Водяное охлаждение для компрессора своими руками

Как сделать воздушный компрессор своими руками: варианты конструкций

Не обязательно покупать компрессор для покрасочных работ или подкачки колёс — вы можете сделать его своими руками из бывших в употреблении деталей и узлов, снятых со старой техники. Мы расскажем вам о конструкциях, которые собираются из подручных материалов.

Для того чтобы смастерить компрессор из деталей и узлов бывших в употреблении, нужно хорошо подготовиться: изучить схему, найти в хозяйстве или докупить некоторые детали. Рассмотрим несколько возможных вариантов для самостоятельного конструирования воздушного компрессора.

Воздушный компрессор из деталей холодильника и огнетушителя

Этот агрегат работает практически бесшумно. Рассмотрим схему будущей конструкции и составим список необходимых узлов и деталей.

1 — трубка для заливки масла; 2 — пусковое реле; 3 — компрессор; 4 — медные трубки; 5 — шланги; 6 — дизельный фильтр; 7 — бензиновый фильтр; 8 — вход воздуха; 9 — реле давления; 10 — крестовина; 11 — предохранительный клапан; 12 — тройник; 13 — ресивер из огнетушителя; 14 — редуктор давления с манометром; 15 — влагомаслоуловитель; 16 — пневморозетка

Необходимые детали, материалы и инструменты

В качестве основных элементов берутся: мотор-компрессор от холодильника (лучше производства СССР) и баллон огнетушителя, который будет использован в качестве ресивера.

Кроме этого потребуются:

• манометр (как для насоса, водонагревателя);
• фильтр для дизеля;
• фильтр для бензинового мотора;
• реле давления;
• тумблер электрический;
• регулятор давления (редуктор) с манометром;
• армированный шланг;
• водопроводные отводы, тройники, переходники, штуцеры + хомуты, метизы;
• материалы для создания рамы — металлической или деревянной + мебельные колёсики;
• предохранительный клапан (для сброса избыточного давления);
• пневморозетка с самозапиранием (для подсоединения, например, к аэрографу).

Кроме этого, нужны будут инструменты: ножовка, ключ, шприц, а также ФУМ-лета, «антиржавчина»,синтетическое моторное масло, краска или эмаль для металла.

Этапы сборки

До начала сборки нужно подготовить мотор-компрессор и баллон огнетушителя.

1. Подготовка мотора-компрессора

Из мотор-компрессора выходят три трубки, две из которых открыты (вход и выход воздуха), а третья, с запаянным концом — для замены масла. Чтобы найти вход и выход воздуха, нужно ненадолго подать на компрессор ток и нанести на трубки соответствующие отметки.

Далее нужно аккуратно спилить или отрезать запаянный конец, следя, чтобы медные опилки не попали внутрь трубки. Затем слить имеющееся внутри масло и с помощью шприца залить моторное, синтетическое или полусинтетическое. Загерметизировать трубку можно, подобрав винт подходящего диаметра, который нужно обмотать ФУМ-лентой и ввинтить в отверстие. Поверх соединения можно нанести герметик. Если нужно — окрашиваем поверхность эмалью.

2. Подготовка ресивера

С пустого баллона огнетушителя нужно снять запорно-пусковой клапан (ЗПК). Очистить ёмкость снаружи от ржавчины и грязи, а внутрь налить и подержать «антиржавчину» — столько, сколько указано на этикетке средства. Даём высохнуть, и накручиваем крышку с отверстием от ЗПК. В отверстие вкручиваем переходник (если нужно) и крепим крестовину.

На верхний патрубок крепим реле давления, с одной стороны ввинчиваем тройник и подсоединяем манометр, с другой монтируем предохранительный клапан или вентиль для стравливания воздуха вручную (вариант). Там, где это требуется, используем переходники. При необходимости — красим баллон.

3. Сборка схемы

На собранной раме (например, прочная доска на колёсиках или конструкция из прочных уголков, труб) крепим баллон, а на него или рядом — мотор-компрессор, проложив резиновую прокладку. К входящей воздушной трубке компрессора подсоединяем сначала бензиновый, а затем дизельный фильтр. Это нужно сделать, если компрессор предназначен для работы аэрографа, чтобы исключить малейшее загрязнение воздуха. А так как фильтр на дизель более «тонкий», его устанавливают после бензинового. Если медные трубки при демонтаже потеряли форму — нужно их развальцевать.

Подключение электропитания идет через тумблер, реле давления и пусковое реле. Все соединения защищаем изолентой или термоусадкой. Важно установить пусковое реле в правильное положение — по стрелке на его крышке, иначе устройство не будет правильно работать.

1 — тумблер; 2 — реле давления; 3 — пусковое реле компрессора; 4 — стрелка положения реле; 5 — подключение реле к обмоткам компрессора; 6 — компрессор

Выходную воздушную трубку от компрессора подсоединяем через переходник ко входу в ресивер. После манометра монтируем редуктор с выносным влагомаслоуловителем, а за ним шланг с самозапирающейся пневморозеткой.

Конечный результат при должном старании хорошо работает и выглядит эстетично.

Воздушный компрессор из автодеталей

Принципиально другая конструкция у воздушного компрессора, который собирается на базе компрессора ЗИЛ и отдельно стоящего двигателя. Это более мощное оборудование, которое может использоваться и для подключения пневмоинструмента. Очень шумный агрегат.

Компоновочный чертёж компрессорной установки: 1 — компрессор от ЗИЛ-130; 2 — рама из уголка; 3 — предохранительный клапан; 4 — стандартный манометр; 5 — коробка раздаточная; 6 — трёхфазный электродвигатель (1 кВт, 1380 об/мин); 7 — коробка пуска (от стиральной машинки); 8 — конденсаторная батарея (ёмкость рабочая — 25–30 мкФ, пусковая — 70–100 мкФ); 9 — ресивер (из кислородного баллона или глушителя КрАЗ); 10 — передача клиноременная (снижение оборотов 1:3); 11 — кнопка «Стоп»; 12 — кнопка «Пуск двигателя»; 13 — кнопка для краткосрочного включения пусковой конденсаторной батареи; 14 — штуцер расходного (выпускного) клапана; 15 — трубки алюминиевые Ø 6 мм; 16 — клапаны выпускные; 17 — клапаны впускные; 18 — колёса (4 шт.); 19 — поперечное ребро жёсткости; 20 — шпилька стяжная (М10 — 4 шт.); 21 — сливное отверстие с пробкой

Подключение трёхфазного двигателя в однофазную сеть: а — «треугольником»; б — «звездой»

Пример самостоятельного монтажа воздушного компресса из новых деталей и узлов вы сможете посмотреть на видео.

Компрессоры с использованием в качестве ресиверов всяких ненужных вещей

Если при выборе компрессоров и моторов народные умельцы остановились на узлах от холодильников и автомобилей, то в качестве ресиверов чего только не используют — даже бутылки из-под шампанского и «Кока-Колы» (при давлениях до 2 атм). Перечислим несколько стоящих идей.

Если под рукой есть ресивер от КрАЗ, можно получить агрегат с минимальными трудовыми затратами: в нём уже вкручены все патрубки.

Компрессорная установка с ресивером от КрАЗа

Если вы обладатель ненужного оборудования для подводного погружения, можете и его использовать в работе.

Ресивер из баллонов акваланга (этап монтажа — без конденсаторной батареи)

Почти у каждого дачника с плитой на газовых баллонах найдутся эти ненужные ёмкости.

Компрессоры с ресиверами из газового баллона

Если у гидроаккумулятора в системе водоснабжения прохудилась «груша», не нужно его выбрасывать. Используйте его в качестве ресивера, вынув резиновую мембрану.

Ресивер из гидроаккумулятора

Расширительный бачок от ВАЗ — недорогая покупка, даже если он новый.

Ресивер — расширительный бачок от автомобиля ВАЗ

Следующая идея для установщиков кондиционеров, у которых остались фреоновые баллоны и детали сплит-систем.

Фреоновый баллон в качестве ресивера

Ещё один жизнеспособный ресивер получился из автомобильного бескамерного колеса. Чрезвычайно бюджетная, хотя и не слишком производительная модель.

Ресивер из колеса

Об этом опыте предлагаем вам посмотреть видео от автора конструкции.

Источник

Компрессор ЗИЛ своими руками: фото, описание, видео

Самодельный компрессор сделанный своими руками, на базе компрессора «ЗИЛ-130» с водяным охлаждением: фото, описание, а также видео где показана самоделка в работе.

Автор этой самоделки — Александр, он собрал самодельный компрессор для покрасочных работ, предлагаем более детально ознакомиться с особенностями конструкции самоделки.

Использована «голова» компрессора ЗИЛ-130.

Асинхронный электродвигатель мощностью 2 кВт.

Также здесь будет установлен вентилятор для обдува радиатора охлаждения.

Ресивер изготовлен из газового баллона.

В блоке компрессора, автор сделал отверстие для заливки масла, а на коленвале — «черпаки» для смазки.

Радиатор взят от печки автомобиля, а в качестве циркуляционного насоса будет использован насос от стиральной машины.

Далее, автор, закрепил на раме, «голову» и электродвигатель, сделал ременную передачу, установил прижимной ролик на ремень.

Монтаж системы жидкостного охлаждения, радиатор, циркуляционный насос, шланги.

Установил электрику, манометр, реле давления.

Воздушный фильтр сделан из картриджа очистки воды.

Из газовых баллонов сделаны ресиверы, шланги подключены на быстросьёмах.

В результате, получился самодельный компрессор своими руками, предлагаем посмотреть видео, где установка показана в работе.

Источник

Как сделать водяное охлаждение на компрессор

Кастомное СЖО на шлангах и трубках

Содержание

Содержание

Вы впервые решили собрать кастомное СЖО? Задались вопросом — приобрести готовый набор или все купить по частям? С какими проблемами вы можете столкнуться? Какие ошибки можете допустить? Давайте разбираться.

Ошибки при покупке компонентов СЖО

Первое, что стоит учесть еще до покупки компонентов СЖО — это комплектующие компьютера, на которые они будут устанавливаться, а также на корпус, в котором они будут установлены. К каким последствиям приведет неправильный выбор?

При выборе водоблока для процессора или видеокарты, перед покупкой нужно тщательно читать описание характеристик компонентов СЖО и сверять их совместимость с комплектующими компьютера. Например, водоблоки для видеокарт, которые выглядят идентично на первый взгляд, могут быть на разные модели и для разных производителей:

Пример неподходящего водоблока для видеокарты:

Несовместимость компонентов СЖО с корпусом

Что может случиться с неправильно подобранными корпусом или компонентами СЖО для вашего корпуса? Они могут не поместиться или в них может отсутствовать крепление для компонентов СЖО. Чаще всего такая ошибка происходит при выборе радиатора. Поэтому перед покупкой нужно ознакомиться с информацией на сайте производителя или в документации к корпусу о том, какие радиаторы можно установить в него и какие размеры допускаются. Ведь помимо стандартных 120, 140, 240, 280, 360, 420 и т.д., они еще имеют дополнительную ширину и высоту для лучшего охлаждения или для дополнительных входных и выходных отверстий.

Пример из обзора когда особенности корпуса не позволяют правильно установить систему СВО:

Переплатить или сэкономить

Еще один немаловажный момент перед построением контура СЖО — выбор производителя компонентов для вашей СЖО. Покупать компоненты СЖО от малоизвестных брендов не рекомендуется, лучше взять от известных и проверенных годами производителей. Причина такого выбора — это минимальный шанс получить бракованный компонент СЖО. Также не стоит забывать о гарантии и замене компонента СЖО в случае заводского брака. А самый важный аргумент — у известных производителей есть отдел контроля и качества, который проверяет комплектующие на наличие дефектов и брака:

Все от одного производителя или от разных брендов?

Для первого раза рекомендуется использовать готовый набор СЖО. Производитель в готовом наборе подбирает все компоненты так, чтобы они идеально подходили друг к другу. Если же, по какой-либо причине, вам не нравится готовый набор, то рекомендуются все компоненты от одного производителя. При таком выборе шанс того, что какие-либо части СЖО будут несовместимы — крайне мал. При покупке гибких шлангов ошибку совершает тот, кто к ним подбирает фитинги для жестких трубок — собираем контур СЖО, а шланг не держится в фитинге. Ну и самое важное правило:

Трубки и фитинги должны быть одного размера.

Как пример, можно посмотреть на фитинги, которые выглядят практически одинаково, но один предназначен для мягких шлангов, а другой для твердых трубок:

Если же брать компоненты от разных производителей, то стоит более детально изучить их характеристики и совместимость. У разных производителей может быть разный диаметр трубок и фитингов.

Медный или алюминиевый радиатор

В описании радиатора указано «медь» или «алюминий». Что выбрать? По большому счету все зависит от вашего кошелька. Но медный радиатор при равных характеристиках отводит тепло чуточку лучше, чем алюминиевый, хотя стоит дороже. Однако стоит помнить, что если вы берете медный водоблок, то лучше, чтобы и радиатор был медный.

При использовании в контуре медного водоблока и алюминиевого радиатора, запускается процесс коррозии. Хотя, называть данный процесс коррозией не совсем верно, более корректно будет назвать «специфическим окислением» (при циркуляции жидкости на стенках металла образуются своеобразные наслоения неправильной формы, имеющие весьма прочную структуру). Он грозит частичным или полным засорением каналов и возможным выходом насоса из строя, но это в теории.

На практике такие системы могут без проблем работать годами, а могут выходить из строя спустя месяц. Производители СЖО выпускают специальные хладагенты с присадками, которые препятствуют процессу окисления, но каких либо детальных тестов с ними найти трудно.

Пример окисления медного никелерованного водоблока в котором хладогентом долгое время выступала дистиллированная вода без присадок:

Гибкие шланги

Вы все правильно выбрали и уже установили все комплектующие и часть компонентов СЖО. Остается красиво проложить трубки или шланги. И здесь у большинства людей возникают ошибки и проблемы.

Жесткие трубки

Вы уже собрали несколько контуров кастомного СЖО на гибких трубках или решили, что вам больше подойдет контур на жестких трубках. Какие же тут могут возникнуть трудности? Сначала стоит определиться — из какого материала буду трубки: акрил (плексиглас) или PETG (полиэтилентерефталат), а может медь?

Если ваш выбор остановился на прозрачных трубках, то для первого раза рекомендуется брать PEGT-трубки. С ними легче работать, они более податливы для новичков. С акриловыми трубками работать сложнее — тут требуется определенная сноровка.

Для работы с прозрачными трубками понадобятся:

Силиконовый шланг и линейка помогут более точно отмерить расстояние от одного соединения фитинга до другого. Перед тем, как согнуть трубку или сделать отрез, стоит несколько раз все измерить и убедиться, что все размеры верны. Также силиконовый шланг и емкость с мыльной водой нужны для того, чтобы шланг легче вытаскивался после нагрева трубки. А еще в мыльном растворе можно быстрее охладить место сгиба трубок. Не вытаскивайте силиконовый шланг до тех пор, пока трубка полностью не остынет.

Строительный фен служит для нагрева места сгиба трубок. Основные правила нагрева:

Лекала, заказанные из китайских магазинов, не всегда имеют тот угол, который нужен, поэтому рекомендуется использовать лекала от производителя, который делает трубки. Еще угол поворота трубок с помощью лекал будет немного отличаться от угла, который вы сделаете с помощью стола или на глаз.

Фаскосниматель или наждачка помогут убрать заусенцы после резки трубок. Если вы не уберете заусенцы, то можете повредить уплотнительные кольца фитингов. Также важно помнить, что срез должен быть прямой, а трубка должна плотно прилегать к фитингу, поэтому, прежде чем отрезать, перепроверьте все несколько раз. С первого раза с жесткими трубками может что-то не получиться, поэтому чтобы лишний раз не бегать в магазин, лучше взять несколько трубок на запас.

Для первой сборки контура на жестких трубках не рекомендуется делать больше одного сгиба на одной трубке. Рассчитать правильное место сгиба будет сложно из-за нехватки опыта.

Чтобы не делать кучу сгибов на одной трубке, можно воспользоваться всевозможными переходниками, удлинителями и угловыми фитингами.

Для работы с медными трубками придется воспользоваться пилой по металлу, наждачкой, трубогибом или же купить кучу переходных фитингов, или искать уже согнутые под нужным углом трубки. Выглядеть данная сборка на таких трубках будет эффектно, но новичкам она будет сложна.

Какую жидкость использовать в контуре СЖО

Использовать можно любую готовую жидкость для СЖО или концентрат/краситель, а затем смешать его с дистиллированной водой. Хладагент рекомендуется осмотреть на наличие инородных тел в нем, перед заливкой в контур СЖО. Проще всего перелить хладагент в чистую емкость, размешать, накрыть пищевой пленкой и оставить на пару часов и посмотреть — не будет ли осадка и других инородных тел в хладагенте, а потом уже заливать в контур.

Перед заливкой хладагента в контур рекомендуется еще раз проверить все соединения фитингов с компонентами СЖО, а также отключить питание от материнской платы, процессора, видеокарты и других компонентов ПК, оставив питание только на помпе. Для проверки герметичности всех соединений, рекомендуется использовать EK-Leak Tester. Если же по каким-то причинам его у вас нет, то стоит подложить бумажные полотенца под все места соединений фитингов и потом заливать хладагент. Делать его лучше с помощью специальных бутылочек наподобие Filling Bottle или же с помощью шприца. В некоторых резервуарах для хладагента в крышке имеются два отверстия под фитинг, в одном из них есть трубка (Internal tube). Заливать хладагент через данную трубку не нужно, так как она служит для того, чтобы жидкость, которая поступает резервуар через данную трубку, не пенилась и не засоряла контур СЖО. Заливать необходимо через соседнее отверстие.

Помпа (насос) не должна работать на сухую, так как она может перегреться и выйти из строя. Хладагент выполняет роль смазки при работе помпы.

Для того, чтобы удобно было слить хладагент (для чистки контура или его замены), стоит установить краник в нижней точке контура СЖО таким образом, чтобы он не мешал, а также к нему был по возможности легкий доступ. О краниках часто забывают при построении контура, но в дальнейшем он сильно облегчает жизнь.

Источник