Ворота откатные с электроприводом своими руками чертежи

Ворота откатные с электроприводом своими руками чертежи

Всё для автоматизации ворот

Каталог товаров

Лидеры продаж

• Главная
• Статьи
• Откатные ворота своими руками: пошаговое руководство и схемы

Откатные ворота своими руками: пошаговое руководство и схемы

Откатные ворота своими руками: с чего следует начать, каким образом выбрать комплектующие, какому следовать порядку действий, на что в первую очередь следует обратить внимание? Эта статья пригодится всем тем, кого интересует вопрос, как выполнить откатные (сдвижные) ворота своими руками, а также содержит чертежные схемы и инструкцию по монтажным работам. Ниже приведена схема откатных ворот, схема фундамента откатных ворот, рекомендации по подготовке проема, рекомендации по монтажу.

Откатные ворота — это очень востребованный и самый удобный тип ворот. Название обусловлено в соответствии с особенностями конструкции – они откатываются по сторонам и перемещаются вдоль забора. В последние десять лет откатные ворота стали невероятно популярны. Данной популярности способствовала разработка новой, улучшенной конструкции – ворота стали более демократичны в цене, избавились от верхней направляющей и больше не требуют обслуживания.

Эта статья описывает наиболее логичный и оптимальный порядок производства и установки ворот откатных своими руками, кроме того в ней присутствуют чертежные конструкции для сварщика.

Чтобы самостоятельно изготовить раму откатных ворот и выполнить ее монтаж, помимо одного желания необходимо иметь сварочный аппарат (инвертор), а также иметь навык сварочных работ. Кроме того, потребуется инструмент для зачистки швов и резке металла. Потребуется площадка с относительно ровной поверхностью, чтобы на ней организовать некое подобие стапеля для сборки полотна ворот.

Работы разделим на пять частей: замер, работы с фундаментом, изготовление рамы , установка конструкции и отделка полотна, установка привода и сопутствующих устройств.
Прежде чем приступать к работам необходимо четко понимать, как именно откатные ворота работают.

Рассмотрим схему откатных ворот, на которой нарисованы все основные узлы:

Полотно ворот изготовлено из профильных труб и по длине примерно в 1,5 шире, чем проем. Его можно условно разбить на две конструктивные части: основную, которая заслоняет собой проем и в последующем подлежит отделке (например профнастилом, деревом) и консольную, необходимость которой определена особенностями конструкции. К нижнему краю рамы полотна, прорезью вниз, приварена направляющая 3 . Благодаря ей сдвижные ворота движутся по роликовым кареткам 5 , которые располагаются внутри. Добросовестные мастера и предусмотрительные хозяева всегда используют для крепления кареток регулировочные подставки 4 . Они дают возможность отрегулировать конструкцию в двух плоскостях. Перекрывая проем, откатные ворота паруются концевым роликом 2 на нижнюю ловушку 1 . за верхний угол их придерживает верхняя роликовая ловушка 8 , снимая ветровую нагрузку. Для этого же нужен и кронштейн с роликами от боковых качений 7 . От попадания снега и опавших листьев направляющую защищает специальная заглушка 6

Этап первый. Замер и проектирование откатных (сдвижных) ворот своими руками

Для правильного расчета длины конструкции нужно произвести замер исходных данных.Полотно ворот может быть произведено для имеющегося проема или может проектироваться одновременно с забором. Предположим, что забор уже установлен и у нас есть проем, который необходимо закрыть. Проем ограничен столбами.

Для проектирования ворот нужны размеры:

1. ширина проема
2. предполагаемая высота установленной конструкции — от уровня готового дорожного покрытия
3. направление отката полотна и длина места для отката.

Полотно способно откатываться влево или вправо от проема. Направление движения определяется при взгляде со двора. Для отката необходимо свободное места вдоль забора = ширина х1,5. Как правило, высота ворот ниже забора примерно на 10-15 см. Столб проема, за который откатывается полотно ворот должен быть выше ворот минимум на 5 см.для установки кронштейна от боковых качений 7 . Полотно ворот, отъезжая, «прячется» за забором. Общая высота ворот — это высота полотна с направляющей + высота зазора под воротами.

Высота просвета зависит от уровня закладки монтажной плиты(швеллера)и от высоты роликовых опор, которые применены в конструкции. Если монтажная плита установлена в один уровень с покрытием дороги, а сдвижные ворота собраны на системе РОЛТЭК Микро, РОЛТЭК ЭКО или ДАЧА то просвет составит от 8 до 10 сантиметров. Для зим средней полосы России такой зазор оптимален.

Если вы только проектируете будущий забор, ниже несколько советов, которые помогут сэкономить и упростить последующий монтаж.

Калитка, встроенная в полотно, имеет много минусов: она уменьшает жесткость конструкции, не может быть оснащена электромеханическим замком, имеет высокий (около 20 см.) порог и травмоопасна. Если есть такая возможность — калитку разумнее делать отдельно стоящей. Это значительно безопаснее и удобней в использовании.

Для проема, ограниченного столбами из камня или кирпича нужно заранее предусмотреть в них закладные детали для установки верхней и нижней ловушек, и роликового кронштейна от ветровых нагрузок. Закладная — это пластина из металла с приваренной перпендикулярно арматурой. Арматура удерживает закладную деталь в бетоне.

Этап второй. Изготовление основания — фундамента

Существует несколько вариантов подготовки основания для откатных ворот своими руками.

1. Традиционный и наиболее затратный

В стороне для отката ворот, параллельно забору со стороны двора, надо вырыть траншею. Ее длинна- это 1/2 ширины проема (например, при проеме 4 метра длина ямы = 2 метра), ширина траншеи примерно 50 см. (если получится сделать уже — на качество это не повлияет, а бетон сэкономите), а глубина =1,7м. Чтобы избежать «перекоса сдвижных ворот» глубину траншеи делают ниже, чем уровень промерзания почвы.

В яму, параллельно забору, помещается монтажная плита. Она изготавливается из швеллера шириной 12-16 мм и длиной в половину ширины проема. Арматурная решетка будет удерживать швеллер в бетоне, она вяжется из арматуры диаметром 12-16 мм. В целях экономии можно заменить арматуру на ненужные обрезки металла (уголка, квадрата или проф. трубы)

Монтажная плита армировкой вниз помещается в яму. Условный «ноль» для конструкции ворот — это верхняя плоскость монтажной плиты. От ее положения зависит, какой будет минимальный зазор под полотном ворот Мы рекомендуем закладывать монтажную плиту в один уровень с дорожным покрытием — тогда Вы получите минимальный зазор 8 см. Монтажную плиту нужно заложить максимально близко к столбу забора.

Особое внимание нужно уделить параллельности продольной оси швеллера плиты и линии проема. Путь движения ворот будет проходить по центру швеллера. Швеллер должен быть заложен строго горизонтально.

2. Опорно-столбчатый фундамент

Опорно-столбчатый фундамент для ворот представляет собой два армированных столба из бетона, тело которых находится в грунте. Между собой столбы соединяются монтажной плитой, которая служит основанием для роликовых тележек. Садовым буром делаются две ямы глубиной 1,7 -2 м. и диаметром от 20 до 35см. Расстояние между сваями должно быть на 20-30 см. меньше ширины проема. Отверстия под сваи нужно пробурить близко к забору. Ямы армируются и в них устанавливаются закладные (пластина из металла с приваренной вниз арматурой). Конструкция бетонируется. Уровень верхней площадки закладной должен совпадать с уровнем дорожного покрытия. Когда бетон наберет начальную прочность, можно приварить монтажную плиту и приступать к установке полотна. Ось монтажной плиты должна повторять путь движения полотна будущих ворот. Плоскость плиты нужно расположить горизонтально.

3. Фундамент на винтовых сваях

Практика установки ворот на винтовые сваи в России новая и отзывов длительного использования ворот, установленных так, не получено. Заказчики, которым были установлены ворота на сваях отзываются о них положительно.

Большим плюсом такого основания является низкая цена и возможность сделать работы за один день, но чтобы вкрутить сваю нужно или приложить серьезные усилия и сноровку, или использовать дорогостоящую технику.

Подготовка электропроводки для установки автоматики

Для ворот, открывать которые в дальнейшем будут автоматически, на этапе закладки фундамента нужно заложить электропроводку.

Закладку проводки в грунте и фундаменте нужно производить в стальных или ПНД трубах. Используемые трубы должны быть целыми по длине. Перед закладкой трубы нужно внутрь нее пропустить проволоку, чтобы потом легко протащить провода. Диаметр трубы внутри должен быть не менее 30 мм. Геометрия труб, швы и места изгибов не должны мешать свободному прохождению проводки. Глубина укладки труб зависит от грунта на месте проведения монтажных работ. Рекомендуемый тип кабеля для проводки — гибкий медный кабель ПВС.

Можно проложить кабель в ПНД трубы с внутренним диаметром 15 — 25 мм. В этом случае кабель в ПНД трубы следует заложить заранее. Чтобы избежать попадания воды, выходы электрических проводов нужно надежно загерметизировать. Можно использовать бронированный кабель.

Этап третий. Изготовление полотна ворот

Чтобы изготовить ворота откатные своими руками, для конструкции помимо металлопроката и инструмента потребуется приобрести комплект фурнитуры. На схеме откатных ворот выше мы описали компоненты системы. Фурнитура для откатных ворот различается по максимальной ширине проема и массе ворот, которую может нести балка и тележки.

К примеру, если ворота весят до 350 кг, а длина проёма составляет 4 метра, можно использовать комплектующие МИКРО 6, Дача 6. Как правило они предназначены для частного использования: коттеджа, дачного участка. Ограничение по массе подразумевает легкую отделку из профильного листа, сетки или штакетника.

Для конструкций до 500 кг и длиной проёма максимум 5 метров нужно использовать комплект ЭКО 7. Это могут быть легкие кованые ворота, конструкции с отделкой профнастилом или легкими породами дерева (сосна).

Если полотно весит около 800 кг, а проём широкий (до 7 метров) необходимо подобрать комплектующие, способные справиться с такой задачей, например, комплект ЕВРО от компании РОЛТЭК.

Самые мощные детали для комплектации — система МАКС — способна выдерживать полотно, вес которого до двух тонн, при проеме до 12 метров.

Рекомендуем при покупке комплектующих для изготовления откатных ворот своими руками продумать их доставку, так как направляющая может быть длиной 5 и более метров. Ее можно перевезти самостоятельно, на багажнике легкового автомобиля, а можно нанять спец. транспорт, или заказать доставку у нас. Если вы хотите, чтобы комплектующие доставили в другой город — мы все организуем. Цена доставки по Росиии не высока, потому что груз везут сборно. Уточнить цену перевозки можно позвонив нам.

Можно разрезать направляющую балку на 2 части — тогда вопрос с доставкой значительно облегчится. Мы выполняем рез специальной фрезой и балка состыкуется идеально. На месте направляющую можно сварить без потери качества.

Для сборки рамы откатных ворот для проема 4*2 м. понадобится:

• труба профильная сечением 60*40 (можно также использовать трубу 60*30) — 3 трубы стандартной длины 6 м.
• труба профильная 40*20 или 20*20 для изготовления обрешетки (на нее крепится заполнение полотна ворот из профнастила, дерева и др.) — 5 труб стандартной длины 6 м.

Чаще всего раму делают по технологии цельносварных конструкций. В последующем она может быть отделана деревом, штакетником и пр.

Чертеж откатных ворот

Наша компания производит самонесущие откатные ворота с 1992 года. За это время в конструкции произошли значительные изменения. Ниже мы опишем наиболее оптимальную, по нашему мнению, конструкцию рамы.

Чертеж рамы откатных самонесущих ворот на проем шириной 4 000 мм, высотой 2 000 мм на несущей системе РОЛТЭК МИКРО

Чертеж узлов А, В

ЗАГОТОВКА НА СТАНДАРТНУЮ РАМУ 4000х2000 на несущей системе МИКРО/ЭКО

Источник

Разбираем в деталях, как собрать и установить откатные ворота своими руками

Откатные ворота получили широкое применение и в частном, и в промышленном строительстве.

Из-за многофункциональности и других плюсов сдвижную конструкцию ставят на заборы и гаражи владельцы легкового, грузового транспорта. А тот, кто умеет работать со сварочным аппаратом, вполне может установить их сам.

Пользователи часто ищут :

Пошаговая инструкция по сборке и установке откатных ворот

Начинать работы нужно с разметки направления движения створок. Для этого натягивается веревка вдоль будущего проезда. Если толщина секционного материала не превышает 70 мм, то дистанция от столба до веревки делается равной 70 мм. Крепится веревка на высоте 15‒20 см от земли.

С помощью такой разметки получаем ось расположения роликовых опор. Важно правильно выполнить расчет фиксации этих опор с точностью до миллиметра, поскольку от этого зависит срок службы всего механизма.

Чтобы обеспечить свободное открытие ворот, опоры устанавливают как можно шире по отношению друг к другу.

У столба, который выступает ограничителем проезда, роликовую опору нужно уводить с внутренней стороны от него на 25 см по направлению отката створок. Если этого не сделать, накатной ролик, установленный позже, не даст воротам полностью открыться.

Закладка фундамента

Откатной механизм имеет внушительный вес, поэтому нуждается в надежном основании. Ниже мы поэтапно разберем, как сделать фундамент.

Разметка ямы

Чтобы вычислить периметр будущего фундамента, необходимо:

1. По стороне, где будут открываться ворота, добавить ½ ширины проезда. Это получится длина основания.
2. От ограждения в бок усадьбы по всей длине фундамента отступить 50 см. Получим размеры периметра.

В работе пригодятся рулетка, шнур и колышки.

Выемка грунта

По окончании разметки выкапывается грунт.

Глубина траншеи должна быть минимум на 20 см ниже уровня промерзания почвы в вашем регионе.

Чтобы в будущем сделать ворота автоматизированными, следует уже на этом этапе предусмотреть укладку кабеля под проезжей частью.

Изготовление закладной конструкции и притворного столба

Чтобы закладная вышла недорогой, подготовьте:

• арматуру диаметром 12 мм;
• швеллер шириной 12‒16 см, длиной равной фундаменту.

Изготовление выглядит так:

1. К швеллеру сваркой крепят куски арматуры.
2. Потом приваривают арматуру поперек, чтобы вышли связные элементы.

При дальнейшей автоматизации укладывают основу под привод. Из подручных средств подойдет швеллер длиной 50 см. По центру проделывают отверстие под вывод проводки.

Установка закладного элемента в яму

Проводится в таком порядке:

1. Арматурой к низу в траншею опускается закладная.
2. Крепеж выполняется таким способом, чтобы швеллер вплотную прилегал к столбу, был строго горизонтально и параллельно траектории движения отката ворот. Для проверки используется строительный уровень.
3. Следующий шаг ‒ расчет расстояния от дорожного покрытия до консоли. Этот показатель автоматически меняется, когда регулируется высота закладной.

Если закладная фиксируется на уровне с грунтом, с помощью регулировочных пластин получится увеличить зазор между консолью и покрытием, а уменьшить – нет.

Прокладка электропроводки (для автоматизации ворот)

Выполняется на этапе обустройства фундамента. Электрический кабель прячут в металлическую или пластиковую трубу диаметром от 25 мм. Кабель должен заходить внутрь свободно, чтобы не мешали изгибы, швы. Чтобы влага не попала внутрь трубы, края герметизируют.

Глубина укладки зависит от рельефа местности.

Бетонирование ямы

Замес раствора рекомендуется проводить из смеси марки М200‒М250, или смешать с песком портландцемент М400.

Заливка выполняется после окончательной фиксации закладной, проверки горизонтальности положения уровнем.

Раствор не должен покрыть верх закладной. Время полного застывания бетона ‒ до 1 недели.

Откатные ворота своими руками – сборка и сварка каркаса

Размеры ворот на проем 4 метра: 6000х2000 мм.

Для изготовления несущей рамы потребуется:

• Направляющая консоль 70х60х3,5 мм или 86х94х5 мм (размеры консоли зависят от общего веса, ширины перекрываемой проезжей части, высоты полотна).
• Профильная труба для изготовления внешней рамы, 60х40х2мм,
• Профиль для сборки обрешетки 20х20х1,5 мм.

Важно! Консоль следует приваривать уже к готовому каркасу.

Монтаж раздвижных ворот

После застывания фундамента можно переходить к монтажу каркаса сдвижных ворот.

Определение границ положения, сборка роликовых опор

Чтобы начать собирать роликовые опоры (каретки), отмечаем точки их крепежа:

1. От наружной части стойки забора, которая выступает ограничителем проезда, отступаем 15 см и опускаем перпендикуляр по закрепленной ранее веревке до пересечения с закладной. Это точка для монтажа первой каретки.
2. Берем общую длину откатных створок. Отнимаем от нее 100 мм. Полученный результат прокладываем от края стойки забора через весь проезд. Опускаем перпендикуляр до пересечения с закладной. Здесь ставим отметку для монтажа второй каретки.

Рекомендуется в качестве вспомогательного элемента использовать регулировочные пластины. Это позволит без вреда для всего механизма исправить возможные погрешности в расчетах.

В соответствии с полученной разметкой, крепим пластины, сваривая аккуратно методом прихвата. Сверху ставим каретки.

Полотно ворот ставим на ролики. Таким образом проверяем, верны ли расчеты.

При отсутствии ошибок далее мы должны:

1. Снять полотно с кареток.
2. Аккуратно открепить каретки от пластин.
3. Надежно приварить регулировочные пластины к закладной.
4. Установить и зафиксировать роликовый механизм.
5. Закатить на них обратно полотно створок.
6. Попробовать закрыть ворота.
7. Проверить уровнем горизонталь.

Если у вас нет навыков работы со сварочным аппаратом, стоит обратиться к специалистам.

Регулировка положения роликовых опор

Проводится как по вертикали, так и по горизонтали.

Чтобы правильно отрегулировать пластины, чуть откручиваем верхние гайки роликовых опор, откатываем полотно от крайнего закрытого к крайнему открытому положению. Это делается, чтобы каретки заняли нужное место внутри консоли. Теперь необходимо затянуть гайки.

Если после регулировки створка станет хуже двигаться, то крепеж следует ослабить.

Фиксация накатного (концевого) ролика и заглушки несущего профиля

Накатный ролик размещаем внутри направляющего профиля с другой стороны от роликовых опор. Затягиваем болты. Для надежности фиксации между крышкой концевого ролика и консоли проводим точечную сварку.

Заглушка производится из резины. Перед крепежом прогреваем ее строительным феном. После чего вставляем внутрь консоли сбоку роликовых кареток.

Крепеж верхнего направляющего ограничителя (кронштейна)

Делаем крепеж роликов послабее. Монтируем ограничитель вверху столба ограждения так, чтобы была захвачена верхняя кромка створки. Выставляем ворота по вертикали.

Обшивка полотном

Для дачного ограждения в качестве материала рамки берут профтрубу размерами 60*40*2 мм, для обрешетки хватит трубы 20*20*1,5 мм.

Все элементы рамки привариваем между собой. Направляющий профиль привариваем к уже готовой рамке в последнюю очередь.

Если вы хотите выполнить обшивку ворот быстро и дешево, то берите профлисты. Их можно заказать уже нарезанными по индивидуальным замерам или купить стандартными и разрезать самостоятельно.

Красивые конструкции получаются с применением:

• художественной ковки;
• металлической филенки;
• натурального дерева;
• сэндвич-панелей.

Отделка тяжелыми материалами потребует покупки усиленного комплекта фурнитуры весом от 700 кг, направляющей консоли 86*94*5 мм.

Для обшивки профнастилом хватит стандартного набора.

Монтаж материала проводится в такой последовательности:

1. Первый лист вкладываем внутрь сваренной рамки. Фиксируем к обрешетке саморезами.
2. Второй прикладываем внахлест к предыдущему на одну волну.
3. Процедуру повторяем до полного заполнения рамки.
4. Как альтернативу саморезам применяем клепку.

При обшивке металлической филенкой материал клепается или приваривается к обрешетке.

Монтаж верхнего и нижнего улавливателей

Основная функция нижнего ‒ снять часть нагрузки с роликовых опор при закрытых откатных воротах. Крепеж выполняем, когда ворота закрыты.

1. Створку закрываем.
2. Нижний улавливатель ставим вплотную под концевой ролик.
3. Делаем отметку для монтажа.
4. В этом месте фиксируем нижний улавливатель.
5. Проводим регулировку, если нужно.

Верхний улавливатель предотвращает ворота от раскачивания в закрытом положении. Внешнюю раму крепим скобами. Улавливатель выставляем в одной плоскости с нижним.

1. Ворота закрываем.
2. От нижнего улавливателя проводим параллель до пересечения верха рамы.
3. Ставим отметку.
4. Крепим верхний улавливатель.

Регулируем фиксаторы при необходимости.

Установка автоматики (для отдельных типов ворот)

В комплекте с электроприводом поставляется 4 метровых отрезка зубчатой рейки. Эта деталь обеспечивает беспрепятственное движение створки. Рейка монтируется вдоль всего направляющего профиля. Подходит всем изделиям любого производителя.

Важно учесть, что если вам потребуется больше четырех метров рейки, их придется покупать отдельно.

Преимущества и недостатки сдвижных ворот

Конструкция таких ворот представляет собой цельную длинную створку, которая при открытии смещается в сторону от проезда. Если ширина полотна большая, то хозяева выбирают две створки, которые двигаются в разные стороны (открытие) и навстречу (закрытие).

Среди плюсов откатных систем стоит выделить:

1. Удобство проезда транспорта в условиях маленькой площади двора.
2. Свобода для маневров. Заехать автомобилем можно под любым углом, не боясь зацепиться за створку.
3. Выдвижной механизм с полотном уходит вбок. Нужно предусмотреть только место для отката вдоль ограждения. Это не больше, чем 1,5 длины проезда (в зависимости от типа ворот).
4. Зимой не нужно расчищать от снега значительную часть усадьбы. Конструкция будет откатываться даже сквозь сугробы. Исключение ‒ рельсовые ворота. Здесь понадобится постоянная чистка направляющей.
5. В автоматических системах потребуется только один электрический привод, в то время как в распашных ‒ два.
6. Сильные ветра, сложные погодные условия не станут помехой для выдвижного изделия. Для самостоятельного открытия не нужно прилагать силу.
7. Устанавливать дополнительные упоры на створку не надо.

Главный минус раздвижных ворот ‒ высокие цены на фурнитуру, комплектующие.

Монтаж рекомендуется проводить на ровной местности.

Возможно вам будет интересно:

Устройство механизма

• балка направляющая;
• тележка или роликовая опора;
• съемный концевой ролик;
• нижний, верхний улавливатель;
• верхний роликовый фиксатор;
• подставка.

К застывшему фундаменту крепятся две несущие роликовые опоры. Балка, которая служит направляющей, приваривается к нижнему краю полотна.

Установка столбов, на которые приходится основная нагрузка от ворот, выполняется на подставки или закладные болты. В роликовые опоры монтируется полотно ворот.

Благодаря расположению роликов внутри несущей балки механизм продолжает работать безотказно круглый год.

Виды откатных ворот

Различаются по конструкции, степени механизации.

По конструкции

Есть три типа конструкций откатных ворот: подвесные, консольные и рельсовые. Разберем особенности каждого из них.

Подвесные

Створка двигается на подвесе верхней балки за счет роликов. Размер отката равняется проему.

Фото подвесных откатных ворот для частного дома

Минус ‒ балка становится ограничителем проезда сверху. Этот момент нужно учитывать при выборе высоты забора, чтобы транспорт свободно проходил в ворота.

Плюс – в сравнении с другими типами эта конструкция не нуждается в постоянном уходе, чистке зимой, поскольку материал не касается земли.

В комплект к подвесным воротам может идти такая фурнитура:

• рельс или направляющий металлопрофиль;
• элементы крепления рельса ‒ кронштейны (соединительные, настенные или потолочные);
• роликовые каретки разных форм.

Направляющий металлопрофиль крепится к балке, которая зафиксирована между столбами забора, к стене, потолку гаражного, производственного помещения. Роликовые каретки находятся внутри рельсы. Они отвечают за перемещение, удержание створки.

Чаще всего применяется при обустройстве:

• складов;
• ангаров;
• в производственных цехах;
• постройках промышленного значения.

Для дачи, частного сектора используется редко. Вытесняется консольным механизмом.

Консольные

В основе конструкции длинный направляющий профиль.

Принцип движения: створка с консолью перемещается по зафиксированным вне зоны проезда роликовым кареткам. Вертикальное положение обеспечивается за счет верхнего кронштейна с роликами.

Величина отката получается в 1,5 раза больше проема.

Когда ворота закрыты, нагрузка с роликовых опор частично распределяется на концевой ролик, нижний уловитель, создавая противовес. За отсутствие расшатывания и грохота при движении отвечает верхний уловитель.

Плюс консольных откатных ворот ‒ выездной участок не имеет ограничений как в других конструкциях.

Минус ‒ за счет длинной консоли необходимо задействовать большую площадь отката.

При выборе фурнитуры ключевым фактором станет вес ворот.

При показателе до 400 кг достаточно взять консоль сечением 60*70 мм, с толщиной металла от 3,5 мм. Для тяжелого полотна до 800 кг потребуется усиленная фурнитура сечением 85*94 мм, толщиной от 5 мм.

Материал направляющего профиля ‒ нержавеющая, черная сталь.

К основным комплектующим относятся:

1. Ролики или каретки. Их основание монтируется к фундаменту, а подвижная головка с восемью роликами устанавливается внутри направляющей. Отвечают за удержание, перемещение створки. Надежным продуктом считаются ролики из стали с качественными подшипниками.
2. Верхний кронштейн с роликами. Для легких ворот хватит и двух колес, но для тяжелых количество следует увеличить до четырех штук. Их основа должна быть прорезиненной, а не пластиковой. Иначе увеличивается риск образования царапин на полотне.
3. Нижний улавливатель. Помогает равномерно распределить нагрузку, чтобы каретки меньше изнашивались. Предотвращает деформацию полотна. Встроен снизу створки. Имеет полочку, куда заезжает концевой ролик. Для легких конструкций хватит пластикового, для тяжелых берется металлический, толщиной от 3 мм.
4. Верхний уловитель. Оберегает от шума при движении, расшатывания, искажения формы рамы ворот. Представляет собой скобу из стали толщиной от 4 мм. Удерживает верх полотна в закрытом положении. Может не поставляться в комплекте, но купить его надо.
5. Две заглушки для рельсы, сделанные из резины. Защищают от попадания на консоль пыли, грязи, осадков. В отдельных случаях накатный ролик уже поставляется с защитной пластиной, тогда заглушка прилагается одна.

Такие ворота относятся к сложным конструкциям. Заливка фундамента с закладным швеллером обязательна. Но при правильной установке результатом станет долгий срок службы без особого ухода.

Наиболее популярный вариант ‒ консольные ворота с нижним креплением рельсы и роликов.

Рельсовые

Название получено из-за нижней профильной направляющей ‒ рельсы, которая встроена в фундамент. Открываться створка будет за счет роликов, которые двигаются по этой рельсе.

Створку в постоянном вертикальном положении удерживает кронштейн с 1‒2 парами боковых роликов. Площадь отката равна пролету.

У простого изделия есть существенный недостаток ‒ рельса часто выступает на стороне заезда автомобиля. Зимой ее придется постоянно чистить от снега, льда. Загрязненная рельса может стать причиной заклинивания или поломки ворот.

При выборе фурнитуры стоит учесть такие рекомендации:

1. Рабочим сечением для рельсы считается форма «V», «U», «H». Для самодельных створок подойдет уголок, металлопрофиль круглого, прямоугольного сечения.
2. Сечение роликов должно быть одинаковым с рельсой.
3. Если в комплекте не поставляются, то нужно отдельно докупить два уловителя, которые надежно фиксируют полотно при закрытии.
4. Ролики монтируются несколькими способами на выбор хозяев. Допускается встраивать внутрь створки либо монтировать к выступам в раме. Еще вариант ‒ прикрутить кронштейном к нижней части ворот.
5. В домашних условиях использования хватит и двух роликов (если полотно выполнено из легкого материала), для тяжелых кованых количество увеличивается.

Не нужно забывать, что длина рельса должна быть в два раза больше проездной части ‒ это гарантия полного отката полотна вдоль ограждения.

По степени механизации

Выделяют два основных вида: механические и с автоматическим приводом.

Механические (ручной откат)

Открываются вручную, и на это тратится много времени. При необходимости такие ворота можно сделать самому.

Есть у этой конструкции плюс ‒ ворота будут работать даже при отсутствии электричества.

Автоматические (с электроприводом)

Движение створок осуществляется за счет работы электромеханизма. Управление выполняется дистанционно с помощью специальной панели, пульта.

Любые механические ворота получится автоматизировать. Но для этого необходимо на этапе строительства забора предусмотреть расположение электрической проводки.

Интересуетесь как построить забор из кирпича, переходите по ссылке.

Не рекомендуется ставить на участках, где есть перебои с подачей электроэнергии.

Общие правила выбора комплектующих и фурнитуры в зависимости от веса ворот

При покупке фурнитуры учитывайте:

• общий вес ворот;
• ширину проезжей части;
• высоту створок.

В стандартную комплектацию входят:

• две роликовые опоры;
• направляющий профиль;
• верхний ограничитель;
• накатной ролик;
• заглушка;
• верхний и нижний улавливатели.

Регулировочные пластины не входят в комплект и покупаются отдельно.

Фото: фурнитура, автоматика и консольная балка

Разберем перечни фурнитуры в зависимости от веса ворот.

300-500 кг

Зачастую такой вес имеют ворота из профнастила или дерева на металлическом каркасе.

В этом комплекте направляющая консоль делается размерами 60*70*3,5 мм. Длина ‒ 5, 6, 7 м.

Основной материал фурнитуры для конструкции до 300 кг ‒ усиленный полимер, до 400 кг ‒ металлополимер, до 500 кг ‒ металл.

Выбирая роликовые опоры, учитывайте частоту использования ворот. Для дома хватит полимерных изделий. Если же у вас несколько автомобилей или забор установлен на производстве, то лучше взять более усиленные варианты из металлополимера или металла.

Средний срок гарантии на набор фурнитуры составляет 5 лет.

600-700 кг

Набор приобретается, если проект предусматривает тяжелые ворота с калиткой из ковки, сварных решеток.
Материал ‒ металлополимер усиленный.

Количество компонентов фурнитуры аналогично предыдущему типу.

800-1000 кг

Если придется собирать откатной механизм длиной до 8 м с применением тяжелого секционного материала, то здесь лучше купить комплект до 800-1000 кг.

Консоль, которая будет направлять движение створки, поставляется длиной 6‒12 м, размерами 86*94*5 мм.

Основной материал ‒ нержавеющий металл.

1100-1500 кг

У большинства производителей есть усиленные комплекты, которые позволяют построить откатную систему с перекрытием проемов до 9 м и весом 1100‒1500 кг. Они получили название «СУПЕР».

Редко применяются в частном секторе, чаще – в промышленности, производственных учреждениях.

Схемы и чертежи

Ниже приведены примеры эскизов, схем различных вариантов откатных ворот.

Если ширина проезда до 4 м при общей длине ворот до 6 м, а для обшивки берутся легкие материалы, то стандартного набора фурнитуры будет достаточно. Вам не придется делать усиленный вариант.

На схеме выше наглядно показано расположение основных деталей ворот (отмечено цифрами), указаны ключевые размерные параметры (обозначены большими английскими буквами).

Чертеж откатных ворот для ширины проема 4 метра

Если вы решили сделать раскатный механизм сами, то строители советуют брать консоль 70*60*3,5 или 86*94*5 мм.

На картинке выше показана подробная схема размещения всех элементов фурнитуры для смонтированных откатных створок.

Вот вариант откатного механизма с фундаментом.

Фотогалерея сдвижных ворот

Ниже представлены разные самодельные и готовые покупные откатные конструкции с обшивкой из профнастила, дерева, металлических решеток и других материалов.

Источник