Воблер — своими руками: рекомендации профессионала
Многие спиннингисты предпочитают делать для себя воблеры самостоятельно. В периодике и Internet опубликовано немало различных методик и советов на эту тему. Однако всякий раз авторами подобных публикаций оказываются любители, которые делают воблеры либо только для себя, либо — в крайнем случае — маленькими партиями на продажу. С читателями нашего журнала поделился своими секретами человек, который много лет назад тоже начинал с домашней мастерской, а сейчас возглавляет одну из крупнейших европейских воблерных фирм — директор литовской фирмы «AISE» Аудрюс Яукштас.
Первые свои воблеры я сделал в 1987-м по образцу, привезенному из Ленинграда одним из моих друзей-спиннингистов. В то время в магазинах Литвы вообще не было никаких воблеров (ленинградские и рижские появились годом позже). Привезенный образец был пластиковый, 7-8 см в длину, с большим килем, маленьким прозрачным язычком, покрашенный в ярко-зеленый цвет. Из-за маленькой, почти перпендикулярно вклеенной лопасти, воблер нырял неглубоко, но игра у него была симпатичной. Горсть воблеров я сделал для себя из красного дерева, стараясь идентично скопировать образец. Экспериментировал только с раскраской.
Мне посчастливилось на первой же рыбалке и с первого заброса воблером поймать щуку.
Несмотря на полную коробку воблеров в кармане, я продолжал ловить форель вертушками. Так продолжалось около месяца, до одного майского дня, ставшего поворотным для меня как спиннингиста. Вода в маленьких речках сильно упала, стала прозрачной и теплой, и форели отказывались от предлагаемых вертушек. Мы с другом решили поехать на реку покрупнее — Минию, где водятся не только форели, но и щука, голавль, жерех. К великому нашему огорчению, солнце начало припекать с самого утра, и хотя воды здесь еще было по-весеннему достаточно, пройдя до полудня десяток километров, мы не поймали ни одной рыбы, почувствовав лишь по несколько осторожных прикосновений к блесне.
Пообедав, мы решили часа за два пройти знаменитую Дибуряйскую Петлю и тем закончить неудачную рыбалку. Мой напарник, продолжая кидать вертушку, поднимался вверх, а я наконец-то привязал воблер и пошел вниз по течению, по уже пройденному пути. Разница в улове оказалась более чем внушительной — Другу попались лишь два небольших голавля, а в моей корзине едва разместились две килограммовых форели, такая же щука, десять средних голавлей, и один голавль на кило восемьсот! После этой рыбалки вертушки навечно заняли место в коробке второсортных приманок, а воблер стал моим основным киллером для хищников.
Сейчас, в отличие от 1987 года, различные воблеры можно найти практически в любом рыболовном магазине. Однако многие спиннингисты и в наши дни предпочитают делать для себя приманки самостоятельно. В этой статье я хочу дать несколько конкретных советов умельцам, которые собрались изготовлять воблеры в домашних условиях.
Древесина
Для устойчивой работы плавающего воблера очень важно, чтобы древесина имела достаточный резерв плавучести. Не менее важно, чтобы при повреждениях лакокрасочного покрытия, которые при щучьих укусах неизбежны, древесина минимально расширялась и не деформировала воблер из-за проникновения воды. При этом дерево должно быть достаточно твердым и легко поддаваться обработке.
Лучше всего этим требованиям отвечает кедр и красное дерево, не прошедшее специальной пропитки. Липу или осину достать легче, но обе эти древесины требуют большего запаса твердости лакокрасочного покрытия. Для воблеров более 10 см и тонущих моделей можно использовать березу. Любая древесина должна быть предельно высушенной.
Механическая обработка
Для изготовления воблеров маленькими партиями пригодны два способа достижения формы: ножом либо шлифовальным кругом. Окончательная форма достигается в процессе ручной шлифовки наждачной бумагой. В обоих случаях, разрезав доску, надо приготовить бруски нужных размеров. Формы и размер обычного воблера — дело вкуса, но желательно, чтобы толщина воблера была меньше высоты, а длина превышала толщину в 5-8 раз. Чем больше воблер, тем больше и эти соотношения. Заготовки распиливаются с таким расчетом, что по бокам и высоте при обработке будет теряться до одного миллиметра. Пример заготовки для восьмисантиметрового воблера: 16х19х80 мм.
Петли
Петли для крючков и крепления воблера можно вклеивать по отдельности или изготовленные из одного куска проволоки. Первый способ для любительского изготовления воблеров более прост и достаточно надежен: крученая проволока вклеивается в просверленное отверстие так крепко, что возможность вырвать ее отпадает полностью. Петли из сплошного куска проволоки обязательны лишь в том случае, если воблер изготавливается из бальсы — древесины очень хрупкой. Места вклеивания передней и задней петель должны быть как можно ниже осевой линии, а петля первого тройника — ближе к середине туловища, но с расчетом того, чтобы расстояние между крючками не позволяло им цепляться между собой.
Диаметр проволоки для петель — от 0,5 до 1,2 мм в зависимости от величины воблера. Материал — нержавеющая сталь либо латунь. Внутреннее ушко петли — примерно 2-3 диаметра используемой проволоки, а скрученная (вклеиваемая) часть для всех трех петель равна высоте воблера минус 1 мм. Такая же и глубина сверления. Толщина сверла должна равняться двум сечениям проволоки. Эпоксидный клей вводится в отверстие одноразовым шприцом в два приема с разницей в 1 час, чтобы древесина полностью всосала первую порцию клея. Приготовленные петли вставляются сразу после внесения второй порции. Излишек клея выходит на поверхность, откуда стирается тряпочкой.
Дополнительная огрузка
Воблеры больше 8-9 см, если они не слишком «худые», подлежат дополнительной огрузке, так как веса тройников уже бывает не достаточно. Плавающий воблер хорошо играет и легко поддается регулировке, когда над водой остается около 40% объема тела воблера. При этом желательно, чтобы головная часть была выше хвостовой. Дополнительную огрузку воблера легче всего произвести, вклеивая свинцовую дробь в нижнюю часть приманки, рядом с передним тройником. Количество мест огрузки и дробинок подбирается экспериментальным путем. Нельзя при этом забывать про вес лопасти, которая будет вклеиваться в последующем. Оставшиеся неровности выравниваются автомобильной шпаклевкой.
Пропитка
По той причине, что краски и грунтовка на нитроцеллюлозной основе очень распространены, дешевы и легкодоступны, быстро сушатся и с ними легко работать, я советую именно их. Пропитку также надо делать жидким нитролаком. Пропитывается воблер в сгруженном состоянии в течение 1 часа. Первые 5-10 минут воблеры, только что вынутые из емкости, надо просушить, качая на слое газет. После этого их можно высыпать на более твердую поверхность для окончательной сушки.
Лопасть
Существуют два вида лопастей для обычных воблеров: прозрачные пластиковые и металлические. Сразу отмечу, что количество поклевок при разном материале одинаково. Воблер с прозрачной лопастью красивей, но имеет один большой недостаток — пластмасса любит ломаться при ударе о камень или дерево. Мой совет — вклеивать металлические (дюралевые) лопасти после пропитки и красить их вместе с телом воблера. Ширина лопасти обычно на 12 мм больше толщины воблера, а длина — на 50% больше ширины. Пригоден дюралевый лист 0,8-1,2 мм. Такой материал легко режется ножницами и окончательно обрабатывается надфилем. В миллиметре от края основания сверлится отверстие в 2-3 мм.
Оно поможет крепче приклеить лопасть к корпусу. Положив лопасть на свинцовую поверхность, можно стукнуть по центру округлым инструментом. Полученная небольшая вогнутость придаст будущему воблеру дополнительную стабильность. Прорезь в корпусе для лопасти удобнее всего сделать маленькой ручной пилкой по металлу. Место начала прорези и ее глубина зависят от величины приманки. Для воблера в 8 см надо пропиливать 5 мм от носа и приблизительно б мм в глубину. Наиболее успешно играющий плавающий воблер при обычной форме тела получится, когда лопасть вклеена под наклоном к оси в 35-40 градусов. Как и петли, лопасть вклеивается эпоксидным клеем. После затвердения излишки массы снимаются надфилем, а весь корпус чуть шлифуется наждачной бумагой — готовится к грунтовке.
Грунтовка, покраска, лакировка
Воблер грунтуется белым грунтом (краской) в 3-4 раза. Несколько тонких слоев всегда крепче одного толстого. Удобно грунтовать путем окунания, взяв зажимом за заднюю петлю, подвешивая для сушки на крючке за переднюю. Сушка между слоями 3-4 часа при комнатной температуре. Красить можно разными способами: от кисти и тампона до распылителя и аэрографа. Покраска — тема слишком широкая, чтобы полностью описать ее в этой статье. После полного высыхания грунтовки и краски (одни сутки) можно приступать к лакировке. Лак надо подбирать прозрачный, ударопрочный, не смывающий краску и обязательно водостойкий. Такими свойствами обладают многие эпоксидные и полиэфирные лаки, которые предназначены для наружных отделочных работ.
Минимальное покрытие — в два слоя. После высыхания лака очищают петли, оборудуют приманку заводными кольцами и тройниками — и воблер готов к регулировке.
Регулировка
Предварительно регулировку приманки надо сделать дома, в ванной, а окончательную (если понадобится) — прямо на водоеме. Используем палочку, к которой привязана леска с застежкой (застежка обязательна и при ловле — категорически нельзя привязывать леску прямо к петле). Если воблер заваливается на бок, плоскогубцами подгибаем петлю в противоположную сторону. Активность игры воблера меняем, осторожно подгибая петлю вверх-вниз.
А. Яукштас
«Спортивное рыболовство № 01 — 2002г.»
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов
Источник
Воблер с шумовой капсулой и системой балансировки
Несколько лет назад я начал изготавливать воблеры своими руками. Спустя некоторое время встал вопрос о внедрении в их конструкцию разнообразных дополнительных элементов.
У многих фирменных воблеров внутри корпуса есть шумовая камера. Если взять в руки любую такую модель, то на просвет, в случае подходящей окраски, можно увидеть внутри полость, по которой перемещаются шарики. При проводке приманки они, ударяясь о стенки, создают дополнительный шум. Такая шумовая капсула по замыслу разработчиков должна сделать воблер более привлекательным.
Но изготавливать подобную камеру в деревянных приманках по образу и подобию не представлялось возможным из-за конструкции моих поделок. Цельный проволочный каркас съедал все необходимое место. (О проектировке формы тела воблера и выборе нужных материалов я писал в декабрьском номере журнала «Рыбалка на Руси» за 2013 год.)
Однажды, балансируя очередной самодельный воблер, я сделал ему глаза из металлических шариков. Просверлил сквозное отверстие и пластилином (предварительно) закрепил шарики от подшипника. И в голове тут же нашелся ответ на вопрос «Как реализовать шумовую камеру?». Между установленными шариками осталось небольшое пространство, в которое я и поместил еще один, диаметром меньше отверстия. Потряс приманку, и она мне ответила ритмичным стуком (фото 1).
Результатом я остался доволен. Внешние шарики были зафиксированы капелькой суперклея. Дальше работа пошла по отлаженной технологии. В продольный пропил я устанавливал проволочный каркас. Свободное место в пропиле заняла свинцовая огрузка. Потом в поперечный пропил я установил заранее выпиленную из оргстекла лопасть (фото 2). Следующий шаг — обволакивание готовой приманки защитным слоем эпоксидной смолы. Смолу я стараюсь равномерно распределить по всей поверхности воблера. Потом нужно дать эпоксидке закристаллизоваться, в процессе высыхания воблер нужно переворачивать так, чтобы смола стекала в разных направлениях, равномерно покрывая всю площадь воблера.
Все вышеописанные действия со смолой относятся к приманкам, изготовленным из дерева. При работе с твердым пенополиуретаном я не использую прием обволакивания, заполняя эпоксидной смолой только пространство в продольном пропиле и в пропиле для установки лопасти, что позволяет готовой приманке выглядеть монолитной. А шершавая структура материала как бы имитирует чешую.
Недостаток у такой приманки есть, он такой же, как и у всех воблеров с фиксированным грузом. Этот недостаток — нестабильность в полете. Инженеры ведущих фирм решили эту задачу, сделав грузик подвижным в теле приманки. При забросе груз смещается назад, изменяя центр тяжести всей конструкции, а следовательно, и полет воблера становится более предсказуемым. После падения в воду (с первыми оборотами ручки катушки) грузик занимает свое штатное место в теле приманки. Такое решение позволило немного увеличить дальность заброса и уменьшить количество перехлестов лески или шнура при полете (смещение центра тяжести не позволяет приманке кувыркаться).
Чтобы изготовить такой воблер, нам понадобятся древесина, сферический груз, проволока, клей ПВА, эпоксидная смола и материал для лопасти воблера. В качестве древесины я использую липу, а на место груза ставлю шарики от подшипника. Из инструмента будем использовать нож, драчевый напильник, наждачную бумагу с различной шероховатостью, струбцину, электродрель и набор надфилей.
Возьмем одну ранее подготовленную дощечку и постараемся по возможности сделать две параллельные поверхности (фото 3). Толщина дощечки после обработки не должна быть меньше диаметра используемого в качестве груза подшипника с небольшим допуском. Далее нанесем контур будущей приманки на одну из поверхностей и грубо, с допуском на последующую обработку, вырежем его ножом. Потом нанесем разметку для канала, по которому будет перемещаться наш груз (фото 4).
Вооружившись дрелью, просверлим отверстия в крайних положениях канала и на местах его поворота (фото 5). Далее при помощи надфилей изготовим прорезь. Наждачная бумага с мелким зерном поможет при финальной обработке канала. Нанесите разметку для сверловки отверстий, в которые будет установлена фурнитура для крепления крючков (фото 6).
Теперь обработаем поверхности для склейки мелкой наждачкой, добиваясь максимально возможной ровной поверхности. Сначала склеим центральную деталь и одну из боковых. Осторожно нанесем клей ПВА — не допускайте его попадания в канал для груза (фото 7). Сожмем струбциной, оставим на несколько часов под давлением. Потом поместим огрузку — один или несколько шариков в канал — и приклеим вторую половинку. Дайте заготовке просохнуть в течение суток, не вынимая ее из струбцины (фото 8). После склейки при помощи ножа, напильника и наждачной бумаги придайте окончательную форму телу воблера (фото 9). 
В такой конструкции приманки нет места цельному проволочному каркасу, поэтому он будет раздельным. Для его изготовления воспользуемся плоскогубцами и гвоздем или штырем необходимого диаметра. Потом просверлим в теле воблера отверстия под установку этой фурнитуры. Диаметр отверстия должен быть немного меньше диаметра получившегося витого стержня (фото 10). Когда все готово, с помощью тонкой иголки в отверстия поместим немного эпоксидной смолы и после этого закрепим изготовленную фурнитуру (фото 11). У меня были сомнения в надежности такого способа, поэтому на некоторых образцах я проводил испытания на прочность. Безмен показывал нагрузку до 10 килограммов, далее шкала заканчивалась. Тем не менее прочностные характеристики каркаса будут зависеть и от используемой древесины, и от качества склейки. Чтобы добиться необходимой плавучести и устойчивого положения в воде, можно добавить несколько углублений в брюшке, закрепив в них дополнительную огрузку (из того же свинца).
Далее устанавливаем в ранее сделанный пропил в носовой части воблера заранее подготовленную лопасть и фиксируем ее любым удобным способом. Потом покроем готовую приманку слоем эпоксидной смолы.
Для фиксации груза в рабочем положении в корпусе некоторых воблеров установлены магниты. Попробуем применить аналогичный вариант в домашних условиях.
Вряд ли у большинства найдутся магниты необходимого размера; чтобы их получить, достаточно разбить молотком один большой. Тут есть маленькая хитрость: если просто разбить магнит, мелкие острые осколки разлетятся по всему дому, чтобы этого не произошло, оберните магнит тряпкой, а потом разбейте молотком.
Теперь используя заготовленную ранее центральную часть, как и в предыдущем способе, в крайнем положении (впереди) канала временно закрепляем магнитик и помещаем шарик, который будет использоваться в качестве груза. Закрываем камеру с обеих сторон деревянными накладками и делаем взмах рукой, имитируя поведение приманки при забросе. Грузик от сообщенной ему энергии должен переместиться в противоположную сторону канала, о чем сообщит характерный стук. Если этого не произошло, заменяем магнит на другой, поменьше, и повторяем взмах. Так мы подбираем пары магнит–груз. В качестве груза я рекомендую использовать все те же шарики от подшипника. Их форма позволяет свободно перемещаться по каналу внутренней камеры. Дальнейшие действия с заготовками идентичны описанному выше способу.
Надеюсь, мой опыт поможет вам. До встреч на водоеме!
Источник