Воблер — своими руками: рекомендации профессионала
Многие спиннингисты предпочитают делать для себя воблеры самостоятельно. В периодике и Internet опубликовано немало различных методик и советов на эту тему. Однако всякий раз авторами подобных публикаций оказываются любители, которые делают воблеры либо только для себя, либо — в крайнем случае — маленькими партиями на продажу. С читателями нашего журнала поделился своими секретами человек, который много лет назад тоже начинал с домашней мастерской, а сейчас возглавляет одну из крупнейших европейских воблерных фирм — директор литовской фирмы «AISE» Аудрюс Яукштас.
Первые свои воблеры я сделал в 1987-м по образцу, привезенному из Ленинграда одним из моих друзей-спиннингистов. В то время в магазинах Литвы вообще не было никаких воблеров (ленинградские и рижские появились годом позже). Привезенный образец был пластиковый, 7-8 см в длину, с большим килем, маленьким прозрачным язычком, покрашенный в ярко-зеленый цвет. Из-за маленькой, почти перпендикулярно вклеенной лопасти, воблер нырял неглубоко, но игра у него была симпатичной. Горсть воблеров я сделал для себя из красного дерева, стараясь идентично скопировать образец. Экспериментировал только с раскраской.
Мне посчастливилось на первой же рыбалке и с первого заброса воблером поймать щуку.
Несмотря на полную коробку воблеров в кармане, я продолжал ловить форель вертушками. Так продолжалось около месяца, до одного майского дня, ставшего поворотным для меня как спиннингиста. Вода в маленьких речках сильно упала, стала прозрачной и теплой, и форели отказывались от предлагаемых вертушек. Мы с другом решили поехать на реку покрупнее — Минию, где водятся не только форели, но и щука, голавль, жерех. К великому нашему огорчению, солнце начало припекать с самого утра, и хотя воды здесь еще было по-весеннему достаточно, пройдя до полудня десяток километров, мы не поймали ни одной рыбы, почувствовав лишь по несколько осторожных прикосновений к блесне.
Пообедав, мы решили часа за два пройти знаменитую Дибуряйскую Петлю и тем закончить неудачную рыбалку. Мой напарник, продолжая кидать вертушку, поднимался вверх, а я наконец-то привязал воблер и пошел вниз по течению, по уже пройденному пути. Разница в улове оказалась более чем внушительной — Другу попались лишь два небольших голавля, а в моей корзине едва разместились две килограммовых форели, такая же щука, десять средних голавлей, и один голавль на кило восемьсот! После этой рыбалки вертушки навечно заняли место в коробке второсортных приманок, а воблер стал моим основным киллером для хищников.
Сейчас, в отличие от 1987 года, различные воблеры можно найти практически в любом рыболовном магазине. Однако многие спиннингисты и в наши дни предпочитают делать для себя приманки самостоятельно. В этой статье я хочу дать несколько конкретных советов умельцам, которые собрались изготовлять воблеры в домашних условиях.
Древесина
Для устойчивой работы плавающего воблера очень важно, чтобы древесина имела достаточный резерв плавучести. Не менее важно, чтобы при повреждениях лакокрасочного покрытия, которые при щучьих укусах неизбежны, древесина минимально расширялась и не деформировала воблер из-за проникновения воды. При этом дерево должно быть достаточно твердым и легко поддаваться обработке.
Лучше всего этим требованиям отвечает кедр и красное дерево, не прошедшее специальной пропитки. Липу или осину достать легче, но обе эти древесины требуют большего запаса твердости лакокрасочного покрытия. Для воблеров более 10 см и тонущих моделей можно использовать березу. Любая древесина должна быть предельно высушенной.
Механическая обработка
Для изготовления воблеров маленькими партиями пригодны два способа достижения формы: ножом либо шлифовальным кругом. Окончательная форма достигается в процессе ручной шлифовки наждачной бумагой. В обоих случаях, разрезав доску, надо приготовить бруски нужных размеров. Формы и размер обычного воблера — дело вкуса, но желательно, чтобы толщина воблера была меньше высоты, а длина превышала толщину в 5-8 раз. Чем больше воблер, тем больше и эти соотношения. Заготовки распиливаются с таким расчетом, что по бокам и высоте при обработке будет теряться до одного миллиметра. Пример заготовки для восьмисантиметрового воблера: 16х19х80 мм.
Петли
Петли для крючков и крепления воблера можно вклеивать по отдельности или изготовленные из одного куска проволоки. Первый способ для любительского изготовления воблеров более прост и достаточно надежен: крученая проволока вклеивается в просверленное отверстие так крепко, что возможность вырвать ее отпадает полностью. Петли из сплошного куска проволоки обязательны лишь в том случае, если воблер изготавливается из бальсы — древесины очень хрупкой. Места вклеивания передней и задней петель должны быть как можно ниже осевой линии, а петля первого тройника — ближе к середине туловища, но с расчетом того, чтобы расстояние между крючками не позволяло им цепляться между собой.
Диаметр проволоки для петель — от 0,5 до 1,2 мм в зависимости от величины воблера. Материал — нержавеющая сталь либо латунь. Внутреннее ушко петли — примерно 2-3 диаметра используемой проволоки, а скрученная (вклеиваемая) часть для всех трех петель равна высоте воблера минус 1 мм. Такая же и глубина сверления. Толщина сверла должна равняться двум сечениям проволоки. Эпоксидный клей вводится в отверстие одноразовым шприцом в два приема с разницей в 1 час, чтобы древесина полностью всосала первую порцию клея. Приготовленные петли вставляются сразу после внесения второй порции. Излишек клея выходит на поверхность, откуда стирается тряпочкой.
Дополнительная огрузка
Воблеры больше 8-9 см, если они не слишком «худые», подлежат дополнительной огрузке, так как веса тройников уже бывает не достаточно. Плавающий воблер хорошо играет и легко поддается регулировке, когда над водой остается около 40% объема тела воблера. При этом желательно, чтобы головная часть была выше хвостовой. Дополнительную огрузку воблера легче всего произвести, вклеивая свинцовую дробь в нижнюю часть приманки, рядом с передним тройником. Количество мест огрузки и дробинок подбирается экспериментальным путем. Нельзя при этом забывать про вес лопасти, которая будет вклеиваться в последующем. Оставшиеся неровности выравниваются автомобильной шпаклевкой.
Пропитка
По той причине, что краски и грунтовка на нитроцеллюлозной основе очень распространены, дешевы и легкодоступны, быстро сушатся и с ними легко работать, я советую именно их. Пропитку также надо делать жидким нитролаком. Пропитывается воблер в сгруженном состоянии в течение 1 часа. Первые 5-10 минут воблеры, только что вынутые из емкости, надо просушить, качая на слое газет. После этого их можно высыпать на более твердую поверхность для окончательной сушки.
Лопасть
Существуют два вида лопастей для обычных воблеров: прозрачные пластиковые и металлические. Сразу отмечу, что количество поклевок при разном материале одинаково. Воблер с прозрачной лопастью красивей, но имеет один большой недостаток — пластмасса любит ломаться при ударе о камень или дерево. Мой совет — вклеивать металлические (дюралевые) лопасти после пропитки и красить их вместе с телом воблера. Ширина лопасти обычно на 12 мм больше толщины воблера, а длина — на 50% больше ширины. Пригоден дюралевый лист 0,8-1,2 мм. Такой материал легко режется ножницами и окончательно обрабатывается надфилем. В миллиметре от края основания сверлится отверстие в 2-3 мм.
Оно поможет крепче приклеить лопасть к корпусу. Положив лопасть на свинцовую поверхность, можно стукнуть по центру округлым инструментом. Полученная небольшая вогнутость придаст будущему воблеру дополнительную стабильность. Прорезь в корпусе для лопасти удобнее всего сделать маленькой ручной пилкой по металлу. Место начала прорези и ее глубина зависят от величины приманки. Для воблера в 8 см надо пропиливать 5 мм от носа и приблизительно б мм в глубину. Наиболее успешно играющий плавающий воблер при обычной форме тела получится, когда лопасть вклеена под наклоном к оси в 35-40 градусов. Как и петли, лопасть вклеивается эпоксидным клеем. После затвердения излишки массы снимаются надфилем, а весь корпус чуть шлифуется наждачной бумагой — готовится к грунтовке.
Грунтовка, покраска, лакировка
Воблер грунтуется белым грунтом (краской) в 3-4 раза. Несколько тонких слоев всегда крепче одного толстого. Удобно грунтовать путем окунания, взяв зажимом за заднюю петлю, подвешивая для сушки на крючке за переднюю. Сушка между слоями 3-4 часа при комнатной температуре. Красить можно разными способами: от кисти и тампона до распылителя и аэрографа. Покраска — тема слишком широкая, чтобы полностью описать ее в этой статье. После полного высыхания грунтовки и краски (одни сутки) можно приступать к лакировке. Лак надо подбирать прозрачный, ударопрочный, не смывающий краску и обязательно водостойкий. Такими свойствами обладают многие эпоксидные и полиэфирные лаки, которые предназначены для наружных отделочных работ.
Минимальное покрытие — в два слоя. После высыхания лака очищают петли, оборудуют приманку заводными кольцами и тройниками — и воблер готов к регулировке.
Регулировка
Предварительно регулировку приманки надо сделать дома, в ванной, а окончательную (если понадобится) — прямо на водоеме. Используем палочку, к которой привязана леска с застежкой (застежка обязательна и при ловле — категорически нельзя привязывать леску прямо к петле). Если воблер заваливается на бок, плоскогубцами подгибаем петлю в противоположную сторону. Активность игры воблера меняем, осторожно подгибая петлю вверх-вниз.
А. Яукштас
«Спортивное рыболовство № 01 — 2002г.»
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов
Источник
Рудра своими руками
Замысел данной статьи — поделиться опытом изготовления воблера Rudra в домашних условиях без применения станочного парка типа электролобзика и шлифмашинки. Резьбой по дереву я занимаюсь давно, поэтому надеюсь, что некоторые нюансы будут полезны. По совету опытного знакомого, принято решение делать суспендер и тонущую версию. Первые экземпляры делались без системы дальнего заброса и без погремушки.
Материалы
Металлическая проволока (нержавейка) 0,8мм толщиной для изготовления колец для крепления крючков или заводных колец, клей эпоксидный (или секундный цианакриловый), лак яхтный (например, акриловый), водостойкие краски (акрил), черная и коричневая морилка для дерева (водорастворимая, но сгодится и спирторастворимая), фломастеры, маркеры, акварельные краски, наждачная бумага на матерчатой основе разной степени зернистости (но не очень грубая), вата, бинт, перекись (догадайтесь зачем 
).
Инструменты и приспособления
Нож по дереву большой, нож по дереву малый, круглогубцы и плоскогубцы для работы с проволокой, ножовка по металлу, электродрель, штангенциркуль (по возможности), линейка (имейте в виду, что у деревянных линеек бывает большая погрешность). В качестве малого ножа по дереву рекомендую использовать переточенный под бритву старый медицинский скальпель. Исходная заводская заточка не вполне удобна для резьбы по дереву (на лезвии имеется микропилочка, лезвие заточено «под забор»). Рукоятка обматывается изолентой, затем полоской хлопчатобумажной ткани (бинтом) по руке, ткань фиксируется крепкой ниткой, намотанной крест-накрест. Нож удобно лежит в руке, рука не потеет.
Заточку проще всего делать на наждачной бумаге средней и мелкой зернистости, прикрепленной к ровной поверхности (смотри методики в интернете). Купить скальпель харьковчанам можно, например, на Центральном рынке на «блошиных рядах», цена 50 грн. Современный одноразовый скальпель не годится, он слишком гибкий. Как вариант (для харьковчан ) — на Конном рынке на хозрядах есть контейнер, где продаются неплохие ( подшипниковая сталь шх15) ножи и стамески по дереву. В качестве большого ножа можно использовать так называемый «богородский нож» (на контейнере представлен в разных размерах).
Вкратце о технике резьбы по дереву
Резать следует от себя — так безопасней. Можно строгать (все знают, как). Мелкие детали удобней резать, удерживая заготовку в левой (для правшей) руке и большим пальцем левой руки надавливать на обушок ножа. При этом наибольшей опасности подвергается указательный палец удерживающей заготовку руки. Для безопасности можно изготовить защитную перчатку. На указательный палец матерчатой строительной перчатки пришиваются с нахлестом несколько кусочков мягкой толстой кожи.
Можно резать, упершись заготовкой в мягкую (чтобы не тупился нож при соскакивании) деревянную доску. В доске полезно сделать небольшую выемку, чтобы заготовка не съезжала. Для мелких воблеров заготовка делается избыточной по длине для удобства удержания. Помните про технику безопасности. Хирургическая нержавейка, из которой сделан скальпель, достаточно хрупка, при сильном нажатии скальпель может сломаться.
По древесине привожу цитату из статьи Аудрюса Якштаса.
“Для того, что бы плавающий воблер работал устойчиво, нужно, что бы у древесины был избыточный запас по плавучести. Так же важно, чтобы при повреждениях покрытия во время щучьих атак, когда в древесину проникает вода, она расширялась минимально. В то же время дерево должно быть из твердых пород и легким в обработке.
Лучше всего таким требованиям соответствуют красное дерево и кедр. Хотя в нашей местности проще достать липу или осину, но они требуют повышенного запаса прочности и устойчивости к щучьим зубам лакокрасочного покрытия. Для самостоятельного изготовления воблеров, длинной более 100 мм, а так же тонущих моделей, подойдет береза. Каждая из перечисленных пород древесины должна быть максимально высушенной».
По поводу древесины отмечу следующее. Поскольку кедр и красное дерево в наших условиях не всегда доступен, я применил липу и клен. По поводу липы – ее древесина легка в обработке и доступна, имеет плотность около 500 кг/м³, что позволяет изготовить легкий корпус воблера, максимально приближенный к весу пустотелого корпуса оригинала. Взвесить корпус рудры без огрузки не удалось — не нашлось поломанного воблера. Кленовую доску купить сложнее, Я использую следующий способ заготовки и обработки древесины клена.
Клен в нашей полосе растет разных видов. 
Самый распространенный — клён остроли́стный, или клён платанови́дный, хорошо всем известный. Сердцевина и заболонь (наружные слои древесины) практически не отличаются по структуре. Древесина клена светлая, практически белая, с легкой желтизной. Древесина очень прочна, имеет среднюю плотность до 653 кг/м³, хорошо поддается обработке и легко полируется, хорошо окрашивается морилками. В общем, то, что надо.
В лесу растет клен полевой с характерной закругленной формой листа. Древесина отличная, недостаток — не идеально белая (цвет- от красновато-белого до светло-коричневого). 
Дерево некрупное, но для рудры размер достаточный. После снегопадов или порывистых ураганов поваленных деревьев в лесу хватает (реверанс в сторону защитников природы).
И, наконец, про клен ясенелистный, он же американский. Это дерево широко распространено в городах, т.к. растет быстро и нетребовательно к окружающей среде. Древесина клёна ясенелистного мягкая, лёгкая (плотность 513 кг/м3, что близко к липе), тонкозернистая и непрочная (но прочнее липы), светлая, легко обрабатывается. Недостаток — рыхлая сердцевина.
Работу следует начинать с изготовления шаблона боковой проекции.
В интернете находится подходящая фотография, масштабируется так, чтобы на экране длинна составляла 130 мм. К экрану прикладываем лист тонкой бумаги, обводим карандашом, очень аккуратно вырезаем по контуру, бумагу наклеиваем на деревянную линейку, ножом и шкуркой убираем лишнее (с небольшим запасом). Если есть оригинальный воблер, с помощью штангенциркуля уточняем размеры и дорабатываем шаблон, убирая лишнее.
Если воблера нет, то фото боковой проекции выводится на весь экран, перерисовывается на большой лист бумаги, измеряется длина рисунка (например, 430 мм). Зная исходную длину 130мм, получаем пересчетный коэффициент 3,31.Измеряя высоту на рисунке в разных точках по длине (расстояние от носа до этих точек измеряем тоже), вычисляем высоты боковой проекции. Способ муторный, но обычно достаточно обмерить три-четыре точки (по петлям, по максимуму, по жабрам, по хвосту). Погрешность такого способа около 0,1 мм.
С шаблоном проекции вид сверху сложнее, так как в интернете отсутствуют (как правило) фотографии вид сверху, приходится пользоваться видео в режиме стоп, кадр при этом смазывается. Если есть оригинальный воблер, полезно сделать несколько шаблонов поперечных сечений. В плотном тонком материале (например, в поликарбонате толщиной 1,2 мм от CD диска, а еще лучше в тонком листовом металле, например, в латуни толщиной 0,5 мм) вырезается выемка чуть меньше правой половины поперечного сечения воблера (например, сечения возле брюшной петли). Прикладывая шаблон к боку воблера, добиваемся прилегания шаблона без зазора с помощью наждачной бумаги, наклеенной на круглую палочку или просто свернутой в трубочку.
Приступаем к подготовке и обработке заготовки. От кленового сырого ствола или ветки диаметром не менее 8 см отрезается чурбак с запасом по длине не менее 5 см. Большой запас по длине позволяет существенно упростить дальнейшую обработку. С помощью железки от рубанка или острого топора откалывается дощечка толщиной примерно на 10мм больше максимальной толщины воблера. При этом от сердцевины следует в любом случае отступить. Клен колется легко и ровно при условии, что в чурбаке нет сучков. Большим ножом одна сторона заготовки обстругивается до плоской поверхности (не идеальной). Сырое дерево стругается очень легко. С помощью шаблона на заготовку острым карандашом наносится контур боковой поверхности. Большим, а затем малым ножом заготовка обстругивается по контуру от головы к хвосту с запасом 0,5мм на дальнейшую обработку шкуркой. Далее большим ножом заготовка обстругивается с противоположной боковой стороны до необходимой, максимальной для данного воблера толщины (для рудры 14мм) с запасом 0,5мм. На этом этапе измерения желательно проводить штангенциркулем, если его нет, то изготавливаются шаблоны измерения толщины. В плотном материале (листовом пластике, дюралевой пластине или в деревянной линейке) делается прямоугольный вырез нужной ширины. Глубина выреза примерно равна высоте воблера в данном сечении. Если вырез сделать треугольным и разметить его с помощью линейки, то он будет универсальным, но менее удобным.
Далее заготовка должна денек подсохнуть, так как наждак плохо работает по сырому дереву. После высыхания поверхности (внутри дерево еще сырое) заготовка шлифуется с двух боковых сторон на наждачной бумаге средней зернистости, которая прикреплена к ровной поверхности. Я использую деревянную разделочную доску и скотч по углам. Толщина заготовки равна максимальной толщине воблера. На спину острым карандашом наносится осевая линия, малым ножом заготовка обстругивается до необходимой толщины с запасом 0,5мм. Тут пригодится пятисантиметровый хвостовик, за который удобно держаться. Окончательная обработка делается наждачной бумагой на матерчатой основе, свернутой в плотную трубочку, при этом производится периодическая проверка с помощью шаблонов поперечных сечений. Хвостовик отпиливается ножовкой по металлу (отпиливать надо по кругу, чтобы избежать скола дерева), хвост дошлифовывается.
Следующий этап — покраска морилкой. Водорастворимая черная морилка разбавляется в пропорции 1 часть морилки на три (примерно) части воды. Смоченная водой заготовка удерживается за хвост спиной вниз, мягкой кистью наносится морилка сверху вниз (живот не красим пока), стекающая вниз разбавленная морилка образует темную спину и голубовато-серые бока. Коричневая морилка даст желтоватые бока. После подсыхания заготовки тонкой кистью неразбавленной морилкой (или гелевой ручкой, маркером, карандашом) наносятся мелкие детали. Полезно потренироваться на отшифованном куске такого же дерева. При желании на бока заготовки полукруглой стамеской надавливанием наносится чешуя, морилка затекает в прорези, которые впоследствии будут более темными. Красить также можно акварельными красками, палитра которых по богаче.
Следующий этап — сверление отверстий под петли. Я сверлю отверстия глубиной 20-25мм сверлом диаметром 1мм. После этого заготовка должна высохнуть. Заранее просверленные отверстия способствуют более быстрому высыханию дерева, но пару недель (лучше больше) придется подождать. Форсировать сушку на солнце не следует -могут пойти трещины. И хотя после пропитки эпоксидной смолой мелкие трещины зальются, лучше их избегать.
Изготовление и монтаж лопасти
Не зависимо от того, каким видом лопасти оснащен воблер – металлическим или прозрачным пластиковым – на количество поклевок это никак не отражается. Среди рыболовов большей популярностью пользуются приманки с пластиковой прозрачной (или полупрозрачной) лопастью. Эстетично они красивее. Но у них есть недостаток – они хрупкие. Поэтому я бы посоветовал оснащать приманки металлическими лопастями. Как правило, по ширине лопатка приманки на 1-2 мм толще самого воблера, а ее длинна в половину больше ее ширины. Для изготовления лопасти подойдет металлический (дюралевый) лист с толщиной 0.8-1.2 мм. Он хорошо режется и сравнительно легко обрабатывается на конечной стадии надфилем. В основания лопатки, примерно в миллиметре от ее края, просверливается отверстие диаметром 2-3 мм. Это нужно для более плотного приклеивания лопатки к корпусу воблера.
Сделать лопатку, которая бы полностью совпадала с оригинальной, практически не возможно. Да это и не нужно. Для нас важно постараться добиться максимального соответствия таких параметров, как длинна и ширина лопасти, ее конфигурация, угол наклона по отношению к приманке. Толщина лопатки в большей степени нужна для ее (лопасти) прочности, нежели для задавания характеристик по игре. Оригинальную лопасть следует приложить к металлическому листу, обвести ее, и вырезать с небольшим запасом, оставив 5-6 мм, которые потом будут вклеиваться в тело приманки. А уже вырезанная деталь с помощью надфиля подгоняется к нужному размеру.
Пропил под лопасть
В принципе, изготовление воблера можно начинать с пропила на бруске, чтобы не жалко выбросить в случае неудачи. Я поступаю так — у бруска дерева размером примерно 70х70х150мм спиливается угол под углом 30 градусов (угол наклона лопасти у рудры, измеряется по увеличенной фотографии на экране). Пилить надо широкой пилой строго вертикально, брусок при этом лежит строго горизонтально — таким образом удается избежать перекоса плоскостей. На укоротившейся длинной грани бруска высверливаются два отверстия или выбирается стамеской желобок такой глубины и ширины, чтобы туда поместились брюшные петли. Оригинал прикладывается к боковой грани так, чтобы плоскость лопасти совпала с плоскостью косого среза. Положение воблера помечается, заготовка устанавливается по отметкам, ее петли, если они уже установлены, попадают в отверстия или в желобок и не мешают, заготовку приматываем к бруску несколькими витками авиационной резины. Можно приступать к пропилу.
Широкое полотно ножовки по металлу прикладывается к плоскости среза, а затем двигается к заготовке, Медленными движениями делается пропил на глубину 6-7мм ( т.е. чуть больше чем размер вклеиваемой части). Особенно аккуратно делается начало пропила, так как пила идет под острым углом к волокнам дерева. Широкая ножовка нужна, чтобы по мере заглубления в дерево она продолжала оставаться на плоскости среза. Подготовленную лопасть по плоскости среза вставляем в пропил, добиваемся симметрии по продольной оси и одинаковой с оригиналом длины выступающей части. При этом между задней кромкой приклеиваемой части лопасти и деревом остается зазор примерно 0,5мм. Удерживая брусок так, чтобы конец лопасти был поднят немного вверх, капаем в стык каплю цианакрила, следя за тем, чтобы клей не попал на брусок и не приклеил к нему лопасть. После схватывания клея снимаем воблер с бруска, засыпаем в зазоры микропорцию пищевой соды, капаем цианакрил. Лопасть приклеена.
Вклеиваем петли.
Воблерные петли можно изготавливать как с цельного куска проволоки, так и с отдельных кусков на каждую петлю. Проще использовать второй способ, который, несмотря на опасения, является достаточно надежным. Для петель рудры я использую нержавеющую проволоку толщиной 0,8мм (как на оригинале). От скрутки решил отказаться, круглогубцами гну петлю одним концом (хвостом) 20-25мм, другой конец 5мм. Отверстия под брюшные петли сверлятся насквозь, наискосок к хвосту воблера, так, чтобы хвост петли 20 мм поместился. Вход просверленного сверлом диаметром 1мм отверстия кончиком ножа расширяется вдоль волокон так, чтобы туда поместился короткий хвост петли. Эпоксидный клей в отверстие вводится одноразовым шприцом (или тонкой проволочкой) в два приема с разницей в час. Длинный хвост петли вводится в отверстие, короткий в расширение. Отмечу, что петли (как впрочем и все остальное) удобнее и технологичнее вклеивать секундным (цианакриловым) клеем, который по капельке заливается в отверстие до тех пор, пока не выступит на поверхность, после чего туда вводится петля. После схватывания точку входа петли проклеиваем повторно.
Затем на поверхность заготовки можно жесткой кистью нанести тонкий слой аллюминиевой или бронзовой пудры для создания перламутрового эффекта.
Пропитка эпоксидной смолой.
Перед пропиткой, корпус приманки необходимо хорошо нагреть. Это можно сделать и с помощью обогревателя, и в духовке, и с помощью фена. Лучше строительного. Заготовка разогревается до такой температуры, что бы до нее можно было лишь дотронуться, но не удерживать. Как только деревяшка нагрелась до нужной кондиции, на нее сразу же кисточкой наноситься эпоксидка. Попав на нагретую деревянную поверхность, смола мгновенно начинает в нее впитываться. Делать это необходимо в проветриваемом помещении.
Накладывать смолу нужно в несколько этапов. Второй и последующие слои накладываются на еще не высохший предыдущий. Последний слой нужно стараться наложить максимально качественно (ровно), без ямок и бугорков.
Сейчас имеются отечественная эпоксидная смола, приготавливаемая в соотношении 6 частей смолы, 4 части отвердителя, что более удобно для дозировки. Эта смола образует пленку без желтизны. В магазинах для художников имеются дешевые кисточки для клея. Также можно пропитывать цианакрилом, при этом по торцам липа становится прочной (клей глубоко впитывается по волокнам), а вот по бокам не очень. Иголкой или тонким острым шилом набиваются дырочки (примерно одно отверстие на 1мм), куда затекает клей, поверхность становится прочнее.
Очередь акриловых красок наступает после застывания эпоскидного покрытия заготовки перед нанесением слоя яхтного лака. Используется полужесткая кисть для акрила. Я использую красный акрил для нанесения плавничков и прочих красивостей. Оттенков акрила множество (в магазинах для художников), можно подкрасить живот, глаза и т.п. Акриловые краски водорастворимы, но при высыхании становятся водостойки, поэтому мелкую подкраску можно делать поверх лака.
Огрузка рудры
Не знаю, как у медленно всплывающей (MSF) версии, а вот у версии с нейтральной плавучестью (SP) шары магнитятся, то есть они стальные. Но это важно при изготовлении воблера с системой дальнего заброса. Более важно, что производитель подчеркивает важность максимально низкого расположения центра тяжести. Потому я выполняю огрузку картечью диаметром 6,3 мм, вес 1,5гр. Картечины слегка расплющиваются молотком до диаметра 7мм и устанавливаются по одной на отверстие диаметром 7мм глубиной 6 мм так, чтобы нижняя часть была заподлицо с животом воблера. Таким образом, центра тяжести огрузки расположен на высоте 3мм от нижней поверхности воблера, что не хуже, чем у оригинала. Картечины приклеиваются цианакрилом, зазор между картечиной и корпусом присыпаем пищевой содой (на кончике скальпеля) и капаем цианакрилом. При этом образуется прочный пластик молочного цвета. Если используется клен, то вес корпуса можно уменьшить, просверливая отверстия сверлом меньшего (6 мм) диаметра почти до спины.
Количество картечин рассчитывается следующим образом. Известно, что объем корпуса рудры (включая объем крючков) равен 20 см³. Корпус после установки петель и лопатки и после покрытия эпоксидкой (или цианакрилом) взвешивается. В зависимости от сорта липы вес обычно составляет 11-12 гр. Вес трех крючков с заводными кольцами примерно 1,7 гр. Для суспендера вес свинца (корпус 12гр.) составит 6,3 гр., то есть четыре картечины, которые можно смело вклеивать. Дальше небольшие тонкости, чтобы добиться нейтральной плавучести. Воблер можно догружать или разгружать. Если свинца много и воблер тонет, пусть и медленно, то сверлом примерно 2-3мм в картечине (или в двух) высверливаются углубления (по чуть-чуть), проверка повторяется. Потом ямки заделываются содой с цианакрилом, что опять добавит весу, поэтому воблер лучше настраивать как очень медленно всплывающий. Если свинца мало и воблер всплывает, то сверлится небольшое (сверлом примерно 2-3 мм) отверстие (между первой и второй брюшной петлей, например), куда добавляется микродробинка.
Выводы
Кого сейчас удивишь клоном рудры. Но! Можно играться со степенью плавучести, как душа захочет (Хотя у рудры пять версий по плавучести — успели наделать). Но у китайских реплик версий по плавучести поменьше — не успели наделать. Можно пот играть с размерами, либор пропорционально увеличивая все размеры, либо чуть изменяя некоторые, например, толщину (как у некоторых китайских реплик). Можно изменять угол наклона воблера (известно, что медленно всплывающая версия ориентированна горизонтально). Без системы дальнего заброса воблер летит тоже неплохо. Погремушку тоже можно сделать (простейшая – в вертикальный канал для огрузки перед вклейкой картечины добавляется шарик от подшипника меньшего диаметра или дробинка. Тарахтит негромко, но это дело вкуса — не зря многие заглушают шумящие воблера). В перспективе – приманка с системой дальнего заброса.
По поводу игры воблера и его уловистости. Понимаю, что самую лучшую оценку приманке может дать только рыба. Сейчас, как бы, не самое лучшее время для полевых испытаний. Но хоть условно (в городской черте) протестировать успел. Летит хорошо, на ударах разворачивается… ну а там, ждем весну, что бы посмотреть, и разловить. Это уже дело чести.
P.S. При изготовлении воблеров я пользовался следующими источниками:
Воблер – своими руками: рекомендации профессионала.
Аудрюс Якштас «Спортивное рыболовство» № 1/2002
Статья «Джеркбейт своими руками», автор В. Колючий.
P.S — 2. Дал несколько приманок (с различной степенью плавучести) на испытание друзьям и знакомым. Кто первый разловит – фото и впечатления в комментариях и образец в подарок.
Источник