Ворота из профлиста своими руками: фотоотчет + видео
Ворота и калитка из профнастила относятся к категории бюджетных: не так много времени и материалов занимает их изготовление. Правда, если выбрать модель обычных распашных ворот без художественных дополнений. Есть еще варианты с элементами ковки, тут уже сложность работ больше, затраты намного выше. Простые распашные ворота из профнастила своими руками изготовить может даже сварщик-любитель: швов мало, они простые.
Конструкции створок
Даже в такую незамысловатую конструкцию, как створка ворот или калитка можно сделать по-разному, причем вариантов немало. В первую очередь различается расположение перемычек:
Каждый способ проверен и работает, обеспечивая достаточную степень жесткости. Тут выбираете то, что кажется вам более правильным или надежным.
Конструкция ворот из металлопрофиля с укосинами
Есть разница в конструкции самих ворот — со стационарной рамой (верхней перекладиной) или без. С рамой ворота более стабильны, но тогда есть ограничения по высоте: не смогут заехать во двор высокие машины — грузовые или спецтехника. При грамотном усилении стоек (столбов) и нормально сделанных створках (с усилением по углам) ворота без рамы будут тоже надежны.
Конструкция ворот в верхней перекладиной и поперечными перемычками
При установке ворот с рамой расход металла больше — на длину перемычки, но при этом можно дополнительно столбы не усиливать: нагрузка на них меньше.
Крестообразные перемычки на воротинах из металлопрофиля
Чтобы удобнее было крепить профлист, по наружному (иногда, внутреннему, как на рисунке выше) периметру створок приваривают тонкостенный металлический профиль шириной 1 см. Это нужно учитывать при определении размеров заготовок под створки.
Чтобы сделать конструкцию как можно более жесткой, чтобы она не «гуляла» и не шумела при ветре, в углах делают усиление. И снова способов два. Первый — приварить вырезанные из листового металла уголки.
Второй — поставить короткие угловые укосины из той же трубы, что варили каркас створок.
Второй способ усиления створок ворот
Есть разница и во врем сборки: с местах стыков трубы соединяют под углом 45° или просто встык. Профессиональнее — под 45°, проще — встык. Некоторые способы сборки вообще не предусматривают возможности соединения под углом (если собирается цельными обе створки, и только навешенные на столбы они распиливаются на две части).
Разные способы стыковки труб
Еще одна тонкость, которая зависит от количества снега зимой. Как видите на фото, нижнюю планку створок поднимают на разную высоту от земли — где-то на несколько сантиметров, где-то на 20 см и выше. Зависит от высоты снежного покрова зимой: если навалит снега, а ворота от самой земли, вы их не откроете. Чтобы летом в этот зазор не лазила всякая живность, после схода снега на саморезы прикручивают планку, поздней осенью ее снова снимают.
На распашные ворота можно поставить автоматику. Тогда управлять ими можно с пульта и выходить под снег и дождь не нужно.
Материалы
Для столбов берут обычно профильную сварную трубу 80*80 мм, с толщиной стенки 3 мм. Их вкапывают ниже глубины промерзания грунта, выставляют строго вертикально и заливают бетонным раствором. Работы по монтаже ворот начинают после того, как бетон набрал около 50% прочности. Если температура на улице не ниже +20°C, на это понадобится 5-6 дней, если холоднее — до двух недель.
Для створок используют профильную трубу разного сечения: в зависимости от силы ветров и пролета ворот: есть вариант 60*40 мм, есть 40*20 мм. Выбираете исходя из собственных условий. На перемычки берут или такую-же трубу или немного меньшего сечения, вплоть до 20*20 мм. Все эти трубы можно брать 2 мм толщиной стенки, можно 3 мм. Более толстые стоят дороже (продают на килограммы) — тяжелее они, но 3 мм металл варить проще, что для новичков в сварке важно.
Подготовленный металл
Материал для ворот берут тот же, что и для забора из профлиста, крепят его на такие же саморезы. Перед началом работ металл нужно подготовить: снять всю ржавчину (болгаркой с металлической щеткой), загрунтовать «Антиржавчиной» и покрасить. После высыхания можно приступать к работе.
Фотоотчет об изготовлении и установке ворот
Это один из вариантов того, как можно сделать ворота из профнастила своими руками. Технология не лучшая, но и не худшая: все функционирует без проблем на протяжении уже шести лет.
К установленным столбам 80-80 мм приварены петли, ответные части приварены на требуемом расстоянии на вертикальных частях стоек из трубы 40*40 мм — на правой и левой. Стойки навешиваем на петли на столбе, подкладываем между ними и столбами нужной толщины прослойку и фиксируем струбциной.
Навешиваем стойки на приваренные на столбах петли
Отмеряем требуемую высоту и обрезаем излишки, сверху к стойкам, не к столбам, привариваем поперечину из той же трубы 40*40 мм. Качество сварки на этом этапе неважно. Мы пока прихватываем детали, не заботясь о тщательности наложения шва — его потом доведем до нормы. Главное чтобы все было ровно и держалось вместе. Потому точками прихватываем в нескольких местах.
К стойкам воротин приварена поперечина
Точно также прихватываем трубу по низу.
Привариваем нижнюю трубу
Находим середину поперечных балок. От середины в обе стороны откладываем по 3 мм. Делаем четкие отметки. Замеряем расстояние между верхней и нижней балкой, отрезаем два отрезка, привариваем по отметкам (между двумя вертикальными трубами должен остаться зазор в 6 мм).
Замеряем расстояние между двумя стойками одной половины ворот. Они должны быть одинаковыми, но лучше измерять отдельно. Отрезаете трубы нужной длины и прихватываете их на нужной высоте. Если требуется больше поперечин — устанавливаете и их.
Приваренные поперечины для усиления жесткости
По отмеченному центру болгаркой вверху и внизу делаем сквозные пропилы, разделяя ворота на две половины. Так очень просто мы получили ворота, которые будут открываться и закрываться без особых проблем.
Разделенные половинки ворот
Каркас створок ворот готов. Его снимаем, укладываем на ровную горизонтальную поверхность и хорошо провариваем швы. Вот тут уже качество сварки важно, следим за наполненностью ванны, стараемся не прожечь дыры. Готовые швы зачищаем, грунтуем, красим.
Уложив створку на ровную горизонтальную поверхность провариваем все швы
Приступаем к сборке опоры для крепления профильного листа. Для уменьшения парусности его разрезали на две части, так что лист не цельный, а резаный. Для этого используем профилированную трубу 20*20 мм. Ее нарезаем на отрезки нужной длинны, так, чтобы можно было закрепить по внутреннему периметру.
Нарезаем трубу 20*20 мм и прикручиваем по внутреннему периметру
Выставляем их в одной плоскости с наружной частью — прикручиваться лист будет изнутри. Крепим на саморезы, предварительно просверлив отверстия требуемого диаметра.
Как крепить планки для профлиста 
Так выглядит готовый каркас створки ворот
Готовый каркас красим — внутри светло-серой краской, снаружи — красно-коричневой, в тон окраске профнастила. Оставляем сохнуть.
Окрашенный каркас
Приступаем к монтажу профлиста на ворота. Его нарезают чуть меньшего размера, чем основная рама — по периметру на 2-3 мм должен быть отступ. Укладывают на подготовленные опоры и крепят изнутри по периметру на саморезы.
Монтаж профлиста на ворота
Можно брать специальные, со шляпками и прокладками, но посадили на обычные.
Для экономии использовали обычные саморезы по металлу
Можно сказать, что ворота готовы.
Практически готовы
Осталось установить запоры. Можно, конечно врезать замок и ручку, но качество недорогих очень низкое, а брать дорогие — на данный момент непозволительная роскошь. Потому из остатков труб и арматуры сварены засовы. Они точно работают при любых условиях.
Самодельные засовы
Один (верхний) посажен на саморезы с ответной частью на створки, два нижних прикреплены к стойкам. В грунте в нужных местах пробурены небольшие лунки, в которых забетонированы отрезки круглых труб, диаметр которых больше диаметра стержня. Калитка сделана по той же методе, только в нее врезан замок.
Готовые ворота из профнастила своими руками
При такой технологии изготовления створки ворот гарантированно открываются и закрываются. Если и были некоторые перекосы при установке столбов, они учитываются. При пошаговом изложении весь процесс не выглядит сложным, да так оно и есть. Если варить все части отдельно, геометрия должна быть идеальной, да еще приходится следить за тем, чтобы трубу при сварке не повело. Несколько разных технологий изготовления ворот из профнастила смотрите в следующем разделе, где собраны видео уроки.
Как сделать ворота из профнастила: видео-уроки
Если работа новая, то даже после фото-отчета могут остаться вопросы. Некоторые из них могут прояснить видео-уроки по теме. Для начала повторение технологии, описанной выше: собираем каркас прямо на установленных столбах.
Та же технология, в последовательности фото.
Второе видео о том, как правильно варить каркас при соединении труб под углом 45°. Подход профессиональный.
У тех, кто не сталкивался со сваркой ворот или дверей ранее, могут возникнуть вопросы о том, как приварить петли. Не так это просто, как кажется. Смотрим следующий видеоурок.
Более точное объяснение того, какие движения совершать во время приваривания воротных петель, куда направлять электрод и остальные нюансы смотрите в следующем видео.
Источник
Ворота и калитка из профнастила
После возведения забора пришло время устанавливать ворота и калитку. Как правильно и легко установить ворота он опишет в этой статье, а калитка собирается аналогично воротам.
Прежде всего, на петли, закреплённых на столбах, 10delta надел заранее подготовленные левую и правую стойки ворот. Между стойками ворот и столбами он установил прокладки и прижал их друг к другу струбцинами. Затем измерил расстояние между верхними стойками ворот, отрезал трубу под этот размер и прихватил её сваркой. То же самое он проделал и с нижней трубой.
На следующем этапе он нашёл центр верхней и нижней горизонтальных труб, отступил от него в обе стороны по 3 мм. Затем замерил расстояние между верхней и нижней трубами, ворот и отрезал по этому размеру две трубы, которые установил в середине ворот на отмеченном расстоянии в вертикальном положении, отделяя, таким образом, две половинки ворот.
Потом в нижней части ворот он приварил горизонтальные трубы для установки высечки. И, наконец, завершил каркас трубами в центре половинок ворот. По центральной линии ворот, снизу и сверху он сделал сквозные прорезы, болгаркой разделяя ворота на две половинки.
После этого при помощи друзей он снял две половинки ворот, уложил на горизонтальную поверхность и капитально проварил и обработал все швы, срезал излишки труб. Готовые рамы 10delta прокрасил краской. После того как краска подсохла он установил внутреннее обрамление, прикрепляя предварительно покрашенные трубы саморезами по металлу. Теми же саморезами прикрепил металлическую полосу на одну из створок ворот (для того, что бы закрыть щель между створками). После всех этих операций он прокрасил створки ворот второй раз.
Затем он порезал профнастил необходимого размера и закрепил его со стороны ворот алюминиевыми заклёпками 4,0х6мм, а высечку заклёпками 4.8х10мм не забывая прокладывать шайбы.
Засовы
Для ворот 10delta хотел приобрести готовые засовы, но не нашёл ничего подходящего и решил сделать их сам. Для этого он отрезал 3 куска нужного размера от полосы шириной 4 и толщиной 3 мм, а из остатков трубок сделал направляющие. Изготовил штырь, вставил его в направляющие и приварил их к металлическим полосам.
Собранную конструкцию он покрасил и повесил сохнуть. После того как краска подсохла, он прикрепил сделанные засовы к воротам. Затем позвал друзей и повесил ворота. С помощью бура сделал отверстия на глубину полуметра вставил туда трубы, в которые будут входить засовы и забетонировал их. И в завершение он повесил почтовый ящик на забор у входа.
Смета на постройку забора
- Труба квадратная 20х20/2мм (для внутреннего обрамления ворот и калитки) – 42,3 п/м – 1846 руб.;
- Труба квадратная 60х60/2 мм (для столбов забора) – 51 п/м – 6050 руб;
- Труба квадратная 40х40/2 мм (для каркаса ворот и калитки) – 42,3 п/м – 3841 руб.;
- Труба квадратная 80х80/2,5 мм (для столбов ворот и калитки) – 11 п/м – 2638 руб.;
- Труба квадратная 15х15/1,5 мм (для «антизаглядывателей») – 9 п/м – 360 руб.;
- Труба квадратная 30х30/2 мм (для горизонтальных перекладин) – 125,6 п/м – 7410 руб.;
- Профнастил типа С-8/2000х1200х0,5 мм (для забора со стороны соседей, алюцинковый) – 18 шт. – 7733 руб.;
- Профнастил типа С-8/2000х1200х0,5 мм (для фасада, шоколадного цвета RAL8017) – 24 шт. – 12557 руб.;
- Полоса метал. 40х4 (для створок ворот и калитки) – 6 м – 240 руб.;
- Высечка 240х1996х3 мм (для продухов в заборе) – 25 шт. – 2650 руб.;
- Доборные элементы (отливы, уголки) – 2284 руб.
- Доставка (всего) – 1000 руб.;
- Петли на ворота (4 шт) и на калитку (2 шт), а это ещё 1000 руб.
- Рубероид – 3 рулона – 615 руб.;
- Доски (для опалубки) – 300 руб.;
- Саморезы по металлу 39х4 мм – 300 штук – 100 руб.;
- Кровельные саморезы 4,8х19мм (RAL8017 и оцинкованные) – 750 шт. – 1050 руб.;
- Заклёпки алюминиевые 4,8х8 мм – 2 уп. х 50 шт. – 50 руб.;
- Заклёпки алюминиевые 4х6 мм – 4 уп. х 50 шт. – 100 руб.;
- Электроды (диам. 2-3 мм) – 5 пачек – 300 руб.;
- Цемент М500 (7 мешков по 50 кг) – 1800 руб.;
- Штыри с резьбой (для стяжки щитов опалубки) – 120 руб.;
- Бур с двумя резцами – 1 шт. – 1300 руб.;
- Тачка двухколёсная с глубоким поддоном – 1 шт. – 2200 руб.;
- Лазерный построитель плоскостей (Robotoolz)– 1 шт. – 6000 руб.;
- Водяной уровень – 1 шт. – 50 руб.;
- Заклёпочник с поворотной головкой и насадками – 1 шт. – 230 руб.;
- Щебень — (ЗИЛ «с верхом») — 3800 руб.;
- Песок – (ЗИЛ «с верхом») — 2200 руб.;
Итого: 69924 рубля
После завершения работ забор из профнастила пережил два шторма и ничуть не пострадал
Источник