Как сделать вагонку своими руками в домашних условиях
Вагонка – популярный материал для отделки. Стоимость зависит от многих факторов. Доски из хорошего красивого дерева стоят заметно выше. Однако вагонку можно изготовить самостоятельно.
Определение и разновидности вагонки
Вагонка — доска для отделки стен внутри и снаружи здания
Вагонка – отделочная доска. Первоначально от обычной она ничем и не отличалась, кроме небольшой толщины. Позднее в боковых сторонах стали прорезать пазы и выступы, чтобы при монтаже материал образовал более ровную и прочную поверхность.
Различают обычную вагонку и евровагонку. Первый вариант чаще изготавливается из древесины с влажностью до 25%, что приводит к усыханию и короблению материала. Шипы и пазы не слишком выражены, так что под нагрузкой доски расходятся. Евровагонка производится из сухой древесины – не более 15%, размеры ее более точны, а шипы и пазы больше. Кроме того, на внутренней стороне ламелей есть вентиляционные канавки, что снижает риск появления конденсата.
Вагонка выпускается разной конфигурации. С лицевой стороны выбираются фаски – скругленные или угловатые, что придает ламелям более интересный вид. Различают следующие профили:
- softline – возле шипа выбирается древесина, фаска имеет скругленную форму, что помогает стекать воде и конденсату;
- штиль – имеет большую толщину – до 25 мм, возле шипа древесину не убирают, но верхняя часть профиля имеет скругленные углы;
- ландхаус – лицевая сторона фрезеруется, здесь формирует несколько выступов и углублений, чтобы собранная отделка образовывала определенный узор;
- блокхаус – вся лицевая часть равномерно скруглена и имитирует оцилиндрованное бревно;
- американка или корабельная вагонка – с лицевой стороны срезана под углом.
Выпускают также двухстороннюю вагонку. Обе ее стороны являются лицевыми. Материал используется для сборки тонких межкомнатных перегородок.
Характеристики и внешний вид вагонки зависят от сортности используемого дерева. По этому признаку различают следующие классы.
- Экстра – или бессучковый. Трещины, сколы, пятна или смоляные кармашки на лицевой стороне исключены. Допускается 1 здоровый светлый сучок на 1 погонный метр.
- Класс А – допускается 2–3 здоровых сучка на 1 погонный метр, а также микротрещины и мелкие непростроги. Некоторые производители подобные дефекты зашпаклевывают. Количество досок, сделанных из сердцевины ствола, не превышает 30% от общего объема.
- Класс В – разрешается 2 выпадающих сучка и трещины длиной в 30 мм на лицевой стороне на 1 погонном метре. Допускаются и смоляные кармашки. Если материал сделан из хвойных пород, могут встречаться участки со следами повреждения насекомыми, но не более чем 10% от объема.
- Класс С – допускает очень большое количество дефектов, кроме гнили, плесени, сколов глубже половины толщины. Здесь могут встречаться выпавшие сучки, сквозные трещины, засмоленность.
Классифицируют ламели также по породе дерева.
Сфера применения
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Вагонка изначально разрабатывалась для отделки транспортных средств. Однако ее удобство, привлекательность и простота в монтаже обеспечили более широкое применение. Ламели используют:
- для обшивки стен и даже потолка в жилых помещениях и некоторых офисных, где допускается такая отделка;
- для облицовки балконов и лоджий, где выбор материалов ограничен;
- для отделки сауны, бани, предбанника и других помещений в банном комплексе;
- для облицовки фасадов зданий;
- для обшивки подвальных помещений, гаражей, мастерских;
- вагонку нередко берут и для сооружения заборов и красивых ограждений.
Материал применяют не совсем традиционным образом. Из вагонки делают фасады шкафов, реечные или глухие двери, тонкие межкомнатные перегородки, декоративные ширмы и прочее.
Популярные размеры
Изготовление вагонки промышленным методом подразумевает стандартизацию размеров. ГОСТом регламентируется только ширина и толщина. Длина изменяется от 2100 до 6000 мм и больше. Длинные встречается редко, поскольку работать с такими длинными досками неудобно.
Типовые размеры:
- ширина – 80, 100, 110, 120, 150 мм;
- толщина – 12,5, 13, 16, 19, 25 мм.
Промышленное производство
Производственная технология получения ламели включает несколько этапов. Поскольку речь идет о крупных партиях, используют мощное профессиональное оборудование.
- Сначала изготавливают обрезную доску.
- Затем ламели высушивают на открытом воздухе или в камере. Влажность качественного материала не превышает 12–15%.
- Доски обстругивают с лицевой стороны и придают нужную форму.
- На станках подвергают материал фальцовке и шпунтовке, формируя не только шипы и пазы на боковых сторонах, но и специфический профиль вагонки: ланхудахус, штиль, американка.
- Материал очищают от грязи и пыли. Доски проходят стандартную проверку и сортируются по качеству и сортности.
Оборудование, используемое для разделки и формовки ламелей мощное, но не сложное. В домашних условиях можно выполнить те же работы на фрезерном станке, несколько его модифицировав.
Особенности самодельной вагонки
Вагонка своими руками выполняется именно из того дерева, какое требуется потребителю. Самостоятельно можно подобрать не только цвет и рисунок, но даже такое расположение сучков и пятнышек, чтобы подчеркнуть особенность материала.
От чего зависит качество
Для изготовления вагонки нужно брать качественный материал
Качество материала, сделанного своими руками, определяется следующими факторами.
- Для вагонки нужно брать хорошую обрезную доску. Иначе корректировать толщину изделия будет весьма сложно.
- Дефекты материала – сучки, кармашки, трещины – весьма затрудняют работу. Следует распланировать раскрой так, чтобы дефекты не оказывались на участках обработки.
- Доски с гнилью, черными сучками, очень кривые покупать нельзя, в домашних условиях с такими повреждениями не справиться.
- Все инструменты, используемые в работе, должны быть в идеальном состоянии.
- Во время работы следует следить за чистотой на станке. Мелкую древесную пыль и стружки периодически сдувают, циркулярную пилу остужают. В противном случае срезы и пропилы получаются менее ровными.
- Предпочтительнее сухая доска. Она режется лучше и не дает усадки. Ламели из древесины естественной влажности имеют неточные размеры, а после монтажа отделку может повести.
На качество обшивки влияет и выбранный профиль. Вырезание вентиляционных бороздок существенно облегчает вывод влаги. Такая отделка прослужит намного дольше.
Выбор материала
Вагонку своими руками можно изготовить из любой древесины. Но если нужно получить отделку высокого качества, к выбору материала следует подходить тщательно.
- Сортность – чем выше класс доски, тем более высокого качества получаются ламели. Сучки, кармашки, трещины портят внешний вид и существенно снижают его прочность, стойкость к действию влаги и к износу. От несортового материала стоит сразу отказаться.
- Влажность – предпочтительнее сухая древесина с влажностью в 12–15%. Если показатель выше, придется в процесс изготовления вагонки включить и сушку.
- Размеры досок ограничены. На домашнем станке можно обрабатывать материал толщиной не более 2 см и шириной не более 10 см.
Важно подобрать породу дерева, так как ее характеристики определяют назначение обшивки.
Породы древесины
Изготавливают вагонку из хвойных и лиственных пород.
- Сосна – самый распространенный материал, так как дешев, доступен и позволяет подобрать большой объем первосортного материала. Древесина сосны довольно устойчива к гнили, так как содержит большое количество смол. Тем не менее ее нужно защищать от действия влаги, а пар она переносит совсем плохо. Сосновые ламели чаще идут на внешнюю обшивку. При этом вагонку следует окрашивать, прогрунтовывать, покрывать лаком.
- Лиственница – более дорогой материал, но обладающий очень высокой стойкостью к действию воды. Такие ламели в защите не нуждаются и служат десятилетиями, поэтому тоже обычно применяются для обшивки фасада. Лиственница содержит больше сучков и кармашков, однако такие дефекты мало влияют на ее качество.
- Кедр – дорогой вариант. Кедровая древесина очень красива, тверда, прочна, устойчива к воде и пару. Обладает лечебными свойствами. Применятся для отделки жилых комнат и особенно рекомендуется для обшивки бани или сауны.
- Дуб – элитный первоклассный вариант. Древесина твердая, очень прочная, необычайно красивая и долговечная. Однако самостоятельно изготовить дубовую вагонку сложно.
- Липа – прекрасный вариант для бани и детской. Дерево светлое, шелковистое на ощупь, чудесно пахнет. Липа устойчива к действию пара и плохо проводит температуру, поэтому даже в финской сауне она чрезмерно не нагревается.
- Ольха – тоже рекомендуется для обшивки сауны и парилки. Плохо проводит тепло, не накапливает влагу, обладает очень хорошими звукоизоляционными свойствами. По внешнему виду уступает липе. Кроме того, ольха не столь долговечна.
- Береза – красивая древесина, но склонная к короблению и растрескиванию. Работать с березой на домашнем станке очень сложно.
Источник
Изогнутая разделочная доска своими руками. Гибка древесины
Здравствуйте, уважаемые читатели и самоделкины!
В данной статье автор YouTube канала «Fix This Build That» расскажет Вам про технику изготовления изогнутых деревянных изделий, и продемонстрирует ее на примере небольшой разделочной доски.
Суть вышеупомянутой техники заключается в формировании заготовок путём гибки и последовательного склеивания тонких древесных полос. Данный прием можно повторить в условиях небольшой столярной мастерской.
Материалы , необходимые для самоделки.
— Доски или брус из древесины твердых сортов
— Листовая МДФ, упаковочная пленка, скотч
— Шлифовальные диски на липучке , наждачная бумага
— Столярный клей Titebond II, минеральное масло, масло-воск.
Следующий этап — нарезка тонких полос из заранее подготовленного материала. Каждая отдельная полоса должна иметь толщину не более 3 мм. Вместе с тем автор будет стремиться по возможности приблизиться к этой максимальной толщине с тем, чтобы разделочная доска в итоге состояла из минимального количества полос, из которых бы набиралась её ширина.
Вся операция по нарезке полос производится на ленточной пиле. Этот станок имеет минимальную толщину полотна, в сравнении с циркулярной пилой. Это позволяет экономить ценную древесину (не сосна все-таки).
Следующим этапом готовая форма будет привинчиваться к широкому МДФ-основанию, которое должно выровнять весь пакет.
Но прежде, производится ещё одна простая операция: для того, чтобы излишки клея, выходящие из стыков, не прилипали к основанию, его желательно обтянуть упаковочной плёнкой, или заклеить скотчем.
Теперь наступает самый интересный этап — собственно процедура ламинирования.
Сначала материал прогибается на сухую, чтобы проверить, как будет вести себя древесина. Затем все полоски обильно промазываются клеем по дереву и прикладываются к форме.
Автор решает провести ламинирование в два этапа, разделив всё количество полос пополам и работая с каждой группой отдельно.
После этого в ход идут струбцины, которые накладываются одна за одной последовательно от одного края формы к другому и постепенно зажимаются, подтягивая слои друг к другу.
При необходимости мастер слегка подбивает выбившиеся полоски древесины киянкой.
И здесь Вас будет ждать сюрприз: нижняя сторона заготовки скорее всего окажется мокрой от незастывшего клея, что в общем-то неудивительно.
Клей следует как можно тщательнее обтереть кусочком полотна, а затем просушить его остатки в щелях феном.
Края будут обрезаться на торцовочной пиле. Для этого умелец использует ответную обрезанную часть формы, к которой он и прикладывает своё новоиспечённое изделие. Этим он достигает плотного контакта с упором торцовочной пилы.
Дополнительно доска фиксируется вертикальной струбциной, под прижимную шайбу подкладывается брусок.
Благодарю автора за мастер-класс по изготовлению гнутых деревянных элементов.
Несколько иная, двухсторонняя технология формовки была описана в недавней статье.
Всем хорошего настроения, крепкого здоровья, и интересных идей!
Подписывайтесь на телеграм-канал сайта, чтобы не пропустить новые статьи.
Авторское видео можно найти здесь.
Источник