Винтовой фундамент для террасы своими руками

Терраса на винтовых сваях своими руками

По всем вопросам установки террас на винтовых сваях, Вы можете обратиться в наш офис по телефону 8(495) 374-54-28 или по электронной почте info@terra-wood.ru. Если Вы не сможете сами построить террасу, позвоните нам. У нас есть специалисты, которые Вам смонтируют террасу или дом на сваях

Если у вас есть опыт в строительстве и немного свободного времени, вы вполне можете построить примыкающую к дому террасу своими руками, используя фундамент на основе винтовых свай.

• Расчет фундамента не требует комплексных инженерных знаний — с этой задачей без труда справится даже непрофессионал.
• Монтаж террасы или веранды можно проводить практически на любом грунте, включая наиболее сложные типы.
• Отсутствует необходимость в предварительном выравнивании рельефа и других подготовительных работах.
• Возвести пристройку можно в рекордные сроки (как правило, весь процесс занимает от 3 до 5 дней).
• Отсутствует необходимость в привлечении тяжелой техники (все работы производятся вручную, для их выполнения достаточно 2 — 3 человек), что помогает существенно удешевить строительство и полностью исключает вероятность повреждения ландшафтного дизайна на участке.

В этой статье мы рассмотрим основные аспекты выбора винтовых свай и порядок выполнения работ по монтажу примыкающей к дому террасы.

Как выбрать винтовые сваи для фундамента?

Конструкционно винтовые сваи представляют собой полые металлические стержни с заостренным концом, снабженные винтовыми несущими лопастями. Они различаются по таким параметрам, как диаметр и длина несущего ствола, конфигурация и количество лопастей, толщина металлопроката и тип наконечника.

Целью этого материала не является рассмотрение всех возможных вариантов винтовых свай, мы расскажем лишь о тех, что применяются в сфере дачного строительства.

Определимся с диаметром и длиной свай.

• С диаметром свай все просто: для монтажа террасы подойдут даже самые тонкие опоры. К примеру, сваи с диаметром ствола всего 57 мм способны выдерживать вес в 1 тонну, а поскольку нагрузка будет равномерно распределяться между множеством опор, этого более чем достаточно.
• Длина ствола сваи рассчитывается исходя из особенностей почвы. Винтовые сваи ввинчиваются на глубину промерзания грунта, при этом они должны возвышаться не менее чем на 30 — 50 см над уровнем земли. Таким образом, если глубина промерзания составляет 1,5 метра, нам понадобятся опоры длиной как минимум 2 метра.
• Стволы подавляющего большинства винтовых свай для установки дачных пристроек, веранд и других легких объектов производятся из углеродистой стали обыкновенного качества Ст3 (ГОСТ 380-2005). При этом наиболее оптимальным выбором является так называемая спокойная сталь (Ст3сп) — гомогенный пластичный сплав, отличающийся высокой коррозионной стойкостью.
• Для изготовления лопастей свай используется углеродистая конструкционная сталь Ст10 (ГОСТ 16523-97), которая отличается поверхностной твердостью. Для строительства объектов в холодных регионах будет оправдано применение свай из более дорогой конструкционной стали Ст20, способной выдерживать значительные нагрузки при отрицательных температурах (вплоть до -40C) и подходящей для использования в агрессивных грунтах.

По конфигурации лопастей выделяют:

• Узколопастные сваи (диаметр винтовых лопастей не превышает 1,5 диаметра ствола), которые используются при работе с плотными сезоннопромерзающими грунтами;
• Широколопасные сваи (диаметр лопастей в 1,5 раза или более превышает диаметр ствола), которые подходят для дисперсных грунтов с низкой несущей способностью.

В свою очередь, широколопастные сваи подразделяются на одно- и многолопастные. Однолопастные сваи отличаются относительной простотой монтажа, однако малоустойчивы к воздействию горизонтальных нагрузок, в связи с чем не подходят для слабых грунтов. Многолопастные сваи, напротив, способны с одинаковой эффективностью противостоять выдергивающим, вдавливающим и боковым нагрузкам, что делает их оптимальным выбором для суспесей, суглинков и заторфованных грунтов.

Какой должна быть толщина стенки ствола сваи?

Для строительства беседок, террас и веранд используются преимущественно тонкостенные сваи, толщина стенок которых не превышает 3,5 мм. Модификации с более толстыми стенками (до 4,5 мм) применяют при работе с особо плотными грунтами, поскольку они способны выдержать большую нагрузку при завинчивании. Толстостенные сваи (6 мм и более) практически не применяются в гражданском строительстве, однако они могут использоваться и при возведении легких конструкций на грунтах, характеризующихся сильной хлоридной и сульфатной агрессией.

Выбираем тип наконечника свай

По форме выделяют конусовидные и цилиндрические зубчатые наконечники (форма последних напоминает алмазную коронку для бурения бетона), а также наконечники с косым срезом. Сваи с конусовидными наконечниками подходят для большинства типов грунтов. Зубчатые наконечники разрабатывались для строительства в условиях вечной мерзлоты. Винтовые сваи с косым срезом хорошо зарекомендовали себя при работе с каменистыми грунтами.

Подведем итоги: какие сваи нужны для строительства террасы?

Для фундамента под примыкающую к дачному дому террасу, возводимого на не агрессивном грунте в средней полосе России, подойдут винтовые сваи диаметром от 57 мм и длиной от 2 метров, снабженные конусовидными сварными наконечниками и обладающие следующими характеристиками:

• однолопастные с толщиной стенки ствола до 4,5 мм, диаметром лопасти до 500 мм и ее толщиной до 6 мм (для дисперсных грунтов с малой несущей способностью);
• многолопастные с толщиной стенки ствола до 3,5 мм, диаметром лопасти до 300 мм и ее толщиной до 5 мм (для плотного грунта с хорошей несущей способностью).

Что касается количества свай, то нужно исходить из площади веранды. Расчеты выглядят так. Сваи размещаются в несколько параллельных рядов, по одной опоре приходится на каждый угол конструкции, при этом расстояние между соседними сваями не должно превышать 1–1,5 метра. Пример свайного фундамента под прямоугольную пристройку приведен на фото ниже.

Этапы монтажа террасы на винтовых сваях

• лопата,
• монтажный оголовок для завинчивания свай,
• стержень для фиксации монтажного оголовка (это может быть стальной лом или арматура),
• пара труб (используются в качестве рычагов),
• магнитный уровень,
• бетономешалка,
• сварочный аппарат,
• болгарка для обрезки свай,
• воронка для удобной заливки бетона.

Для заливки винтовых свай подойдет бетон М200, который также применяют для строительства фундаментов малоэтажных построек мелкого заложения. В таблице ниже приведены объемные соотношения компонентов для приготовления раствора.

Компонент	Пропорции
Цемент М400	1
Песок	2.8
Щебень	4.8
Вода	⅕ от общего объема

Теперь можно приступать непосредственно к монтажу фундамента. Для удобства мы разбили весь процесс на шаги.

Шаг 1. Перед началом работ участок расчищается, после чего производится изъятие верхнего слоя грунта (около 15–20 см), который замещается песком. Затем с помощью колышков и бечевки размечаются места установки винтовых свай.

Шаг 2. В отмеченных местах устанавливаются и завинчиваются сваи. Для этого на сваю надевается монтажный оголовок, который фиксируется на стволе с помощью стержня или лома, а в качестве рычагов используются металлические трубы подходящего диаметра. Монтаж удобнее всего осуществлять вдвоем.

Вкручивание производится на глубину промерзания грунта (для средней полосы России – 1,5 метра). Перед этим сваи можно обработать битумом, который обеспечит дополнительную защиту от коррозии.

В ходе завинчивания необходимо контролировать угол наклона ствола с помощью закрепленного на нем магнитного уровня: винтовая свая должна быть установлена строго вертикально.

Шаг 3. После заглубления производится обрезка свай с таким расчетом, чтобы каждая опора возвышалась над уровнем грунта не менее, чем на 30 — 50 см.

Шаг 4. Внутрь свай заливается бетон. Это позволяет повысить их устойчивость за счет увеличения массы и обеспечивает защиту от коррозии, поскольку бетон вытесняет из внутренней полости весь воздух, способствующий окислению металла.

Шаг 5. После отвердевания бетона на верхний конец сваи приваривается оголовок, который в дальнейшем будет служить опорой для ростверка.

Шаг 6. Устанавливается ростверк. В самом простом варианте он представляет собой брусья из хвойных пород древесины сечением 150*150 или 200*200 мм, уложенные на сваи параллельно друг другу и зафиксированные на оголовках с помощью болтов. Также брус укладывается по контуру фундамента, формируя деревянную раму. На углах брусья стыкуются с помощью пазовых соединений «вполдерева», как показано на фото ниже.

Шаг 7. На брусья перпендикулярно укладываются алюминиевые лаги с интервалом 50 см. Их фиксация к брусьям осуществляется при помощи саморезов.

Шаг 8. Поверх лаг настилается древесно-композитный декинг. Его удобно фиксировать при помощи скрытых монтажных клемм типа «ласточкин хвост» или аналогичных. Такой подход избавляет от необходимости использования саморезов и не портит внешний вид террасы.

Возведение террасы на винтовых сваях: советы профессионалов

В любой сфере существуют свои маленькие хитрости, и закладка свайного фундамента не является исключением. Вот несколько практических приемов, которые помогут упростить процесс возведения террасы своими руками, а также повысить надежность всей конструкции.

• Запаситесь рычагами разной длины
  По мере заглубления вращать сваю будет все сложнее из-за возрастающей силы трения грунта по боковой поверхности ствола опоры. Чтобы упростить монтаж, используйте трубы разной длины, постепенно наращивая плечи рычагов по мере закручивания.
• Уделите особое внимание выравниванию свай при заглублении
  Каждая из винтовых свай должна располагаться строго вертикально. Погрешность даже в 2 градуса способна в будущем спровоцировать деформацию и разрушение пристройки. Существует простой, но эффективный способ контроля положения опор. Для этого вам понадобятся сразу два магнитных уровня, которые необходимо установить на сваю под углом в 90 градусов друг относительно друга в плоскости поперечного сечения ствола. Этот прием позволит заметить малейшее отклонение опоры от вертикальной оси.
• Не допускайте прямого соприкосновения разных металлов
  При возведении свайного фундамента достаточно часто используют сочетание стального ростверка и алюминиевых лаг. Такой подход полностью оправдан: сталь превосходит брус по прочностным характеристикам, а алюминий чрезвычайно устойчив к воздействию факторов окружающей среды, при этом отличается малым весом, что особенно важно при работе на слабых грунтах.

Типичной ошибкой начинающих мастеров является укладка алюминиевого профиля непосредственно на стальной ростверк. Дело в том, что алюминий и сталь обладают разными окислительно-восстановительными потенциалами. При контакте эти металлы образуют гальваническую пару, что в конечном счете приводит к их интенсивному разрушению под воздействием процессов электрохимической коррозии. Чтобы этого избежать, достаточно уложить в местах соприкосновения стали и алюминия резиновые прокладки, немного превосходящие по ширине алюминиевые балки.

Источник

Пристраиваем к дому открытую террасу на винтовых сваях

Я давно уже мечтала о просторной террасе, где можно было бы отдохнуть или поиграть с ребенком в хорошую погоду. Пришло время воплотить задуманное, и мы с мужем приступили к работе .

Открытая терраса может быть хорошим местом отдыха для всей семьи. Фото автора

Строить мы будем открытую террасу без навеса. Это своеобразный подиум, продолжение дома в ландшафте.

Конструкция

В качестве основы для террасы выбрали винтовые сваи. Обвязка и покрытие будут из досок, которые потом обработаем маслом. Размер подиума — 3 × 3 м. Во-первых, это связано с длиной досок: так не останется ненужных обрезков. Во-вторых, по нашим расчетам, это оптимальные размеры для нашего дома и участка.

Основой террасы будут винтовые сваи. Фото автора

Итак, для фундамента мы купили сваи. Их диаметр — 51 мм, диаметр лопастей — 200 мм, место крепления оголовка — квадратная труба 50 × 50 мм. Высота свай — 160 см. Так как нагрузка будет небольшой, таких параметров вполне хватит. На террасу 3 × 3 м достаточно 6 штук, так как еще три точки крепления будут на уже существующем ростверке.

Вкручиваем сваи для фундамента

Когда мы привезли сваи, обнаружили, что у них нет упора для воротка, и он проскакивает с квадратной трубы вниз на круглую. В работе, когда необходимо прилагать достаточно большие усилия, ловить вороток просто невозможно. Для себя мы решили эту проблему с помощью струбцин, которые в результате и служили ограничителем.

Чтобы вороток не сваливался вниз, пришлось ограничивать его струбцинами. Фото автора

Первый этап — разметка точек установки свай. У нас подиум уместился очень удачно, не пришлось портить посадки. Мы обошли место прокладки электрического кабеля, противоположной стороной уперлись в кусты. Единственное, что пришлось демонтировать, — часть дорожки к дому.

Технология монтажа свай предполагает заготовку небольшого приямка. Конечно, выкопать его идеально ровно по разметке вряд ли получится. Но это не критично. Все можно отрегулировать в процессе вкручивания свай. Для этого просто наклоните сваю и начните заглублять ее под углом. Как только она встанет на заданную точку, вкручивайте ее ровно.

Важно не завалить сваю, а вкрутить строго вертикально. Для этого, заглубляя ее в землю, используйте уровень. Следите за тем, чтобы по окончании работы грани трубы были параллельны существующему фундаменту.

Устанавливаем сваи. Обязательно используем уровень. Фото автора

Выставляем высоту

Мы вкрутили сваи с некоторым запасом по высоте. Длина квадратной трубы (20 см) вполне позволяет срезать лишнее уже по факту финишной разметки. У нас получились два ряда по три сваи параллельно фундаменту дома. Чтобы немного облегчить монтаж средних опор, к крайним привязали веревку. По ней удобнее и быстрее ориентироваться.

Устанавливаем сваи в намеченных точках. Фото автора

На вкручивание 6 свай ушло примерно два часа. Работа не из легких — думаю, если бы нужно было вкручивать еще, производительность заметно упала бы. Учитывайте это при планировании времени.

Выравниваем сваи относительно ростверка

Задача — совместить уже существующую террасу с пристроенной. Для этого используем уровень. Я подстраховалась еще и электронным нивелиром. Чтобы попасть в нужную плоскость, мне нужно выставить уровень, ориентируясь на уже имеющийся настил, и вычесть из этой высоты 173 мм. Почему именно столько? Складываем высоту обвязки, толщину финишной доски и не забываем о толщине пластины оголовка. У меня в результате получилось 173 мм. Нанесла нужную разметку на одну сваю и по ней с помощью лазерного нивелира буду размечать остальные.

Определяем высоту пристраиваемой террасы. Фото автора

Мне очень повезло, что на момент этой работы над будущей террасой образовалась тень, и был хорошо виден лазерный луч. Если бы пришлось размечать на солнце, наверное, без специальных мишеней было бы не обойтись или нужно было бы ждать вечера.

После того как разметка нанесена на все сваи, болгаркой выравниваем их длину и привариваем оголовки.

Выравниваем длину свай. Фото автора

Делаем обвязку

Настало время обвязки. Для нее мы взяли нестроганые доски естественной сушки. Они дешевле, а на внешнем виде это никак не сказывается. Все доски для каркаса я покрыла антисептиком, чтобы продлить срок их службы.

Первую доску крепим к существующему ростверку сантехническими болтами через дюбель насквозь доски. Она будет частью несущей конструкции. К этой доске крепим брус с помощью металлической опоры. Фиксируем на саморезы.

Крепим к ростверку несущую доску. Фото автора

Обвязку я сначала собрала фиксацией в торец, так удобнее работать. Чтобы придать конструкции жесткость, использовала металлические уголки.

Используем металлические уголки. Фото автора

Весь этот объем работы мы выполнили за 1 день. Второй день начали с укладки рубероида под каркас террасы. Он нужен для того, чтобы не прорастала трава.

Раскладываем рубероид. Фото автора

Собираем каркас террасы

Для начала крепим древесину к оголовкам на сантехнические болты.

Фиксируем доски на оголовках. Фото автора

Теперь нам нужно уложить промежуточные лаги, чтобы придать настилу жесткости. Для этого крепим брусок, который будет служить опорой. Размер в моем случае — 50 × 50 мм. Для промежуточных лаг я использую доски шириной 150 мм. В каждой из них с обеих сторон выбираю углубление 50 × 50, чтобы в них попадал опорный брусок.

Выпиливаем пазы в промежуточных лагах. Фото автора

Обшивка террасы

Для обшивки я выбрала сосновую доску 95 × 20 мм. Этот выбор обоснован сразу несколькими факторами. Во-первых — ценой. Такая доска стоит недорого. Во-вторых, я понимаю, что под открытым небом доски могут довольно скоро прийти в негодность, и их придется заменить. Так вот, заменить доски толщиной по 20 мм будет гораздо проще и выгоднее, чем по 50 мм.

У некоторых может возникнуть опасение, что такая доска будет прогибаться при ходьбе по ней. Этот момент я продумала — шаг между лаг составляет всего около 35 см. Чтобы понять, будут ли доски пружинить, достаточно разложить их и совершить пробную прогулку. Мой эксперимент показал, что никаких проблем не будет.

Перед тем как обшивать террасу, доски я отшлифую и сниму кромку полукруглой фрезой. Готовые доски покрою слоем масла для террас со всех сторон. По опыту могу сказать, что на покрытии для древесины экономить нельзя, так как от него в большой степени зависит срок службы постройки. Сэкономить можно на этапе нанесения. Для этого выбирайте не кисть или валик, а губку. С ней расход будет экономичнее, но не в ущерб качеству покрытия.

Обрабатываем доски террасным маслом. Оно продлит срок службы нашего настила. Фото автора

Просохшие доски прибиваем на обвязку. Для удобства с одной стороны прибиваем брусок, по которому будем ровнять торцы досок. После того как мы их прибили, лишнее отрежем, чтобы добиться идеально ровного края. Чтобы промежутки между досками были равномерными, я заготовила реечки шириной 1 см. Основа готова.

Соблюдаем равные промежутки между досками. В этом помогут рейки толщиной по 1 см. Фото автора

Ступени

Мы подготовили небольшую траншею и засыпали ее гравием. На нее уложим кирпичи и обопрем ступень. В процессе работ стало ясно, что ступени должны быть с двух сторон террасы. Так и удобнее, и эстетически приятнее смотрится. Поэтому гравийную подушку готовим с обеих сторон. Каркас для ступеней делаем из брусков, на углу прокладываем диагональную опору, чтобы на нее крепить края досок.

Делаем каркас для ступеней. Фото автора

Из-за особенностей ландшафта боковую ступень сделали не по всей длине и, чтобы ни у кого не возникло соблазна спуститься там, где не нужно, решили соорудить декоративное ограждение. Для этого взяли бруски небольшой толщины и покрыли их белым террасным маслом. В напольных досках выбрали пазы так, чтобы бруски встали в них заподлицо. Прикрепили продольные бруски. Нижний — между стоек, верхний — поверх, с небольшими выступами по краям.

Декоративное ограждение из брусков, покрытых белым маслом. Фото автора

Третья свободная сторона нашей террасы получилась пустой. Придать ей декоративности я решила с помощью геометрического ограждения. Оно выполнено из тех же брусков, что и ограждение с другой стороны подиума, цвет — также белый, но рисунок будет отличаться.

Декоративная стена из белых брусков. Фото автора

Завершающий этап нашей стройки — повторная обработка террасным маслом. Уже в первые же дни покрытие показало себя с лучшей стороны: пошел дождь, и стало видно, что древесина не впитывает влагу.

Готовый настил повторно покрываем маслом. Фото автора

Если хотите узнать о строительстве открытой террасы подробнее, посмотрите нашу видеоинструкцию.

Источник