Воблер своими руками ремонт

Ремонт воблера — изменяем форму, размер и угол наклона лопасти

Не так давно я приобрел воблер Rigge 90 °F компании Zipbaits. Опробовать его я решил на малой реке. Все шло хорошо до того момента, пока воблер не перелетел через толстую сухую ветку, торчащую над водой под противоположным берегом, и леска не оказалась на ветке. Медленно подтянув воблер к ветке и оставив между ними расстояние в полметра, я дождался, когда воблер максимально отклонится от меня, и резким рывком сдернул его. На следующей проводке воблер перестал играть: как показал осмотр, оторвалась носовая лопасть воблера.

«Младший брат» служил образцом для изготовления новой лопасти воблера.

Представьте мою досаду! Поначалу я решил, что буду ловить на получившийся уокер. Но не тут-то было. Несмотря на то что место слома я тщательно сгладил надфилем, осуществить классическую уокерную проводку мне так и не удалось. Видимо, мешала внутренняя огрузка или другие особенности конструкции воблера.

Не в силах смириться с потерей воблера, я решил изготовить и вклеить новую лопасть. Еще одного воблера Rigge 90 °F у меня не было, снять размеры лопасти я не мог. Поэтому решил воспользоваться случаем и изменить характеристики воблера. Я немного увеличил лопасть и установил ее под более тупым углом для уменьшения горизонта проводки, поскольку в основном ловлю на подмосковных «жабовниках». Внешний вид получившегося воблера полностью подтверждает ее профпригодность.

Следов ремонта воблера незаметно.

Я уверен, у каждого спиннингиста в рыболовном ящике найдутся невостребованные воблеры. Почему бы не попробовать придать им новые свойства, изменив форму, размер или угол наклона носовой лопасти? В результате можно получить уловистый воблер с неповторимой игрой и необходимой глубиной погружения, а уж про моральное удовлетворение после удачной рыбалки и говорить нечего!

Если вы решили сделать новую лопасть для воблера с новыми свойствами взамен нерабочей, лучше изначально изготовить несколько различных вариантов и, экспериментируя, выбрать лучшую лопасть.

Чтобы изготовить и заменить лопасть, нам потребуются оргстекло толщиной 3–5 мм, ножовка по металлу, два одинаковых полотна к ней, наждачная бумага 180–240 и 1200 единиц, обычный плоский надфиль, «суперклей».

Порядок выполнения работ по изготовлению носовой лопасти для воблера

1. Отрезаем полосу оргстекла длиной 40–50 мм. Ее ширину следует сделать на 1–1,5 мм больше ширины будущей лопасти. Такую заготовку удобнее держать при обработке. Наклеиваем на оргстекло бумажный скотч. На нем тонким карандашом с помощью линейки-шаблона рисуем будущую лопасть для воблера.

Разметку лопасти делаем с особой тщательностью.

Обтачиваем все лишнее, оставляя припуск на чистовую обработку примерно 0,5 мм. Затем наждачной бумагой 180 единиц, наклеенной на небольшой брусок, доводим форму будущей носовой лопасти в соответствии с нанесенной разметкой, снимаем и закругляем фаски. Удаляем скотч и шлифуем (лучше с водой) самой мелкой водостойкой наждачной шкуркой до прозрачности Опиливаем будущую лопасть до нужной длины, оставляя припуск 1–2 мм.

Носовая лопасть для воблера практически готова.

Устанавливаем носовую лопасть на воблер

2. С помощью резиновых прокладок аккуратно зажимаем воблер в тиски так, чтобы его вертикальная продольная ось была параллельна губам тисков, а место будущего пропила находилось в 3–5 мм справа от губ.

Воблер должен быть зажат абсолютно вертикально.

3. Зашлифовываем или отпиливаем место облома лопасти. Ставим на ножовку по металлу сразу два одинаковых полотна. На обрезке оргстекла тренируемся делать пропил так, чтобы его края получались ровными и параллельными. И только после того как этого удалось добиться, можно делать пропил на воблере. Угол наклона делаем или на глаз (тогда губы тисков служат ориентиром перпендикулярности), или с помощью уголка из малярного скотча, отрезанного под нужным наклоном и приклеенного к губам тисков. Делая пропил, нужно быть максимально внимательным. Это самая сложная и ответственная операция. Одно лишнее движение ножовкой — и пропил уже не исправишь.

Одно неосторожное движение — и пропил дошел до глаза.

4. Расширяя пропил надфилем и шлифовальной бумагой, подгоняем носовую лопасть до тех пор, пока она не станет плотно входить в паз.

5. Шлифуем задний торец лопасти, получая нужную длину и добиваясь, чтобы лопасть стояла абсолютно ровно и при этом плотно примыкала торцом к пропилу. Только так при склеивании лопасть встанет точно как надо.

Лопасть должна вставляться в паз воблера очень плотно.

После того как лопасть плотно встала в паз воблера, можно надеть тройники и провести испытания в бассейне или на открытой воде (в последнем случае есть опасность потерять лопасть). На крупных воблерах можно закрепить лопасть маленьким саморезом диаметром 1,5–1,7 мм, вывернутым, например, из старого мобильного телефона.

6. Вклеиваем понравившуюся носовую лопасть в паз воблера «суперклеем», надеваем заводные колечки, тройники — и наш воблер готов к рыбалке!

Отремонтируемый воблер готов к работе. Посмотрим, как оценит наши труды рыба…

Источник

Как починить сломанный воблер

Сломанный любимый воблер, на который было поймано немало рыбы – беда для любого рыболова. В отличие от металлических блёсен они гораздо чаще ломаются – вылетают лопатки, крепёжные колечки, шелушится лак. Воблер может облезть от ударов по камням и корягам. Внутрь может попасть вода. Будьте аккуратнее в обращении с воблером, и его ремонт наступит нескоро. Далее рассматривается ремонт воблеров из пластика.

Повреждение лопатки

Итак, лопатка воблера дала трещину. На это сразу стоит обратить внимание – трещина может разрастись, лопатка будет потеряна, и восстановить игру станет невозможно. Поэтому, как только замечен непорядок, нужно предотвратить расширение трещины.

В самом конце трещины следует просверлить небольшое отверстие, а после залить его эпоксидной смолой, чтобы отверстие не влияло на игру. Наиболее опасны поперечные трещины – в этом случае желательно сразу изготовить новую лопатку по образцу, чтобы можно было потом вклеить её и восстановить прежнюю игру.

Когда часть лопатки потеряна, делается ремонт лопатки воблера частично. Если лопатка плоская, не всегда есть смысл делать частичный ремонт воблера. Замена лопаты полностью – более простой вариант. Если же она объёмная, имеет фаски, скругления, объёмную форму – лучше пытаться восстановить то, что было.

Частичное восстановление лопатки

Для ремонта лопатки воблера используется эпоксидная смола. Прозрачная она будет или нет – не так важно, на уловистость это не слишком повлияет. Важно, чтобы она была твёрдой, и отвердителя было положено в упаковку в достатке (на этом любят экономить). Эпоксидный клей здесь не подойдёт – нужна модельная смола.

1. Берётся точно такой же воблер. Из пластилина делается слепок лопатки. Обычно для этого пластину прикладывают нижней частью к пластилину. Если верхняя часть также имеет изгибы, они потом дотачиваются вручную напильником;
2. Нужно вплавить в оставшуюся часть сломанной пластины две тонких армирующих проволочки, чтобы они немного выступали. Вставить их просто – они нагреваются и погружаются в тело старой лопатки, пока горячие;
3. Замешайте эпоксидку по инструкции;
4. Приложите часть лопатки к слепку. Залейте эпоксидку по форме, ждите не менее суток, пока высохнет. Воблер при этом желательно прикрепить к пластилину. Изначально это должен быть довольно большой кусок, чтобы было удобно это сделать;
5. Ждите не менее суток. После этого обточите лопатку надфилем и отполируйте шерстяной тканью. Отполировать надо обязательно – это сказывается на игре.

Следите за тем, чтобы всё было симметрично, иначе игра будет нарушена. Желательно проверить игру воблера и при необходимости подточить лопатку. Вместо эпоксидки можно использовать другие материалы, например, стоматологический пластик «Редонт».

Полное восстановление лопатки

Если лопатка полностью оторвана, можете сделать новую по той же схеме, что была описана ранее при восстановлении части. Металлические проволочки в этом случае аккуратно вставляются в тело приманки. Главное – не протыкать до воздушных карманов с акустическими шариками.

Альтернативный способ ремонта лопасти воблера – изготовление новой плоской лопатки из оргстекла. Обычно такая лопатка бывает на дешёвых воблерах, и толщина её на игру не повлияет. Материал можно взять из старых игрушек, донышек сломанных одноразовых зажигалок и т.д. Если оргстекло слишком толстое, его можно обточить. Наждаком не пользуйтесь – это только испортит материал. Стачивайте вручную на абразивном бруске до нужной толщины. Лучше, чтобы новая лопатка была немного толще.

1. После выбора материала врежьте небольшой кусок размером чуть больше лопатки;
2. Сделайте пропил нужного угла наклона в носовой части воблера, чтобы лопатка туда входила с усилием;
3. Смажьте лопатку клеем и вставьте в пропил;
4. Обточите лопасть до нужной формы и отполируйте шерстяной тканью. Проверьте игру.

Важно! Желательно точно воспроизвести все фаски по краям пластины – они влияют на переваливания при проводке.

Разметка лопатки из оргстекла

Переднее колечко

Часто переднее колечко встроено в лопатку, и при замене лопасти потребуется ремонт носовой петли у воблера.

Если вы ремонтируете лопасть частично при помощи эпоксидки, постарайтесь сохранить крепление колечка в старой лопасти. Если это не удаётся, вставьте дополнительную армирующую проволочку поперёк новой лопатки в зоне крепления кольца. Если вы делаете лопатку из оргстекла с колечком, то вам нужно будет вначале вставить колечко в тело лопатки, потом лопатку с колечком вклеить в тело воблера.

Если меняете только колечко, используйте саморезы-рымчики. Иногда в середине имеется проволока, к которой крепятся все внешние кольца. Если она видна – цепляйте новое колечко из проволоки за неё и заливайте эпоксидкой.

Все новые колечки должны быть сделаны из нержавейки или оцинкованы. Доступный материал, почти нержавеющий– проволока для сварки полуавтоматом.

Вода внутри воблера

Если вода попала внутрь воблера, то первое, что стоит сделать – просушить воблер. Не нужно делать это с помощью каких-то источников огня или фена. Положите его на тёплую батарею, в тёплое место с температурой не выше 50-60 градусов и дайте полежать несколько дней. Вода должна испариться. Если вода осталась – сделайте прокол медицинским шприцем с толстой иглой и откачайте воду вручную.

Откачка воды из воблера с помощью шприца

Как только воблер просушен, положите его в воду и смотрите, откуда выходят пузырьки воздуха. Отметьте эти места и просушите воблер вновь. Затем заделайте их эпоксидной смолой. Если воблер продолжает пить воду – причина в невидимых микродефектах. Попробуйте покрыть его защитным лаком, как будет описано далее.

Сломался крючок

Достаточно редкая поломка. На воблеры ставят хорошие крючки, и скорее сломается тело воблера. Обычно крючки поставлены на заводные кольца, так что можно без труда поставить новый крючок. Развести колечки можно при помощи специального приспособления или открывалки для консервов. Будьте аккуратны – крючки достаточно острые! Крючки должны весить столько же, сколько и прежние, иначе нарушится баланс приманки.

Восстановление покрытия

Если покрытие сильно поцарапано, это обычно мало влияет на уловистость. Однако со временем появятся микродефекты, и внутрь акустических камер будет попадать вода. Чтобы этого не произошло, приманку покрывают лаком.

Подойдут далеко не все. Лак должен быть:

• водостойким;
• прочным;
• хорошо держаться на алкидных типах красок.

Отличный вариант – яхтные и рыбацкие лаки на алкидной основе. Они хорошо лягут на поверхность воблера. Обычно эти лаки достаточно дорогие. Хороший вариант – лак CAB, LV-I. Можно использовать водостойкие клеи, но все они не полностью прозрачны и дадут искажение окраски воблера. Нитролаки растворяют и размазывают нитрокраски и лаки для ногтей, поэтому первый слой их наносят только аэрографом.

Перед покрытием с воблера нужно снять все крючки и колечки и подвесить его за носовое кольцо. Также его нужно высушить, обезжирить и протереть тряпкой, смоченной в ацетоне. Первый слой наносится аэрографом, последующие можно наносить поролоновой губкой или маленькой кисточкой. Если вы хотите продлить жизнь приманке, покрывайте воблер лаком ежегодно. Лак наносится в два-три слоя.

Краски и грунт

Очень редко, но иногда краска на воблере слезает так сильно, что рыба его перестаёт брать и пугается. Обычно это дешёвые воблеры, и купить новый бывает дешевле, чем нормально покрасить старый. Иногда бывает, что они имеют ну очень привлекательную игру в какой-то ситуации, и купить аналог не получится. Поэтому имеет смысл его покрасить заново.

Перед покраской удаляют плохо держащиеся остатки краски, полностью шкурят всю поверхность, обрабатывают ацетоном. Затем наносят грунт – раствор «Пробионата CP» в растворителе 646. Это специальная гранулированная пластмасса, её можно использовать и в качестве лака, если пластик прозрачный. После этого воблер раскрашивают нитрокрасками, модельными акриловыми красками или цветными лаками. Не стоит пытаться уж совсем точно воспроизвести ту окраску, которая была до этого – рыбе достаточно примерного сходства. Талант художника здесь не потребуется. +

После этого приманку сушат и покрывают двумя-тремя слоями лака.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Источник

Мастеровой поневоле: тюнинг воблеров

Андрей Швец | 23 февраля 2018 г.

С необходимостью доработки воблеров сталкивается каждый спиннингист — иногда это подгонка под какие-то свои, особые условия ловли, и тюнинг нужен, чтобы изменить рабочие характеристики приманки. А иногда это просто исправление заводских недоработок: даже на самой крупной фирме производство может быть отлаженным как часики, но всегда присутствует человеческий фактор, так что от брака, увы, никто не застрахован.

В результате усовершенствований часто рождается совершенно новая приманка, которой и в природе-то больше нет, и она всегда ценна для её автора, поскольку является плодом его трудов, другой такой не купишь ни за какие деньги. Зимой же тюнинг скрашивает вынужденное ничегонеделание — возня с любимыми воблерами помогает скоротать зимние вечера, к тому же отвлекает от ежедневных стрессов, присущих жизни в городе с его бешеным ритмом жизни.

Тюнинг потребует определенных расходов – нужно иметь немалый выбор заводных колец, тройников и двойников разной величины и мощности (фото 1). Частенько в ход идут варианты с нестандартными формами аксессуаров и крючков — заранее не знаешь, что потребуется для той или иной модели воблера. Не менее важно знать принципы работы воблеров в тех или иных условиях, чтобы понимать, что должно получиться в результате наших действий.

Не обойтись и без испытательной ванны (пусть и обычной домашней) – в ней будем проверять, всё ли как нужно мы делаем. Но самое главное — нужно запастись недюжинными терпением и усидчивостью: тюнинг – занятие кропотливое и почти всегда ювелирно-точное.

Ну а теперь позвольте поделиться содержимым копилки личного опыта — как и зачем я тюнингую воблеры.

Регулировка плавучести

Начнем с самой распространенной причины, по которой спиннингисту приходится прибегать к тюнингу-настройке воблера: это несоответствие заявленной производителем плавучести — реальной в наших условиях. Скажем, покупаем мы в магазине японский воблер, но на водоеме с досадой обнаруживаем, что минноу, заявленный как суспендер, на паузе в проводке не зависает в толще воды, как ему положено, а с той или иной скоростью погружается.

Чаще всего рыболов клянет на чём свет стоит «бракоделов», содравших, дескать, с потребителя немалые деньги за некачественный товар, но брака-то в данном случае никакого нет. Всё дело в том, что большинство японских воблеров создаются для ловли не имеющего зубов басса — и не рассчитаны на применение какого бы то ни было металлического поводка – из струны, многожильного или титанового. Это поводок, да если еще он грубый и отягощен излишне мощной фурнитурой, своей тяжестью топит воблер, не давая ему зависать на паузе в толще воды, как это задумывалось его разработчиками.

В принципе, это не так уж и критично – идеальных суспендеров практически не бывает, и небольшие отклонения ту или иную сторону от нейтральной плавучести являются вполне рядовым явлением. В ряде случаев даже идет на пользу ловле, если суспендер на паузе медленно тонет – например, когда щука по каким-то причинам лучше отзывается не на зависание, а именно на погружение воблера.

Или при ловле на течении – например, на малой реке: идеальный суспендер на паузе вынесет потоком к поверхности, а вот медленно погружающийся воблер превратится здесь в полноценный суспендер – именно отрицательная плавучесть нивелирует силу струи. Однако тут есть одно «но»: воблеру допустимо тонуть с небольшой скоростью на паузе, если только под ним достаточный слой чистой воды. Например, мы ловим на минноу с расчетным заглублением в полтора метра в месте, где трехметровая глубина и чистое дно – тогда мы сможем выдерживать длинные паузы в проводке, чтобы наша приманка медленно тонула.

И совсем другое дело, когда ловля ведется на небольших глубинах, дно захламлено, а щука пассивна и нужно выдерживать длинные паузы – тогда наш суспендер должен практически идеально зависать в толще воды при остановке проводки, не погружаясь и не всплывая. В итоге потребуется кропотливая регулировка плавучести воблера, чтобы сделать её строго нейтральной – в противном случае при ловле с подчеркнуто длинными паузами зацепы и потери приманок неизбежны.

Часто встречается у продукции многих японских (и не только) контор такая особенность – зависимость степени плавучести воблера от того, в какой цвет он покрашен, хотя это и может показаться абсурдом. Очень многие модели минноу, заявленные производителем как суспендеры, в натуральных цветах действительно имеют нейтральную плавучесть, а вот кислотники в реальности все без исключения тонут (фото 2).

Получается это из-за разницы в физических свойствах вариантов окраски – например, покрытие mat tiger делают, нанося последовательно один на другой несколько слоев краски, которые и утяжеляют приманку. И хоть тяжесть каждого из этих тонких слоев и незначительна, в сумме её вполне хватает, чтобы сделать плавучесть воблера отрицательной. Причем тонут такие воблеры с довольно приличной скоростью.

Так или иначе, без «хирургического вмешательства» нам не обойтись – надо доводить приманку до ума, иначе комфортной ловли не получится. Чтобы сделать из тонущего воблера суспендер, придется его тем или иным способом облегчить – готовимся к кропотливой работе, занятие это тонкое, небыстрое и требует усидчивости и терпения. Самый доступный для нас способ – это до разумного максимума облегчить фурнитуру, которой оснащен воблер, т.е. заводные кольца и тройники. Первое, что мы делаем, это примерно определяем, насколько сильно нам нужно облегчить воблер, т.е. с какой скоростью он тонет – в этом нам поможет ванна с водой.

Если приманка тонет медленно, сначала меняем только заводные кольца: на трехкрючковых биг-минноу их обычно четыре, по одному на каждый тройник плюс носовое. Кольца для тройников я подбираю на глазок, причем примерно в три раза меньшие по диаметру, чем стоковые, и изготовленные из более тонкой проволоки. Носовое кольцо я всё же стараюсь не трогать или заменяю его кольцом того же диаметра, но более легким – кому-то это кольцо может показаться бесполезным, но на самом деле оно дает большую степень свободы минноу на «твиче», позволяя ему шире разворачиваться.

Оснащаем воблер, теперь — вперед к ванне, проверять результат своей работы. Но если после замены колец на более легкие добиться результата не удалось и приманка продолжает погружаться на паузе, приходится повозиться и с заменой тройников. Вариантов несколько: или ставим тройники на один номер меньше стоковых, или меняем их на такие же, но изготовленные из более тонкой проволоки – всегда нужно иметь в виду условия, в которых мы будем работать этим воблером.

Если предстоит рыбалка в коряжнике или среди травяных джунглей, где подразумевается форсированное вываживание, то лучший вариант – это поставить взамен такие же мощные тройники, как и «родные», только на один номер меньше. Воблер практически не потеряет запаса прочности — и мы сможем удерживать силой рвущуюся в спасительные коряги или заросли крупную щуку. Если же поставить легкие крючки из более тонкой проволоки, то при силовом вываживании даже не очень крупная щука их разогнет или вообще поломает.

Такие казусы случались у меня на первых порах, когда я пытался применять при экстремальной ловле тройники лайтовых серий – их тонкая проволока не выдерживала серьезных нагрузок при жесткой борьбе с рыбой, особенно накоротке.

Тройники же из тонкой проволоки допустимо ставить при тюнинге в том случае, если ловля будет вестись, например, с лодки на более-менее чистой акватории, где подсеченной рыбе можно будет дать погулять, утомляя её, а затем взять подсачеком или рукой. Отличный вариант – менять заводские на тройники такого же номера, но с более широким поддевом и коротким цевьем, из-за этого имеющие меньшую массу.

Редко когда, не имея опыта в тюнинговании, сразу угадаешь с номером и массой тройников – иногда приходится подбирать различные комбинации, бегая при этом каждый раз на испытания в ванную. Бывает, все крючки уже заменены на более легкие, но воблер всё-таки продолжает медленно тонуть – в таком случае можно поставить на трехкрючковом минноу средний тройник меньшего размера (фото 3): иногда именно эта «последняя соломинка» помогает.

Регулировать воблер и доводить его до нейтральной плавучести будет правильным с тем же поводком, который будет применяться при ловле, но здесь нужно понимать, что идеального суспендера у нас в любом случае не получится.

Ничего страшного в этом нет, небольшой плюс-минус допустим — дело в том, что в разное время года и на разных водоемах плавучесть воблера будет всё равно незначительно колебаться в ту или иную сторону. Это зависит от температуры воды и её плотности, в том числе от количества растворенных в ней органических взвесей – при каких-то условиях воблер может становиться даже медленно тонущим.

Отдельный разговор – это поведение воблеров морских серий в пресной воде: здесь тоже не всё просто, и нам необходимо знать некоторые закономерности. Такие приманки часто применяются при ловле щуки. Всё дело в физических свойствах воды: плотность соленой выше, чем пресной — например, морской минноу, заявленный как плавающий, может оказаться почти суспендером в пресной, а суспендер — медленно тонущим.

Увеличение или уменьшение плавучести

Иногда возникает необходимость сделать воблер-суспендер плавающим. Например, мне очень нравится работать с моделью Jackall Rerange 130SP: всем она хорошо – и забрасывается на рекордные расстояния, и в проводке неприхотлива, и щуку ловит отлично. Но мне очень не хватает для ловли по мелководью на небольших глубинах плавающей модели этого воблера, а в каталоге её нет – что делать? Ждать, пока японцы надумаются выпустить Rerange 130F, если им вообще это понадобится?

Гораздо проще путем несложной подгонки сделать её самому, облегчив суспендер до необходимой степени плавучести — и стать обладателем единственного в своем роде воблера, которого нет ни у кого. Облегчая приманку, мы добиваемся еще одного эффекта – хоть уменьшение массы при переделке и будет сравнительно незначительным, однако это моментально сделает воблер более живым и на равномерной проводке, и при твичинге.

Для достижения цели меняем на воблере всю фурнитуру на более легкую: кольца ставим минимально допустимого размера, а тройники — на размер меньше и немного менее мощные, чем заводские (фото 4). В процессе облегчения периодически наведываемся в ванную комнату и прогоняем приманку в воде, проверяя результат тюнинга, а при необходимости еще более облегчаем воблер.

Оттюнингованный плавающий Rerange 130 необходим мне для облова небольших глубин с травой на дне – на таких участках водоема суспендер или будет пахать дно, или собирать водоросли. А плавающую версию, используя паузы, удается провести и в полуметровом слое чистой воды: для тех, кто часто ловит в таких условиях, это не воблер, а находка.

Условия ловли, под которые нужно облегчить воблер, бывают разными: например, у нас есть минноу или составник, тонущий с приличной скоростью – такая приманка хорошо подойдет для средних и больших глубин. А как приспособить её для работы на сравнительно небольших глубинах, да чтобы еще иметь возможность делать паузы подлиннее? Выход один – облегчаем фурнитуру, подгоняя степень плавучести воблера до необходимой по условиям ловли: я так делал не раз, получая из уверенно тонущих приманок погружающиеся с небольшой скоростью. А на течении этот воблер будет почти суспендером, т.к. струя немного замедлит его погружение – как видим, такой тюнинг полезен сразу по нескольким причинам.

Следующий вопрос: утяжеление воблера. Уменьшать плавучесть того или иного воблера можно до определенных пределов и в тех случаях, когда такой тюнинг действительно оправдан. Типичная ошибка многих начинающих спиннингистов – всенепременно довести любой попавший в их руки плавающий воблер до суспендера, причем всеми правдами и неправдами. При этом их совершенно не смущает, что добавочная масса будет слишком большой – например, 2 – 4 г: в результате приманка поменяет свои свойства, став менее живой и подвижной, а её «игра» будет невыразительной.

Утяжеляют такие «усовершенствователи» обычно несоразмерно крупными толстыми тройниками или накруткой на цевье тройника свинцовой проволоки – воблер, на который навешен эдакий груз, в большинстве случаев становится мало привлекательным для рыбы. Мало что убивается собственная «игра» приманки – на «твиче» такой воблер становится малоподвижным, требующим рывка большей силы, чтобы его развернуть.

Безболезненно удается догружать воблеры класса high floating, обладающие очень живой «игрой» и заводящиеся с полуоборота, только плавучесть при этом нужно уменьшать на небольшую величину. Например, я свои воблеры, всплывающие как пробка, немного догрузил — и получил приманки с более медленным всплытием, причем цель такого тюнинга была конкретна – сделать более длинными паузы при проводке.

Другой случай, когда я использую небольшую догрузку воблера – это доведение медленно всплывающего минноу до нейтральной плавучести, причем такого суспендера просто нет в каталоге выпустившей приманку фирмы. Ярчайший пример – это биг-минноу Kanata 160F Megabass, которая в стоковом состоянии всплывает со средней скоростью (титановый поводок еще немного замедляет всплытие).

Воблер распрекрасно ловит щуку и в плавающем виде, но всё же бывают ситуации, когда хищница малоактивна – и только очень долгие паузы хоть как-то спасают положение. Иными словами, хотелось иметь «Канату»-cуспендер: оттюнинговать его оказалось совсем просто, догрузив всего примерно на полграмма – и новый воблер стал ловить и неактивную щуку на продолжительных паузах.

Догружать воблеры можно различными способами – и более тяжелыми тройниками, и покупными свинцовыми наклейками — суспендотами, подклеиваемыми на брюшко приманки, но лично мне оба эти метода не очень нравятся. Более тяжелые тройники – это или на номер крупнее, или более мощные и из толстой проволоки: оба варианта я отмел в сторону, т.к. приманка получается несуразной. Суспендоты я тоже не люблю – они имеют неприятное свойство отваливаться в самый неподходящий момент, вмиг лишая нас результатов тюнинга.

В результате долгого выбора я пришел к подгрузке разборными «ушастиками» – чаще всего я использую эти грузики массой один-два, максимум три грамма. Догружать очень просто: грузик надевается на петельку, к которой подвешен передний тройник, и слегка зажимается плоскогубцами так, чтобы не мог слететь в процессе ловли (фото 5). Затем наш путь всё так же лежит к ставшей уже привычной ванне с водой чтобы проверить результат нашего творчества: если приманка немного перегружена и тонет, я кусачками постепенно откусываю маленькие кусочки свинца, подгоняя плавучесть до нейтральной (всё это делается с поводком, чтобы учитывать и его тяжесть).

Суспендер Kanata 160 заработала на первой же рыбалке: щука была крайне неактивна, но не реагировала на стандартные биг-минноу даже на подчеркнуто увеличенных паузах. Тогда я решил немного укрупниться с размером приманки – и не прогадал, на второй же проводке поймав на длинной паузе на доработанную «Канату» хорошую щуку.

Увеличение проходимости воблеров

Часто по условиям ловли очень хочется, чтобы наш воблер был полной «незацепляйкой»: правда, эта мечта так и останется несбыточной, но повысить его проходимость вполне в наших силах. Делается это очень просто – стоит всего лишь заменить штатные тройники на двойники подходящего размера, развернув их жалами к телу приманки – жала, направленные вверх, минимально подвержены зацепам. Оснащение приманки двойниками лишь незначительно снизит её засекаемость на рыбе, зато она приобретет повышенную проходимость, необходимую для ловли в «крепких» местах.

Теперь — ловля «по траве» на заросшем мелководье: здесь двойниками можно оснащать как «поверхностники» – попперы, уокеры, кроулеры, так и подповерхностные воблеры – крэнки, минноу и составники. «Подповерхностник» с двойниками можно провести даже в самом заросшем месте, где есть только небольшие «оконца» чистой воды – щуки и крупного окуня здесь стоит всегда предостаточно. Уокеры и попперы, оснащенные двойниками, пригодятся нам для облова мест почище, где водоросли раскиданы по поверхности неравномерными пятнами, в глухих же зарослях с «микроокошками» кроулер будет вне конкуренции.

В зарослях травы от приманки особо выдающейся «игры» и не нужно, поэтому просто ведем кроулер равномерно, при этом двойники скользят по траве, не собирая её. Особенно такая ловля эффективна в июльскую жару, когда многие водоемы покрывает чуть ли не сплошной травяной ковер, в которому находят прохладу и отличное место для засады щука с окунем. Конечно, силиконовые «лягушки» в таких условиях тоже ловят, но они страдают плохой засекаемостью – такова их специфика, тогда как воблер с двойниками в этом отношении вне конкуренции. Для еще большей проходимости можно соединить хвостовой двойник с телом приманки жестко, посадив его на термоусадочную трубочку так, чтобы он смотрел жалами вверх.

Тонущие приманки типа раттлинов или минноу, на которые ловят джиговой проводкой в придонном слое, тоже можно тюнинговать, заменяя штатные тройники двойниками – иногда меняют один, но чаще оба. На раттлинах, например, заменяют чаще всего нижний, более крупный тройник, т.к. хвостовой всегда идет выше и меньше подвержен зацепам (фото 6). Особенно это актуально при проводке с периодическим касанием дна, на котором полно коряг, различного хлама и водорослей. В таком случае нас и выручает нижний двойник – он минимизирует зацепы за донный мусор, практически не уменьшая засекаемость приманки.

Я ловил такими раттлинами на затопленных вырубках на водохранилище, где дно усеяно старыми пнями и где всегда держится множество самого разного хищника – и всегда с минимальными потерями. При проводке ты чувствуешь, как раттлин сначала упирается в пень, затем натяжение шнура возрастает – и приманка переваливается через преграду: нижний тройник в таком случае дал бы стопроцентный зацеп с непонятным исходом.

Джиговые минноу с сильным роллингом на падении (фото 7) тоже можно оснащать соразмерными их телу двойниками – на дне всегда в достаточном количестве коряг, жесткого ракушника, каких-то обрывков старых сетей и прочего хлама. В таких местах приманка с двумя открытыми тройниками (да пусть даже с одним) постоянно находится в зоне риска.

Я тюнингую воблеры и для ловли в коряжнике – в основном это крэнки с различным заглублением: на них в обязательном порядке меняю на двойники оба штатных тройника. При определенной сноровке ловить крэнками даже в самом ломовом коряжнике можно запросто, но делать это, конечно, лучше всё-таки с лодки, т.к. с неё проще проводить приманку в нужном коридоре.

Кое-кто может возразить, что зачем изобретать велосипед и подвергать риску обрыва дорогие приманки, когда тем же «Техасом» можно прекрасно ловить в таких же условиях, а стоит грузило-пуля, «офсетник» и «силиконина» значительно дешевле крэнка. Но всё дело в том, что иногда именно крэнки в коряжнике показывают такие результаты, что «силикону» и не снилось. Главное условие – крэнк для ловли в коряжнике должен быть обязательно плавающим, а снасть — способной справиться с форсированным вываживанием крупной рыбы — и в то же время чувствительной.

Снимаем с крэнка штатные тройники и меняем на соразмерные приманке двойники, установив их жалами вверх, к телу воблера – в таком положении они меньше всего будут подвержены зацепам.

Не менее важна и филигранная проводка – без неё даже двойники могут не помочь, поэтому чувствительность всей снасти здесь очень важна. Техника ловли в коряжника проста: после заброса заглубляем воблер и медленно ведем его.

Главное — при любом намеке на поклевку не следует автоматически подсекать: очень вероятен контакт с подводными корягами, а подсечкой мы только загоним крючок глубже в древесину, поэтому подсекать нужно только после того, как мы почувствуем сопротивление рыбы. После подсечки её следует, не медля ни секунды, напролом тащить к поверхности, иначе она заведет шнур в подводные завалы — и будет потерян трофей и приманка. Поэтому нужно взять за правило — после короткого тычка «в руку» моментально даем паузу: если это крэнк попал лопастью в ветку, то он всплывет — и мы продолжим проводку. Если же это всё-таки состоялась поклевка — то подсечка и силовое вываживание.

Как видим, тюнинг воблеров — полезное и интересное занятие, к тому же в процессе доработки приманок часто рождаются очень интересные идеи, которые не менее интересно воплощать в жизнь. К необходимости тюнинговать приманки под себя рано или поздно приходит любой думающий спиннингист – и это вносит элемент творчества в наше с вами любимое занятие.

Источник