Видеопередатчик wifi своими руками

Как сделать Wi-Fi передатчик на полкилометра

Вдохновившись статьей с сайта lan23.ru, об изготовлении WiFi облучателя для спутника, который можно использовать как самостоятельную антенну, решил это дело повторить.

Можно использовать такие размеры, которые использовал я, по размерам от Панченко Игоря. 10-12dB

Можно использовать то что предложил JoMy. 14-15dB

Либо использовать заводские размеры. 10-12dB

Я решил взять первый вариант, ибо второго, на момент создания антенны, еще небыло.

Рекомендую второй вариант.

Размеры от Панченко:
Размеры (толщина материала не критична 0,5-2 мм. центральный штырь 3 мм. сталь):

1. Экран диаметр от 90 мм. Бортик на нем 15мм. Дает в плюс 2-3dB
2. Активный блин диаметр 68 мм. 11мм от экрана. Запитка 10 мм от края.
3. Первый директор диаметр 54 мм. Расстояние от активного 12 мм.
4. Второй директор диаметр 38 мм. Растояние от 1 директора 32мм.
5. Третий директор и последующие 37 мм. Расстояние между ними 28-32 мм. При 28 мм шире полоса антенны.

Отличия моего варианта:
Центральный штырь взял 4мм, ибо плашки для нарезки резьбы 3мм не нашлось.
Сажал блины не на пайку, а на гайки. Так показалось что практичнее.
Первый блин, экран, сделал 100мм.
Решил обойтись без бортика, ибо не из чего было его делать.
Расстояние между третьим директором и последующими выставил 28мм.

Ограбив работающих рядом сварщиков на пару электродов, облупив и зачистив наждачкой, приступил к нарезке резьбы на шпильки.

НЕ ДЕЛАЙТЕ ТАК НИКОГДА! Если нет шпильки с резьбой — пользуйтесь паяльником или горелкой и припоем с кислотой!

Пока я нарезал 45 см резьбы по электроду я задолбался как никто. Как выяснилось нарезка резьбы такой длинны — дело долгое и нудное, но отступать было уже поздно.

Изготовив шпильки, принялся расчерчивать найденый металл.

Был обнаружен корпус советского прибора из стали толщиной в 1мм. Так же найдена оцинковка в 0.5мм. Было решено использовать корпус. Металл не критичен. Медь или железо без разницы. Так же как и толщина металла. Главное чтоб держал форму.

Корпус наотрез отказался резаться ножницами. Сталь упорно сопротивлялась, качество оказалось на высоте. Пришлось разделывать его ножевкой.

Пока распиливал корпус и выпиливал из него заготовки, подумал что оцинковка тоже дело хорошее, и ножницами режется на ура. Но уже было поздно.

Если у вас антенна будет в корпусе, тогда можно и потоньше металл, который, без защиты от ворон, погнуться может.
На всех заготовках проставлены порядковые номера и диаметр, дабы не путаться.
После распила и подготовки пошла обработка.
На наждаке снимался металл не доходя до границы на 0,5-1мм. После высверливалось отверстие и далее шел следующий этап обработки.

Оставлялось такое расстояние для того, чтобы был запас. Ибо при рассверловке отверстий, даже на вертикально сверлильном станке, отверстия уходят на 0,5-0.7мм в сторону.
Запас при дальнейшей обработке позволяет убрать брак.

После высверловки отверстий, два-три блина зажимались в болт или шпильку и фиксировалось гайкой с гроверами.
После чего вставлялось все в дрель и излишек металла снимался об кусок наждака.
Окончательная доводка проходила на зажатом в тех же тисках напильнике.
Данный метод позволяет сделать практически идеальные круги, и убрать брак получившийся при рассверловке.

На фото примерно собранные антенны (размеры меж блинами пока точно не выставлены).

Для крайнего блина нашел изумительный кусок аллюминиевой пластины, толщиной в 3мм.
Такая толщина превосходно позволяет сделать потай винты, для удержания антенного гнезда и крепежа.
Слева блин после термического снятия краски, справа после зачистки и шлифовки.

Вымерено и просверлено отверстие под гнездо разъема. Просверлены и развальцованы крепежные отверстия для разъема и крепежа.

Винты и саморезы сели вровень с поверхностью блина.

С обратной стороны разъем закреплен гайками с гровер шайбами
Для крепления антенны на кронштейн или в зажим офсетной антенны, использовалась ПВХ труба, 40см диаметром. Длинна произвольная.

В трубе предварительно, тонким сверлом, проделываются отверстия и сама труба садится на тонкие саморезы длинной 20-40мм.
Сами саморезы так же скрытые и получились вровень с пластиной.

Далее припайка запитки.
Все садится на кусок шпильки, выставляется на нужное расстояние с помощью прокладок, и припаивается.

Все изделие в сборе:

Дабы защитить трубу от воды и не превратить её в жилище каких нибудь насекомусов, изготовил заглушку и приклеил её на место супер клеем.

Не найдя из чего сделать защитный кожух для антенн, решил ограничится покраской.
Обезжирив и как следует просушив феном, покрасил их водостойкой эмалью из баллончика в 3 слоя.
Плюс покраски еще в том, что краска дополнительно контрит гайки.

Вид изделий после покраски:

Антенна установленная на крыше.

Антенна установленная на отдаче, на балконе.

Мною была допущена грубейшая ошибка!
Было приобретено гнездо и разъем типа PL-259 не под надлежащую частоту. Такие гнезда и разъемы расчитаны на 300 мгц а не на 2400мгц как необходимо для Wi-Fi.
На Wi-Fi, а так же 3G нужны гнездо и разъем типа N-245 или N-Р245.

Благо они были одинаковых размеров и крепления совпадали.
Позаботьтесь заранее о покупке качественных и правильных разъемах и кабеле. Неправильно подобранные, они съедят кучу полезного сигнала, сведя на нет усиление самой правильной и красивой антенны.

Источник

Схема передатчика своими руками, инструкция по монтажу

1. Схема
2. Пошаговая сборка своими руками
3. Доработка платы
4. Видео

Сегодня рассмотрим схему, максимально устойчивую в работе, проверенную другими электронщиками и не имеющую дефицитной элементной базы.

Схема передатчика видеосигнала

Пояснять особо нечего по работе схемы: задающий генератор на ПАВ (резонатор на поверхностно акустических волнах), УВЧ, амплитудный модулятор с регулировкой уровня, линейности и глубиной модуляции.

Питание передатчика 6 вольт, ток потребления порядка 180 мА, мощность в антенне около 100 мВт, по квартире сигнал уверенный через 3 стены, качество картинки отличное! При дерганье за антенну картинка не срывается.

Пошаговая сборка передатчика видеосигнала своими руками

Антенной был первоначально взят провод ПЭВ-2 1,5, длина 20 см. Размеры платы первого варианта сборки 43х36 мм, типоразмер SMD 1206, катушек — SMD 1210.

В качестве источника сигнала бралась дешёвая цветная камера от видеоглазка. Вебкамера компьютера сюда не пойдёт, нужен именно аналоговый сигнал. А в вебкамере, как известно, цифровой.

На приемной стороне использовался обычный маленький черно-белый телевизор с невысокой чувствительностью — специально. Плата передатчика видеосигнала двусторонняя, нижний слой фольги — сплошной экран, соединенный с землей лицевой стороны.

В оригинальной схеме конденсатора 4,7 пФ не было — ОС генератора на паразитной ёмкости работала, поэтому он может понадобиться.

Доработка платы передатчика видеосигнала

После успешных испытаний плата была переделана с уплотнением монтажа и переходом на SMD элементы типоразмером 0805, индуктивности размер 1008. ПАВ найдены не были, пришлось лепить выводной (размеры платы не меняются при этом). Они есть в сигах, есть в брелках к ним, есть в радиозвонках китайских, но вещь не особо распространенная. Посмотреть таблицу ПАВ можно в архиве в конце статьи.

Сигнал очень уверенный, даже при сложенной антенне на телевизоре картинка по качеству не теряется. Качество принимаемого сигнала практически как по проводам. Схема с доработками запустилась сразу и без настройки. Размер новой платы теперь 27,5х26,5 мм, то что получилось смотрите на фото:

Это плата последнего варианта, более компактная, стрелкой указана перемычка над транзистором. Передатчик видеосигнала был упакован в корпус.

Теперь про дальность работы видеопередатчика. Гарантировано должно получиться до 300 м в цвете и до 500 метров в ч/б режиме. В ходе проведения эксперимента по дальности было выявлено, что результат превзошёл! Уверенная дальность приема более 800 метров! Антенна приемная — родной телескоп ТВ 50 см. Питание передатчика почти 5 вольт, ток потребления 120 мА. Можно поднять и до 6 В, ток при этом вырастает до 180 мА, соответственно и дальность.

Видео о передатчике видеосигнала на транзисторе КТ 603:

Источник

Как сделать вай фай адаптер для телевизора или телеприставки самостоятельно

Иногда бывает так, что от старого и неработающего оборудования (ноутбука, планшета, телефона или ТВ-приставки) остаются все еще функционирующие модули беспроводной связи. Они могут быть оснащены контроллером последовательной передачи данных, контроллером шины PCIe, иметь разъемы для антенн на приемник и передатчик, в любом случае из них можно сделать WiFi-адаптер своими руками, который можно будет подключать через USB-порт или переходник miniPCIe – PCIe. В этой статье подробно рассматриваются варианты таких «самоделок» и способы их включения.

Как сделать USB Wi-Fi-адаптер, пошаговая инструкция

Сделать вай фай адаптер своими руками с подключением по USB интерфейсу можно сразу несколькими способами, которые, в свою очередь, можно поделить на два метода:

1. С разборкой устройства, из которого можно достать модуль беспроводной связи;
2. Непосредственно подключив устройство, в котором есть WiFi-модуль.

Второй вариант будет подробнее рассмотрен ниже, здесь же приводится пошаговое руководство, как сделать USB Wi-Fi-адаптер из модуля от вышедшего из строя планшета.

Обратите внимание! Подобное оборудование от ноутбука не подойдет, поскольку для его подключения используется разъем mini PCI-E. На самом деле из него можно сделать адаптер, но для этого необходимо использовать специальный переходник mini PCIe – PCIe, покупной или изготовленный самостоятельно.

Итак, для изготовления портативного устройства, предназначенного для подключения к беспроводной WiFi-сети через USB-порт, понадобится выполнить следующие шаги:

• Разобрать планшет, извлечь оттуда сам модуль. Подготовить ответный штекер к гнезду USB с залуженными контактами, а также паяльник, припой, паяльную кислоту или флюс, светодиод типа АЛ307, подходящий по размеру корпус от флешки. Если в планшете была рамочная антенна, ее также необходимо аккуратно отсоединить. Также можно использовать более мощный пассивный усилитель в виде штырьковой антенны от роутера.
• Определиться с распиновкой USB-штекера, если повернуть его на себя и расположить так, чтобы площадка с контактами была снизу, нумерация и назначения контактов справа налево читаются как: 1 – положительный уровень питания «+», 2 – отрицательный уровень шины передачи данных, 3 – положительный уровень шины передачи данных, 4 – земля «-». На плате беспроводного модуля напротив контактов обычна нанесена шелкография (белым или синим цветами), за что эти пины отвечают. Все выводы USB-коннектора и платы должны совпадать, за исключением пары 5 V и 3,3 V: они так же соединяются, но в цепь включается светодиод, анод на 5 V, а катод на 3,3 V. Это делается не только для индикации, а больше для того, чтобы обеспечить падение напряжения до нужного уровня. Если нет светодиода, можно использовать резистор 15-30 Ом, при этом ток в цепи будет ограничен значением 300 – 150 мА соответственно. Более точный номинал вычисляется, если мультиметром измерить внутреннее сопротивление WiFi-модуля Rm, воспользовавшись мультиметром. Тогда величина резистора, который нужно впаять вместо светодиода, будет равна 5 V/Ic, где Ic = 3,3 V/Rm.

Следует знать! Расположение анода и катода на светодиодах зарубежного и отечественного производства отличается. Так, на импортных элементах ножке «+» соответствует вывод с заметным утолщением, а катод делается тонким. На АЛ307 все наоборот: катод тоньше, а анод – толще. Если марка светодиода неизвестна, распиновку можно узнать при помощи мультиметра. Для этого нужно перевести его в режим тестера («бипера») и поочередно приложить щупы к контактам элемента. Тот вариант, когда светодиод слегка загорится и будет верным, т. е. полярность щупов будет соответствовать полярности ножек светодиода.

• После того как распайка осуществлена, можно проверить работоспособность устройства, подключив его к компьютеру. Если все функционирует, и модуль определяется в диспетчере устройств, можно производить компоновку сборки в удобном для использования корпусе.

Кстати! Если беспроводной WiFi-модуль не совсем стандартный и требует для установки драйверы от сторонних производителей, удобно сделать брелок с двумя выводами USB, разместив в корпусе флеш-память и адаптер. На флешку нужно записать программное обеспечение для разных операционных систем и тогда проблем с использованием не возникнет.

Из чего можно сделать вай фай адаптер

Планшет или телефон

Помимо описанного выше способа, когда используется только беспроводной модуль от нерабочего устройства, можно применить планшет в качестве WiFi точки доступа. Вообще, это можно сделать с любым устройством, работающим под управлением ОС Android (смартфоном, умной телеприставкой и т. д.). Осуществляется это следующим способом:

1. отключить портативное устройство от мобильного Интернета (выключить флажок «Использовать мобильную передачу данных») и подключиться к WiFi точке доступа с нужным SSID (именем);
2. при помощи USB-кабеля организовать подключение между планшетом (телефоном) и персональным компьютером или ноутбуком;
3. после этого в разделе настроек, в пункте «Беспроводные сети» — «Дополнительные функции» или «Подключения» — «Точка доступа и модем» (зависит от версии ОС) активизируется флажок USB-модем, его нужно перевести в состояние «Включено».

В результате этих действий в меню «Сетевые адаптеры» на компьютере появится новый сетевой интерфейс, который и будет шлюзом между ПК и WiFi точкой доступа.

USB-модем

Изготовление WiFi-адаптера из USB-модема в целом довольно обсуждаемая тема, при этом следует заметить, что в то же время это не самая лучшая задумка. Связано это с тем, что как таковое изготовление здесь отсутствует. Для раздачи Интернета необходимо организовать WiFi-сеть и указать шлюзом то устройство, которое имеет выход в Сеть. Причем если USB-брелок будет выступать в качестве роутера, а на выход в Глобальную сеть смотрит другой роутер, что-либо сделать будет весьма проблематично. Поэтому этот вариант лучше не использовать.

Кстати! Если это необходимо, WiFi-адаптер для телевизора своими руками можно изготовить точно так же, как и для других цифровых устройств. Формат передачи беспроводных данных для многих ОС является стандартизированным и поэтому универсальным.

Схема изготовления

Как изготовить WiFi-адаптер из рабочего модуля от нерабочего планшета, рассказывалось выше. Здесь следует заметить, что для персонального компьютера WiFi-модуль своими руками можно изготовить из аналогичного устройства от ноутбука. Для этого понадобится:

• открыть крышку ноутбука, открутить крепление модуля, отсоединить антенны и достать его;
• в заранее купленный или изготовленный самостоятельно переходник miniPCIe – PCIe установить извлеченную плату, зафиксировать крепежом;
• установить переходник в разъем PCIe, предварительно соединив антенны при помощи соответствующего кабеля и разъемов (при отсутствии кабеля его можно взять из старого ноутбука, откуда был извлечен модуль и припаять к штырьковым антеннам);
• включить ПК и настроить оборудование путем установки необходимого программного обеспечения.

Обратите внимание! Зачастую чип, под управлением которого работает WiFi-модуль, имеет неизвестное происхождение и найти к нему драйверы кажется весьма проблематичным занятием. Ни в коем случае не следует использовать готовые решения пакетов драйверов, потому как они скрытно могут установить дополнительное ПО, загрязняющее систему и отбирающее ее ресурсы. Справиться с проблемой можно стандартными методами системы, в Windows для этого в разделе «Панель управления» – «Диспетчер устройств» нужно найти необходимое беспроводное устройство, вызвать его свойства и на вкладке «Сведения» нажать на ниспадающее меню. В разделе «ID устройства» будет отображаться идентификационный номер устройства, его нужно скопировать и вставить в строку поисковой системы. В ответ будут выведены ответы на запросы, в которых можно найти модель устройства, после чего нужно пройти на официальный сайт производителя и скачать драйверы оттуда. В Linux операция идентификации оборудования на PCI-шине производится при помощи утилиты lspci, в случае поиска беспроводного устройства в консоли нужно задать команду «sudo lspci | grep wireless» и нажать «Enter», в ответе будет вся исчерпывающая информация.

Для самостоятельного изготовления адаптера понадобится некоторый набор инструментов и материалов, а пошаговая инструкция будет иметь следующий вид:

1. из материалов – текстолит, металлизированный с одной стороны, глянцевая бумага (рекламный буклет формата А4 от любой компании), набор радиокомпонентов, а также олово, паяльная кислота и канифоль, ацетон, тряпочка, хлорное железо;
2. из инструментов – паяльник, мини-дрель, сверла от 0,7 до 1 мм, надфиль плоский, шкурка с абразивным номером менее 800, утюг;
3. из программного обеспечения и периферии – Sprinter Layout и лазерный принтер;
4. скачать архив, в котором находится схема с печатной платой, и при помощи лазерного принтера перенести рисунок на глянцевую бумагу;
5. текстолит обрезать по размеру, края обработать надфилем, шкуркой очистить медную поверхность от оксида, обезжирить тряпочкой, смоченной ацетоном;
6. положить бумагу с распечаткой рисунком вниз на плату, установленную на негорючую, ровную поверхность, и хорошо прогреть утюгом (суть процесса в том, что при температуре тонер плавится и прилипает к поверхности металла, после остывания он вновь отвердевает – получается примитивная маска);
7. получившейся заготовке дать хорошо остыть и положить ее в емкость с холодной водой, по прошествии получаса бумага должна легко отойти, а рисунок, нанесенный тонером, остаться на плате;
8. при помощи хлорного железа вытравить плату, при этом руководствоваться инструкцией, прилагаемой к препарату (качество железа и его дозировки сильно зависят от производителя);
9. по намеченным точкам произвести сверловку падов (отверстий для установки радиокомпонентов);
10. у элементов залудить ножки, установить их в свои посадочные места и припаять.

Обратите внимание! В ходе выполнения любых электромонтажных работ пользуйтесь мультиметром для поиска коротких замыканий и проверки номиналов электронных компонентов!

Преимущества и недостатки самодельного вай фай адаптера

Этот раздел сразу следует начать с недостатков самодельного вай-фай адаптера, они будут производными от низкого качества изготовленного устройства. Связано это с тем, что в большинстве случаев такими работами занимаются начинающие радиолюбители, у которых очень низкий уровень компетентности. Не учитываются такие параметры, как электромагнитная совместимость, дребезг контактов, подавление шумов, согласование линий и т. д., что приводит в лучшем случае к низким показателям эффективности и скорости передачи данных, уменьшается расстояние, на которое сигнал может быть передан. В худшем – к короткому замыканию со всеми вытекающими последствиями. К преимуществам можно отнести то, что при должной теоретической подготовке и наличии практических навыков можно из модулей нерабочего устройства собрать что-то полезное, что может еще послужить вместо того, чтобы быть выкинутым на помойку. Следует заметить, что если использовать модули не от старого оборудования, а новые, цена на изготовленное устройство будет уже не преимуществом, а недостатком.

Обратите внимание! Если самоцелью является наработка практических навыков и закрепление теоретической базы, рекомендуется использовать готовые радионаборы. Их можно приобрести как на китайских сайтах, так и у отечественного производителя, например, https://masterkit.ru.

Как видно из представленной информации, в вопросе о том, как сделать вай фай адаптер с возможностью подключения через различные интерфейсы, нет ничего сложного. Главное, при работе соблюдать правила безопасности, а также проявлять внимательность и не торопиться, только тогда получится добиться качественного результата.

Источник