Визор для мотошлема своими руками

Многием из Нас свойственно привыкать к каким то вещам. Будь то компьютерная клавиатура или велосипедное седло 🙂 От замены этих вещей на новые в случае небольшой неисправности похудеет кошелек, и не факт, что новое окажеться удобнее привычного — старого 🙂 Так вот и у меня. Затаскивал велик домой, шлем висел на руке, цепанул стену — и поцарапал визор. Да и кроме того, за полтора года ежедневной экплуатации появилось множество микроцарапин. Ночью при встречном свете приходилось ехать вслепую, особенно от той мега-потертости в раене левого глаза :). Думал покупать новый шлем, так как визора к своему не нашел нигде. Полировка не дала ожилаемых результатов. А потом возникла мысль сделать ответную часть вручную.

Нашел кусок прозрачного пластика (ПВХ) 0,8мм, отрезал приблизительный размер. Снял старый визор, приложил пластик по форме шлема, обвел контур маркером, вырезал ножницами. Потом «болгаркой» отрезал внутреннюю часть визора, оставив только концы с креплениями, к которым потом на скотч приклеил вырезку. Для первого раза получилось топорно, но результатом доволен 🙂 Единственный минус ПВХ пленки — очень неучтойчива к царапинам и потертостям. Сегодня во время испытаний велик опрокинулся (неудачно припарковал) с шлемом на руле — и уже поцарапался — на фото видно.
В понедельник поеду за поликарбонатом/оргстеклом/акрилом 🙂 Даже порежут мне лазером его. Крепить «вставки» буду болтиками. Как расходный материал 🙂 О результатах отпишусь. Ну а пока что — фото с экспериментов.
п.с. а кто как решает проблему потертостей?

Источник

Визор для мотошлема своими руками

Меня легко поцарапать, трудно отполировать, и дорого купить.© Визор

Многие из нас сталкивались с такой проблемой, как царапины на визоре. Эти ужасные белые полосы, нисколько не мешающие обзору, но так бесящие фактом своего существования. И вроде пластик, и вроде в интернете есть советы по полировке, но никто так и не смог дать внятного объяснения — можно ли его полировать, или нет? Все секреты мира раскрываются под катом.

К сожалению фото поцарапанного визора я не делал, но на БП нашёл фотографию, которая полностью отражает всю картину:

Есть два способа избавиться от этого безобразия:

1. Купить новый визор.
Способ простой, доступный, эффективный. Одно плохо — дорогой. Мой бюджетный кайберг был куплен за 6000р. В интернете нашёл визор за 1500р. Отличная цена, подумаете вы, и я с вами соглашусь! На радостях избавления купил сразу два. Пришли тонированные, как приора дяди Ашота. Обратившись к интернету, я узнал, что действительно, на картинке был белый визор, а подписано «getönt», тобишь тонированный. Прозрачные визоры на тот момент стоили от 2500р (сейчас от 3000р), а это половина стоимости самого шлема. С одной стороны 3000р — не такие и большие деньги. С другой стороны — ВЕСЬ шлем стоит как два визора. Несправедливая цена задела мою чувствительную и тонкую душу, и тут понеслось…

2. Отполировать царапины.
Первым делом ищем советы в интернете. Самый распространённый способ — зачищаем царапины мелкой наждачкой, а потом полируем вручную, с применением пасты ГОИ. Механическим способом полировать нельзя, пластик может оплавиться.
Следующий шаг — спрашиваем на байкпосте, может местные гуру уже всё решили до меня?

Искажения будут даже если идеально отшлифовать, потому что толщина будет разной, и будет только хуже

Полировка до состояния прозрачности не возможна.Если надо устранить маленький локальный косметический дефект то сперва мелкой шкуркой, затем войлочным кругом с пастой.Но при искусственном освещении даже при удачном окончании процесса в месте полировки будет мутное пятно.

Даже не пытайтесь. Как то поцарапал я визор, в нете прочитал, что можно устранить эту неприязнь пастой гои, ветошью и маслом. Тёр, тёр я около часа и вот… вместо маленькой царапины «красивый кратер»

— Это невозможно, — сказала Причина.
— Это безрассудно, — заметил Опыт.
— Это бесполезно, — отрезала Гордость.
— Попробуй, — шепнул курс доллара в 2015.

Попытка 1. Разведка боем.

Пробуем полировать без использования наждачки и электроинструментов. Трём мягкой тряпкой для оптики (искусственная замша) и х/б тканью, с применением паст ГОИ и «Алмазная». Через несколько часов работы визор начинает блестеть, но царапины никуда не исчезают. Понимаем, что это будет не так просто, и переходим к тяжёлой артиллерии.

Попытка 2. Ищем новые пути.

Шуруповёрт хорош тем, что у него:
1) низкие обороты (есть опасения оплавить визор);
2) маленькие размеры, что очень удобно в работе.

Покупаем к шуруповёрту насадку с войлочным кругом, мажем круг пастой ГОИ и полируем. За вечер работы изменений никаких не заметил. Идея с шуруповёртом провалилась ввиду его слабой эффективности.

Попытка 3. Тяжёлая артиллерия.

«Фигня — война, надо быть аккуратнее, и всё получится» — подумал я, и посадил ещё пару таких пятен. После этого я понял, что с УШМ каши не сваришь:
1) Слишком много оборотов. В то время, как сам визор холодный — в точке касания с полировочным кругом пластик за секунду нагревается и плавится. Секундная заминка — новое пятно.
2) Неудобно держать. Нет кнопки фиксации оборотов, а конструкция кнопки запуска сделана инженерами АвтоВАЗа. Приходилось большой палец постоянно давить на тугую кнопку пуска, что отвлекало часть сил и внимания.
3) Слишком мощная. При неосторожном движении визор выбивало из рук и пару раз он довольно серьёзно бился о стенку и пол.

В результате я понял, что нужно:
1) уменьшить обороты;
2) зафиксировать электроинструмент и освободить для визора обе руки.

Попытка 4. Включаем голову.

Если Вы пессимист, и не верите в себя, или в бога Колхоза — можете выбросить визор и перейти к первому способу — покупке. Если дух Ваш силён, а кошелёк полон воздуха, то смело движемся к следующему шагу.
p.s. если Вы по неаккуратности в процессе полировки повредили (поцарапали/оплавили) визор — можете попробовать так же затереть пострадавший кусок наждачкой, и ещё раз его отполировать.

Попытка 4. Этап 2.

Следующая наша цель — убрать царапины, добиться прозрачности на всей поверхности визора, не ухайдокать его, избегать первого способа (покупки визора). Для этого нам понадобится:

1) Дрель электрическая, сетевая.

Опираясь на прошлый опыт я пришёл к выводу, что шуруповёрт не достаточно мощный (700-900об.), а болгарка — чересчур мощная (9000-11000об). В диапазоне между ними находится обычная бытовая дрель, способная выдавать до 3000об. При этом обороты можно регулировать силой нажатия кнопки, а так же есть кнопка фиксации включения, что значительно упрощает работу.

Если у Вас нет дрели, обратитесь к соседу дяде Вове, который любит просверлить ранним воскресным утром несколько дырок в своей стене. Или, при наличии духа авантюризма и новаторства, можете попробовать использовать шуруповёрт, болгарку, вибрационную машинку, гравёр, или что ещё попадётся под руку. Путь молодым экспериментаторам везде и всегда открыт!

2) Тиски/друг.
Не слушайте экстравертов, лучше тиски. Но если их нет — привлеките к процессу друга.
Тиски нужны, что бы держать дрель, и освободить обе руки для визора. Всё просто, зажимаете дрель в тиски, включаете, фиксируете кнопкой обороты, и полируете визор, держа его двумя руками.

Если у Вас нет тисков — навестите своего любимого дедушку. Он будет приятно удивлён вашему внезапному приезду, не заметив алчности и корыстности вашей цели — покушение на святае святых.

3) Полировочный войлочный круг для дрели ⌀115.

Эту вещь скорее всего придётся купить. Ищите в обычных хоз.магах. Состоит из двух частей:
3.1) Насадка с липучкой на УШМ с переходником на дрель. (220р)
3.2) Войлочный круг с креплением под липучку. (165р)

4) Паста ГОИ.

Продаётся там же, в хозяйственном магазине. Паста должна быть мягкая, и намазываться на войлок. А не твёрдая, и крошиться. Стоимость баночки 25г — 52р. Хватит на 3 визора точно.

Все ингредиенты собраны, переходим непосредственно к полировке (или к полному Экстерминатусу визора, если бог Колхозинг отвернулся от Вас).

Зажимаем дрель в тиски. Намазываем пасту ГОИ на войлочный круг. Лепим круг к насадке, насадку фиксируем в дрель. Включаем дрель, фиксируем обороты кнопкой, приступаем.
Держим визор двумя руками, водим им по вращающемуся кругу от одного края к другому, полосу за полосой.

• Не нужно водить визором по всему кругу, пересекая центр (красный круг на гифке) — визор будет выбивать из рук резко меняющийся курс вращения диска. Водите визор по краю круга.
• По этой же причине визор нужно держать двумя руками и очень крепко. Выбиваясь из рук визор бьётся о твёрдые детали, из-за чего появляются новые царапины.
• Не бойтесь нажимать на визор, слегка «вдавливая» его в полировочный круг — эффект полировки будет быстрее.
• Ни в коем случае не останавливайте визор на одном месте — поплавится. Постоянно водите им из стороны в сторону.
• Для лучшего эффекта стоит переворачивать визор вверх ногами, что бы поменять направление движения войлока. Либо не переворачивая визор перейти на противоположную сторону полировочного круга.
• Пройдя 5-10 циклов полировки — прервитесь на 10-20 секунд. Дайте визору остыть, а себе насладиться духом собственного авантюризма и безрассудства.
• Время от времени добавляйте новую порцию пасты ГОИ на полировочный круг.

Вся процедура полировки заняла примерно 1,5 часа. Каждые 20 минут можно промывать визор в воде с мылом (просто водой пасту не смыть), и контролировать результат. После промывки визора не забудьте обновить пасту на войлочном круге.

На последнем этапе можете использовать не войлочный круг, а поролоновый, и уже без пасты. Стоимость такого круга на липучку — 135р.

В конце поста хочу отдельно ещё раз оповестить о главных нюансов полировки:
• Крепко держите визор двумя руками, и старайтесь водить им по одному краю полировочного круга, не задевая центр.
Иначе визор вылетит из рук, поцарапается, или разобьётся.
• Постоянно двигайте визор, подставляя его разные части. Если задержите визор одной точкой контакта к кругу — он может моментально оплавиться, и останется мутное пятно.
• Будьте осторожны, если решитесь использовать болгарку. Именно ею я оставил целых три оплавленных пятна. Благо они находятся на краю, и обзору не мешают.

Результат:

Царапины исчезли. Совсем.
Но появились искажения в том месте, где болгаркой оплавил пластик. Два пятна находятся на периферии, и обзору не мешают. Но вот одно пятно находится почти в центре, и с ним могли быть проблемы. Тестирование проходило в 2 этапа:
Этап 1. Пробная поездка по городу.
Пятно давало сильное искажение, доставляя определённые неудобства. Решалась проблема легко — немного приподнять или опустить шлем или голову. 1-2 см хватало, что бы пятно уходило с горизонта на переферию, и абсолютно не мешало обзору. Бороться можно, но ожидалось лучшего эффекта.
Этап 2. Пробег в 1000км за 2 дня.
Через пару недель решил поехать в Ростов, и заодно протестировать визор. Выезжал в конце дня как в сторону Ростова, так и в обратную сторону на второй день. В результате, из суммарных 10 часов пути, 5 — были днём, и 5 — ночью. В первый день к пятну я привык быстро, на второй день я его уже не замечал. Т.е. по факту, при длительной езде пятно не мешает.

В планах у меня есть желание пройтись по этому участку ещё раз наждачкой, и ещё раз отполировать стекло. Количество подходов ограничивает только толщина визора, и пока она позволяет на такие издевательства. Но будет это скорее всего в межсезонье, или если не смогу ездить с этим визором.

Ну и напоследок фотографии, демонстрирующие прогресс полировки:

Источник

Изготовление мотошлема своими руками

Казалось бы, в наше время, когда защитный головной убор любой конфигурации можно свободно купить в магазине, незачем мучиться, делая мотошлем своими руками. Однако не всё так просто. Есть несколько достаточно убедительных причин заняться рукоделием:

во-первых, шлем вы будете делать по своей индивидуальной мерке, и на вас он будет сидеть лучше любого покупного;
во-вторых, если вы опытный мотоциклист, то наверняка у вас есть собственные идеи насчёт того, как правильно защитить голову. Эти идеи вы реализуете, создав мотошлем новой конструкции;
в-третьих, самодельному мотошлему можно придать любую, сколь угодно причудливую конфигурацию, и он будет единственным в своём роде, оригинальным и неповторимым;
в-четвёртых, хорошие модели шлемов стоят немалых денег, и, сделав мотошлем самостоятельно, вы сэкономите некоторую сумму.

Подготовка к работе

Для изготовления мотошлема вам придётся использовать очень токсичные, аллергенные и опасные для здоровья материалы. Поэтому работать лучше на улице (в тёплое время года) или же в хорошо проветриваемом помещении, в идеале — под вытяжкой. Обязательно запаситесь респиратором, очками, тонкими резиновыми перчатками, прорезиненным или клеёнчатым фартуком для защиты одежды, рабочей шапочкой или банданой для защиты волос от пыли. Держите поблизости от рабочего места сосуд с чистой тёплой водой, чтобы при попадании ядовитого вещества в глаза или на кожу быть готовым тут же промыть поражённый участок тела большим количеством воды с мылом. До того как надеть перчатки, намыльте или смажьте силиконовым кремом руки.

Для работы приготовьте следующие материалы:

эпоксидную (полиэфирную) смолу — около 2 кг;
стеклоткань АСТТ-6 — 5 м;
стеклосетку — 2 м;
качественный кожзаменитель — 0,5 м (подойдёт и старая либо купленная в секонд-хенде кожаная куртка);
полоску трикотажной ткани либо вязаную резинку;
три-четыре листа оргстекла;
художественный пластилин или глину;
восковую мастику (можно взять «Эдельвакс»), парафин либо виниловый спирт;
пенопластовую болванку либо деревянную чурку;
несколько старых газет;
крахмальный клейстер (чуть-чуть);
большой кусок фланели или байки;
болты М3;
рашпили и мелкую наждачную бумагу (нулёвку).

Изготовление мотошлема

Перед тем как сделать мотошлем, нужно чётко уяснить для себя, каким вы хотите его видеть. Не доверяйте воображению, а изобразите на бумаге если не обычный, то хотя бы стилизованный чертёж в трёх проекциях с проставленными размерами. Имеет смысл предварительно изучить в магазине конструкцию понравившихся моделей, посмотреть в интернете фотографии шлемов и отзывы об их достоинствах и недостатках. Чем более подробным будет ваш чертёж, тем лучше получится шлем. Учтите, что делать нужно только закрытый мотошлем: эта модель наиболее надёжно защищает голову при авариях. Продумайте, каким должно быть забрало (визор) вашего шлема: наглухо закрытым или откидным.

Изготовление болвана

Обязательно измерьте свой череп при помощи кусков согнутой проволоки. Снимите три мерки: первую — по окружности головы, вторую — от уха до уха, третью — по центру головы, от затылка до носа. Полученную проволоку не разгибаем, а переносим контуры на ватман, чтобы впоследствии по трём полученным дугам вытесать из дерева или пенопласта либо вылепить из художественного (твердеющего) пластилина манекен для шлема — так называемый «болван». Чтобы избежать столярных работ, можно поступить проще и в качестве основы взять трёхлитровую банку, а на неё уже лепить пластилин, формируя болван. От полученных мерок обязательно отступите на 2 см. Если же у вас крупный нос, то припуск спереди должен быть ещё больше, так, чтобы впоследствии кончик носа не упирался в визор.

Сварите немного клейстера и оклейте болван мелкими кусочками старых газет. Помните, как в детстве на уроках труда делали папье-маше? Это оно и есть. Достаточно двух-трёх слоёв. Немного отдохните и дайте папье-маше хорошенько просохнуть, а пока в последний раз подумайте о конструктивных особенностях шлема: дальше отступать будет некуда. Параллельно можете порезать стеклоткань на небольшие полоски, которыми будете оклеивать скорлупу шлема.

Изготовление скорлупы мотошлема

Когда папье-маше высохнет, покройте его тонким слоем парафина, винилового спирта или мастики: так готовый мотошлем легче снимется с болвана. Теперь начинается самый важный этап — формирование скорлупы нашего шлема путём оклеивания болвана полосками стеклоткани, пропитанными эпоксидным клеем. Эта работа требует особенной аккуратности. Не спешите, возьмите жёсткую кисточку и тщательно смазывайте эпоксидкой каждую полоску, а затем приклеивайте её к болвану, не забывая разглаживать рукой в перчатке и кисточкой. Каждая последующая полоска стеклоткани должна заходить на предыдущую на 1,5–2 см. Недопустимы пропуски, иначе скорлупа шлема вместо идеально гладкой формы получится напоминающей изрытую кратерами лунную поверхность. Пяти метров стеклоткани должно хватить на шесть слоёв покрытия. Теперь приходит черёд стеклосетки, чья задача — окончательно выровнять скорлупу. Вы должны наклеить два слоя стеклосетки, причём приглаживайте её особенно старательно, чтобы не было никаких бугорков и складок.

Эпоксидная смола сохнет около 48 часов. На всякий случай дайте вашему шлему «отдохнуть» трое суток: вы же «ваяете» настоящее произведение искусства, и спешка здесь не нужна. После высыхания эпоксидки доведите мотошлем своими руками до идеальной гладкости, обработав его наждаком и рашпилями. Пыль от стеклоткани — колючая и особенно противная. Во время работы берегите глаза (наденьте очки), органы дыхания (дышите через респиратор) и волосы.

На следующем этапе наша идеальная скорлупа подвергается опасности быть поцарапанной. Поэтому укутайте её фланелью. Мы будем делать забрало шлема — визор. В жизни бывает абсолютно всё, и для того, чтобы впоследствии не иметь проблем из-за расколотого визора, не поленитесь и сделайте три-четыре забрала. Поверьте, они вам пригодятся!

Берём оргстекло, нагреваем его над пламенем плиты, через фланелевый лоскут плотно прижимаем к передней части нашей скорлупы и держим, пока оргстекло не затвердеет. Если у вас не получилось с первого раза — не переживайте, просто повторите процедуру ещё раз, качественное оргстекло должно это выдержать.

Теперь скорлупу следует снять с болвана. Вполне возможно, что во время формирования скорлупы какой-то из её участков намертво приклеился к поверхности болвана. Если скорлупа не снимается, налейте в щели между нею и болваном тёплой воды, которая растопит восковую мастику или парафин. Можно также использовать тонкие клинышки.

Когда визор готов, по нашему чертежу делаем выкройку, прикладываем её к переду скорлупы и вырезаем отверстие. В шлеме типа «интеграл» визор крепится наглухо, без возможности его поднять. Это не очень удобно, зато реализация такого варианта достаточно проста. Берём шесть болтов М3 с плотными резиновыми прокладками, в которых проделаны отверстия для вентиляции, и крепим забрало. Теперь вам остаётся только покрасить ваш мотошлем качественной эмалью.

Возможно, вам будет мало вентиляционных каналов по бокам визора. В таком случае можете проделать несколько отверстий в районе лба и затылка. Но не переборщите, иначе вас попросту продует. Перед тем как сделать мотошлем, изучите организацию вентиляционной системы в моделях мотошлемов, считающихся лучшими.

Пошив подшлемника

За те три дня, пока скорлупа сохла, у вас было время, чтобы сшить подшлемник. Помните наши проволочные дуги? Главная часть подшлемника — кожаный обруч, сшитый по мерке окружности черепа с небольшим припуском. На него опираются два перекрещенных ремешка, образовывающие купол. Ещё два ремешка, пришитые по бокам головы, опускаются от обруча вниз к подбородку: к одному из ремешков крепится пряжка, в другом пробиваются дырочки. Возможна также застёжка на липучке.

Рекомендуется подшлемник сначала лишь сметать, а уже окончательно сшить только после примерки внутри шлема. Обруч и образовывающие купол ремешки приклеиваются к внутренней поверхности скорлупы. При желании вы можете выкроить и сшить из микрофибры съёмную подкладку, которая будет крепиться к ремешкам подшлемника: микрофибра не парит и позволяет телу дышать. В шлеме с подкладкой удобно и в холод, и в зной.

Чтобы под шлем не попадали насекомые и дорожная пыль, обязательно сшейте «юбочку». Для этого возьмите упругую трикотажную или вязаную полоску, продёрните по всей её длине шнурок, а затем прикрепите к подкладке у основания шлема. «Юбочка» со временем будет загрязняться и пропитываться потом, поэтому она должна быть съёмной.

Теперь вы знаете, как сделать мотошлем простейшей конструкции. Не бойтесь экспериментировать с формой и толщиной скорлупы (хотя не забывайте о том, что она не должна быть тяжелее полутора килограммов), визором, подшлемником, системой вентиляции. Вполне возможно, что ваш самодельный мотошлем по качеству и эргономике превзойдёт самые дорогие модели известнейших фирм.

Источник