Ворота своими руками подъемные с профнастила

Подъемные ворота в гараж своими руками

Подъемные ворота в гараж, которые поднимаются к потолку, заводские называются секционными, потому что складываются в нескольких местах. В моем варианте, как и во многих самодельных воротах с подъемом вверх, секций нет, это цельная воротина, которая двигается двум вертикальным, и двум горизонтальным направляющим. У подъемных ворот есть два больших плюса, они не занимают место, и их не может засыпать снегом, к тому же намного проще их автоматизировать (поставить привод).

Подъемные ворота в гараж буду делать из профильной трубы 20х40 мм, и зашью профлистом. Направляющие тоже будут из такой же профильной трубы, по ним ворота будут кататься на подшипниках.

Направляющая для ворот

Выпиливаю направляющую из трубы 20х40, что бы вставить подшипник на оси.

Далее сварил рамку ворот из тех же труб, размер проема сделал 280 см. высоту 230 см, углы усилил уголком. Гараж каркасный, в процессе постройки, проем пока не ограничен сверху, по бокам стоят стойки из доски 50*150 мм. Закрепил вертикальные направляющие, немного наклонив их внутрь гаража, чтобы ворота легче поднимались.

Подшипники для ворот

Далее подпилил шляпку болта, чтобы он с подшипником вошел в профиль

Приварил болты с подшипниками к рамке ворот, завел подшипник в направляющую, верхние подшипники и направляющие еще не установлены.

Вид изнутри гаража.

Что бы ворота не выпали из направляющей вниз, просверлил внизу профиль, и вставил гвоздь. Направляющую прикрутил прямо к доске.

Сверху направляющую держит уголок

Затем отпилил лишнее от вертикальной направляющей, к рамке ворот сверху приварил кронштейн для верхнего ролика, и к нему уже приварил болт с подшипником. Так же поставил горизонтальную направляющую, ее закрепил на кронштейны к потолку, завел в нее подшипник.

Вид сбоку того же узла, только с другой стороны ворот

Фото крепления кронштейном горизонтальной направляющей

Кронштейн сделан из профильной трубы и арматуры, приварен к направляющей

Отрегулировал направляющие ворот, зашил профнастилом. Гараж еще не утеплен, стоит только каркас, все делается параллельно.

Обшивка профлистом

Вид снаружи, профнастил не очень ровный. Крепил его на кровельные саморезы.

Для того что бы ворота поднимались легко, без усилий, нужно поставить противовес, для этого через блочки, на трос подвесил два ведра с отсевом.

Система блочков для ворот

Блочки использую вот такие

Так ворота выглядят в открытом положении, подняты вверх, к потолку

Утепление гаражных ворот

Гараж утеплился, стал вопрос об утеплении подъемных ворот, своими руками. Их нельзя делать слишком тяжелыми, поэтому утеплять буду экструдированным пенополистиролом. Клеить его буду на монтажную пену к профлисту, для надежности крепления добавлю еще реек, которые креплю на кровельные саморезы к профильной трубе самих ворот.

После приклейки утеплителя, его нужно прижать, пока пена не засохнет. На этом фото подъемных ворот, видно конструкцию противовесов, я переделал ее так, что бы противовес был один, и находится он в угла, для этого немного переделал тросы, и поставил дополнительные блочки (1,2,3) Зелеными стрелками показано движение тросов когда ворота поднимаются.

Внизу тросы закреплены к кронштейнам

Противовесы для подъема

Более детально фото узла куда приходят тросы от противовесов ворот

Что бы тросы были одинаковыми, и ворота не перекашивало при подъеме или опускании, я поставил подвесил противовес не к тросы, а к такому же блочку, который свободно катается по тросу, обеспечивая тем самым равномерную натяжку троса, т.е. трос у меня состоит из одного цельного куска, концы которого закреплены снизу на воротах, а груз тянет за петлю через блочек.

В итоге подъемные ворота в гараж утеплены, и снабжены противовесами

Поднимаю пока в ручную, в дальнейшем планирую поставить привод с дистанционным управлением воротами, конечно все буду делать своими руками.

Так выглядят подъемные ворота, сделанные своими руками изнутри в мороз

Утеплитель 30 мм промерзает, этой толщины для Урала видимо не достаточно, скорее всего придется делать еще слой из 30 мм, общее получится 60 мм.

Вид снаружи UPD 06.06.2017

Гараж облицован, ворота доделаны практически, выглядят вот так, автоматизировать пока что не дошли руки.

По ходу эксплуатации гаража, решили поставить дверь со стороны ворот, зимой что бы выйти на улицу, приходилось поднимать ворота, это не очень удобно и потеря тепла.

В поднятом положении

Ворота работаю второй год (UPD от 11.12.2017)

Что бы в гараже было теплее, сделали печку на дровах из бочки. См. статью

Источник

Чертежи и монтажные схемы ворот: как сделать откатные, гаражные, распашные, подъемные, из профнастила

Оглавление:

Без добротных ворот участок остается открытым. Это опасно: во двор могут забрести случайные прохожие и даже преступники, которых ведет жажда легкой наживы. Но мы поможем на все 100 % реализовать поговорку «Мой дом — моя крепость».

Откатные ворота: монтажная схема, чертежи и видео

Самодельные откатные ворота чаще всего используют в загородных домах, на объектах с интенсивным движением транспорта, на резервных въездах и выездах. Их оборудуют автоматической системой открывания, но простые варианты функционируют без автоматики.

Электропривод для ворот откатного типа совсем необязателен, это скорее дань прогрессу. Но все же «помощник» экономит время для людей, которые ежедневно по несколько раз пересекают границу входа во двор. Схема работы конструкции изображена на картинке:

Сдвижные ворота — это одно или два металлических полотна из профилей размером 40-60 и 40-20 мм, которые можно обшить профнастилом, листовой сталью или деревом. «Половинки» навешиваются на направляющие из уголка со стороной 75 мм. Узлы подвеса (три штуки) состоят из ролика, осей и корпуса. В ролике стоит подшипник № 206. Дверь может быть прорезана в любой створке:

Верхние металлические направляющие также делаются из уголка со стороной 75 мм. Одна полка уголка прорезается и отгибается с радиусом 180 мм посередине и в конце каждой направляющей. После регулировки полотен, отогнутую полку нужно приварить к другой полке, чтобы обеспечить необходимую жесткость воротам.

Нижние направляющие изготавливаются из уголка со стороной 45 мм. Когда створка закрывается, ролики накатываются на отогнутые направляющие и полотно двигается перпендикулярно воротам. Этот сдвиг должен быть в пределах 20-25 мм. Уплотнитель между створками резиновый. Он крепится на полосе из листовой стали толщиной 1-1,5 мм.

Устройство автоматизированного привода выглядит так:

На картинке изображена схема установки консольного оборудования:

Монтаж откатных ворот

Чтобы сделать и установить откатные ворота своими руками, сначала монтируют опоры для будущей конструкции. Чаще всего это забетонированные металлические трубы, швеллера, деревянные брусья, кирпичные колонны или бетонные столбы. Заливку раствором проводят на расстояние больше глубины промерзания грунта.

Кирпичные колонны нужно оборудовать несколькими металлическими закладными (по три-четыре на каждом столбе), размером 50-50 мм.

Далее заливается фундамент для ворот. Для этого используется швеллер 20-25 см шириной с вваренной в него арматурной сеткой диаметром 12-14 мм. Эта конструкция опускается в траншею шириной 40 см и глубиной 1 метр арматурой вниз и заливается бетонным раствором.

Траншея должна быть шириной в половину ширины ворот.

После высыхания фундамента можно устанавливать сами ворота. Сначала на швеллере выставляются ролики для движения ворот и максимально разводятся с учетом их диаметра. Концевой ролик должен быть диаметром 150-180 мм, поэтому ближнюю к проему каретку нужно отодвинуть от проема на это расстояние.

Как сделать откатные ворота своими руками

Откатные ворота, изготовленные своими руками, будут стоить в несколько раз дешевле, чем произведенные по заказу в специализированной компании.

На подготовительном этапе весь металл: листы створок, балки и трубы, необходимо зачистить от ржавчины и окалины при помощи болгарки шлифовальным кругом. Затем сталь обезжиривается растворителем и грунтуется. После этого сваривается несущая рама будущих гаражных ворот.

Лучше использовать профиль с сечением 60-30 мм (можно 50-50 мм, 60-40 мм). Абсолютных правил нет. Сгодится любой подручный материал. Обрешетка каркаса придаст жесткость воротам, поэтому без нее не обойтись. Это могут быть трубы диаметром 20-24 мм. Следует взять материал прямоугольного сечения, чтобы легче было вкручивать саморезы для крепления облицовки.

После того, как несущая рама готова, нужно приварить к ней снизу направляющую с фурнитурой. Направляющую и профиль нужно соединять точечно, иначе каркас ворот после сварки «поведет». После завершения работ все металлические поверхности зачищаются и грунтуются.

Материал для обшивки ворот крепится к основе заклепками или саморезами. Винты по металлу вкручиваются шуруповертом или дрелью на малых оборотах со специальной насадкой-битой. Зашивать полотно можно доской, профнастилом, металлом, вагонкой. В холодных регионах гаражные варианты будет целесообразным утеплить пенопластом или минватой.

Дальше можно накатывать раму на каретки, выставлять ворота по уровню, приваривать к швеллеру роликовые тележки и обваривать платформы.

Не забудьте, что этот накатной (концевой) ролик должен наезжать на нижний уловитель для балансировки ворот.

Видео о том, как сделать откатные ворота своими руками:

Обычные ворота: распашные из профнастила

Ворота из профнастила, изготовленные своими руками, выглядят весьма стильно, не говоря об их функциональности. Конструкция может использоваться на даче или на придомовой территории. Профнастил — это только материал для зашивки рамы (каркаса), и применяется он в качестве декора. Ворота можно обшить профнастилом с любой глубиной волны.

Рассмотрим, как сделать недорогие ворота из профнастила для своего дачного участка. Первым делом устанавливаются опорные столбы (обязательные элементы), а на них крепятся петли для створок:

Между воротными стойками и столбами устанавливаются прокладки и прижимаются при помощи струбцин. Затем измеряется расстояние между верхними стойками, профиль под размер прихватывается сваркой. Те же процедуры проводятся с нижним профилем.

Потом необходимо найти центр горизонтальных профилей (нижней и верхней), отступить от него на 3 мм влево и вправо. По размеру между верхней и нижней стойкой отрезаются два «прута», которые устанавливаются по центру рамы вертикально. Снизу ворот привариваются горизонтальные трубы для высечки.

Завершается сборка каркаса монтажом стоек в центре обеих створок. По центру ворот выполняются болгаркой сквозные прорези снизу и сверху, разделяя конструкцию пополам. Ворота снимаются, укладываются на землю, провариваются швы, срезаются лишние выступы профилей. Готовая рама окрашивается. Профнастил крепится к раме после окраски саморезами.

Чтобы щель между створками не была видна, на одну «половинку» снаружи устанавливается стальная полоса. Листы профнастила отрезаются под нужный размер и крепятся алюминиевыми или металлическими заклепками 4-6 мм с шайбами.

Более подробно процесс монтажа показан на видео:

Подъемные ворота

Ворота подъемные делятся на роллетные, секционные и цельные. Чаще всего используются в эксплуатации секционные модели. Комплектующие — панели высотой 40-60 см. Их можно изготовить из самых разных строительных материалов: дерево, пластик или металл. Внутри панелей находится полиуретан. Он улучшает теплоизоляцию.

Соединяются панели шарнирами на петлях, а открывание происходит за счет поднятия полотна под потолок. При закрывании щит опускается вертикально. Направляющие изготавливаются из антикоррозийного материала, а подвижные элементы — из сочетания пластика и стали.

В подъемных моделях створку поднимает и убирает под потолок шарнирно-рычажный механизм. Ворота открываются бесшумно и безопасно. Сэкономить деньги можно с помощью правильной планировки высоты и ширины проема таким образом, чтобы потребовалось минимальное количество панелей. Также можно сделать ручной, а не автоматический привод для передвижения створок.

Простые деревянные ворота

Рама для ворот сбивается из соснового бруса размером 60-80 мм. Деревянные опоры бетонируются, предварительно их нижние концы нужно покрыть слоем гидроизоляции (битум, гудрон, креозот) или обернуть рубероидом. После замера общей длины делается прямоугольный каркас с перемычкой посередине каждой створки.

На каркас набивается штакетник — планки 15-20 мм толщиной и 15-20 см шириной. Также доски можно крепить шурупами по дереву. Высота ворот по стандарту — 2,2 метра.

Створки навешиваются на тяжелые металлические петли, в двух или в трех местах каждая. Затем конструкцию необходимо покрыть олифой и дать просохнуть 2-3 дня. Остается покрасить новые деревянные ворота, установить звонок и засов изнутри.

В гараж

Авторский мастер-класс по монтажу ворот для гаража: читайте здесь.

Напоследок предлагаем посмотреть видео. Это мастер-класс по установке распашных ворот:

Источник