Восход кросс своими руками

Современный тюнинг Восхода 3м

В 1983 году Кавровский завод выпустил в производство модернизированный мотоцикл Восход 3М. Целью модернизации было улучшить эксплуатационные и технические характеристики мотоцикл Восход. Платформой для создания мотоцикла послужила модель Восход 2М. С начала 90-х годов стартовал серийный выпуск модификации Восход 3М 01. Но все равно многих владельцев данного аппарата не устраивает внешний вид. По этому в данной статье мы поговорим про тюнинг восход 3м.

Технические характеристики восход 3м.

Наименование	Показатель
Общие показатели
Нагрузочный предел, кг	165
Сухой вес, кг	125
Количество передач	4
Габаритные показатели
Расстояние между колесами/ ширина/ высота от земли до сиденья, мм	2000/ 761/ 1090
Дорожный просвет, м	1,25
Радиус разворота, м	2,5
Эксплуатационные показатели
Максимальный разгон, км/год	105
Расход бензина на 100 км	4,4 л
Двигатель
Тип	Двухтактный, одноцилиндровый, карбюраторный
Объем	173,7
Мощность при 5500— 5800 об/мин	4 л. с./ 10 кВт
Сцепление	Многодисковое в масляной ванне
Система охлаждения	Воздух
Электроника
Напряжение	12 В
Система зажигания	Электронная, бесконтактная
Генератор переменного тока	65 Вт
Ходовая часть
Рама	Трубчатая, сварная, одинарная
Колеса	Спицованные, шины камерные, 3,25 — 16 дюймов
Тормозной механизм	Барабанный с механическим приводом
Подвеска
Передняя	Телескопическая, ход колес 160 мм
Задняя	Маятниковая, ход колес 80 мм

Усовершенствование мотоцикла

Форсирование двигателя Мотоцикл Восход не производится уже давно, но он не теряет популярности в наше время. Это связано с низкой стоимостью на советскую технику. Но старая техника имеет несколько недостатков: низкие мошностные показатели, устаревший дизайн. Поэтому, чтобы из старого мотоцикла получить скоростное и современное средство передвижения водители проводят тюнинг восхода 3м своими руками.

Форсировать двигателя

По базовым техническим характеристикам мотоцикл Восход рассчитан на оптимальную скорость – 80 км/час. В современных условиях такой скорости явно не хватает. Поэтому, чтобы повысить производительность мото необходимо доработать некоторые комплектующие узлы двигателя, провести тюниг на восход.

Детали цилиндро-поршневой группы

Тюнинг восход 3м начинается с улучшения эксплуатационных характеристик. Увеличить скоростной максимум мотоцикла восход 3М можно благодаря облегчению деталей ЦПГ. Для этого, фрезерным станком растачиваем те места, которые не влияют на прочность.

Таким же способом облегчаем шатун. Чтобы не рисковать, можно найти зарубежные аналоги. Далее, требуется расточить продувочные, впускные и выпускные каналы. Делается это с целью лучшего смешивания и воспламенения топливовоздушной смеси.

Система питания

Чтобы байк ехал быстрее необходимо отрегулировать родной карбюратор на большую подачу топлива или заменить его более производительным.Для установки нового карбюратора требуется выполнить следующие действия:

• вытачиваем алюминиевые втулки под фланец патрубка крепления карбюратора к цилиндрам;
• обрезаем кромку впускного канала;
• берем фланец от старого карбюратора;
• скрепляем все элементы с помощью холодной сварки.

Собранный карбюратор должен точно совпадать с впускным каналом.

Система очистки воздуха

Увеличенный расход топлива требует больше воздуха. Обеспечить необходимый поток воздуха поможет расточка диффузоров и воздушных жиклеров. Штатный фильтр требуется заменить фильтром с поролоновым фильтрующим элементом. Поролон хорошо фильтрует от пыли и не задерживает воздух на входе.

Лепестковый клапан

Конструктивная особенность двухтактного двигателя состоит в том, что при рабочем ходе поршня часть рабочей смеси выходит через выпускное окно. Чтобы воздушно-топливная смесь сжигалась полностью нужно установить лепестковый клапан. Вместе с экономией горючего он повышает тяговые характеристики на малых оборотах, что улучшает динамику разгона.

Современный внешний вид

Вместе с ростом мощностных характеристик возникает необходимость в усовершенствовании внешнего вида агрегата: установка новой панели, никелированных дуг, обтекателей. Одним из популярных вариантов тюнинга восхода 3м среди водителей является переделка восхода на кросс.

Преимущества такого варианта в том, что кроссовый байк отлично передвигается по бездорожью, легкий в управлении и не требует кардинальных конструктивных перемен.

Кроссовый вариант мотоцикла.

Несколько простых инструкций как передать восход, тюнинг под кросс.

• При создании кроссового байка немало важную роль играют колеса, поскольку они воспринимают основную нагрузку. Колеса должны хорошо амортизировать сильные удары. С этой задачей справятся колеса на основе спиц. Подбирать покрышку стоит по таким размерам: 120/70-17 спереди и 160/60-17 сзади.
• Более жестким требованиям поддается передняя подвеска. К сожалению, компромиссным решением здесь не обойтись, поскольку родная вилка может не выдержать нагрузки. Придется покупать вилку от кроссового байка в комплекте.
• Задняя подвеска переделывается под один амортизатор. Для этой цели вилку нужно переварить или подобрать требуемого размера на моторазборке. Пружина под амортизатор подбирается исходя из веса байка и водителя. Далее подвеска регулируется так, чтобы ход заднего колеса не превышал 250 мм.

Источник

Восход 2 — Кастом / Пост №2 двигатель и маятник

Всем привет, меня зовут Александр, решил делиться своими так назвать творениями на данном сайте.

Не так давно купил Восход 2, это мотоцикл советской чудо техники, и начал прокачивать!

Цитирую из личной группы VK- https://vk.com/gga64

Так как при покупке я знал что он не заводиться ну и брал я его в селе у пацанов, там и так все понятно. Обменял я его на вейп который купил за 1400 рублей ( средняя цена выше) все же буду вести учет средств потраченных на проект.

Успешно привез домой, помыл и начал разбирать его до винтика.

Первым делом разобрал, достаточно интересная процедура так как раньше я не связывался с советскими мотоциклами кроме как карпаты.

Второе, и самое интересное, это его сердце одноцилинрового всеми любимого двигателя на шлицевых болтиках))) разбирал я это чудо интересно долго, так как открутить слизанный шлецевой паз в глубине очень не просто!) Дальше взялся за полный разбор мотора и выяснения проблем и недочетов. Коробка будет еще жить но не точно сказал я себе. там слишком все изношено, а так же была замята прокладка крышки головки, ну ее так поставили))) из-за этого и не было компрессии фото к сожалению нет. все подшипники были ржавые из-за того что мотоцикл стоял на улице через отверстие пробки масла налило туда нормально. масла там почти не было, 60% занимал мазут и камень который уже закоксовался за многолетие там. Это происходило от того что лили вместо нормального масла все что попало и оно так и ходило)

Так же фото выхлопной системы, в бак лили тоже разное) так как мотор двухтактный в бензин смешивают масло для смазки ЦПГ.

Третий пункт, я купил сальники и все подшипники на него и установил с последующей полной сборкой уже отмытого мотора. ( были нюансы с техническими выработками)

Он собран. Но не все так просто.

Так же есть проблемы с лапкой переключения передачь, там было все приварено. наглухо. шлицов давно нет.

Это я временно решил, нужно будет переделать на другое решение, более надежное по фиксации лапки переключения на валу, с учетом быстрого демонтажа при разборе.

На двигателе пока что все.

Ну ШО приступим к заднему маятнику — приказал мне мозг и я кинулся его спиливать напопалам)) шпильку или как он крепился я открутить ну вообще никак не мог.

МАЯТНИК — задняя подвеска колесницы

Начал делать обсалютно новый маятник из подручки под один амортизатор (было 2) и длинней естественно, так как задумка сделать кросс, размеры которые +- как на кроссовых или пит-байках.

Ну а дальше будет видно что да как

И да, почему не старый маятник? Ну так вот чтобы его вытащить мне пришлось распилить его пополам. так как за свои годы эксплуатации втулка со шпилькой были погнуты, и она не выбивалась. Ну а потом я сварил, для надобности сделал стапель для снятия размеров к новой конструкции.

Так сказать все как по заводу😁

Удлинить я захотел на 100-150мм., этого было достаточно.

Так же сделал клучь с косынкой на верх это я увидел в одном из проектов электро велосипеда, и решил повторить как нибудь на глаз. так же еще будут некие жабры. фото приложу ниже

После чего была примерка всего, соответственно примерил все на месте, чтобы убедиться что ходу цепи ничего не мешает и можно двигаться дальше.

После чего наступил черед поставить полностью на колеса.

уши крепления я выпилил так чтобы можно было регулировать поворот оси колеса и натяжку цепи, но натяжка будет осуществляться с помощью натяжителя цепи. Такая конструкция будет более удачной на мой взгляд, забыл добавить что возможно после того как цепь будет проходить звездочку колеса будет установлен стабилизатор — некая шина с отверстием не дающая цепи раскачиваться в разные стороны и слетать.

На этом пока что все, следующий пост будет про переделывание рамы.

Всем спасибо за внимание, оставляйте комментарии что думаете, подписывайтесь так как будет много, очень много подобных постов. PS: Есть что выкладывать !))

Мой канал YouTube там проекты в частности техническая часть

Найдены возможные дубликаты

Мммм. Задняя подвеска из ржавой профильной трубы марки М10 пластилин. Замурчательно.

Таки только не сердитесь — но я чего-то совершенно не верю в такой маятник. либо его надо обварить в короб. Или выкинуть.

У вас будет 100кг мотоцикла, 100кг седока и рычаг почти в полметра.

«Используя метод средних членов» (С) Дью при скорости в 50км/ч прыжок с поребрика в 0.1м даст вам почти 4 тонны на амортизаторе.

Ну сколько-то съест покрышка, сколько-то пружина. Но оставшегося все равно дофига.

И поперечной жесткости тоже, мне кажется, маловато будет.

Глянь, например, на ямаху RZ1 — У нее как раз маятник из трубы сварен, вполне повторим в домашних условиях.

Мотоциклы не делаю, на мотоциклах не езжу. Делаю заборы, лестницы и гаражные ворота.

ЗЗЫ: На видео вы пиздец дохуя материтесь, не надо так

Как я люблю кустомы из ржавого пластилина!

вам что, сексом не с кем заняться? «восход». мля, это ещё тот порожняк.

Все что я знаю о рамах, их нельзя варить поперек. Вангую что она сломается при первом ударе в месте сварки

Котейка паладин

Всех приветствую)
Новая работа из металла.
Нержавейка и бронза.
Сварка аргон и болгарка.

Другие работы можно посмотреть тут https://vk.com/dssergeevich

Собака немного не догоняет.

Я пёс простой: вижу оленей — лаю)

Статуя свободы в низкополигональном стиле

Стоит обварить часть стыков и зачистить швы — и вид уже совсем другой:

Покажу, что получилось, когда обварю.

У меня теперь тоже есть своя статуя свободы

В лучах заходящего солнца.

Дело за малым: обварить, отшлифовать и заполировать..

Делаем ИЛ — 114 из металла в масштабе 1:4. Фото процесса с начала работы до установки на месте

Сборка наружного каркаса для монтажа обшивки

Сборка крыльев с шасси и гондолой под двигатель

Сборка внутреннего несущего, силового каркаса с петлями для монтажа и стаканами под столбовые опоры

Сборка кабины пилота

Подготовка к покраске:

Разборка макета и транспортировка до места монтажа (крылья съёмные):

Примерка на месте:

Монтаж собранной конструкции:

Немного фото готовой рекламной конструкции на месте и в процессе мероприятия:

Мишка приспал на льдине

Сборка на прихватки:

Обваривание и шлифовка

Грунтую кислотным грунтом

Крашу белым «крилом»

Жду с нетерпением фото с места установки)

Если долго мучаться

Сделал оружие из warhammer

Попросили сделать оружие из игры warhammer. Сам я в игры не играю. Играю со станками дрелями и болгарками.

Из металла нарезал, сварил, просверлил, подточил. И готово)

Покрасчик из меня не очень, так что сильно внимание не обращать.

Гаражные петли на подшипниках

Первая полезная в хозяйстве штука, которую я решил выточить на токарном станке – гаражные петли. Но не простые, а с подшипниками качения. Стоящие у меня на дверях уже никуда не годились. Несмотря на периодическую смазку, они все равно туго открывались, заедали, при этом даже выгибался профиль двери. Кроме того, из-за одностороннего износа петель одна створка немного провисла и стала задевать за соседнюю. Имеющиеся на петлях бронзовые шайбы для облегчения скольжения очень сильно износились, поскольку были полностью открыты всем ветрам. Пыль, песок и прочий абразив попадали в зазор беспрепятственно.

Я сначала попытался найти в продаже готовые петли такого плана, но ничего подходящего не было. Из готовых петлей с подшипниками качения предлагались только небольшие петли для обычных входных металлических дверей. А из самодельных находил чертежи только петель с опорным шариком. Этот вариант меня не устроил, поскольку он не исключает трение пальца и втулки боковыми поверхностями. Да и передавать весь вес двери через один шарик, даже из хорошей стали – так себе решение. Если не протрется сам шарик, то он точно протрет впадины в сопрягаемых деталях из более мягкой стали.

В итоге родилась следующая конструкция. Использованы два подшипника качения: упорный шариковый типа 8104 (цена около 100 р) и радиальный игольчатый (шипы диаметром 3мм и длиной 15,8, цена 80 р за 16 шт.). Упорный воспринимает на себя вертикальную нагрузку (осевую) от веса двери, а игольчатый – радиальную. Упорный подшипник, работая под нагрузкой также воспринимает и часть радиальной нагрузки, обеспечивает центровку нижней части втулки.

Сначала в качестве игольчатого подшипника хотел применить какой-нибудь готовый, но подходящих в магазине не оказалось. Зато в продаже были отдельные иголки, пришлось делать из них. При сборке, чтобы иголки не рассыпались, их посадочное место обильно обмазывается консистентной смазкой, которая держит их вместе.

1. Потрясающе легкий ход. Створка двери ходит даже от малейшего дуновения ветерка. Однако, это можно причислить и к недостаткам – двери теперь необходимо оборудовать упорами, предотвращающими самовольное закрывание.

2. Полное отсутствие обслуживания. Петли теперь не нужно смазывать в течении всего срока эксплуатации. Набитой один раз густой смазки хватит надолго. Она не выдавливается и не выбрасывается, скорости вращения не те. Смазка также работает и сальником, предотвращая попадание пыли и песка в сами подшипники.

3. Полное отсутствие износа. В сопряжении подвижных деталей нет пар трения скольжения, только качения. Это значит, один раз навешенная и отрегулированная дверь не будет проседать и провисать из-за износа деталей петли.

4. Ремонтопригодность. Если по какой-либо причине (весьма маловероятное событие) выйдут из строя подшипники – можно заменить на новые только их, не трогая основные детали.

К недостаткам следует отнести немного более сложное изготовление, чем у обычных петель. Необходимо выточить с достаточной точностью посадочные места под подшипники.

Чертежи деталей. За оформление прошу сильно не ругать, рисовал в первый раз.

Вытачивал петли из металлолома, купленного на чермете. Это были какие-то большие стопорные пальцы, которые, вероятно, были закалены.

Втулку сначала прошел снаружи, в размер. Затем просверлил отверстие диаметром 18,5 мм и развернул разверткой на 19 мм. Разверток потребовалось 2 шт – одна обычная, ручная, с коническим заходом, другая машинная, доработанная. На ней необходимо конический заход отпилить чтобы развернуть отверстие нужным диаметром вплотную к стенке. Развертку можно и не портить, а просто сделать отверстие во втулке глубже на величину конической части расчертки (если она, конечно, небольшая).

У пальца также сначала проточилнаружный размер, затем, зажав за него проточил все остальные размеры.

Две петли в сборе:

Из листа стали толщиной 5 мм нарезал уши, которые просто приварил к петлям. У того края «уха», который должен привариваться, необходимо сделать фаску под сварочный шов.

Перед окончательной сборкой и приваркой на место, в петлю необходимо набить как можно больше консистентной смазки, например Литол-24. Выдавливаясь, она заполнит собой щели, тем самым образует сальник, препятствующий попаданию влаги и пыли в подшипники.

Крылечко

Закончил на днях небольшое крыльцо для частного домика в СНТ, старое деревянное совсем сгнило, да и подъём по нему был неудобен.
Косоур из профиля 40х20 со стенкой 2 мм, высота ступеней 175 мм, размер ступеней 1000х280 мм.

Плюс небольшие перильца по желанию заказчика.

Конструкция покрашена чёрной матовой краской.
Доски ступеней покрыты маслом (цвет «тёмный орех»).

Украшательства (или когда нечем заняться))

Посмотрел я на свой байк как то после того как приехал с работы и подумалось мне, скучный он что то. просто черный, нужно было другой цвет брать. ну штож, нужно как то исправлять, добавить ему индивидуальности что ли. пошарил по Гуглу, великий и могучий предложил миллион вариантов. но все какие то банальные. Все эти наклейки по типу: My life, my rules. монстр и прочие меня не зацепили. А вот наклейки на диски, выглядели вполне себе ничего, заказал в общем, что по дешевле, ибо ручки не так чтоб кривые совсем, но и не золотые)

Пришли наклейки, 110 грн(300 рублей)

Так колесо выглядело до, хотел такие же но другого цвета, но что то не нашёл, все либо с бредом либо по какой то неадекватной цене.

Берём что то чем можно обезжирить поверхности, сжигаем нещадно старые наклейки, клеем новые.

Вышло вот так, по времени не особо долго, но вот клеить дуги эти, не особо удобно, видел такие наклейки в рулоне, наверное их по проще, не особо ровно конечно, но мне нравится) отличная тренировка на будущее!

Они светоотражающие, это вид вечером.

Мотоцикл BMW на толстовке. Ручная работа

Какой Лучший подарок для близкого человека?

Верно! Лучший подарок- это эмоции!😁

Восторг! Удивление!
Именно эти невероятные эмоции вы увидите, когда подарите интересную вещь с росписью.

Одежду можно стирать!

Мотоприцеп своими руками

В этом посте я, как и обещал, расскажу как я строил мотоприцеп, как я до этого дошел и небольшой опыт эксплуатации. Поехали )

Идея мотоприцепа витала в голове моих товарищей давно — лет эдак 7-8 тому назад, но я относился к этому как к излишеству — страдание фигней на голом месте. Но это пока я не начал кататься за город на отдых и по мотослетам. Тогда я понял насколько в мотоцикле мало места. Ососбенно если ехать с пассажиром, который не только занимает место, но и для нее надо брать дополнительные вещи. Последней каплей стало то что я развалился на пересечении грунтовок (ехал с пассажиркой), которые сходились под углом и были с колеями. Жопу мотоцикла просто переставило так как на багажнике был рюкзак 30+кг. Благо, кроме моей гордости, никто не пострадал. Тут еще возникла запланированная поездка в Турцию + я начал увлекаться фридайвингом. И как вот эту всю гору вещей на себе тянуть? Правильно: надо строить прицеп.

Мотоцикл у меня — Suzuki C50 — 800сс.

Первое с чего я начал — полез искать юридическую информацию на этот счет. Потому что всякие самоделки по идее должны проходить сертификацию. Много перелопатил статей законов, форумов (а у нас народ уже давно делает мотоприцепы, об этом позже) и пришел к выводу что сертификация не нужна.
Смысл какой: если на прицепе одно колесо, оно юридически проходит как боковой прицеп мотоцикла — коляска, на который не нужны ни отдельные номера, ни сертификация, ни регистрация.

Ок, что же у нас по самим прицепам? Оказывается что одна «малоизвестная» фирма Jawa еще в 60-х делала прицепы к своим мотоциклам.

В Америке это вообще тренд. Там к тяжелым круизерам строят даже дома на колесах.

Нахрена это надо мне не понятно, если честно. Мне надо перевозить максимум 50 кг грузов — из этого и будем исходить. Погуглив разные идеи из тырнетов, пришел к какому-то своему концепту (который, как я теперь понимаю, никогда не будет сделан)

Базой решил сделать скутерное колесо 15 дюймов, если мне память не изменяет, и скутерные же амортизаторы. Сначала думал делать маятник сам, потом посмотрел на цену и понял что это не имеет смысла. Цены примерные я скину в конце. Итак: куплено колесо, резина под него, маятник, поворотники, стопы, амортизаторы.

Надо делать хребет. На него была куплена обычная сантехническая труба по-моему двух дюймовка. Погнута была товарищем на трубогибе, им же была выгнута трапеция

на которую крепятся амортизаторы и им же приварено. Тоха, спасибо ) Так же он сделал и приварил крепление под маятник.

Ок, хребет привез домой, приварил ребра и прикрутил лист OSB как основу платформы (тогда я думал что это будет временно, а потом я конечно сделаю себе красивую капсулу как на фото в тырнетах, ага).

Следующим этапом надо было делать фаркоп. А тут так совпало что у меня др и приехали друзья-байкеры, такие же инженегры. Ну, а чего откладывать? Делали фаркоп под пиво и мясо )

Поскольку сроки отъезда в Турцию (помните я писал что собирались мы на отдых) уже поджимали, то фаркоп был сварен из полосок металла и уголка из чернухи и даже не красился.

Красивое произведение японского мотопрома медленно и уверенно превращался в «крысу». Со сцепкой прицепа с фаркопом вопросов у меня не было уже на этапе задумки, все банально и просто — рулевой кардан от газели. Знакомый токарь-психиатр выточил мне палец, который я приварил к фаркопу.

Электрика. Вот тут я честно говоря призадумался, потому что резать штатную проводку ну никак не хотелось. Сначала хотел врезаться в провода на крыле, а потом увидел разъем под седлом который шел на крыло. Поехал на авторынок и хоть и с трудом, но нашел такой же разъем.

Дальше дело техники. Разъем размыкается и в разрыв я запараллеливаю купленный разъем с отводом на прицеп. Дальше провода выводятся на фаркоп и там уже можно соединять с прицепом как угодно. Что классно — если я снимаю фаркоп — я снимаю и электрику. Никакого колхоза — мотоцикл снова в стоке.

Разъем на фаркопе я сделал это через пятипиновый силовой штеккер, купленный на радиорынке. Последним этапом я приваривал полоски металла под крепление поворотов, стопа и габаритов. Делалось это в последнюю ночь перед выездом.

Тогда же и задул самой дешевой краской из баллончика — чтобы прицеп хоть какой-то вид имел )

Сменив масло в двигателе и упаковав вещи мы выдвинулись в путь. Тут стоит пояснить — я никогда не ездил на дальняки и этот прицеп еще никогда не был опробован. )

Но: безумству храбрых — венки со скидкой. Мы решили так: даже если где-то обломаемся — просто вернемся домой. Путь у нас был такой: Харьков-Киев-Одесса-Черноморск-паром-Стамбул, покатаемся по Турции и обратно. Пробег обещал быть 2500+.

Как мы упаковали вещи: поскольку капсулу на прицеп мы сделать не успевали от слова совсем, то все вещи были упакованы в рюкзак который был положен в обычный туристический 100 литровый гермомешок. Сама герма привязывалась к платформе обычной круглой (это важно) веревкой.

Выехали. Постоянно поглядывал назад и, когда трасса была пустая, выполнял разные маневры на разных скоростях. Что еще не было сделано на прицепе так это тормоза и я за это немного переживал. Как показала практика они не нужны от слова совсем. Мотоцикл с прицепом тормозит абсолютно так же как и без него. Чуть хуже было с управляемостью — чтобы

перестроиться надо было сделать чуть больше усилий чем обычно. Как я шутил — мотоцикл получил курсовую устойчивость ) Впрочем к этому привыкаешь очень быстро и это перестает отвлекать от дороги. Скорость: разгон чуть тяжелее, но совсем ненамного. Фуры я спокойно обходил на 120-130 и запас еще был.

Первая проблема возникла через километров 30-40 от города — порвалась привязная веревка, ну ок. Веревка поганая — надо менять. А запасная внутри рюкзака который в гермомешке (яйцо в утке, утка в зайце. ага) Ок, остановились, перерыли вещи. Перевязались, поехали дальше.

Еще километров 50 и снова обрыв веревки, только теперь ее еще и на ось намотало. Да блин! Размотал веревку, связал концы веревок, перевязал груз. В целом у меня уже начали закрадываться мысли: почему это происходит. Кое-как доехали до Полтавы, заехали в крупный строительный супермаркет, где я купил метров 17 плоской стропы.

И все. Больше мне про эксплуатацию сказать нечего. Весь остальной путь ни единой проблемы от прицепа не было (и по сей день). Более того: вот как я в 2018 колесо накачал, так больше на прицепе не делалось ничего от слова совсем. А проблема круглой веревки — она каталась по листу OSB как по абразиву и естественно перетиралась. Плоская стропа никуда не двигалась и поэтому осталась целой.

На данный момент пробег мотоприцепа 3500+ и никаких проблем.

Прицеп это маст хэв, если вы катаете на дальняк. Никаких проблем с управляемость. Никаких вопросов от полиции или таможенников. Единственный интерес от таможенников:

— Это я сам сделал.

Прицеп который крепится сзади создает намного меньше проблем чем боковой — на любом типе дорожного покрытия. Прицепы можно делать не только к круизерам — есть прицепы для турэндуро и даже для классических эндуро.

скутерное колесо+резина+ось+проставки 40$

труба сантехническая 10$

Помощь друзей — бесценно

Вес пустого получился примерно 20-25кг

Может если и забыл чего — в любом случае вышло не более 120$

Тогда на скорую руку был сделан прицеп с платформой и я понял что мне капсула не нужна. Я приехал в конечную точку, взял гермомешок, и занес его в дом-палатку-квартиру-отель

и я точно знаю что никто не полезет курочить прицеп в поисках полезностей.

Товарищ который мне помогал с трубогибом и сваркой сделал себе прицеп с капсулой. Этого ему показалось мало и он внутрь зафигачил игровую консоль на компьютере одноплатнике. )

Ну наверно все. Задавайте вопросы, если их будет много — запилю отдельный пост. Если нет, то отвечу в комментах.

Так же если интересно могу сделать дополнительные фото своего прицепа и прицепа товарища. Чертежи даже не спрашивайте — их нет. Все делалось на глазок по месту.

Если будет интересно как мы съездили в Турцию на мотоцикле — напишите, постараюсь сделать пост с кучей фото и подробностями: дороги, отели, пляжи, паромная переправа и т.п.

Источник