Воблеры своими руками пропитка

Полчаса кипячения и последующего охлаждения это 2,5 мм , что в принципе достаточно для воблера (глубже щука его не прокусит)

Льняное масло — масло, полученное выжимкой из семян льна.

Где взять?: Аптеки,художественные магазины, стоительные магазины. Пищевое лучше не использовать, оно недостаточно очищено, и дольше полимеризуется. Есть в продаже, по крайней мере в Эстонии, и готовые смеси — с скипидаром, березовым дегтем.

Применение: горячая и холодная пропитка. Для лучшего впитывания можно использовать расствор с живичным скипидаром.

Недостатки: сильно темнит дерево, особенно при горячей пропитке.

Олифа — плёнкообразующе вещество (прозрачная жидкость от жёлтого до вишнёвого цвета) на основе растительных масел, подвергнутых термической обработке, либо алкидных смол. Олифа хорошо смачивают дерево и металл.

Где взять?: Строительные магазины.

Применение: горячая, холодная пропитка. Финиш.

Тунговое масло — масло, получаемое из семян (орешков) тунгового дерева.

Где взять?: Интернет магазины, строительные магазины.

Плюсы: не темнит дерево, в отличии от льняного масла.

Применение: горячая и холодная пропитка, финиш после льнянки – быстрее сохнет.

Масло для полока – специально подобранная смесь масел для пропитки деревянных поверхностей парной в банях.

Где взять?: Строительные магазины.

Плюсы: не темнит дерево, в отличии от льняного масла.

Применение : горячая и холодная пропитка. Есть мнение, что масло для полока полностью не полимеризуется (не высыхает) По этой причине необходима финишная обработка карнаубой, напимер, или Danish Oil.

Carnauba wax (Воск карнауба)– выделяется листьями бразильского дерева Copernica Cerifera (пальмовое) для того, чтобы закрыть путь испарению влаги из дерева и листьев. Бразильцы часто называют его «Деревом жизни». Для получения воска листья срезаются с сентября по март.

Самый твердый и тяжелоплавкий натуральный воск.

Где взять? : Интернет магазины, магазины для ножеделов.

Один из способов : при помощи фена на рукоять «накапывается» воск. При этом прогревается и сама рукоять. Затем используется «Дремель» или дрель. С помощью кружка для полировки, на самых больших оборотах, но – не надавливая сильно, воск втирается в поверхность. При этом он должен плавиться от трения.

Где взять? : Проще всего – спросить на рынке. Там,где торуют медом.

Применение : добавление в составы для пропитки.

Недостатки : если рукоять «финишированна» пчелиным воском, то летом,при высоких температурах, воск плавится, рукоять становится липкой.

Danish Oil – Состав : тунговое масло (tung oil), и несколько видов искусственного и растительного масел

Где взять? : Интернет магазины, магазины для ножеделов.

Применение : финишная обработка.

Служит для упрочнения обрабатываемой поверхности, подходит для всех типов дерева. Придаёт дереву красивую, прочную и стойкую к гниению поверхность. Способ прост, и описан на упаковке. Тканевым тампоном наносится слой Danish Oil.
Обработку повторяют 3 раза по следующей схеме: нанести на поверхность дерева, остатки обтереть, дать просохнуть, после третьего раза отполировать.

Щеллак – собственно говоря, используется расствор щеллака в спирте. Издавна применялся для покрытия музыкальных инструментов. Дает твердую, устойчивую блестящую пленку. Но, с блеском можно бороться, обработав «стальной» ватой, например. Продается и готовый расствор щеллака с добавлением силикона. Это – по мнению многих, еще лучше, но, я, пока не испытал.

Где взять? : Интернет магазины, магазины для ножеделов, художественные магазины.

Один из способов пропитки льнянкой .

Нож готов, рукоять полностью очищается. Я сначала обрабатываю «металлической» ватой, а потом прохожусь по рукояти насадкой – щеточкой , дремелем.

Затем кидаю нож в морозилку. Для чего? При заморозке воздух в порах дерева сжимается, и, при попадании в теплое масло , этим маслом замещается, обеспечивая более глубокую пропитку.

Пока нож мерзнет, ставлю на плиту кастрюльку с водой, а в нее – на тряпочку – еще один сосуд, подойдет и банка от пива, с отрезанной верхней частью. Что будут в сосуде – это Вам решать.

В этом случае –смесь – 70 процентов масла, и 30 – воска пчелиного.

Водичка закипела, доводим температуру масла/смеси до 55 градусов, примерно. Почему нельзя больше? А для страховки. Большинство ножевых рукоятей собираются на эпоксидных смолах. А они, смолы эти, ну очень не любят высоких температур. У большинства распространенных смол верхний рекомендуемый предел – 60 – 75 градусов. Вот и не будем его превышать.

Достаем нож из морозилки, булькаем его в масло, выключаем плиту, и наслаждаемся видом мелких пузырьков, выходящих из пор дерева.

Когда пузырьки перестают иди, достаем нож, и повторяем процесс — нагрев масла, охлаждение ножа.

Пузырьков уже меньше. Оставляем нож в масле на сутки.Можно, за это время и подогреть масло разок – другой.

Потом нож достаем, протираем тряпочкой, и забываем его на солнышке, или в теплом месте – на недельку. А через недельку – финиш. Карнауба, даниш ойл, щеллак, тунговое масло, или еще что… И полировка на фетровом кружке, или вручную – тряпочкой.

P.S. Материал будут дополняться.

Последний раз редактировалось: LEOSPB007 (Вс Мар 11, 2012 7:50 pm), всего редактировалось 3 раз(а)

Защита от гниения / Обработка древесины
Деревянные детали загружают в ванну с холодным или горячим раствором антисептика и выдерживают в ней некоторое время. При выдерживании материала в растворе до 30 мин глубина пропитки в горячих ваннах составляет 2,5 мм.

Более эффективна пропитка в течение 8—12 ч, что позволяет пропитывать лесные материалы крупных сортаментов (шпалы, брусья, бревна и др.) и увеличить глубину пропитки. Температура раствора в ванне должна поддерживаться на уровне 80—95°.

Эффективным способом пропитки древесины с повышенной влажностью является пропитка ее в высокотемпературной горячехолодной ванне. При этом способе горячая ванна с маслянистым антисептиком подогревается паром до температуры 170°, а холодная — до 75°. Процесс длится 24—48 ч.

В горячей ванне с удалением влаги из древесины удаляется и воздух, освобождая межклеточные пространства. После погружения древесины в холодную ванну пропиточный материал сильно всасывается вследствие вакуума, образующегося в клетках.

Способом пропитки под давлением пользуются в за¬водских условиях для антисептирования железнодорожных шпал и столбов.

Способ заключается в обработке древесины антисептиком в котле (автоклаве) при давлении до 6—15 ати и температуре 60—80°. До пропитки в котле создают вакуум с целью удаления воздуха из древесины. При этом способе достигается более глубокое проникновение антисептика в древесину.

Пропитка методом горяче-холодных ванн

Пропитка методом горяче-холодных ванн является как бы промежуточным методом между пропиткой диффузионным способом и пропиткой под давлением в автоклавах. Он основан на создании внутри древесины вакуума, «всасывающего» жидкость из ванны. В результате нагрева древесины в горячей ванне из полостей клеток частично удаляются воздух и пары воды. После замены горячего раствора на холодный оставшаяся в .клетках паровоздушная смесь сильно сжимается, благодаря чему образуется перепад давления до 0,4÷0,8·105 Па.
Условия пропитки методом горячехолодных ванн установлены ГОСТ 10803-69 и СНиП III-В.7-69.
По ГОСТ предусматриваются несколько вариантов пропитки в холодной ванне с предварительным прогревом масляными антисептиками древесины влажностью не выше 25% и водорастворимыми антисептиками древесины влажностью не более 30%.
I — прогрев и пропитка осуществляются в одной ванне с заменой горячего раствора антисептика холодным без контакта горячей древесины с воздухом. В случае применения водных растворов, содержащих хроматы, холодным антисептиком заполняют ванну после прогрева древесины паром;
II — прогрев и пропитка осуществляются в одной ванне. В этом случае нагретая в антисептике древесина оставляется в ней до остывания;
III — прогрев и пропитка осуществляются раздельно в двух ваннах. При этом пакет опор или другие изделия переносятся из горячей ванны в холодную.
ГОСТ требует, чтобы все новые установки проектировались для пропитки только по I варианту, так как при соприкосновении древесины с воздухом даже на короткое время значительно снижается эффективность пропитки [Л. 4, 29, 30] Из [Л. 29] известно, что при пропитке древесины повышенной влажности контакт с воздухом в 10—15 мин вообще препятствует поглощению древесиной пропиточной жидкости в холодной ванне.
Поэтому по СНиП III-В.7-69 замена горячего раствора должна производиться вытеснением его холодным за 5—7 мин. В течение всего периода пропитки уровень раствора должен быть на 8—10 см выше лесоматериалов.
Пропиточные полигоны или предприятия, работающие методом горячехолодных ванн, должны иметь следующее основное оборудование [Л. 2]: пропиточные ванны; маневровые емкости; емкости для хранения антисептика; насосное хозяйство; котельную; погрузочно-разгрузочные устройства; внутризаводской транспорт.
Ванны из металла имеют следующие размеры: глубину 2—2,5 ,м, ширину 2,5—3,5 м и длину 14 м. Средний объем такой ванны 80 м3, объем закладываемой в нее древесины около 40 м3. Возможно применение ванн меньших размеров, с объемом древесины до 25— 30 м3.
Ванны должны хорошо утепляться и тщательно проверяться на герметичность швов с тем, чтобы не было утечки раствора. В качестве теплоизоляции можно использовать шлаковату, керамзит и т. д.
Ванны оборудуются устройствами, не допускающими всплытие бревен, и плотными крышками. На дне ванны устанавливают змеевик для прогрева антисептика и перфорированные трубы, через которые подается холодное масло или раствор. Необходимо обратить внимание на равномерное распределение отверстий в этих трубах по всему сечению ванны.
В верхней части ванн монтируются переливные трубы или лотки с диаметром, достаточным для перелива жидкости во вторую ванну при быстром вытеснении горячего масла.
В случае пропитки водорастворимыми антисептиками, содержащими хроматы, необходимо иметь возможность нагрева древесины воздухом или паром.
При применении воздуха (рис. 23) к ванне должны быть присоединены патрубки воздуховодов. Горячий воздух желательно подавать в нижнюю часть ванны, а отвод осуществлять от противоположного конца.

Хм… эта тема меня заинтересовала, когда загорелся сделать нож… вернее ручку для ножа. Сомневаюсь, конечно, в академичности этого термина. Например, в статье о гнутье древесины использовал словосочетание «стабилизация древесины» в другом смысле – как способность структуры древесины восстанавливать свои физико-химические свойства после воздействия на нее температуры, растворителей (в широком смысле) и физических воздействий, изменяющих на время пластические свойства древесины. Так что в той статье речь шла больше о стабилизации изогнутой формы… а статья вылезла в топ по теме этой статьи.

Согласитесь, что попадая по конкретному запросу на статьи, которые запросу не соответствуют, начинаешь раздражаться то ли на алгоритмы поисковиков, то ли на авторов таких материалов. Поэтому дабы посетители сайта узнали что-то полезное, напишу что знаю и по этому поводу. Статья обзорная.

Итак, под стабилизацией древесины большинство понимает результат своеобразной «консервации» древесины, при которой ее эксплуатационные свойства улучшаются на порядок.

Консервировать или стабилизировать древесину можно разными материалами:

— пропитка горячим льняным маслом (экологичный и «пищевой» вариант);

— пропитка разными экзотическими натуральными маслами, например, маковым, ореховым, конопляным, белой акации, лялеманции, маслом сосновых и еловых семян, бузины, древесным (тунговое), перилловым, нигеровым. (все перечисленные в статье масла полностью полимеризуются, т.е. становятся твердыми. для сравнения подсолнечное масло не полимеризуется)

— вываривание дерева в живице (смола хвойных пород);

— челябинские шпалы настолько суровы, потому что их пропитывают каменноугольным маслом;

— пропитка воском, как натуральным, так и с искусственными добавками;

— пропитка искусственными составами, которые при высыхании образуют твердый материал, например, лаки, краски, пропитки, олифа, жидкие пластмассы (полимеры)…

Но суть остается одна – в поры и клетки древесины вводится консервирующее вещество, которое может вступать в реакцию с «деревом» и/или которое полимеризуется само по себе.

Можно условно разделить технологию стабилизации древесины на два крупных этапа:

— процесс пропитки и

Пропитывать можно следующими способами:

— холодной пропиткой (годится для маленьких и тонких заготовок);

— горячей: выдержка/варка в горячих составах, которые обычно более текучи в горячем состоянии, и лучше полимеризуются;

— вакуумным способом (древесину помещают в камеру, из которой выкачивают воздух, он выходит и из пор древесины… и заливают консервирующим составом, который хорошо в них проникает);

— под давлением (древесину помещают в камеру и в стабилизирующий состав, и нагнетают избыточное давление… под давлением воздух в древесине практически исчезает по объему, и его место в порах занимает консервирующий состав).

Процессу полимеризации может помогать как давление, так и температура. Например, при обработке бамбука температурой, сахар, который в нем есть, карамелизуется, придавая бамбуковой древесине новые улучшенные свойства и коричневый цвет разных оттенков.

Древесина, которая подверглась процедуре стабилизации обычно:

— имеет другой цвет, в зависимости от технологии и используемых материалов (например, зеленые поры);

— имеет стабилизированные физико-химические свойства полимера, армированные волокнами древесины, которые мало изменяются под воздействием неблагоприятных условий.

Еще сильнее пропитывается если до этого заготовку прожарить в песке до коричневого цвета или черного, положить в банку с разогретом на бане лаком и поставить ее в холодильник, пропитается больше не куда.

Кстати еще один вариант, который абаши позволяет пропитывать на сквозь до тонущего варианта:
бросаем в подослнечное масло и кипятим до черного цвета , абаши превращается в уголь с большими порами открытими, потом надо уже в ацетоне выдержать (длительно, я закидывал на неделю две, может можно и меньше) , ну и вот этот пористый и весьма легкий материал уже можно пропитывать чем хочешь и как хочешь.

Одним из основных средств борьбы с деревопоражающими грибами и насекомыми являются химические меры защиты древесины, включающие в себя такие процессы, как антисептирование и консервирование.

Антисептирование древесины — процесс поверхностного нанесения на древесину защитного средства, препятствующего развитию в древесине биологических разрушителей.

К антисептированию относят следующие методы химической обработки:

нанесение антисептических растворов кистью;
нанесение защитных средств на поверхность древесины при помощи распылителей;
кратковременное погружение деревянных деталей в растворы с подогревом или без подогрева.

Консервирование древесины — процесс введения защитных составов в глубокие слои древесины. К консервированию относят следующие методы химической защиты:

автоклавная пропитка;
пропитка в горяче-холодных и паро-холодных ваннах;
диффузионная пропитка.

В последнее время широкое распространение получила пропитка древесины под атмосферным давлением с предварительным вакуумированием.

Во всём мире, для пропитки древесины активно используют антисептики на водной основе.

По пропитываемости защитными средствами породы древесины подразделяются на 3 группы:

легкопропитываемые — заболонь сосны обыкновенной, березы, бука;
умеренно пропитываемые — заболонь сибирской сосны (кедра), европейской лиственницы, граба, дуба, клёна, ольхи, липы и осины, ядро сибирской сосны (кедра), обыкновенной сосны, осины и ольхи;
труднопропитываемые — заболонь ели, сибирской лиственницы, пихты, ядро ели, европейской и сибирской лиственницы, пихты, березы, дуба, вяза, бука и ясеня.

На проникаемость защитного состава в материал существенное влияние оказывает предпропиточная влажность древесины.

Для того, чтобы древесина могла поглотить достаточное количество раствора, важно, чтобы природные пустоты в ней не были заполнены свободной влагой, поэтому консервированию подвергают только древесину, высушенную до определенной влажности.

Способы пропитки древесины выбираются в зависимости от назначения пропитываемого материала, условий его службы и вида защитного состава. Вот некоторые из наиболее распространённых способов пропитки:

автоклавный под давлением выше атмосферного;
прогрев — холодная ванна;
нанесение на поверхность;
автоклавно-диффузионный;
совмещенная сушка-пропитка.

Пропитка древесины под давлением выше атмосферного обеспечивает наиболее глубокое проникновение защитного средства и применяется для пропитки древесины, эксплуатируемых в тяжелых условиях (шпал, опор ЛЭП связи, свай, мостов и др.). Древесина должна быть сухой или подсушенной непосредственно перед пропиткой в том же автоклаве. Выделяют способ полного поглощения или ВДВ, и способ ограниченного поглощения.

Способ ВДВ (вакуум-давление-вакуум) состоит из трёх операций:

1. Начальный вакуум, про котором в древесине создается разрежение.

2. Жидкостное давление выше атмосферного, под действием которого в древесину вводят антисептик.

3. Конечный вакуум, предназначенный при пропитке маслами для снижения начального поглощения, а при пропитке водорастворимыми антисептиками — для подсушки поверхности сортамента.

Способ ограниченного поглощения применяют в тех случаях, когда необходимо получить более глубокое проникновение антисептика при относительно низком конечном его поглощении. Существуют две основные модификации этого способа:

— давление-давление-вакуум (ДДВ), известный как способ Рюпинга;

Автоклавно-диффузионный способ обеспечивает глубокую пропитку сырой древесины.

Процесс проходит в три стадии:

паровакуумная подсушка наружной зоны древесины;
введение под давлением хорошо диффундирующего водорастворимого защитного средства;
выдерживание древесины на складе в течение 2-4 недель для диффузионного перераспределения и фиксации компонентов.

Способ пропитки под атмосферным давлением с предварительным вакуумированием основан на введении пропиточной жидкости под действием атмосферного давления, избыточного по отношению к давлению внутри древесины. Сортименты из древесины загружают в пропиточную емкость и создают в ней вакуум, затем заполняют ёмкость пропиточной жидкостью, снимают вакуум и выдерживают древесину при атмосферном давлении. Общая продолжительность всего цикла составляет около 1 часа.

Способ пропитки прогрев — холодная ванна (ПРХВ), также известный как способ горяче-холодных ванн, широко применяют для пропитки антисептиками и антипиренами строительных деталей и конструкций.

При пропитке способом ПРХВ используют вакуум, который образуется в результате резкого перепада температур в древесине, сначала нагретой в горячей жидкости, а потом быстро охлажденной в холодной. При прогреве воздух, находящийся во внешних слоях древесины увеличивается в объеме и часть его удаляется. Одновременно испаряется и уходит виде пара влага. При погружении в холодную жидкость объем охлажденной паровоздушной смеси уменьшается, и в наружных слоях древесины образуется вакуум. Антисептик проникает в древесину под действием атмосферного давления и пропитывает её.

Нанесение на поверхность приводит к созданию тонкого защитного слоя на поверхности древесины. Диапазон удержания защитных средств поверхностью материала зависит от вязкости, поверхностной активности пропиточной жидкости, плотности, влажности, шероховатости поверхности древесины.

Способ рекомендуется для защиты элементов конструкций, поражение которых возможно лишь под влиянием гигроскопического увлажнения.

Погружение (вымачивание) требует емкостей с размерами, соответствующими размерам деталей и общим объемам защитной обработки. При больших масштабах процесс легко механизировать.

Пропитка способом вымачивания является простейшей в условиях строительных площадок и позволяет осуществлять глубокую пропитку древесины в холодных или горячих водных растворах антисептиков. Пропитку ведут в металлических ваннах, снабженных противовсплывающим устройством и крышкой.

Информация использована с сайта «Сенеж — российский эксперт в защите древесины