Custom Mauser 98 — эпопея от первого лица
Сообщение DocFly » 28 мар 2009, 23:03
перемещено в http://talks.guns.ru/forummessage/255/603244.html Я благодарю всех людей, которые прямо или косвенно помогли мне в осущетвлении этой задумки. Прежде всего Стива Вагнера за его прекрасный сайт http://www272.pair.com/stevewag/ , оружейников от AGI снявших отличные обучающие фильмы, сёрфера Grini эти фильмы в торрентс выложившего. Хочу поблагодарить Dr.Watson-a и Flint-а за толковые и терпеливые ответы на мои многочисленные вопросы. Отдельное спасибо мастерам, которые выполняли самые важные элементы обработки и сборки под моим неусыпным и беспокойным взором.
Что было целью моих метаний? — Получить точную (примерно 0,5 МОА) дальнобойную (до 700-800 метров) винтовку для охоты в горах в калибре 7мм Ремингтон Магнум.
На какой основе собирать винтовку? — Та точка земного шара ,в которой я нахожусь на данный момент , к сожалению, не располагает оружейными разносолами. Привезти затворную группу из-за рубежа (из США или Европы) представляется делом очень и очень муторным прежде всего из-за законов на Западе. А вот ствол приобрести на порядок легче. Так что затворную группу решил искать на месте. После часов проведённых в инете выбор пал на Маузер. И в скором времени в руки мне попал немецкий карабин М98к в отличном состоянии. Ствол был заказан у Шилен. Они делают почти готовые стволы под маузеровский рессивер.
Какие задачи необходимо решить? Задачи для меня усложняются переходом на калибр магнум. Это требует переделки фактически всей затворной группы. Намного легче дело пойдёт , если винтовку оставить в прежнем калибре или менять на не очень отличающийся по размерам патрон. Но, как говорится, мы лёгких путей не ищем.
1) Задача номер один — прежде всего надо теоретически подготовиться. Самое трудное — найти нужную информацию. Я потратил на это почти два месяца. Без полного и детального понимания того, что вы собираетесь делать, не стоит даже дотрагиваться до винтовки. Итак, вам понадобиться досконально порыться в следующих вещах:
а. сайт Стива Вагнера http://www272.pair.com/stevewag/ Это просто маузеровская Мекка! Зайдите в отдел FIREARM REPAIR (AMATEUR) . Тут есть фактически все детали и хитрости. Обратите особое внимание на разделы Building a Mauser Match Rifle , Things To Do With a Turkish Mauser, Bob’s Rifles, or Sporterizing some Turks. Изучайте, копайтесь, запаситесь временем. Благодаря этому человеку, вы пойдёте по проторенной дорожке.
б. Обязательно, всеми правдами и неправдами раздобудьте и посмотрите
фильм от AGI «How to re-barrel and blueprint Mauser bolt action rifles» и второй «How to build custom Mauser rifles».
Можно скачать по torrents вот отсюда
http://torrents.ru/forum/viewtopic.php? . 8&start=30
или отсюда
http://www.demonoid.com/files/details/1231279/44601084/ (если не откроет, то придёться регистрироваться на сайте и найти фильм по поисковику. Достаточно набрать слово mauser)
в. Почитайте инструкцию по сборке и разборке М98 http://www.surplusrifle.com/mauser98k/index.asp
г.Изучите досконально это труд — МакФерсон «Улучшение кучности заводской винтовки» . Скачать можно вот отсюда http://benchrest.by/index.php?option=co . &Itemid=26
д. Придёться подружиться с сайтами www.midwayusa.com и www.brownells.com . Я, во всяком случае, заказал оттуда немало важных и нужных деталей.
2) В плане практическом целое море задач:
а. Разобрать полностью карабин и правильно снять ствол. Скорее всего без специальных тисков не обойдётесь. Изготовить их можно самому по рецепту от Вагнера http://www272.pair.com/stevewag/bblvise/bblvise.html , http://www272.pair.com/stevewag/avise/avise.html
Вот фото для лучшего понимания 
б. Так как маузеровский жагазин вмещает патроны нe длиннее калибра 30-06, необходимо увеличить его длину, сделать упоры под плечи патронов для их фиксации во время отдачи. Я увеличил магазин до 88 мм, что позволит использовать бергеровские VLD. Внимание на фото.
(7RM еле умещается в маузеровский магазин) 
(упоры под плечи гильзы)
Для того чтобы удлинить патронную коробку, надо будеть наварить на переднюю стенку вот такой вот брусок 
Потом его и упоры надо толково приварить 
А дальше в дело вступает фрезеровщик, который расточит коробку изнутри до нужных размеров и обточит снаружи до приемлемого контура 
Само собой, после наступает этап обточки напильником и полировка.
Вот как выглядит переделанная коробка (слева) 
И магнум патрон теперь умещается в ней без проблем 
Надо изменить немного подаватель, сделав в нём выемки под упоры 
Теперь необходимо подогнать удлинённую коробку к рессиверу. Собираете группу и вычерчиваете (или выцарапываете) новый контур коробки на нижней стороне рессивера. Вот так: 
Включаем бормашинку и аккуратно убираем всё лишнее до обозначенной линии. 
Вроде всё бы хорошо, но только толстые магнумовские патроны не хотят пролезать в узкий маузеровский рессивер. Обозначьте фломастером или процарапайте места ,в которых патрон зажимает — и опять в дело бормашинку или напильник. Главное не переусердствовать. Не торопитесь. 
б . Теперь наступает ещё один ответственный этап — расточка лица затвора под магнумовский калибр. Одна занятная деталь — в фильме от AGI рекомендуют произвести раскалку затвора, сетуя на то, что иначе он очень твёрдый и не поддастся обработке. Токарь мой не поверил американцам, и правильно сделал. Затвор расточился без всяких проблем 
Ручку затвора придётся отпилить, чтобы можно было зажать в токарном станке. Но это не беда, всё равно её потом надо переваривать под другим углом.
Ещё одна деталь — опять же, американские гансмиты из фильма заваривают отверстие для ударника на затворе (bolt pin hole), а потом уже заново его высверливают. Мотивируют тем, что отверстие слишком широкое для магнумов и может случиться прорыв газов. Я замерил отверстия на маузере и на моём карабине Золи калибром в 7ммRM. В обоих случаях получилось ровно 2мм.Так как из Золи я стреляю без всяких проблем, то проводить эту довольно сложную процедуру не стал. Ну если может кого потянет на уж очень крупные калибры типа Ригби, пусть учтёт тогда эту деталь.
в. Следующим этапом будет подгонка экстрактора под размеры гильзы. Совершенно очевидно, что и тут необходимо придать больший радиус захвата. Внимание на схему: 
надеюсь, что понятно (голубым обозначен клык экстрактора, позади — уже расточенный до нужного размера затвор)
Навинчиваем нетуго ствол, можно даже старый навинтить. Досылаем патрон, он может даже не полностью зайти в патронник, не беда. Наша цель другая. Зажигаем стеариновую свечечку и хорошенько коптим на ней клык экстрактора (экстрактор у нас закреплён в это время на затворе. Или закрасим чёрным маркером, что более цивильно. Затем вставляем затвор в рессивер и легоненько бьём им по донцу гильзы. Вынимаем затвор и рассматривет на закопчённой поверхности хорошо видную метку — это и есть точка, до которой экстрактор надо будет расточить. 
Тут опять включаете уже ставшую любимой бормашинку и аккуратненько, не торопясь, начинаете стачивать лишнее. Работайте под углом, чтобы дать экстракторному зубу скос, как на схеме 
В два-три подхода экстрактор приобретёт нужные размеры и будет защёлкиваться на гильзе без проблем.
Пожалуй, этим этапом заканчивается трансформация маузеровской затворной группы под магнумовскую гильзу. Далее последуют тюнинговые изменения, общие для перествола М98 в любом калибре.
г. Спиливаем так называемый мостик на заднем кольце ресивера. Служит он для вставки и лучшего удержания обоймы с патронами при заряжании. Но нам не нужен, и более того, делает установку базы под оптику задачей почти невыполнимой (почти, потому что изредка продаются кронштейны адаптированные под этот мостик)Чтобы лучше понять о чём речь покажу два затвора с мостиком (красная стрелка) и уже без. Внимание на фото: 
Сам процесс стачивания не показываю, ибо ничего экстраординарного тут нет. Зажимаете рессивер в тиски (между аллюминиевыми вкладышами, ессно), осторожно спиливаете горбик болгаркой, а потом обтачиваете вручную шлифовальным камнем до гладкой поверхности. Ничего сложного.
д. Ну а теперь мы касаемся очень большой и комплексной темы. Фактически это то, из-за чего весь сырбор и затеялся — получение точной винтовки. И одним из основных требований точности является СООСНОСТЬ. Не поймав эту птичку, мы не добьёмся ровным счётом ничего, и мечты о точном выстреле так и остануться мечтами. Итак, рассмотрим схему 
Линии одного цвета обозначают прилегающие друг к другу плоскости. Наша задача — добиться их наибольшего прилегания и соосности между всеми остальными плоскостями. Добиваться этого мы будет различными операциями. И первая из них — reciver face truing — то бишь правильная расточка лица ресивера.
A. Задача Reciver face truing — добиться максимальной соосности между лицом ресивера и наружними плечами ствола (красные линии на схеме). Со стволом тут делать особого ничего не надо, так как мы полагаемся на добросовестное исполнение производителя (Shilen в нашем случае) и принимаем apriori плоскость наружних плеч ствола за правильную плоскость, перпендикулярную оси канала.
А вот лицо рессивера , увы, не имеет таких правильных пропорций. Для того, чтобы правильно расположить ресивер в горизонтальной плоскости гансмиты предлагают специальный мандрен. Вот такой вот: 
Иными словами, это пруток с резьбой, на который накручивается рессивер. Вот так 
Произведён он очень точно, с минимумом биения на обоих концах. Мастер Вагнер предлагает самому изготавливать такой мандрен http://www272.pair.com/stevewag/acthold/acthold.html
Я попробовал, но результаты осталяли желать лучшего. Поэтому разорился на 70 баксов и купил его тут http://www.brownells.com/aspx/NS/store/ . mandrel&s=
Есть и другой кустарный способ изготовки мандрена — выточить его на станке, контролируя биения, и тут же накрутить на него ресивер, НЕ СНИМАЯ! мандрен со станка. Излишне упоминать, что сам станок должен быть точным и без сильных биений. Но этой методики я не проверял. Если хотите узнать больше, то на www.sniping.ru участник George Hunter дельно написал по этому поводу вот тут http://www.sniping.ru/forum/viewtopic.p . lit=truing
Итак, рессивер закреплён на мандрене. Теперь мандрен закрепляем в токарном станке, проверяем его центровку с обоих концов, и если всё в порядке, то приступаем к обработке вот этой вот плоскости — лица рессивера. 
Я снял 0,2 миллиметра. Не больше, так как потом возникли бы проблемы для правильного выставления зеркального зазора. 
Итак, в результате этого священодействия мы получили правильную плоскость без биений.
B. Теперь переходим к следующемe этапу — притирке лап затвора. На схеме эти плоскости нарисованы синим цветом. Процедура требует аккуратности, но совсем не является сложной. Для её исполнения потребуются купить либо вот такую вот приблуду от Brownells http://www.brownells.com/aspx/ns/store/ . NG%20TOOLS
либо самостоятельно её изготавливаем по рецепту Вагнера, как на двух фото внизу
http://www272.pair.com/stevewag/bob/bob3.html 2035689.jpg 
Либо пользуемся совсем простой и дешёвой методой описанной уже упомянутым мною George Нunter-ом http://www.sniping.ru/forum/viewtopic.p . lit=truing
Я пользовался продуктом от Бровнэлз. Во всех вариантах принцип один — добиться равномерного усилия на лицо затвора. Закручиваем изделие в рессивер .Вот так 
Далее цитирую Джордж Хантера:
«Прежде всего нужно выяснить в каком состоянии находится контакт лап с ресивером не начиная работы, с целью выявить дальнейшее продвижение-прогресс. Для этого нужно взять фломастер(маркер желательно чёрного цвета в случае отсуствия контактной пасты типа Prussian Blue. Можно также закоптить поверхность)и покрасить им задние части лап затвора то есть в том месте где они входят в контакт c ресивером. (См фото) 
Затвор рекоменую разобрать удалив ударник пружину и боёк.После покраски аккуратно вставить на место болт и несколько раз не двигая его вдоль опустить и поднять рукоятку, раза 4-5 будет достаточно, вытащить болт. Здесь картина сразу станет ясной, места контакта чётко вырисуют полосы широкие или узкие в зависимости от того насколько хорошо лапы были подогнаны фабрично.» (См фото) 
«Чтобы начать операцию притирки надо запастись полировочной пастой грубой на 240 и мелкой на 400-600.Если полосы тонкие или вместо них Вы видите отдельные точки начинать надо будет с грубой пасты. Пасту надо наносить тонким слоем ТОЛЬКО НА ЗАДНЮЮ ЧАСТЬ ЛАП ЗАТВОРА в место где они контактируют с ресивером, (См фото) 
На ресивер пасту наносить не надо ,делать это надо аккуратно чтобы паста не попала на другие части затвора или механизма. Капнув по капле масла на каждую лапу поверх образива осторожно вставить затвор в тоннель. Вкрученная в рессивер заглушка давит на зеркало затвора, а тот в свою очередь на лапы отдачи, придавливая их к ресиверу. Начинаете опускать и поднимать затвор уже здесь почувствовав как работает абразив. Сделать это надо 10-15 раз вытащить затвор промыть лапы в очищенном керосине и обратить внимание на место которое срезал абразив, полосы должны утолщатся с каждым разом, то есть контакт будет увеличиватся. Если полосы всё ещё мелкие вновь нанести грубый абразив и повторить процесс таким образом добившись максимально широких полос. Когда будет достигнута максимально широкая зона контакта(её отчётливо видно по сравнению с остальной шлифованной поверхностью лапы срез абразивом Вам как раз укажет на размер площади контакта).Когда дальнейшее притирание уже не увеличивает плошадь контакта наносится мелкий абразив 500 и завернут с максимальным усилием заглушку шлифуете поверхности лап до минимальной шероховатости. Таким образом возможно достичь контакта 95-97% что вполне приемлемо для винтовок. Вытащив болт его надо как следует промыть в очищеном керосине или бензине вместе с ресивером желательно » 
С. Без передышки переходим к следующей плоскости. Речь пойдёт о так называемомо С-образном кольце, внутреннем упоре характерном для маузеров. Его плоскость на нашей схеме обозначена лилово-фиолетовым цветом. А вот и фото 
На эту поверхности собственно и садится ствол. Но на маузеровских ресиверах она, как это не удивительно, не очень тщательно обработана. Наша задача — исправить заводское недоразумение и отполировать плоскоть (ТОЛЬКО БЕЗ ИЗЛИШЕСТВ. Хитрый Вагнер и тут придумал самодельный инструмент и поделился рецептом на этой странице http://www272.pair.com/stevewag/lapshou . ulder.html Выглядит он так 
На диск наносится абразивная паста. Вот так: 
Потом всё это дело ввинчивается в ресивер. Вот так: 
А затем. Вы уже догадались, я знаю. Берёте дрель, крепите на штырь и с божьей помощью шлифуете. Повторюсь — без особого фанатизма. 
Я поступил проще технически, но накладнее для бюджета — купил уже готовую штукенцию с Мидвэя http://www.midwayusa.com/viewproduct/?p . ber=866125
Предназначена она не для полировки С-бразного кольца, а для полировки лица затвора, операции, которую мы опишем немного позже. А для С-образного кольца это ,фактически, полуфабрикат. Можно использовать ввинчиваемый корпус, под который вы точно вытачиваете штырь с диском.
Дальнейшая последовательность действий такая же, как и описанная выше.
D. Этот пункт завершает процесс согласования соосности. Касается он плоскости лица затвора. На схеме эта плоскость у нас зелёного цвета.
Принцип обработки точно такой же, что и описанный пунктом выше. Ещё раз дам ссылку на Мидвэй http://www.midwayusa.com/viewProduct/?p . ber=866125
Единственная загвоздка — диаметр лица затвора у нас стал шире после расточки под магнум, а указанная приблуда рассчитана на стандартный маузеровский калибр. Выхода из ситуации два: 1) либо купить бор для магнума с Мидвея
2) либо заказать хорошему токарю выточить бор под ваш затвор.
Вот фото процесса полировки лица затвора.
———————————————————————
Ну вот. Переведём дух и скажем Уф! Завершён очень большой и важный этап. Но впереди ещё много много дел.
Прежде чем начнётся ещё один значительный момент «строительства» нашей винтовки — установка ствола, необходимо переделать массу не таких масштабных, но нужных операций.
Е. Надо изменить конфигурацию ручки затвора. В принципе, инфы по этому вопросу достаточно много, в том числе и на guns.ru Поэтому не будем её сильно разжёжвывать. Ограничимся несколькими фото. Вот тут прям на пальцах всё объяснено http://www272.pair.com/stevewag/bb/bbbendweld.html
Рукоятку затвора спиливаем , а потом привариваем её под нужным углом. Как на фото от Вагнера 
Так как я хотел более длинную рукоятку, то взял подходящий по размеру брусок , которым и удлинил её. На фото красными стрелками обозначены границы вваренного бруска. 
Понятное дело, потом надо снять всё лишнее болгаркой, бормашинкой, и отполировать. 
Стив Вагнер предлагает ещё один интересный способ изготовления рукоятки, фактически, из. гвоздя. Можете поизучать вот тут http://www.gswagner.com/bb/mauboltssold . older.html
Тот же метод для мосинки http://www.gswagner.com/mosin-nagant/bolt/mnbolt.html
Необходимо также высверлить отверстия на ресивере под базу для оптики. Излишне говорить, что процесс этот требует огромной точности. В домашних условиях его можно сделать разве только купив вот такую вот специальную приблуду от Бровнелз или сваяв что-то наподобии 
http://www.brownells.com/aspx/NS/store/ . RILL%20JIG
Я обошёлся визитом в цех с координатным фрезерным станком. За маленькую денежку высверлили дырочки на загляденье.
Ну ,а теперь поговорим об установке ствола -очень и очень ответственный этап. Тут нам потребуются некоторые специфические приспособления, как то: глубинный микрометр , а так же проходной и непроходной калибры (по-иноземному GО-Gauge, No-GO-Gauge).Вот они на фото. 
теперь внимание на схему. Наша задача — добиться одинакового расстояния на отрезках AB и СD ствола и ресивера. 
И вот тут мы попадаем на этакое перепутье, ибо предстоит выбрать один из двух вариантов:
1) Добиваемся сперва совпадения на отрезке CD, а затем уже подгоняем AB c помощью калибровой развёрстки. Этим вариантом пользуются все оружейники, ибо он наиболее прост . Но, увы, мне не подходит. Так как развёрстки этой я в руках никогда не держал, её у меня нет и пользоваться ею я не умею. А учиться на готовом стволе за более чем 500 баксов не хочу.
2)Вариант второй — выдумка хитрой голи. Подгонять расстояния постепенно, поэтапно, постоянно всё промеряя, снимая и накручивая ствол, проверяя соприкосновения плоскостей. Геморрой ещё тот, но метод работает и позволяет обойтись без развёрстки. Этим путём самурая я и пошёл.
Итак, начинаем с очень тщательных промеров. Измеряем расстояния от лица ресивера до лица затвора, от лица ресивера до поверхности C-образного кольца, измеряем длину от торца ствола до внешних плечей. Фото я отдолжил у мистера Вагнера. 
Oбратите внимание, что промер делается со вставленным проходным калибром (Go Gauge). Это как раз и будет расстоянием AB 
а вот это это расстояние (СD) должно быть равно расстоянию до С-образного на ресивере.
Ну вот всё перемеряно, теперь давайте думать, что и как отрезать. Дело в том, что ствол мой фирма Shilen изготовила с излишне глубоким патронником(примерно 03,-0,4 лишних миллиметра). Они это особо подчёркивают. И именно этот излишек даст нам возможность правильно установить ствол. Сначала приведём в соответствие расстояния СD. В моём случае мне потребовалось лишь срезать лишнюю длину на лице рессивера. Посадку на С-образное кольцо и лицо ресивера проверял помадой (незаметно оддолжил у особы противоположного пола).То есть добивался момента, когда обе эти плоскости будут плотно прилегать друг к другу и оставлять полный след на помадной дорожке. 
После того, как всё встало на свои места, переходим на выставление правильного зеркального зазора (headspace).Если кому-то нужны дополнительные разъяснения насчёт зеркального зазора, можно найти тут http://www.surplusrifle.com/shooting/he . /index.asp
http://www.forsterproducts.com/Pages/gages.asp
Итак, вкручиваем ствол, вставляем в патронник непроходной калибр (No- Go-Gauge) и закрываем затвор. Затвор закрывается, то есть зеркальный зазор у нас слишком велик. Но это вполне понятно, если мы вспомним о тех лишних 0,3-0,4 заводских миллиметров. Так что срезаем с торца ствола 0,1мм, срезаем столько же с лица ресивера. 
Закручиваем ствол, вставляем No Go Gauge и пробуем закрыть затвор. Опять закрылся, зараза! Ну ничего, мы терпеливые. Повторяем всю процедуру со срезанием 0,1мм. Проверяем опять. Потом опять. И вот, наконец-то, затвор на No-Go-Gauge у нас не закроется. Заменим непроходной калибр на проходной (Go-Gauge) — опля, затвор закрылся! Уф! Зеркальный зазор выставлен. Ну, а теперь опять всё проверим помадкой. В идеале, лучше иметь ствол чуть чуть длиннее рессивера (в пределах до 0,05), тогда можно добиваться полного соприкосновения шлифовкой и углублением С-образного кольца. А как это сделать мы уже рассмотрели выше.
Но есть ещё более точный и эффективный способ доводки ресивера и ствола до полного соприкосновения по всем поверхностям — это притирка. К тому же это очень простой способ. Принцип действа — на контактирующие поверхности наносится абразив и потом эти поверхности притираются друг к другу. Притирка позволяеи идеально посадить торец ствола на С-образное кольцо, а внешние плечи (буртик) ствола на лицо ресивера. К тому же эта операция снимает все точки напряжения, которые возникают при соприкосновении ствола и ресивера, что положительно сказывается на кучности. Очень рекомендую прочитать труд МакФерсона «Улучшение кучности заводской винтовки». Скачайте в формате PDF вот отсюда http://benchrest.by/index.php?option=co . &Itemid=26 и прочтите с 52 по 62 страницу. Так всё прямо таки разжёвано. У меня, к сожалению, не получается выложить цитаты, ибо Акробат забарахлил.
Я притирал точно по описанию. Ресивер в вертикальном положении, стволом вниз. Мазал пастой С-образное кольцо и плечи, а потом закручивал и раскручивал ствол (раз 20 за подход). Не перестарайтесь! потому что эта операция уменьшает зеркальный зазор, и затвор на проходном калибре может перестать закрываться. Хотя, даже если это и произошло, то растирка боевых упоров должна ситуацию выправить. Но, всё таки, постарайтесь обойтись без фанатизма. Ствольную резьбу тоже не мешает легко притереть тонким абразивом. Я использовал 800. Три-четыре раза закрутил и открутил, пока она не стала закручиваться вручную. Но зато качество соприкосновения поверхностей вышло такое, что закрутив ствол вручную, открутить его без инструмента не получалось. Ствол потом надо будет посадить на атисейз, типа Локтайта.
Ну что, основная масса работы, пожалуй, исполнена. Осталось теперь ствол и ресивер заворонить, базу для оптики прикрутить, ну и ложе, само собой, к стволу приладить.
Так как ствол из нержавейки, то я применил «радикально чёрный метод Флинта» — Записки флинта. Нержавейка, радикально-черный цвет. А остальное железо чернил ржавым лаком — Как работает ржавый лак .
Результатами остался доволен.
Ложу взял от Бел-энд-Карлсон. Вот такую, но другой расцветки. http://www.midwayusa.com/viewProduct/?p . ber=754683
Выкладываю фото. Вот результат моих стараний. 
Источник