мелочного ковыряния с каждой гильзой. Однако вибрационный тумблер бывает шумлив, а то и норовит спрыгнуть со стола. Администрация настоящего сайта преодолела сразу оба этих недостатка, соорудив самодельный тумблер, основанный не на принципе вибрации, а на переваливании с боку на бок (to tumble – переваливаться (англ)) банки из-под варенья наполненной гильзами с чистящей крошкой. Одной ночи едва слышного бряканья обычно достаточно для полной очистки.

После чистки гильзы следует протереть от пыли чистящей крошки – просто тряпочкой.

Чистка гильзы на шуруповёрте снаружи.

Чистка шейки гильзы на шуруповёрте изнутри.

Источник

Очистка тумблером

Кто пользуется подскажите — пишут что можно добавлять в крошку лаймановский «красный петух» 😊 или йоссо. Боюсь испортить, оно не слипнется ?

А как внутри гильзы чистит тумблер 223 ? Или мыть таки лучше? И какой наполнитель лучше?

Я балдел от уз-мойки, но уже крякнул третий лайман, очень тонкая ванна появляется течь и писец 😞, тумблер чистит — гильзы просто новые.

Я замачивал в уксусе с моющим,моются отлично,но сушка задолбала. Почему и спрашиваю за тумбер и внутринею очистку гильзы. Потому,как не знаю размер крошки, так как гильзы .223-мелкие. По мойке гильз инф. валом,а по тумберам-0

Ну это давно уже 😊

Оригинальную крошку 1\3 с гречкой, кошачим туалетом,или (что лучше 😊) — лузга подсолнечника 😊
С Ув.

Пожалуйста расскажите как мыть правильно .223 гильзы и каким инструментом
до тумблера не дорос еще .

CMS-UA
Я балдел от уз-мойки, но уже крякнул третий лайман, очень тонкая ванна появляется течь и писец 😞, тумблер чистит и капсульное тоже, гильзы просто новые.

hantmaster
Пожалуйста расскажите как мыть правильно .223 гильзы и каким инструментом
до тумблера не дорос еще .

хантмастер, тут не надо дорастать, если руки растут согласно анатомического атласа, самодельный тумблер делается за час-полтора, он к тому же, на мой взгляд, лучше покупного — не шумит. У меня и тот, и другой, пользуюсь почти исключительно самодельным — разве только когда уж надо очень много гильз сразу чистить.

максимум 20шт. 😊 я так понял внутренность гильзы все равно мыть нужно.

hantmaster
максимум 20шт. 😊 я так понял внутренность гильзы все равно мыть нужно.

ну так берётся банка из-под варенья и вперёд, тридцать гильз 30-06 чистятся без проблем. А внутренность — как вам сердце шепнёт. Я обычно не чищу. Опыт показал, что с нечищенной гильзой патрон по крайней мере два года живёт без изменения характеристик.
Мойка, конечно, всё до блеска доведёт, но меня напрягает разводить-булькать-полоскать.
Есть ещё свежая тенденция — тумблер на стальных иголках. Чистит хорошо, но тоже морока — и сам он дорог, и чистка всё-таки мокрая.

Спасибо за информацию.
Я как раз думал что обязательно внутренность отмыть чтоб удалить продукты горения .

mihasic
Есть ещё свежая тенденция — тумблер на стальных иголках. Чистит хорошо, но тоже морока — и сам он дорог, и чистка всё-таки мокрая.

А почему Вы решили, что это видео про сухую чистку? Там это не показано, а мужик на чистом английском языке говорит прямо: use this media with water. По-моему, если with water, то это и есть мокрое по определению. Или я чего-то не понимаю?

Михаил, мне к сожалению хоть на китайском 😊 немецкий ещё да.

Источник

Чистка гильз в вопросах и ответах

Обработка гильзы перед снаряжением

Как я уже и писал в предыдущих материалах, самый большой геморрой при переснаряжении боеприпасов – с гильзой. Сейчас постараюсь объяснить, что вам нужно делать и зачем.

Отбор

Понятное дело, если вы купили новёхонькие, ни разу не стреляные гильзы, то у вас и проблем нет, первичный осмотр им не требуется. Но если вы приобретаете «однострелы» или просто побродили с мешком по стрельбищу и набили его валявшимся на земле железом или латунью, то отбор, конечно, необходим. Разложите обретённое богатство на газетке и внимательно исследуйте каждую гильзу на предмет замятий, трещин, ржавчины/окислов и прочих повреждений.

Глаза у меня уже не те, поэтому рекомендую на такой случай обзавестись лупой небольшой кратности с креплением на голову и подсветкой – очень удобно.

Декапсюлирование

Некоторые стрелки сперва гильзы моют, а уж потом декапсюлируют – я же сперва убираю старые битые капсюли, инициирующий состав и нагар под ними всё равно придётся вычищать. Декапсюляция может проводиться разными способами. Если у вас есть пресс для релоада и набор матриц – никаких проблем, матрица №1 из набора как раз и оснащена штоком-иглой, который аккуратно выбивает битый капсюль. Но есть нюанс: такая игла предназначена для гильз с одним запальным отверстием – под «боксеровский» капсюль.

А отечественные гильзы используют «бердановский» капсюль, и запальных отверстий в гильзе два. Чтобы сладить с такой гильзой, приходится либо покупать специальные выколотки кустарного производства, либо использовать приспособу с красивым сложным названием «гидродекапсюлятор».
По сути, это толстостенная трубка и шток: закидываете в трубку гильзу, наливаете внутрь воду, вставляете шток и бьёте по нему молотком, капсюль вылетает. Правда, тут нужно быть осторожным: как мы знаем из школьного курса физики, вода не сжимается, а гидроудар – штука серьёзная, так что вылетающий крохотный кусочек металла способен развить очень приличную скорость. Один мой знакомый умудрился насквозь пробить вылетевшим капсюлем пластиковый тазик, в котором лежали гильзы.

Я этим в ванной занимаюсь, производительность неплохая, но работа мокрая и грязная – брызги во все стороны, так что потом приходится отмывать кафель.

Очистка (сухие, мокрые тумблеры, виброванна)

Вот теперь гильза подготовлена к чистке. Очистить её от грязи можно разными способами, которые можно разделить на три вида: механические, химические и смешанные. Самый простой и малозатратный способ – это химия. Компоненты самые простые: либо лимонная кислота, либо 9% уксусная.

Вариант первый: засыпаем гильзы в кастрюльку из нержавейки заливаем рабочим раствором: на литр воды 40 грамм лимонной кислоты из ближайшего супермаркета. Ставим на плиту, доводим до кипения, убавляем газ и варим этот супчик минут 20-30, периодически помешивая и доливая воду взамен выкипевшей.

Вариант второй: снова кастрюлька, тёплая вода и пара-тройка столовых ложек уксусной кислоты. Кипятить ничего не надо, просто оставьте на 30-40 минут. Правда, запах уксуса будет бить в нос, поэтому летом я стараюсь выставлять рабочую ёмкость на балкон.

Для сильно загрязнённых гильз корифеи релоада рекомендуют добавлять в уксусную ванну чистящее средство, например, банальный «Силит» всё из того же супермаркета. Оставьте на сутки и наслаждайтесь результатом.
Во всех случаях после химической чистки не забудьте как следует промыть гильзы – оставьте их под проточной водой минут на 10 и как следует просушите (положите на горячую батарею или позаимствуйте у супруги фен).
Минус такого способа – кислота может прореагировать с латунью и на поверхности выступят розовые медные пятна, но это чистой воды эстетство, на механические свойства гильз их изменившийся цвет никак не влияет.
Механический способ сложнее и дороже, им заморачиваются обычно «высокоточники». Ротационно-вибрационные машинки (в просторечии – тумблеры) – изделия не дешёвые, но при таком способе чистки с гильз не просто смывается грязь. За счёт вибрации наполнитель буквально выполировывает каждую гильзу и после этой операции они выглядят, как новенькие.

Если говорить о смешанных способах чистки, то тут самое эффективное – «мокрый тумблер». В ёмкость с гильзами не только засыпается наполнитель, но и заливается вода с химией, после этого контейнер герметично запечатывается крышкой. Щёлкаете выключателем – ёмкость в агрегате начинает крутиться на манер барабана стиральной машины. Тоже отличные результаты, но много возни.
Самый же простой и распространённый вариант «смешанной чистки» — это виброванна.

Можно заморочиться и купить проверенное изделие от приличного производителя, а можно взять дешёвый китайский аналог. Вариантов растворов для такого способа множество, работает виброванна неплохо.

Разумеется, промывка и сушка очищенных гильз обязательны. Кстати, виброванна отлично подходит и для чистки деталей оружия: благодаря ей я, например, впервые нормально отдраил свой старый ДТК от «сайги».

Но у виброванн и химрастворов, всё-таки, есть минус: мелкие повреждения на гильзе (задиры, царапины) они не убирают. А если гильза сильно царапанная, в патронник она будет заходить уже с некоторым трудом. Поэтому такие гильзы отбираются и шлифуются вручную со средствами малой механизации: зажимаем донце в шеллхолдер, шеллхолдер вставляем в шуруповёрт, нажимаем на клавишу – а свободной рукой с клочком стальной ваты №0000 наводим лоск на поверхность.

Чистка капсюльного гнезда

Как бы мы не старались с химией, всегда есть шанс, что в капсюльном гнезде останется кусок прикипевшего нагара. В принципе, для валового патрона немножко грязи большой проблемы не составит. Но если приболеть перфекционизмом, включаются рассуждения: нагар занимает определённый объём, то есть при воспламенении капсюльного состава форс пламени, ушедший через запальное отверстие в сторону пороха, будет чуть сильнее, характер горения порохового заряда чуть изменится, а это воздействует на пулю: она, например, с другой скоростью врежется в нарезы, а в результате отклонится от СТП.
В принципе, всё это имеет смысл только для уже упомянутых высокоточников, многие мои знакомые этим не заморачиваются: лишь бы нагар не перекрывал запальное отверстие. Но я зануда и я чищу капсюльное гнездо.
Самый примитивный инструмент – небольшая ручная фреза, она же «primer pocket cleaner», стоит она недорого и входит в набор Lee.

Один конец потолще – для винтовочных гильз; другой, потоньше, для пистолетных. Для обработки небольшого количества гильз этого скребка вполне достаточно, но если у вас в перспективе снаряжение хотя бы полусотни патронов, вы эту крохотную железку со временем возненавидите – она здорово наминает пальцы. Если это произошло – пора покупать что-то поприличнее.

Такие стальные щёточки лучше работают и гораздо удобнее. А если речь идёт о сотнях гильз – такую насадочку можно прикрутить, например, к шуруповёрту. В общем, пусть всё будет чистым!

Повторный отбор с замером

Итак, у нас есть кучка «бэушной», но чистенькой блестящей «латуни», которую можно пускать в дело. Но торопиться не надо: берём картинку или таблицу, в которой указаны габариты вашего боеприпаса и штангенциркуль.

«Штангетом» тщательно замеряем длину гильзы. При выстреле пороховые газы так сильно лупят по её стенкам, что металл начинает слегка плющиться и вытягиваться в единственно возможном направлении – в сторону ствола. И чем «горячее» патрон, тем больше вытягивание. На моём .444 Marlin этот эффект почти не заметен, а вот бутылочные гильзы мощных боеприпасов вытягиваются довольно сильно. Несколько циклов «переснаряги» — и дульце может вытянуться так, что гильза попросту перестанет влезать в патронник и вы даже затвор закрыть не сможете. Поэтому вся «латунь», длина которой больше положенного, откладывается в отдельную ёмкость для следующей операции.

Отжиг

Не знаю, в курсе ли вы, но закаливанию подвергается не только сталь, но и многие другие металлы – до свинца включительно. Сплавы – не исключение. Латунь тоже закаляется, но не от температуры, а от наклёпа. И, будьте уверены, в процессе выстрела этот наклёп происходит. А с повышением твёрдости растёт и хрупкость. В худшем случае это чревато появлением трещин на дульце гильзы, после чего она для вас потеряна безвозвратно. А когда гильза стоит 2 евро, такая потеря нервирует.

В более простом случае «закалённое» дульце имеет совершенно другую пластичность, следовательно, усилие, с которым оно удерживает пулю, будет отличаться от оптимального. В итоге при выстреле это может привести к изменению начальной скорости и отклонению пули от нужной нам точки попадания. Поэтому после двух-трёх циклов перезарядки дульце необходимо отжигать.
Отжигу подлежат и стальные, и латунные гильзы. Со стальными вообще забавно может получиться: вы их собираете, вышибаете стреляный капсюль в гидродекапсюляторе, моете в виброванне и складываете в мешочек: вдруг пригодятся? А когда через месяц вы их из мешочка достаёте, треть из них выглядит вот так:

И это «однострелы», подобранные на стрельбище. Полежали – и полопались, внутренние напряжения-то в металле никуда не делись…
Так вот, об инструментах для отжига. Самый писк – это конечно, новозеландские индукционные машинки АМР MARK II.

Но эта красота мне явно не по карману, да и такое количество патронов мне просто не нужно. Есть очень интересные кустарные модели, крайне остроумной конструкции, в которых отжига используется бытовой газ, они подешевле.

Но и они для меня слишком производительны, да и габариты у этого хозяйства приличные, поэтому я использую банальный кустарный способ: простейшую газовую горелку и медицинский зажим-корцанг для удержания гильзы над пламенем.

У отожжённой гильзы появляется характерный разноцветный поясок; кто-то его изничтожает стальной ватой, а мне и так нравится.

Подрезка

Помните, мы откладывали в стороночку слишком длинные гильзы? Лишний металл на дульце надо стесать – и для этого тоже есть специальные инструменты. Самый простой – ручная фреза триммер. С десяток-другой гильз вы обработаете без особого напряжения.

Зажимаем донце в шеллхолдер, вставляем направляющую с фрезой внутрь гильзы и усердно крутим, убирая излишки металла. Лень обуяла? Зажимаем шелл-холдер в шуруповёрт. Больше патронов? Значит, надо инструмент получше. Можно приобрести специальную настольную машинку для подрезки, с ручным или электрическим приводом.

После этого не забудьте снять фаску с обрезанного края – как снаружи, так и изнутри. Для этого годится и «напёрсток» Lee, и более дорогие фрезы сложной формы и устройства. Если заусенец не снять, он может повредить пулю при посадке или затруднить вхождение патрона в патронник.

Закончили обрезание – снова измерили длину «штангетом». Постоянный контроль параметров – наше всё. И вот только теперь гильзу можно считать подготовленной для снаряжения. Поздравляю.

Источник

Вибро тумблер для чистки гильз своими руками

Наполнитель в вибро-стакан (тумблер)?