Самодельная SUP доска
Эту SUP доску из пенопласта изготовил А.Орлов, он же является автором фотографий.
Самодельная SUP доска изготавливалась из пенопласта и пеноплекса. Они различаются плотностью, технологией изготовления и весом.
Высота этого плавательного средства 3.4 метра, ширина 0.8 метра, толщина 11 см, объем доски 230 литров. Вес готовой доски 12 кг, самодельное весло 550 грамм.
Такой объем означает, что с половинным погружением доска сможет нести на себе 115 килограмм. Этого вполне достаточно для катания и путешествий.
Выбранная форма предполагает использование на водоемах без сильного волнения — реках, озерах и водохранилищах. Кроме развлечений, на этой доске возможны и путешествия, поэтому в передней части сделана шнуровка для фиксации рюкзаков и другого груза.
Сколько стоит сделать SUP доску
Материалы:
- Пеноплекс (экструдированный пенополистирол): 13 листов толщиной 30 мм и 2 листа 50 мм. = 1500 рублей
- Монтажная пена: 5 балонов = 1000 рублей
- Стеклоткань для оклейки: 18 м2 = 650 рублей
- Эпоксидная смола: 12 бутылок = 1600 рубелй
- Эмали разных цветов для окраски: 5 баллончиков = 700 рублей
- Всякая мелочь: дерево на стрингер, ремни, фурнитура, резинка, шкурки, клей,скотч и т.д. = 600 рублей
Общая стоимость вышла в 6000 рублей. А ведь за такую цену в магазине и приличного весла не купить!
Изначальная концепция SUP доски была в таком виде, предполагалось совмещение 2 и третьего слоя. Это было предусмотрено для уменьшения веса, так как шариковый пенопласт легче в 2 раза.
Но, она была пересмотрена в угоду практичности изготовления. Склейка пенопласта и пеноплекса между собой осуществлялось на монтажную пену из баллончиков.
При выборе монтажной пены смотрите на время схватывания, это наиболее времязатратная процедура — ожидание, пока полимеризуется и встанет ваш «клей».
Если использовать быстросохнущий клей, то время на изготовление сильно сократится.
Все операции по склейке проходили под гнетом из грузов, без этого пена расширяясь может сдвинуть склеиваемые детали самодельной доски для плавания.
Автор признался, что в следующем изготовлении он увеличит прочность в месте стояния. гребца с помощью поперечных шпангоутов, как, к примеру, было показано в статье SUP доска из пенопласта.
Поперечные элементы соединенные с лонжероном дают хорошую жесткость и уменьшают необходимое количество слоев стеклоткани.
В передней части сделан дополнительный слой, это позволяет приподнять нос и уменьшить количество волн захлестывающих доску.
В задней части сделан наклонный срез. Вся поверхность была выровнена и обработана наждачной бумагой. Перед тем, как наносить стеклоткань с эпоксидной смолой, необходимо удалить пенопластовую пыль оставшуюся после обработки.
Нижняя часть оклеена стеклотканью в 2 слоя, верхняя в 3. Из за отсутствия поперечных шпангоутов в месте где находится гребец число слоев достигло 6.
Как правильно оклеить стеклотканью смотрите в статье — Эпоксидный клей и стеклоткань.
Весло самодельное, гребная часть изготовлена из пенопласта, рукоять — из 10 слоев намотанной стеклоткани.
Хромированная труба от шкафа обматывалась пищевой пленкой и на нее и производилась намотка стеклоткани на эпоксидке.
Весло получилось отличное, упругое и легкое.
Окрашивание производилось с помощью баллончиков из автомобильного магазина, на борта нанесена люминесцентная краска. Места хождения гребца отрисованны резиновой автокраской.
Киль изготовлен по той же технологии — пеноплекс и стеклоткань на эпоксидке. Он несъемный, так что на мелководье надо быть аккуратным.
Фурнитура крепежа груза использовалась готовая из соответствующего магазина.
Для транспортировки SUP доски был изготовлен велоприцеп, основа его — сантехнические пластиковые трубы и колеса от детского велосипеда. Фактически, доска является рамой этого прицепа, а ось колес крепится с помощью ремня и карабинов.
Как видите — изготовление самодельной SUP доски это весьма простая процедура, которая требует только времени и аккуратности!
Источник
SUP доска (падлборд)
Оригинальные падлборды (sup доски) стоят дорого, ценник стартует с 350 долларов за штуку. И это не единственный их недостаток. Они хоть и пластиковые, но довольно тяжелые. 10 — 20 кг не так много для меня, но вот детям с такой доской идти до пляжа уже трудно, а они у меня крепкие. Я решил сделать свою sup доску из пенопласта.
Шаг 1: Материалы
Используя материалы и размеры (о них в следующем шаге) которые использовал я, мне удалось сделать доску для детей, но сам я на ней стоять так и не смог (не позволяет центр тяжести).
Что я использовал:
— Плотный пенопласт (5 см толщина)
— Строительный клей (2 баллона)
— Рашпиль по дереву
— Орбитальная шлифовальная машинка
— Пластиковая кельма
А также лист фанеры (6 мм)
Шаг 2: Конструкция
Размеры доски я прикидывал по изображениям досок в интернете. Так что они довольно условные. Толщина доски — 10 см, ширина — 60 см, длина — 274. Но, имейте ввиду, что это размер детской доски, т.к я делал ее для своего ребенка. Размеры для взрослого будут совсем иные, их, я думаю, можно взять из описаний в интернет магазинах.
Уже сделав доску, я понимаю, что фанерное основание можно было и не делать, так было бы в разы проще. К тому же, ноги лучше схватываются с поверхностью пенопласта (трение сильнее). Но с другой стороны, визуально вариант с фанерой мне нравится больше.
Шаг 3: Придание доске формы
После склейки пенопласта ему нужно придать форму, чтобы он стал похож на падлборд. Спереди и сзади должны быть уклоны, чтобы сделать передний уклон круче, я добавил небольшой кусок пенопласта на носовую часть. Идея в том, чтобы улучшить плавучесть, но как показала практика, это было совершенно излишне, вода практически никогда не доходит до уровня этого куска пенопласта.
Основные очертания я вырезал канцелярским ножом, а затем сгладил их рашпилем. Плюс к гидродинамичности. Под конец я отшлифовал форму орбитальной шлиф машинкой.
Шаг 4: Палуба
Чтобы фанера не прогнила со временем, я покрыл ее с обеих сторон полиуретановым лаком в 4 слоя. Между слоями шлифовал, но только с верхней части «палубы», на которой предполагается стоять ногами.
Палуба приклеивается к пенопласту тем же клеем. В моем случае, чтобы клей полностью схватился мне нужно было оставить форму под прессом на ночь.
Шаг 5: Первый заплыв!
SUP получился очень легкий, я точно не взвешивал, но мой пятилетний сын нес его до пруда у себя на голове, так что делайте выводы 🙂
Доска отлично скользит по воде, без каких либо усилий. У ребенка теперь новая отличная игрушка 🙂
Если суммировать, то проект довольно простой: отмеряем, чертим, режем, клеем, шлифуем, и готово.
Источник
Prikupets’ Blog
Самодельная SUP-доска для плавания
После двух часов плавания на SUP 10.1′ в водах Средиземного моря, я так увлекся этим водным развлечением, что решил купить себе такую доску. Но до этого научиться нормально стоять на ней, и сделал баланс-борд. Немного потренировался, и забросил. Но жара этим летом напомнила мне о SUP, и я, поплавав для верности полчаса на карьерах в Дзержинском на надувном 9.5′ SUP, твердо задумал заиметь такой же. Но вот незадача — они такие длинные, что не влезут по вертикали между полом и потолком в приквартирном тамбуре.
Пришлось пересчитать доску, под 254 см., что чуть ниже потолка, и сделать ее соответственно шире, для вытеснения того же объема воды. Ширина получилась 1м., а толщина 7.5см.
Вес доски: 9 кг., киля: 0.3 кг., весла: 0.75 кг.
Итого: 10 кг ., меньше веса аналогичной надувной SUP доски! 
Доску я сделал из пенопласта 5см. и 2.5см., с лонжероном 7×2см. из байкальской сосны и 3х поперечин 4×2см. Одна из поперечин пересекает лонжерон в ЦТ, где должен стоять наездник.
Пенопаласт склеен пеной и Титаном, обрезан, обшкурен, покрыт крафт-бумагой на аквалаке до барабанного боя, потом обтянут органзой на аквалаке и покрыт 2-3 слоями резиновой краски.
В доске сделаны сквозные дыры под ручку для переноски и для киля. Киль сделан из алюбонда 6мм, как и весло. Ручка весла — 25мм. 2м. алюминиевая труба для шкафов из Леруа-Мерлен. Накладки для дыр сделаны из 4мм фанеры. Фанера прикручена к лонжеронам и поперечинам, и к гипсокартоновым пластиковым винтовым дюпелям, вкрученным-вклееным в пенопласт.
Испытания под дождем и на солнце показали отличное поведение доски. Доска очень стабильная, хорошо держит курс за счет большого киля и равновесие за счет ширины (1м. против 60см. у типовых досок). При поворотах доску слегка отбрасывает назад в исходное положение, но это предсказуемо и парируемо. При наездах на дно и подводные препятствия киль должен выпирать вверх в прорези, но это пока не работает (застревает).
Из ошибок: лучше было бы не использовать бумагу вообще и аквалак тоже. В тех местах (в дырах), где бумага открыта даже краем, по ней распространяется вода. Фанеру тоже лучше не использовать, или хотя бы лакировать как следует. Лак я не использовал, т.к. очень долго сохнет, а еще надо было покрывать несколько слоев.
На лодку ушло 2 недели неспешной работы по вечерам и ночам. В приниципе, реально управиться за неделю, если найти какой-нибудь не водный и не нитро-, быстросохнущий лак.
Обновлено 08.07.2016 в 14:24 [ARG:5 UNDEFINED]
Источник
Сёрфборд своими руками
Всем привет! Сегодня я хочу рассказать Вам как я себе доски делаю)
Итак для начала вкратце как их вообще делают: берется бланк для сёрфборда изготовленный на заводе или фабрике, ему придают нужную форму, оклеивают стеклотканью плотностью 160г/м2(или меньше) и эпоксидной смолой — один слой на низ доски и два слоя на верх, после застывания смолы её шлифуют и полируют, далее вырезают отверстия под фин плаги и лиш плаги и вклеивают их туда. как дополнение наносят рисунок вот собственно и все.
А теперь как обстоит с этим дело у нас в стране) для начала у нас нет в продаже бланков, если и можно купить, то только за границей — тут можно самому привезти по возможности или через доставку, но тут есть риски что этот бланк могут в процессе ушатать какие-нибудь грузчики да и по общей стоимости не сладко выходит.в конце статьи приведу список материалов и цены на них.
Теперь вернусь к себе любимому — первый этап в изготовлении доски это её проектирование(можно сделать в любой программе по проектированию бордов — я использую BoardCad) далее нужно сделать бланк.
Для бланка нам понадобится вырезать стрингер из влагостойкой берёзовой фанеры 6мм(5 слоев) в соответствии с проектом
тут все просто — наносим разметку на лист фанеры в виде точек с шагом 5см(разметку стрингера наносим вдоль древесных волокон, а не поперек) потом их соединяем и вырезаем(я режу электролобзиком с полотном для чистого реза)
хотя нет не все просто — у нас в продаже фанера листами 1540ммх1540мм, а стрингер по любому больше этой длинны, поэтому стрингер вырезаем из двух частей и склеиваем(я использую titebond II) его внахлест предварительно срезав 3 слоя фанеры с одной части и два слоя с другой части(по длине сантиметров 10)(рис. №3) шлифуем и стрингер у нас готов).
Что касается собственно пены, можно использовать обычный белый шариковый пенопласт 25плотности или выше, если найдете(пенополистрирол с открытой порой), но его недостатки в том что он берет воду(в случае пробоев доски) и со временем дает усадку (ссыхается, но это практически незаметно), а также у него недостаточная на мой взгляд плотность. Я использую экструдированный пенополистирол у него закрытая пора, он не берет воду и в продаже можно
свободно найти плотность 25-32, а если повезет, то и 35, в общем самый простой пример это ПЕНОПЛЕКС(рис. №4) — продается листами 120смх60смх10см(толщина нужна именно 10 см не меньше) я нашел такой в бауцентре в Новороссийске.
Теперь о том как мы эту пену будем резать: кто-то режет её ножовкой или канцелярским ножом или еще чем, тут я немного заморочился и сделал резак из нихромовой нити(она используется как нагревательный элемент в обогревателях и утюгах ) на мой взгляд это самый чистый способ разрезания пены(рис. №13). резак сделать достаточно просто — берем 30-40см нити(расстояние опытным путем — если короче то нагрев сильнее и наоборот соответственно) и подключаем к разным концам клемы от зарядки для автоаккумов(12в), в итоге пену режет как горячий нож масло.
В общем срезаем все лишнее с листа пеноплекса(рис. №5) и разрезаем его напополам(рис. №6). на одну доску длинной до 235см у нас уйдет два таких листа.
Далее идет склеивание, для этого нам понадобится полностью ровная поверхность на которую мы кладем две половинки, между собой мы их склеиваем клеем для пены(не монтажной пеной, а именно пена-клей — она практически не расширяется) чем меньше стык тем лучше — примерно от 4х мм до 0.5мм в идеале. далее на них клеем стрингер(я приклеиваю клеем Titebond II) — просто мажем стрингер клеем и кладем его на две склееных половинки, с верху на него приклеиваем оставшиеся две половинки пены и кладем что-нибудь тяжелое сверху чтобы все ровно приклеилось, я все это делал вечером поэтому просто оставил на ночь чтобы полностью высохло. в итоге у нас получается то, что видно на фото(рис. №7).
Следующий этап это придание изгиба нашей заготовке путем срезания всего лишнего(рис. №8 и №10).
наносим разметку по бокам заготовки точками с шагом 5см на носу и хвосте и 10 см по остальной длине, все это дело соединяем и получаем рисунок изгиба по которому будем все резать(рис. №9).
Далее наносим разметку сверху для придания формы доске в соответствии с проектом, использую шаг 5см для точек(тут лучше оставить запас миллиметра 3-5), потом все их соединяю(рис. №11) и режу струной.
тот запас миллиметров который я оставил в итоге снимаю грубой шкуркой. Собственно бланк готов(рис. №12).
Далее я расскажу как собственно из бланка делаю доску и оклеиваю её стеклотканью и какие инструменты и материалы использую при этом.
Материалы которые я использовал:
— фанера березовая влагостойкая 6мм(5 слоев) сорт4/4 цена 498руб/лист(из одного листа получится около 8 стрингеров).
— клей по дереву TiteBond II погодоустойчивый — 350руб.
— клей для пены — около 500 руб.
— два листа пеноплекса 120х60х10см плотностью 25-32 цена за лист 395руб.
итого за бланк у нас выходит 2138руб. по времени изготовления — у меня вышло два вечера на создание стрингера и обрезание и склеивание всего вместе и где-то часа 4-5 на срезание всего лишнего.
Источник