Вилка для байка своими руками

МОЙ МОТОЦИКЛ

Рычажная вилка является одним из главных атрибутов любого колясыча, и уж точно, без нее не обойтись говнолазу. Например, на западе, люди вообще не представляют себе мотоцикла с коляской, оборудованного телескопической вилкой – рычажка является для них первейшей примочкой, которую надо установить на околяшенную одиночку.

Я, конечно, не конструктор, и специальными знаниями не обладаю. Эта статья написана от лица обывателя, и может содержать множество ошибочных идей. «Чертежи», приведенные здесь, тоже, вероятно, нарисованы не совсем грамотно, но если кому-то это интересно, то в будущем я могу выложить 3Д модель изделия в формате 3dm Rhinoceros. Сразу скажу, что изначально вилка была сделана с очень критичной ошибкой, в результате чего она сломалась в самы неподходящий момент. Это привело к аварии, но, к счастью, никто не пострадал. Я расскажу об этом в самом конце статьи.

Итак, изготовление рычажной вилки является самым простым способом получить прочную длинноходную вилку для мотоцикла. Однако, при всей кажущейся простоте ее конструкции, я лично столкнулся с неожиданными сложностями, которые, впрочем, смог преодолеть, поняв их причину.

Товарищ подарил мне 2 уже готовых пера и заготовку маятника, и от этих деталей я отталкивался, разрабатывая свое изделие.

Задачи мои были следующими:

• Увеличить комфорт езды по неровностям;
• Максимально возможно поднять переднюю часть мотоцикла. Это требовалось для увеличения клиренса;
• Уменьшить вылет (трейл) до минимально приемлемого значения ради облегчения руления как на плохой дороге, так и на асфальте;

Исходя из этих задач, с помощью САПР я быстро сделал модель вилки вместе с рамой мотоцикла, все проверил, и изготовил маятник из круглой трубы. Но этот маятник не удовлетворил меня своей низкой жесткостью, поэтому я его выкинул. Пришлось перерисовать проект, и сварить новый маятник, из профильной трубы Ст-3 25х40х2. Этот маятник получился очень жестким. Единственно место в нем, требующее пояснений – это втулки под ось колеса. Втулки цельные, стальные, и ось через них просто пропускается и фиксируется гайкой. Колесо и тормозной барабан фиксируются от осевых смещений распорной втулкой. Люфт оси устраняется с помощью латунных вкладышей, которые я сделал из латунной гильзы 12 калибра.

Маятник я собирал в определенном порядке. Сперва были вырезаны концевые трубчатые секции, затем я к ним приварил втулки. После этого места сварки втулок с маятником были усилены боковыми накладками, обваренными по кругу. Затем, продев во втулки ось, я приварил к концевым секциям основные секции маятника. Следующий шаг – приварка ушей крепления амортизаторов. В конце концов, я понял, что ставить уши проще на полностью собранном маятнике, и приварил к нему заднюю перемычку. Тут-то я столкнулся с проблемой увода изделия при сварке, но поведенный маятник я легко выправил с помощью домкрата. Затем я установил усиливающие накладки под уши крепления перьев, а потом – и сами уши. Далее оставалось установить косынки на соединения перемычки маятника, и я это сделал, расперев его концы домкратом, чтоб не уводило. Приваривать все уши следует, продев через них шпильку, для контроля расположения всех деталей; размер удобно отмерять от вдетой оси колеса.

Далее я установил верхние уши крепления амортизаторов на перья, и моя вилка, в общих чертах, была готова к примерке. Во втулки перьев я решил установить сайлент-блоки, но ничего подходящего в автомагазинах я не нашел. Сайленты пришлось сделать из подручных материалов: в качестве резиновой втулки идеально подошла резинка пассажирской подножки, а стальные втулки со внутренним диаметром 12мм нашлись в хозяйстве. Ось колеса была изготовлена из оси заднего колеса, «толстую» часть которой пришлось проточить на 30мм так, чтобы длинная узкая часть диаметром 20мм проходила через обе втулки.

Теперь я должен сказать пару слов об амортизаторах. Изначально, я удлиннил стандатные ураловские амортизаторы, а «родное» крепление заменил на сайлент-блок. Сайлент-блок на ножке из трубки крепился к корпусу сваркой. Я не буду описывать все свои мучения, связанные с подбором оптимальной длины амортизатора, и скажу сразу, что она теперь составляет 370мм. В последствие, на одном из этих древних изделий КМЗ у меня обовало шток, и я заменил их на китайский аналог. На их нижнее крепление я также приварил трубки для сайлент-блоков. Прошло еще немного времени, и китайские приужины, сделанные из кого-то кала я заменил на старые советские. С этого момента все стало хорошо, и уже год я езжу на таких амортизаторах без всяких проблем.

Реактивная тяга тормозного щита у меня крепится к маятнику. С одной стороны, это решение мне кажется хорошим, так как не требует никаких дополнительных ухищрений. Обычно тягу крепят к перу, и это вызывает необходимость позволить щиту качаться относительно маятника. В моем случае, щит всегда остается неподвижным и его можно туго зажимать между втулками маятника и ступицы. Вообще, местом крепления реактивной тяги регулируется противоклевкость вилки. В моем случае, при торможении, мотоцикл не то что не клюет, а наоборот — задирает нос. То есть сила, растягивающая вилку у меня слишком сильна. Но так как я пользуюсь стандартными очень вялыми тормозами, за здоровье подвески я не переживаю. На практике, никаких «обратных пробоев» в амортизаторах у меня никогда не происходило. Если закрепить реактивную тягу чуть повыше, на пере, то можно добиться того, что мотоцикл не будет получать вообще никакого дифферента при торможении.

Итак, всю конструкцию я установил на мотоцикл, прикинул, как будет крепиться крыло, и приварил на перья соответствующие ушки. Теперь можно было приступать к испытаниям.

При небольших скоростях движения по грунтовой дороге, мотоцикл вел себя просто великолепно, но стоило мне разогнаться, как я потерял всякий контроль над машиной, меня начело болтать из стороны в сторону, в результате чего я едва не перевернулся. Очевидно, что так проявляли себя проблемы с геометрией вилки, а именно, с ее вылетом, или трейлом. Путем различных наблюдений, измерений, моделирования и экспериментов, я понял, что во всем виноваты слишком слабые пружины амортизаторов, а так же не отрегулированные клапана отбоя. При низкой скорости движения амортизаторы худо-бедно успевали отрабатывать все неровности и возвращаться в свое исходное состояние, но при увеличении скорости они уже не справлялись со своей работой и постоянно находились в полу-сжатом состоянии.

Дело в том, что рычажная вилка с такой геометрией как у меня, при подъеме маятника на неровностях, склонна к сильному уменьшению вылета. При сильном сжатии амортизаторов он уменьшается практически до нуля, а иногда может достигать и отрицательных значений. Естественно, что это вызывает потерю управления мотоциклом на большой скорости.

Проблему я решил просто. Оказалось достаточным отрегулировать клапана амортизаторов и увеличить преднатяг пружин для повышения их жесткости. Пружины я поджал на 15мм, подставив под них дистанционные кольца. 15мм взяты, исходя из того, что именно на эту величину проседали амортизаторы, когда я садился на бак мотоцикла.

Как я уже писал выше, данное усовершенстование привело к обрыву штока одного из амортизаторов: старые советские амортизаторы, на деле, почти не поддаются регулировке. На смену им пришли китайцы с хорошими советскими пружинами и теми же дистанционными кольцами.

Не зная горя я ездил всю зиму, а зетем, веснойй мы отправились в Смоленскую область. Тут-то с нами и случилась неприятность. На очень разбитой дороге у вилки подломились оба пера, в результате чего мотоцикл перевернулся. Сперва мы не совсем поняли, что случилось, так как вилка не развалилась, но проехав еще 500 метров и улетев в кювет, поняли, что что-то тут не чисто.

И действительно, вскрытие показало, что оба «лома» треснули по проточке, которая была сделана для того, чтобы они заходили в траверсы. Причина поломки был очевидна. Резкая ступенька между двух диаметров служила концентратором напряжений. От постоянной вибрации и нагрузки, направленной, главным образом, на «разгибание» перьев, появились трещины на их задней стороне. Перья разогнулись, трейл стал отрицательным, мотоцикл потерял управляемость.

Всего этого можно было избежать если бы переход от одного диаметра к другому был бы плавным. Но в идеале нужны были еще и укосы, которые разгрузили бы перья. Сломанная вилка была оперативно заварена, я наварил и эти самые укосы из арматуры. После этого она прошла еще более тысячи километров, а по возвращении домой, я тут же бросился к своему другу, который помогал мне делать эту вилку, чтобы изготовить новые мощные перья.

Чтобы сделать совсем неубиваемую вилку, мы сварили перья из «ломов» от стандартного советского «телескопа». На одно рычажное перо идет полтора телескопических лома. Соединяются они при помощи бушей, закрепляемых электрозаклепками. Далее соединение обваривается. Изначальную геометрию мы сохранили. Разница со старыми перьями заключалась в отсутствии всяких проточек и наличии укосов, сделанных из труб. Так как нижняя траверса находится внутри получившегося ромба, то она несъемная. То есть вилку теперь полностью не разобрать — нижняя траверса подвижна, но она останется с вилкой навечно.

После данного усовершенствования, какие бы то ни было проблемы пропали, и с тех пор я езжу ничего не опасаясь.

Источник

Что такое чоппер, или сделать своими руками велосипед?

Эти конструкции похожи одновременно на крутые мотоциклы и на своих «старших братьев», но более длинные. Их можно купить в магазине или сделать своими руками велосипед.

От мотоциклов они взяли длинную раму и вилку, большой руль. Центр тяжести благодаря уникальной конструкции удалось сместить, сделав транспортное средство более накатистым. Чоппер благодаря этому легко прокатится даже по ухабистому асфальту.

Преимущества

В России они в последние годы набирают популярность.

Из дополнительных преимуществ стоит назвать следующие:

• изысканный внешний вид;
• неповторимый стиль;
• высокий комфорт;
• широкие покрышки, позволяющие не чувствовать неровности покрытия;
• возможность электрифицирования и превращения его в веломот;
• доступный тюнинг;
• незабываемые ощущения от езды.

На сайте http://megavel.ru/category/velosipedy-choppery/ можно ознакомиться с моделями и ценой, низкой назвать которую нельзя. Как же быть? Можно сделать своими руками, причем за адекватные деньги.

Если четко соблюдать инструкцию, прилагаемую ниже, в которой используются детали старых велосипедов и подручные материалы, сделать своими руками транспортное средство вполне возможно. Оно получится не хуже того, что предлагает торговая сеть.

Подойдет для изготовления чоппера старый женский велосипед марки Wisp Raleigh, который превратится в прекрасный круизер.

Необходимые материалы и инструменты

Итак, для того, чтобы сделать своими руками чоппер, нужны:

• сварочный аппарат, типа Clarke 105EN;
• велосипед-донор;
• прочные трубы стальные для изготовления вилки и удлинения рамы. Диаметры труб для рамы подбирается такими, чтобы сварить можно было две трубы разного диаметра (это проще и надежнее, чем сваренные трубы одинакового диаметра),
• сталь листовая толщиной 1,4 мм для пластин хоппера;
• 2 новых цепи, которые потребуются для увеличенной рамы. Их нужно соединить вместе;
• машина для гибки труб. Она нужна, чтобы не обрезать под углом удлиненные трубы, а согнуть их, изменив значительно углы рамы.

Когда заготовлены материалы и инструменты, можно начинать делать своими руками велосипед, превращая обычную модель в чоппер.

Последовательность изготовления вилки

Шаг 1: Какую выбрать модель?

У гоночного велосипеда Raleigh Wisp, взятого за основу, рама необычной формы: верхняя труба идет сверху к задней втулке, что нам только «на руку». Эту особенность желательно сохранить. Сиденье установить можно на двойную верхнюю трубу.

Начинать изготовление конструкции своими руками нужно с вилки.

Шаг 2: Вилка для чоппера

Ее вначале необходимо подобрать подходящую.

Начинаем делать своими руками велосипед с демонтирования старого, для чего:

• снимаем руль с выносом, колонку рулевую и откручиваем вилку;
• велосипед располагаем таким образом, чтобы во время езды на оптимальной высоте была рулевая колонка, не беспокоясь об углах – они на данном этапе в расчет не идут (см. картинку выше). Измеряем необходимую длину вилки, т.е. расстояние между осью переднего колеса и верхней частью колонки рулевой. Ориентировочно это 122 см. Размер приличный, но ведь это для чоппера – длинного велосипеда! Подбираем стальную трубу, длиной 2-2,5 метра;
• Разрезаем трубу пополам при помощи угловой шлифмашинки, обтачиваем на шлифстанке концы и ставим трубы вертикально.

Шаг 3: дропауты для вилки

Пока вилка собой представляет две трубы. Чтобы она приняла нормальный вид, позволяющий установить сиденье, потребуется два прочных дропаута.

Для их изготовления своими руками мы и запасались листовой сталью. Толщина пластин должна быть примерно 3 мм.

На фотографии показано, как дропауты с велосипедной вилки нужно приложить к стальной пластине, чтобы обрисовать контур для дальнейшего изготовления. Заготовки вырезаются из стали с помощью угловой шлифмашинки.

Требуемой точности при этом ожидать не стоит. Поэтому, после того, как заготовки вырезаны, и доводят до нужного размера, зажав в тиски.

Обрабатывать край нужно тщательно, поскольку от этого зависит контакт поверхности и колеса.

Далее, чтобы вырезать два совершенно одинаковых гнезда для осей втулок, две детали вместе зажимают в тисках. Инструмент, которым это делают – шлифовальная машинка.

Гнездо вырезают аккуратно, чтобы оно не было большим и это не привело к выскакиванию колеса. Ось в гнезде сидеть должна плотно. Не допускайте люфта (рис ниже)!

Когда заготовки дропаутов готовы, их приваривают к вилке, пользуясь магнитным держателем.

Важно: не нужно дропауты располагать по центру трубы – их следует приваривать ближе к краю, чтобы спицы не терлись о трубу.

Вначале дропауты лучше просто «прихватить» сваркой, а приварить надежно после того, как убедитесь, что установлено все правильно. На этом этапе сторицей окупается время, затраченное ранее на обработку краев.

Шаг 4: изготавливаем для вилки верхушку

Пока будущая вилка является двумя трубами, к которым приварены дропауты. Значит, пришло время нарезать на верхушке резьбу, для чего потребуются гайки с шайбами и болтами М10. В любом магазине такой комплект стоит дешево.

Собрать конструкцию своими руками нужно, как показано на рисунке, приварив к шайбе каждую из граней гайки.

Больше болт не нужен, поэтому его можно выкрутить.

Шайбу с приваренной гайкой пришло время приварить к трубе (будущей вилке)

Шаг 5: Сборка вилки для чоппера своими руками

На данном этапе есть две трубы, к которым с одной стороны припаяны дропуты, а с другой – гайки. Для дальнейшего изготовления вилки своими руками отрезаем у старой «ноги» и делаем максимально плоским основание. Используем в качестве шаблона картон, на котором чертим полукруг вокруг трубы новой вилки.

Угловой шлифмашинкой по шаблону вырезаем корону для вилки новой. Делаем это очень аккуратно, чтобы форма получилась максимально правильной.

Чтобы определиться с шириной вилки, к дропаутам нужно прикрепить колесо. Расположив между трубами шток с короной (стоять должен ровно, если выполнено все точно), из другого картона вырезаем три отверстия, в которые заходить будут трубы.

Рекомендуем:

Этим шаблоном с тремя отверстиями воспользуемся, чтобы изготовить базисную и верхнюю пластины, предварительно обрезав картон и придав ему эстетичную форму.

Изготовление базисной пластины своими руками начинаем с ее вырезания из стального листа толщиной 1,4 мм по шаблону. На стали отмечаем два отверстия для ног вилки, обрезаем лист, как на фото.

После этого, привариваем к короне вилки готовую базисную пластину. Важно делать все аккуратно, избегая попадания на обойму подшипника расплавленного металла.

Теперь нужно сделать вынос, для чего можно отрезать у существующего выноса верхнюю часть или же все сделать с нуля, если есть стальная труба, подходящая по к штоку вилки по внутреннему диаметру. Для этого, под углом 45 градусов трубу отрезают, используя всю ту же угловую шлифовальную машину.

Теперь трубу укорачивают, чтобы она подошла под клин и болт штока. На этом изготовление выноса заканчивается. Если используете существующий вынос, этот шаг пропускаете.

После того, как на штоке вилки размещен новый вынос, вновь разместите между ногами вилки шток и корону, попросив, чтобы кто-нибудь все это придержал, либо скрепив конструкцию ремнем. Важно, чтобы на один дюйм ниже верха вилки располагались верхние гайки. Если все отцентрировано, пластину к вилке нужно приварить.

Шаг 6: второй этап изготовления вилки

Имеем две трубы, которые приварены к короне и штоку, значит, пришло время все соединить вместе. Для этого нужна верхняя пластина. Она делается по аналогии с базисной и имеющегося картонного шаблона. Отмечаем на листе стали центры болта выноса и двух ног. Если используются болты диаметром 10мм, то сверло для просверливания отверстия по центру вилки понадобится 15-миллиметровое, поскольку при сборке будут использоваться шайбы.

Пластина верхняя готова и ее болтами необходимо закрепить вверху вилки.

Об удерживающем болт зажиме будет сказано ниже. Вилка готова.

На нее крепят колесо и устанавливают на чоппер, как показано выше.

Теперь, чтобы кататься было удобно, требуется модернизировать раму. И это следующий шаг.

Изготовление рамы

Шаг 7: Первый этап

Чтобы резать раму, ее нужно перевернуть и закрепить.

После некоторых действий, каретка к переду велосипеда стала ближе. Теперь раму нужно удлинить.

Отставляем двойную верхнюю трубу, которая на чоппере будет смотреться неплохо.

Лучше до начала сборки сделать макет будущей рамы, чтобы правильно разместить колеса и определить нужную высоту рамы. Для этого достаточно, подперев каретку, раму удлинить с помощью тонких труб.

В рассматриваемом варианте верхняя труба оказалась расположенной низковато, поэтом ее пришлось согнуть, чтобы седло было на нужной высоте. Делать это нужно аккуратно, чтобы не сломать трубу.

Ну, а, если такое случится –исправить ситуацию поможет сварка.

Если конструкция устраивает, можно переходить к следующему шагу, на котором удлиняется рама с помощью стальных труб, размещаемых в промежутке между кареткой и двумя, идущими от подседельной трубы вниз, трубами.

Здесь и потребуется макет, по которому замеряют длину двух труб. Поскольку угол нижней трубы изменялся, необходимо было сделать изгиб рядом с кареткой. Использовался для этого трубогиб.

Пока осталась болтаться подседельная труба, не закрепленная ни на чем, поэтому ею и следует заняться.

Вновь воспользуемся картоном в качестве шаблона для изготовления еще одной пластины из листовой стали, которая приварена будет к верху горизонтальных труб под подседельной трубой.

Так прочность соединения новых двух труб и задних будет увеличена. После этого к пластине приваривается подседельная труба.

Осталась болтающейся верхняя труба.

Еще одна пластина, изготовленная из стали, и сделанное шлифмашинкой гнездо в подседельной трубе, в которое ее нужно вставить и приварить, увеличив таким образом, прочность соединения и уменьшив нагрузку на сварной шов.

Осталось приварить к стальной пластине две верхних трубы, и они перестанут болтаться.

Шаг 8: этап второй по изготовления рамы

Осталось конструкцию рамы усилить. Сделать это можно при помощи еще одной стальной трубы, приварив ее между кареткой и верхней трубой. Этим возможно изменить расположение трубы подседельной, направленной пока к задней части рамы.

Вновь, используя шаблон, изготовляем пластину, привариваем ее к нашей трубе: вначале слегка, а после подбора угла, уже окончательно. Труба не должна касаться оси каретки. Заходить в каретку глубоко она не должна.

Так выглядит готовая рама, изготовленная своими своими для чоппера.

Шаг 9: Как для чоппера изготовить седло?

Подойдет конструкция из досок. Для того, чтобы его сделать мягким, используем пеноматериал, а для эстетики возьмем кожу.

Между собой две доски скрепляют с помощью болтов. В нижней нужно просверлить два отверстия, через которые сиденье будет крепиться к пластине. С помощью болтов с гайками его необходимо надежно зафиксировать.

Строительный степлер поможет закрепить обивочный материал скобами.

Также степлером крепят к сиденью кожу.

Порядок изготовления руля

Шаг 10: Руль для самодельного чоппера

Есть три способа его установки:

• установить старый. Но он может не подойти по конфигурации (бараньи рога, к примеру);
• сделать своими руками, если остались стальные трубы. Согнуть его можно трубогибом или разрезать и сварить нужной формы;
• подобрать, подходящий по форме.

Но, вначале нужно сделать или подобрать донорский замок. Если такой нашелся, крепление сделать не сложно.

На фотографии это показано.

Наконец, на изготовленную ранее верхнюю пластину, нужно установить зажимы крепления.

Приварить их к пластине.

Также приварить зажим и вставить в крепление руль. Крепление руля получилось регулируемым.

Надежные тормоза

Шаг 11: Тормозная система

Если планировалось использовать колеса от донорского байка, не может возникнуть проблем. Если колеса, по каким-то причинам не устраивают, и вы желаете заменить их более устойчивыми, например, нужна другая подвеска.

При проведении сварочных работ следует обязательно покрышку накрыть влажной тканью, чтобы ее не повредить.

Важно точно рассчитать, где будет находиться клещевой тормоз, приварить пластину на перья заднего треугольника, проверив, чтобы по центру располагалось отверстие монтажное.

Прежде, чем варить окончательно, еще раз проверьте работу клещевого тормоза.

Так это должно выглядеть. Тормозной рычаг вполне сгодится со старого велосипеда.

Сборка и тестирование

Шаг 12: Окончательная сборка и проведение тестирования

Вот и подошла к концу трудная, но интересная работа по изготовлению чоппера. Осталось провести тесты. Проще велосипед превратить в односкоростной, для чего потребуется купить односкоростной адаптер.

Им легко заменить старую систему передач. Уже в начале упоминалось, что велосипед — чоппер намного длиннее обычного велосипеда, поэтому цепи потребуется две. Их соединяют вместе.

Шаг 13: Завершение сборки

Велосипед, сделанный своими руками, разбирают для зачистки от брызг сварки, красят в предпочитаемый цвет вилку с рамой. Кольца подшипников во время проведения работ необходимо защищать от попадания краски, как и другие соединения с резьбой.

Правильнее краску наносить тонким слоем – так вы покраску сделаете ровной, без потеков. Лучше затем нанести второй слой краски.

Шаг 14: Возможные изменения конструкции

Если модель наскучит, ее можно разобрать и внести изменения в конструкцию, обрезав, например, заднюю часть.

Шаг 15: Выравнивание задней части

Затем взять заднюю часть от небольшого горного байка.

Здесь вновь нужна угловая шлифмашинка, чтобы зашлифовать лишние детали рамы.

Шаг 16: Правильно устанавливаем удлинительные более низкие трубы

Две трубы отрезаются, чтобы была возможность приварить их к раме, удлинив последнюю.

Шаг 17: Итог

Приварив и покрасив две длинных трубы, собираем велосипед, вид которого должен получиться, как на фото выше: ножным тормозом в этой модели снабжено заднее колесо, что избавляет от необходимости оснащения рычагами, тросиками и старым задним тормозом.

Попробуйте сделать своими руками велосипед — это захватывающая работа и не менее увлекательные поездки!

Видео: Чоппер своими руками

Автор и редактор обзоров по гаджетам и новой техники. Ведет работы по написанию свежих рейтингов к публикациям, проверки достоверности и актуальности информации уже опубликованных статей. Отвечает на вопросы в комментариях, пишет на авто темы.

Источник