Восстановление старых колонок своими руками

Реанимация старой акустики, вместо покупки новой китайской

Не так то давно я был озадачен выбором акустики для своего ПК. А озадачен потому, что ранее у меня были Radiotehnika S30 + саб на 75 Wt RMS и хотелось что-то по мощности не меньше.

В результате поисков по интернету, а также прогулявшись всеми магазинами города, остановился на нескольких моделях, которые меня устраивали по цене и характеристикам .

Претенденты

1. Microlab PRO 3 — 127$
2. Edifier C3 — 132$
3. Logitech Z-2300 — 170$
4. Edifier DA5000 Pro — 200$
5. Microlab Н-500 — 243$

Edifer в городе я вовсе не нашёл, хотя акустика довольно таки хорошая как на свои деньги. Microlab PRO 3 звучали неплохо, но усилитель явно был слабоват, а отзывы в интернете не особо порадовали по части надёжности. Звук приятный, но чего-то не хватает. Logitech Z-2300 отметился чрезмерной басовитостью, проработка средних хорошая, но на невысоких мощностях. В Microlab Н-500 не понравилось звучание саба.

И тогда я вспомнил советские акустические системы, в частности S90 и Амфитон. S90 мне не нравились внешне, посему отправился на поиски именно Амфитонов. На местном радиорынке удалось найти 25АС-027 в далеко не лучшем состоянии. Изначально продавец хотел 75 у.е., но после небольшой беседы раритет удалось забрать за 40 у.е.

Первый беглый осмотр

Привёз я их домой, разобрал… и понял… понял, что я попал… они нуждались в немалой реставрации: динамики НЧ были уже проклеены, один из них немного искажал звук на грокмости выше средней, корзины СЧ были намертво убиты, вместо родных твиттеров — китайский хлам, кроссоверов нет.

Посему пришлось заняться полной переделкой, которая изначально вовсе не планировалась.

Так всё началось.

Т.к. судя по всему «ящикам» было уже порядка 20 лет, я решил укрепить корпус. Тем более, что новые низкочастотные динамики должны были стоять компрессорные CW1002CX.

С НЧ-головками на самом деле пришлось туго. Первым вариантом были DW100K с кевларовым подвесом, но найти их не удалось, также как и 4-омные LW1000. Но в конечном итоге в ящиках поселились LW1000A8 с алюминиевой корзиной.

Характеристики меня вполне устроили: 130 Wt RMS в номинальном режиме, SPL 93 dB и частотный диапазон 27 — 4000 Hz.

Мидтоны оставил оригинальные (точнее изначально взял новые, но они не подошли по размеру и я их вернул), маркировку честно говоря не скажу, ибо так и не нашёл, ну и ладно. Правда пришлось изготавливать новые увеличенные корзины для СЧ. За основу был взят плотный картон, на который слой за слоем наносился материал на основе льна, предварительно пропитанный клеем ПВА. В итоге получилось порядка 1.8 литра для СЧ-головки, что дало ей больше пространства для маневров, дополнительно корзина была заполнена распушенной ватой.

Внутренняя поверхность ящиков была полностью обработана клеем «жидкое стекло» в два слоя, что позволило укрепить структуру дерева и закрыть трещины, которые могли би вызвать свист из-за чрезмерного давления.

Между передней и задней панелью бала установлена мощная дубовая распорка 40х60мм. Метод крепления — клей Titan, дополнительно 80-мм калёные шурупы — 1 на передней панели и 2 на задней.

Также по периметру всего корпуса были вкручены калёные шурупы (порядка 40 на каждый ящик), которые обеспечили большую жесткость. Этот шаг был необходим, т.к. изначально при сборке ящик просто склеивался на заводе, а учитывая дату сборки возникали сомнения по поводу надёжности.

Твиттеры к сожалению родные найти не удалось, изначально применялись изодинамические головки 10ГИ-1. Посему здоровенную дыру пришлось заглушить. Их место заняли примитивные пьезо TE140.

В принципе хорошим вариантом были шелковые твиттера, но проблема в том, что у большинства частотный диапазон до 16-18 кГц. Ещё лучшим вариантом было 4 полосы, из которых 2 твиттера — шелковые + пьезо, но во-первых места и без того мало, а во вторых фильтры на 4 канала это редкость и дорогое удовольствие. Хотя если хорошо постараться, можно было включить пьезо последовательно через конденсатор, а шелковый твит напрямую на 3-канал. И тут появляется новая проблема — импеданс.

Посему я поставил простой пьезо. На практике получаем насыщенные высокие. Хотя — на любителя, ибо пьезо подаёт ВЧ более в Ц-тонах, а шёлковые твиты в С-тонах, более сносных для уха. Кстати говоря, на дискотечных колонках как раз-таки пьезо и установлены.

Фазоинвертор стандартный меня не устраивал, тем более, что планировалось произвести демпфирование, которое в итоге существенно снизило объем. Посему я установил профессиональные телескопические трубы 65 мм в диаметре. С расчётом длины трубы я не заморачивался, оставил базовые 120 мм, и как стало ясно потом — угадал.

Разделительных фильтров стандартных не осталось, поэтому пришлось искать выход, коим стали 3-полосные кроссоверы PYRAMID CR48 Gold Series

Старые кабели были выкинуты на свалку, а им на смену пришли медные с сечением 2х1.5мм. К сожалению гнезда-разъемы «бананы» не удалось найти, поэтому были установлены простые зажимы на задней стенке. В будущем «бананы» всё-же планируются.

В итоге все это было собрано воедино, скручено, спаяно и загерметизировано… пластилином.

Демпфирование

Внутренне пространство было задемпфировано следующим образом: на боковые, верхнюю, нижнюю и заднюю панели было приклеено 2 слоя поролона с войлочным покрытием общей толщиной порядка 40мм.

Ящики были прошпаклёваны автомобильной шпатлёвкой, ошкурены и покрашены чёрной матовой краской с акриловым лаком.

В итоге, получилось следующее

Итоговая стоимость

+ за сами колонки 40 у.е.
+ 2 низкочастотника 95 у.е.
+ твиттеры 5 у.е.
+ кроссоверы 30 у.е.
+ трубы/фазоинверторы 18 у.е.
+ акустический кабель 5 у.е.
+ болты, шурупы 12 у.е.
+ клей, шпатлёвка, 2 баллончика, наждачная бумага 15 у.е.
+ резиновые ножки 6 у.е.
+ пластилин 2 у.е.

— поролон и войлок были в наличии
— стоимость электроинструмента не считаем
— флюс, припой, кислота тоже не в счёт

Стоит отметить что для этой акустики требуется внешний усилитель. Под руками естественно которого не было. Посему пришлось для теста юзать Gembird 2x22Wt RMS.

Первое подключение, первые треки… и уже при 20 Wt RMS (из 130) стало ясно, что деньги ушли не зря. На выходе получился мягкий, насыщенный и главное мощный бас, который не мешал мидтонам, ярко выраженным твиттерам, вокал был очень хорошо проработан и отчётлив.

Ещё никогда ранее для меня так не звучали Rock, Electro и Vocal в домашней обстановке. Осталось только прикупить мощный усилитель.

Источник

Ремонт динамика

Любая система воспроизведения звука состоит из электронной и механической части. Электронная часть это усилитель, а механическая – громкоговорители, которые являются основой акустической системы. Они нередко выходят из строя, поэтому ремонт динамиков своими руками избавит владельца акустики от серьёзных расходов. Качественные системы стоят дорого, а отремонтировать их в специализированных мастерских не всегда удаётся. Чтобы разобраться, как восстановить динамик своими руками нужно знать его конструкцию.

Ремонт автомобильных динамиков

Звуковые системы автомобилей состоят из двух или трёхполосных систем коаксиального типа и сабвуфера. Коаксиальный прибор имеет овальную или круглую форму. Его конструктивной особенностью является установка высокочастотной головки или «пищалки» на специальной пластине над диффузором широкополосной акустики. Система занимает мало места, а высокочастотная головка не мешает распространению звуковых волн. Автомобильная акустика подвержена множеству негативных воздействий. Наличие пыли и постоянной вибрации являются причиной отказа автомобильных систем воспроизведения звука.

Некоторые модели коаксиальных автомобильных колонок состоят из трёх динамиков. Два из которых – высокочастотный и среднечастотный, установлены над низкочастотным динамиком. Чаще всего неисправность возникает в широкополосной головке. Восстановить динамики находящиеся в машине можно. Для этого потребуется несложный инструмент и некоторые навыки. При ремонте овальных динамиков своими руками сначала нужно снять высокочастотный узел.

Для этого необходимо вывернуть центральный винт, находящийся на заднем фланце динамика.
Головка винта обычно заклеена.
Нужно удалить этикетку, тогда будет доступна головка винта.

После того как модуль будет снят нужно аккуратно отпаять подходящие к нему провода. Теперь можно заняться широкополосной головкой. Резиновый подвес диффузора прижимается пластмассовой накладкой. Её нужно поддеть плоской отвёрткой или лезвием ножа и снять с диффузородержателя. Затем отделить резиновый подвес диффузора. Он приклеивается эластичным клеем типа резинового, поэтому подцепить край можно отвёрткой, а затем осторожно отклеивать его руками. Когда край диффузора будет полностью отделён от металлического основания, снимается центрирующая шайба. Сначала от контактной пластины следует отпаять проводки звуковой катушки. Затем очень осторожно отклеить центрирующую шайбу. Её очень легко повредить, поэтому работу лучше выполнять плоской и тонкой отвёрткой.

Когда динамик полностью разобран, можно приступать к поиску дефекта. Неисправность акустической системы определяется на слух в процессе эксплуатации. Звук в колонке становится искажённым, появляются хрипы и треск, особенно на больших уровнях громкости. Иногда полностью пропадают высокие частоты, и звук становится глухим и неразборчивым. В основном ремонт авто динамика своими руками сводится к очистке магнитного зазора широкополосной головки от посторонних включений. Чаще всего в зазор постоянного магнита попадает грязь или пыль.

Для удаления мусора можно воспользоваться пылесосом. Сложнее удалять из зазора металлические частицы. Магнит динамика сильный и пылесос здесь не поможет. При удалении магнитных частиц поможет обычный скотч. Небольшие его полоски вводятся в зазор при помощи тонкой пластинки из текстолита или другого немагнитного материала. Затем они извлекаются вместе с прилипшими частичками.

Эту операцию следует повторить несколько раз. Посмотреть качество работы можно с помощью мощной лампы и лупы. Собирается узел в обратном порядке. Старый клей лучше не удалять, так как это позволит точно установит диффузор. Все склейки можно выполнять обычным клеем «Момент». После установки диффузора нужно рукой проверить насколько хорошо перемещается звуковая катушка в зазоре магнита. Не должно быть никаких механически зацеплений. Катушка должна двигаться без усилий и шорохов. Восстановление и ремонт динамика автомобиля не требует особых знаний, поэтому ремонтировать динамики своими руками сможет каждый.

Как восстановить динамики

Восстановление динамика своими руками во многом зависит от его конструкции и характера неисправности. При эксплуатации акустической системы в головках могут возникнуть следующие дефекты:

• Электрический пробой катушки
• Возникновение короткозамкнутых витков
• Повреждение обмотки
• Разрыв диффузора
• Попадание грязи в зазор магнитной системы

Если звук в колонке отсутствует нужно проверить целостность обмотки звуковой катушки с помощью тестера. Сопротивление у звуковых катушек небольшое и тестером можно только убедиться, что обрыва нет. Наличие короткозамкнутых витков в катушке 4 или 8 Ом потребует специальных измерительных приборов. После снятия диффузора и центрирующей шайбы сгоревшую катушку видно сразу.

Если эмалевая изоляция провода сильно потемнела, это говорит о том, что в центре катушки могут быть короткозамкнутые витки и её придётся перематывать. Бывают случаи, когда от сильной вибрации звуковой катушки часть витков отклеивается и колечком спадает с катушки. В этом случае их можно аккуратно вернуть на место с помощью пинцета, а затем проклеить. Ремонт автомобильных динамиков своими руками связан не только с коаксиальными, но и с компонентными устройствами. Такие акустически системы состоят из трёх динамиков и кроссовера. Кроссовер или блок LC-фильтров осуществляет разделение звукового диапазона на три полосы частот, каждая из которой подаётся на свой динамик. Ремонт компонентного динамика не имеет существенных отличий от ремонта других моделей.

Восстановление динамика

Частым дефектом является разрыв диффузора. Ремонт порванного динамика своими руками заключается в его восстановлении. Бывают разные причины повреждения диффузора:

• Износ из-за продолжительной работы
• Механические повреждения
• Отделение звуковой катушки

В результате износа диффузора или воздействия влаги на нём могут появиться разрывы. Это приводит к тому, что звук в акустических системах начинает искажаться. В этом случае ремонт акустического динамика возможен постановкой заплаты на повреждённое место. Несмотря на плотность диффузора для его реставрации нужно использовать мягкую бумагу типа газетной. Офисная бумага формата А4 для этой цели не подойдёт. Для проклейки заплаты используется эластичный клей. Это может быть ПВА или ему подобный. Клеем промазывается обратная сторона диффузора в месте разрыва. Затем небольшой прямоугольник мягкой бумаги промазывается клеем и накладывается на разрыв с обратной стороны. Бумагу нужно аккуратно приглаживать, используя круглый и гладкий предмет.

Если разрыв большой, то полоски бумаги наклеивают так, чтобы они перекрывали друг друга и заходили на неповреждённый сегмент диффузора. После выравнивания и разглаживания накладывается второй слой бумажных полосок. С внешней стороны место трещины промазывается клеем. Излишков клея быть не должно, поэтому диффузор протирается мягкой тряпкой. Готовая конструкция должна просыхать не менее суток. После полного высыхания проверяется качество заклеивания и свободное перемещение диффузора. Если место склейки получилось тоньше чем остальной материал, то процедуру проклейки нужно повторить. Разная толщина приведёт к тому, что в этом месте снова образуется надрыв. Последняя проверка качества заключается в подаче на динамик музыкального фрагмента с выхода усилителя. Лучше всего прослушать отрывок из симфонического произведения, так как там присутствует почти весь частотный диапазон. Ремонт динамиков автомобиля выполняется по аналогичной схеме.

Ремонт эстрадных динамиков своими руками

В аппаратуре для усиления звука, которая используется на концертных площадках, используются мощные широкополосные динамики. По своей конструкции они немного отличаются от обычных моделей. Поскольку они рассчитаны на мощность в десятки и сотни ватт, то имеют более плотный диффузор, закреплённый на упругой резиновой подвеске. Ремонт аудио динамиков включает в себя восстановление звуковой катушки и ремонт диффузора.

Ремонт динамика колонки

При ремонте НЧ динамиков своими руками нужно знать, как его разобрать, чтобы не повредить акустическую систему. Все работу нужно выполнять строго последовательно. Сначала удаляется пылезащитный колпачок. Поскольку он приклеен клеем на синтетической основе, то для его растворения применяется ацетон или другой органический растворитель. Нужно аккуратно увлажнять растворителем ободок колпачка до тех пор, пока его нельзя будет удалить.

Затем нужно отпаять провода, идущие от звуковой катушки на контактную панель. После этого обрабатывать ацетоном края защитного кольца и резиновой подвески. После некоторого времени диффузор отклеится. После этого осторожно подрезается центрирующая шайба и диффузор вместе со звуковой катушкой можно вынуть из магнитной системы.

Ремонт акустических динамиков

При ремонте акустических динамиков своими руками самым сложным процессом будет перемотка звуковой катушки. Это трудоёмкая и тонкая работа. После того как диффузор вместе с катушкой будет снят с корпуса, нужно аккуратно смотать сгоревший или порванный провод. Витки можно не считать, чтобы не сбиться. Достаточно измерить длину смотанного провода и замерить микрометром его диаметр, чтобы подобрать аналогичный кусок. Для намотки катушки нужно использовать оправку соответствующего диаметра, на которую надевается звуковая катушка. Так можно избежать сминания бумажного каркаса. Звуковая катушка наматывается строго виток к витку. Для фиксации лучше всего использовать клей БФ-2.

Поле полного высыхания катушки узел можно собирать. При наличии небольшого опыта ответ на вопрос можно ли восстановить динамики будет положительным.

Ремонт динамиков своими руками без разбора

У динамиков, которые встроены в акустические системы, могут случиться не только внутренние дефекты, но и внешние. Чаще всего это ослабление крепления динамиков к передней панели акустических систем. Это вызывает посторонние шумы в колонках и нарушение акустической картины. Особенно часто это происходит в звуковых системах автомобиля. Если разболталось крепление нужно снять фальш панель и подтянуть все соединения. Если пропал звук в колонках, это часто связано с обрывом проводов, идущих от усилителя к динамикам. Поэтому прежде чем вскрывать акустический модуль нужно проверить его работоспособность.

Источник