Велотавр
velotavr.org — Велоклуб Губкина и Старого Оскола
Гостевое меню
Вход на сайт
Клубные сервисы
Калькуляторы
Вы здесь
Восстановление колодок для дисковых тормозов
Не пытайтесь это повторить в домашних условиях:D
Эх несмотря на недостаток времени всё же напишу поделюсь опытом и спрошу совета.
Началось всё с того что у меня стерлись колодки на моих китайских дисковых тормозах – чуде китайской чугунно-литейной промышленности. Причем как-то быстро. Но парень с Чейна меня предупреждал что такое может случится так как я использовал ротор от других тормозов, а они эти роторы как я понял бывают разные, некоторые под керамические колодки, другие под компаундные.
Ну и конечно я не стал заказывать колодки с Чейна и не столько из жадности, сколько из опасений, что всё равно не будет толку и они также канут в лету. Поэтому я приступил к поискам в интернете по запросу «восстановить колодки для дисковых тормозов» и нашел как один парень советует взять обычны тормозные накладки для тормозов барабанного типа для автомобилей и приклеить их на основу, которая осталась после истончения колодок, классическим эпоксидным клеем. Там на него, конечно, напали что держать не будет и отклеится и что диски нагреваются, но он стоял на своем, что всё работает. Как водится, народ не признал гения.
Но я, тем не менее, вдохновился таким решением почти бесплатным и оригинальным. Пошел в магазин и купил такую накладку за 30 руб. и эпоксидный клей за 60 руб. Сначала меня озадачила толщина этой накладки она булла гораздо толще чем нужно, но весьма податливая. Дома я вырезал ножницами по металлу, то что мне нужно и разреза пополам и приклеил.
Вообщем постигла меня неудача. Нет, эпоксидный клей держал крепко. Но вот эти колодки стачивались очень быстро. А опять вырезать и клеить дело геморройное. Тем не менее я проездил на них две недели. Потом задался целью найти что-то попрочнее. Пошел опять же в тот магазин и купил другую накладку, которая выглядела агрессивнее, коричневая такая. Её уже пришлось пилить ножовкой по металлу, но это оказалось даже удобнее.
Однако после испытаний оказалось, что они стерлись еще быстрее. После этого была череда экспериментов, когда я приклеивал, то одно то другое. Даже приклеивал куски дюрали от гардины. Но дюраль тоже не уцелела.
И вот недавно меня осенило, попытаться сделать керамические тормозные колодки. Эпоксидный клей замечательная штука – он допускает смешивание с наполнителем. Вот я и взял обычный кусок керамической плитки истолок её молотком и у меня получились крупицы керамики, но не пыль. После этого я смешал этот порошок с клеем и нанес на основу колодок, еще сделал небольшие дырочки, чтобы паста проникла внутрь и крепче держалась. Дал застыть в течение 48 часов.
Это чудо – колодки работают гораздо лучше и стачиваются гораздо меньше, и технология изготовления гораздо проще и быстрее. Я предварительно вырезал из куска стали еще пару основ для колодок и нанес на них пасту, так что у меня сразу три пары колодок- весьма приличных по качеству. Конечно, до промышленных других фирм может они и не дотягивают, но эксперименты еще впереди. Посмотрим. Но похоже даже лучше родных.
Да и хочу всех предупредить если вы последуете моему опыту, то это вы будете делать на свой страх и риск. Даунхил я не катаю и у меня всегда наготове передние тормоза под Вибрейки, так что риск сведен к минимуму. В ответственные моменты я всегда торможу обоими тормозами, это привычка.
И если у Вас есть идея, что можно еще добавить в пасту для колодок то пишите, может графитовый порошок или металлическую стружку. Для уменьшения износа.
ПРОСЬБА В КОММЕНТАХ ПИСАТЬ ДЕЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ. И не писать что оно может отвалится и лучше купить и прочее и что риск велик.
- Блог пользователя Anvosto
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии
- 6532 просмотра
Комментарии
Гм. А диски как себя чувствуют?
Homo birotis (лат.) — человек двухколёсный
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии
Мне это тоже сразу захотелось спросить.
Ахам брахма сми
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии
Раз опыты у Толика зашли далеко,то можно попробывать так: взять автомобильную тормозную колодку для дисковых тормозов и с помощью точила сточить её до нужной толщины предварительно оторвав тормозной элемент от основания колодки. Затем попробывать вырезать кусок нужного размера и приклеить его.
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии
Не знаю, повлияет ли это на здоровье диска или нет. Это покажет время. А так как можно определить? Визуально всё нормально.
Автомобильная тормозная колодка для дисков наверное дорого будет стоить.
Источник
Как восстановить тормозные колодки квадроцикла
Я достаточно долгое время покупал родные передние тормозные колодки для мотовездехода, пока они стоили более-менее приемлемых денег: 370 руб за пару. Тоже цена бредовая, конечно, за пару-то убогих китайских железок, но… Однако после кризиса, когда народ перестал покупать квадроциклы по заоблачным ценам, компания-поставщик придумала гениальную идею: раз не берут квадроциклы по цене самолёта, так давайте наживаться на запчастях!
Конечно, куда же денутся те, кто уже купил квадроцикл. Пусть платят. И вот на сегодняшний день картина с ценами на колодки следующая:
Да-да, это не шутка, китайские колодки на китайский квадроцикл по мнению поставщика должны стоить дороже, чем японские – на японский автомобиль. Причём ресурс – в десятки раз меньше.
Поэтому я с огромным удовольствием говорю «Нет» гениальным коммерсантам и перехожу на самостоятельное изготовление тормозных накладок простым методом, который давно опробовали многие квадроциклисты.
Для того чтобы восстановить использованные тормозные колодки, нам понадобятся старые истёртые колодки, эпоксидный клей и накладка от диска сцепления грузового автомобиля – КАМАЗа, ЗИЛа и т.д.
Например, я купил накладку от 130-го ЗИЛа за 105 рублей. Толщина данной накладки – 4 мм, как и у колодок.
Она представляет собой фрикционный материал, схожий по свойствам с материалом накладок тормозных колодок. Хотя, наверное, материал этот более мягкий, потому что металлической крошки тут точно меньше. С другой стороны, он более плотный (как мне субъективно показалось), его отвёрткой не поковыряешь.
Используя колодку как шаблон, нужно разметить и выпилить ножовкой или лобзиком необходимое количество заготовок.
С лобзиком на 4 накладки у меня ушло 4 минуты с фотографированием. Лучше сразу выпиливать заготовки максимально приближённые по форме к оригиналу. Вот что получилось.
До идеальной формы их можно довести с помощью точила (или напильника). Точить нужно обязательно с использованием противопылевой маски. И руки при работе с точилом должны быть без перчаток, чтобы не дай бог они не попали во вращающийся диск.
Ещё 5 минут – и всё готово.
Со старой колодки нужно удалить старый тормозной слой. Он удаляется механически – например, стамеской или абразивным кругом-насадкой на болгарку или дрель. Но у меня от трёх колодок он отодрался руками. Плохой был старый клей, значит, раз тут такая ржавчина. (Правда, это не родные колодки CFMOTO, так что не буду их ругать).
Ну, и конечно же, надо зачистить металл от коррозии и грязи. Это дело минутное.
Когда всё будет зачищено, необходимо крупнозернистым наждаком нанести риски на поверхность металла. Они нужны для лучшей адгезии эпоксидного клея.
Наконец, все поверхности следует тщательно обезжирить. И металлической основы, и накладок. Это финальный шаг перед приклеиванием.
Для приклеивания тормозных накладок можно воспользоваться эпоксидным клеем, причём желательно выбирать максимально термостойкий. Конечно, тормоза квадроцикла почти не разогреваются, но всё-таки нужна термостойкость хотя бы до +100 градусов. Клеёв в продаже очень много («холодная сварка», «быстрая сталь» и т.д.). Температурный режим популярного «Поксипола» – до 120 °C. Температурный режим обычной «эпоксидки» (эпоксидный клей ЭДП) – 100-120 °C. Ну, а поскольку эпоксидка – самое дешёвое, что только может быть, ей и буду пользоваться. Чем ещё она хороша – застывает медленно, что даёт время намазать все колодки без спешки.
Итак, наносим подготовленный клей на поверхности.
И для лучшего эффекта оставляем застывать в тисках.
Применять заклёпки для фиксации накладок не обязательно, клей держит прочнее заклёпок.
Чем эпоксидка плоха – ей обязательно перемажешься с ног до головы, как бы ни старался быть аккуратнее. Обязательно работайте в перчатках. Это такой клей, что просто достаточно рядом постоять – и ты уже измазался. Лучше даже поменьше о ней думать ;). И наверняка колодки вы измажете в эпоксидке, особенно при фиксации в тисках, когда полезет лишний клей. Но это не страшно. Пока эпоксидка не затвердела, она замечательно удаляется растворителем или ацетоном.
Я поначалу решил схалявить, лень было идти за тисками – попытался зажать этот боекомплект струбциной. Плохая идея, это неудобно, и колодки проворачиваются, из-за чего накладки сдвигаются относительно основы. Поэтому самое удобное – это тиски. А чтобы было удобно закреплять колодки в тисках, я взял два карандаша (см. фото выше) – получилось установить ровно и без сдвигов. Ну, и разумеется, возможности тисков как пресса гораздо выше, чем у струбцины.
В итоге, когда клей застынет, у нас получатся вот такие замечательные колодки.
Вот крупным планом фото тормозного слоя. В нём видны различные включения, крупинки меди и т.д.
По ощущениям, он менее абразивный (и более мелкозернистый), чем слой родных колодок.
Конечно же, я не буду утверждать, что замена получилась равноценной. Всё-таки материал тормозных колодок и материал диска сцепления – это разные вещи. И это надо понимать. По эффективности торможения ничего особо сказать не могу, квадр и со штатными никогда не шёл юзом, и с этими тоже. Ну, а на сколько их хватит, я скоро (или не очень скоро) узнаю и дополню эту статью.
Внимание: данная статья и изображения в ней являются объектами авторского права. Частичное или полное воспроизведение на других ресурсах без согласования запрещено.
Источник
Диманиум
качу куда хочу
Попытка восстановить тормозные колодки
На эту мысль меня натолкнула вот эта находка возле моего дачного участка:
У меня на велосипеде стоят тормоза Shimano SLX M675 (кстати, очень крутые!). И вот там колодки уже на последнем издыхании — стерлись почти полностью. Соответственно, мысль о том, чтобы попытаться выточить их своими руками пришла в голову сама собой.
Первая трудность: вырезать пластину таким образом, чтобы ее толщина по всей площади была равномерной. Руками такое не сделать — обязательно получится завал в какую-нибудь сторону и поверхность будет не плоской, а с закругленными краями. Поэтому я быстренько соорудил вот такую оправку:
Внутри находится текстолитовая вставка с выпиленным шаблоном под будущую тормозную накладку (я делал по образцу Shimano G01S Resin).
Толстые железки с обоих сторон задают толщину будущей накладки и одновременно не дают завалить края при стачивании. После небольшой возни с наждачной бумагой, получилась вот такая пластинка (толщиной ровно 2.5 мм):
Теперь надо удалить остатки старой накладки с тормозной колодки. Просто сточить ее наждачкой нельзя, т.к. под ней есть специальные выступы, препятствующие смещению колодки во время эксплуатации (ну и способствующие точному позиционированию накладки перед приклеиванием). Вот как это выглядит после очистки:
Кстати, диаметр этих выступов 3.6 мм, расстояние между ними 14.5 мм. И они находятся не по центру, а смещены почти на миллиметр от нижнего края колодки.
Под эти выступы надо сделать небольшие углубления во фрикционном материале. Для этих целей с обратной стороны оправки я проделал два отверстия. Вот их видно на фотке:
И через эти отверстия просто немного поковырял тормозную накладку отверткой. Получилось вроде неплохо.
Вторая трудность: склеить все это между собой.
Прочность клеевого шва должна быть хорошей. Это все-таки тормоза — единственное, что отделяет нас от преждевременного отбытия в мир иной. К тому же, на длительных спусках, тормозные колодки прилично нагреваются, поэтому клей должен выдерживать нагрев до высоких температур.
Поэтому для приклеивания тормозных накладок применяют специальный клей ВС-10Т, но найти его в продаже вообще нереально. К счастью, этот клей практически ничем не отличается от обычного клея БФ, поэтому может быть легко им заменен.
Клей ВС-10Т представляет собой раствор поливинилацеталя, феноло-формальдегидной смолы и алкоксисилана в смеси органических растворителей.
Для склеивания металлов и пластмасс применяют клеи БФ, в состав которых входят феноло-формальдегидные смолы, модифицированные поливинилбутиралем. Отдельные марки клеев БФ различаются соотношением этих двух основных компонентов. Феноло-формальдегидная смола придает соединениям прочность и термостойкость, а поливинилбутираль — эластичность и вибрационную стойкость.
Я буду клеить колодки аптечным клеем БФ-6 (его достать проще всего — 40 руб в любой аптеке, но вообще можно использовать любой БФ).
После нанесения первого слоя клея его выдерживают 1 час при комнатной температуре для удаления растворителя. Затем аналогичным образом наносят второй слой клея и сушат его еще 1 час. После этого склеиваемые поверхности соединяют и помещают в пресс (зажимы),обеспечивающий давление склеивания 1-5 кгс/см2. Пресс со склеенными элементами помещают в термошкаф, нагретый до (180±5) °С и выдерживают при этой температуре в течение 2 часов.
У меня древняя духовка без термометра, поэтому температуру я выставил по моменту плавления крупинки сахара:
Как известно, температура плавления сахара 160-165 градусов, а карамелизация происходит около 175-180°C, то есть как раз то, что нам надо. Кстати, обугливание сахаров начинается где-то с 200°C, так что имейте в виду.
Итак, вот наша свежеиспеченная тормозная колодка:
А вот как выгодно она смотрится на фоне старой:
Единственный косяк, который я допустил: проложил между губками тисочков и фрикционной накладкой небольшой деревянный брусочек. Во-первых, дерево при такой температуре начинает слегка обугливаться и вонять на всю квартиру (хотя не сказал бы, что запах неприятный). Во-вторых, и это самое печальное, оно усыхает и в какой-то момент деталь остается вообще незажатой. Когда я вытаскивал тиски из духовки, колодка просто выпала из них. Так что я хз сколько времени она была под прессом…
И еще. Важный момент: после полимеризации в духовке, склеиваемые детали надо оставлять под прессом до полного остывания, а потом еще дать отлежаться в комнате в течении минимум 16 часов. К сожалению, у меня технология слегка нарушилась.
В любом случае, подожду примерно до вечера и поеду тестить!
Дополнение от 08.10.2017
Итак, прошел целый год! Самодельные колодки показали свою надежность и износостойкость. Если они продолжат изнашиваться в том же темпе, то мне кажется их еще года на два хватит.
С тех пор как я их поставил было всякое: и длительные торможения на затяжных спусках, и экстренные оттормаживания при езде вниз по склону горы… Тормоза работают почти как оригинальные, разве что схватывают чуточку более ватно.
И, кстати, они тоже скрипят когда намокают.
Источник