Воздушный фильтр для мопеда альфа своими руками

MOTO-ARENA.ru

На нашем мото форуме вы найдёте все ответы по эксплутации, ремонту, тюнингу мопеда, скутера, мотороллера или мотоцикла.

Переделка фильтра на Альфе

Переделка фильтра на Альфе

29 апр 2013, 22:08

Тем,кто имел дело с фильтром и считает ,что он душит мотор — мой вариант фильтра.
Эффективный. Простой в обслуживании и ремонте.

На фото : слева городской вариант, справа бездорожный вариант.

Как делал :
1.Вырезал патрубок,срезал лишнее и заровнял торец наждачкой.Протёр от пыли.
2.Намазал торцы фильтра и патрубка силиконовым герметиком.
3.Соединил и скрутил 8-ю мелкими шурупами (9-11мм,или саморез-семечка)
4.Сделал защиту в виде впаянной проволоки (1.5мм медный провод, 6 отрезков)
5.Поставил на мопед — стоит вертикально,упираясь макушкой в раму.

Звучит мотор приятно и едет очень хорошо — полный дроссель слышно чётко.
На газ реагирует быстрее (масса воздуха в фильтре меньше).
Вообщем как фильтр-нулевик, только с бумагой.
—
После 70км по пыльным просёлкам,обнаружены следы пыли(пыльцы)в патрубке. Это из-за
высокой скорости потока воздуха (как у нулевика). Был сшит из махровой ткани чехол-фильтр (рр.14на14см) и надет сверху. Бережёного бог бережёт.
Хорошего драйва и настроения !

Источник

Установка фильтра нулевого сопротивления на мопед альфа

Что из себя представляет нулевик?

Фильтр нулевого сопротивления на мотоцикл или скутер представляет собой обычный фильтр воздуха, предназначенный для защиты цилиндров от пыли, но имеет меньшее сопротивление потоку воздуха (почти нулевое). Это достигается путем увеличения площади фильтрующей поверхности по сравнению со штатными фильтрами, что облегчает прохождение воздуха.

Обычный фильтр воздуха представляет собой фильтр нулевого сопротивления

Для чего же нужен нулевик? При обратном ходе поршня в цилиндре создается разрежение, и в него засасывается воздух, смешиваясь при этом с бензином. Чем больше воздуха удается засосать в цилиндр, тем больше получится горючей смеси для работы и тем больше мощность. Однако на пути воздуха встает фильтр. Он создает сопротивление потоку воздуха, поэтому в цилиндр его поступает меньше, чем могло бы.

Без фильтра обойтись нельзя, ведь любая пыль, попадая в цилиндр, вызывает сильный износ. Фильтр нулевого сопротивления позволяет избежать этих проблем. Двигатель начинает «дышать полной грудью» и при этом имеет полноценную защиту от пыли.

Принцип действия

Из бензобака, топливная смесь по бензопроводу сначала попадает в полость на карбюраторе, а затем идет на седло топливного клапана. При неработающем двигателе входное отверстие на седле закрыто рычагом на оси, что преграждает путь в полость, где установлен регулятор давления смеси. Бензин не поступает в камеру сгорания.

В начале работы карбюратора и при запуске агрегата разреженность воздуха диффузора через шток выдавливает вверх мембрану в устройстве регулятора давления. В это время происходит отжимание рычага, и бензосмесь через седло проходит в полость регулятора давления смеси. Затем она поступает в каналы, проход в которых может изменяться с помощью регулировочных винтов, подводится к устройству распылителей.

Распыленный бензин, обогащенный воздухом, засасывается в процессе работы мотора в диффузор, поступает в камеры сгорания. Для предотвращения прохода воздуха через полость на седле устанавливается обратный клапан. Такой принцип действия улучшает работу двигателя скутера на холостом ходу.

Устройство регулятора давления состоит из мембраны, рычага закрывания топливного канала и стальной пружины, которая предназначена для поддержки одинаковых по величине показателей работоспособности устройства. При этом мембрана карбюратора находится под воздействием разреженного воздуха с одной стороны, а с другой — ее поддавливает пружина.

При увеличении разреженности воздуха и воздействии атмосферного давления в диффузоре на мембрану поступает достаточное усилие для приведения в движение рычага и открывания клапана подачи горючего. В этот момент увеличивается подача топлива, что вызывает компенсирование падения уровня напора в полости топливной смеси.

При возникновении неисправностей в карбюраторе понять, что произошел сбой достаточно легко, труднее понять, какой из узлов карбюратора вышел из строя.

Преимущества и недостатки использования

Достоинства:

1. Главным преимуществом которое дает тюнинг воздушного фильтра (установка нулевика) является увеличение мощности двигателя. Это самый доступный и недорогой способ получить лишних «лошадок» от мотора. Установка не требует особых переделок и ее вполне можно осуществить самостоятельно.
2. Есть разновидности нулевиков, которые устанавливаются на место штатного фильтра, однако они не очень эффективны и часто стоят дороже. Самые действенные модели нулевиков не совпадают по размеру со штатными, ведь у них большая фильтрующая поверхность. Для их установки придется подбирать другое место.

Увеличение мощности двигателя является установка нулевика
Негативные стороны:

1. Одной из трудностей, возникающей при установке любого фильтра нулевого сопротивления, является необходимость настройки карбюратора. Для большего количества воздуха в цилиндре, которое обеспечивает фильтр, необходимо и большее количество топлива, ведь смесь воздух-бензин должна быть пропорциональной.
2. Регулировке подлежит работа карбюратора в переходных режимах (разгон), когда требуется дополнительное обогащение смеси. Если при большем количестве воздуха не дать больше топлива, то двигатель потеряет в динамике разгона.
3. Есть еще одна проблема. Настоящей головной болью для владельцев мототехники являются некачественные фильтры. Фирмы, выпускающие такую продукцию, просто снижают плотность фильтрующего материала, вместо того, чтобы увеличивать площадь поверхности. При сниженной плотности материала воздух действительно встречает меньше сопротивления, но и фильтрующий эффект сильно снижается. В результате пыль все же попадает в цилиндры.

Купив фильтр нулевого сопротивления от неизвестного производителя, вы рискуете уже через сезон получить необходимость капремонта двигателя. Поэтому рекомендуется использовать фильтры нулевого сопротивления только от проверенных производителей.

Избежать проблем позволяет фильтр нулевого сопротивления

Изготовление воздушного фильтра скутера своими руками

Предыстория поползновения довольно прозаична. У друга случился «блин котёнку» поршневой, коленвалу, шатуну, пальцу, в общем, всему тому, что заставляет двигаться мопед, мотор на 24-ке умер, причём серьезно . Недавно проведенные первые гонки на чайке на скутере сподвигли на подвиги.

В итоге, друг покупает поршневую на 65сс (Хонда Такт АФ24), новый коленвал, делает капиталку, так как всё равно надо всё менять. Ну, и проехав километров 300, жалуется на то, что никак не ощущается, что у него 65 сс. Соответственно, даю ему кучу ссылок на тюнинг мотора.

Короче, посидев вечером, попив пивка, решили его аппаратик раскочегарить. Так как трубу я ещё подсчитываю, (проверяю разные варианты расчёта — чтоб совпали, а то покупать Леовинчи или чёта подобное не хочется — накладно) — но все равно сделаем. В итоге решили облегчить впуск. Опять-таки покупать за 250-300 гр фильтр

нулевого сопротивления неохота. Вот и потянуло в гараж «пошалить». Года два назад я знакомому ставил самодельный
фильтр
на его Ямаху Джог – секогд Эдишн (такая старикашка с вертикальным мотором), так как родной просто потерялся.

В общем надёжность фильтрующего элемента проверена на собственной шкуре, за 2 года, без замены и корпуса. Было решено, исходя из опыта, собрать более практичный в использовании, надёжный в монтаже, фоздухан.

В итоге, придя на рынок, было приобретено:

для Москвича КС-71 (411-412 москвичи) — 4 гр.

Сифон для умывальника — от 5гр до 21гр. (выбирать надо из эластичной пластмассы или с примесями полиэтилена — в обшем, из чистого полихлорвинила не пойдет — уж больно хрупкий), хотя нужен не так сам сифон, как его верхняя часть- причём у некоторых на базаре она продаётся отдельно.

2 аспект при выборе сифона – это то, чтоб в его диаметр горла вкладывался фильтр.

Шпилька М6 длиной 220-250мм подбирается опытным путём. Мною было приобретен монтажный якорь подходящей длины, так как искать долго шпильку не было времени. За 2,50 грн.

Ну и, соответственно, творческий ускоритель емкостью 1 л. каждая. — по 3.80 грн. :о)

Монтажный силикон и самоклеющуюся микропорку я не считаю, потому как было в наличии в гараже. А, ну и, конечно, два зажимных хомута диаметром 25-32мм аж по 1 грн.

В итоге мысль следующего плана:

То есть фильтрующий элемент без каких бы то ни было переделок зажимаемся между горлом сифона и его ответной частью (металлический круглый фланец с кучей дырочек), всё это дело стягивается той самой шпилькой, длина которой подбирается по месту, сильно длинный участок шпильки оставлять не стоит, он будет входить в патрубок воздухозабора и может упереться в карбюратор.

Далее изготавливаем пробку – заглушку ответного отверстия в фильтрующем элементе.

Берём наше горло от сифона и нагреваем феном его узкую часть (то есть патрубок), натягиваем на пробку от пластиковой бутылки (я натягивал на пробку от кока-колы, она имеет более менее цилиндрическую форму). Полученную заглушку отрезаем от горла сифона. Она должна максимально близко входить в отверстие фильтра. Далее берём в руки наш сифон и из-под зажимной гайки горла сифона вынимаем уплотнительное силиконовое колечко, которое надеваем на нашу пробку-заглушку. В итоге данное колечко обеспечивает надёжную герметизацию отверстия в фильтровальном элементе.

Далее всё ясно из фотографии:

Проделываем отверстие по центру пробки и нанизываем на шпильку, с начала фланец (крышку) горла сифона, в которую вставляется наша пробка.

Чтобы колечко не слетело и конструкция имела более цивильный вид, щель между металлической крышкой и пробкой заполняем силиконом. Для обеспечения ещё более плотной герметизации между пробкой и шпилькой, полость в пробке можно тоже обработать силиконом и надеть ряд резиновых шайб, закрепить их внутри крышки клеем или тем же силиконом.

Далее просто наклеиваем самоклеющуюся микропорку на фланец горла. Для обеспечения всё той же герметизации фильтровального элемента.

В итоге получаем конструкцию следующего вида:

Шпилька надёжно стягивает пробку и горло, зажав меду собой фильтрующий элемент. Прошу заметить, что металлический фланец горла несёт сугубо декоративный характер, стягивание элемента происходит за счет заклинивания силиконового кольца на пробке-заглушке с одной стороны и выжимания микропорки на фланце горла сифона — с другой.

Патрубок горла сифона в точности подошел на карбюратор, если диаметры не совпадают, необходимо сделать небольшую вставку из резинового шланга и обжать их на патрубке и на карбюраторе хомутами.

В нашем случае фильтр достаточно плотно сидит на карбюраторе, после чего, не выдержав, мы завели мотор. Звук значительно изменился. И пока он там бубнил, лаская слух, мы приговорили «творческий ускоритель» №2, так как дальше была самая большая «ЗАСАДА» — всё это закрепить. Необходимо было ещё придумать кожух , который бы защищал от грязи, летящей от колеса.

В итоге нашли подходящую банку из-под масла, чтоб оставался небольшой зазор между ней и фильтром и, проделав отверстие, натянули на наш фильтр

и вырезали отверстие под забор воздуха. Далее наклеили резиновый шланг на патрубок фильтра для фиксации кожуха, который обеспечил прослойку под зажимной хомут на пластиковом патрубке, одевающегося на карбюратор. Далее из полоски стали вырезали по месту два кронштейна.

Обслуживание нулевиков

Принципиально, обслуживание тюнинговых фильтров ничем не отличается от обслуживания штатных. Фильтрующий элемент очищается путем продувки воздухом в направлении, обратном всасыванию.

Есть и виды фильтров, допускающие промывку. Здесь все зависит от материала, из которого изготовлен нулевик. На возможность промывки обычно указывает производитель. Необходимо оговориться, что большая часть нулевиков все же одноразовые. Полностью вымыть частицы пыли из сильно загрязненного фильтра невозможно. Даже после тщательной продувки или промывки, его пропускная способность будет ниже, чем у нового.

Для фильтров, допускающих промывку, обслуживание сводится к полосканию его в воде с раствором моющего средства и с последующей сушкой. Что именно применять для промывки, указывает производитель.

Важно: промывка фильтра средствами, не рекомендованными производителем, может привести к его повреждению!

На какие мопеды или скутера стоит устанавливать нулевик?

Прежде всего, такой фильтр нужен для двигателей с недостаточной мощностью. К такой категории относятся:

• отработавшие моторы;
• имеющие износ моторы;
• малолитражные.

В отдельную категорию можно отнести новую, мощную технику, владельцы которой стремятся получить максимальные скорости. Нулевик на мотоцикл способен дать ему прибавку в несколько км/ч к максимальной скорости.

В России огромной популярностью пользуются малолитражные мопеды и скутеры из-за их дешевизны. Мощность их совсем невелика, что не очень устраивает владельцев. Обычный фильтр нулевого сопротивления, установленный на карбюратор, позволяет компенсировать недостаток мощности.

Самодельный воздушный фильтр на скутер

06.11.2018 admin Комментарии Нет комментариев

Предыстория поползновения довольно прозаична. У друга случился «блин котёнку» поршневой, коленвалу, шатуну, пальцу, в общем, всему тому, что заставляет двигаться мопед, мотор на 24-ке умер, причём серьезно . Недавно проведенные первые гонки на чайке на скутере сподвигли на подвиги.

В итоге, друг покупает поршневую на 65сс (Хонда Такт АФ24), новый коленвал, делает капиталку, так как всё равно надо всё менять. Ну, и проехав километров 300, жалуется на то, что никак не ощущается, что у него 65 сс. Соответственно, даю ему кучу ссылок на тюнинг мотора.

Плюсы и минусы установки на штатное место

К плюсам стоит отнести отсутствие изменений внешнего вида и целостности дизайна. Штатное место обычно спрятано производителем под кожухами, и фильтр не виден снаружи.

А вот минусов гораздо больше:

1. Скрытая установка фильтра под кожухами препятствует полноценному доступу воздуха к фильтру. Для нулевиков это особенно критично, ведь теряется их предназначение – дать мотору как можно больше воздуха.
2. Кроме того, установка фильтра под кожухом требует применения воздуховода, то есть гибкой резиновой трубы, проходящей от фильтра к впускному коллектору, который объединяет впуск, карбюратор и цилиндр.
3. Из-за особенностей компоновки, воздуховод чаще всего имеет изогнутую форму, поэтому поток воздуха в нем меняет направление. Прохождение через такую трубу также создает сопротивление потоку. Для улучшения характеристик лучше всего подходит прямоточный фильтр на карбюратор. Такой нулевик не нуждается в воздуховоде, имеет открытый доступ к окружающему воздуху и является самым эффективным.

Воздушный фильтр своими руками

Автор — Sardaukar ([email protected]) Комментарии (*) в конце — BlackBird ([email protected])

Случилось так, что за очень скромную цену я стал обладателем Yamaha Jog 90-го года выпуска (*1) с убитой поршневой. Поршневая поменялась на Polini Base. (Почему именно так — было много советчиков И тут в полный рост встал вопрос о замене воздушного фильтра, ибо родного не было, а вместо него стояла помятая жестяная банка с поролоном внутри. Обзвон магазинов и осмотр рынка в Зените принес неутешительные результаты: платить от 600 до 900 рублей за коробку с поролоном не хотелось. Надо было придумать замену штатному, но с пониженным сопротивлением воздушному потоку. К эрзац-фильтру сформировались следующие требования: низкая стоимость, легкость в установке и замене, ну и выполнение своих непосредственных обязанностей.

В результате за основу был выбран масляный фильтр для Москвича КС-71:

Рис.1 Исходный фильтрующий элемент — в сборе и в разрезе.

Разбор фильтра показал, что, если удалить бумагу, то в пространство между сеточками аккуратно помещается поролоновый малярный валик (*2). А в качестве заглушки великолепно подходит крышка от большого балончика для очистки карбюраторов. Но, решив, что от добра добра не ищут, и понадеявшись на изготовителя фильтровальной бумаги , оставил все без изменения. Далее, приобрел немного «дюймового» шланга для садоводческих работ (*3), патрубок от системы охлаждения автомобиля подходящего диаметра под карб и несколько колец-стяжек (винтовых хомутиков). Потом все собралось вместе: шланг аккуратно встал в патрубок и фильтр, патрубок наделся на карбюратор, а свободный конец фильтра заглушился подходящим пластиковым флаконом.

Рис.2 Новый фильтр

После установки фильтра пришлось поменять жиклер на больший (*4). Фильтр ведет себя хорошо, отъездил 200 км. Немного повело бумагу — скрутило (*5), но разрывов нет. С установкой фильтра скут стал лучше слушаться ручки газа, газ стал менее острым. Из недостатков отмечу возникновение резонанса при определенной частоте вращения двигателя и большую чувствительность к сырости. После дождя приходится увеличивать обороты холостого хода. Все вместе уложилось в 100 рублей. Так что первая часть задания выполнена Как будет вести фильтр в дальнейшем — покажет время.

Прошел сезон.

Начался второй сезон и можно уже подвести некоторые итоги. Фильтр зарекомендовал себя «на отлично». На фильтре, кроме слегка проржавелой сетки и поведенной бумаги, нет никаких разрывов или замятин из-за разряжения внутри корпуса фильтра. Прочность состыковки шланга, патрубка и карбюратора оказалась хорошей, при разборке никаких следов подсоса воздуха не обнаружилось. Внутренний дюймовый соединяющий шланг и патрубок подтвердили свою прочность и не деформировались из-за разряжения. В процессе эксплуатации появились некоторые дополнения и замечания, подтверждающие комментарии Black Bird-а:

— На второй сезон решил перенести фильтр под сидение на место, освобожденное маслобаком. Все что пришлось сделать — это лишь взять чуть более длинный дюймовый садовый шланг. Сам фильтр расположился по диагонали. Новая пластиковая заглушка на фильтр сыграла роль распорки и не дала ерзать. Таким образом фильтр стал более защищен от влаги, пыли и механических повреждений. Заодно уменьшился гул, издаваемый фильтром.

— Пониженное сопротивление фильтра оказалось очень серьезным фактором в апгрейде скутера. Так как поршневая Polini Base имеет объем 68 куб. см., то замена главного топливного жиклера на больший и максимальное поднятие иглы привело к тому, что в родной изношенный карбюратор 12 мм. просто не успевал поступать бензин. Это остро чувствовалось при ускорениях и «прохватах» на максимальном открытии заслонки (*6). Родной карб Y12P-10 производства Teikei не имеет металлического крепления поплавка и потому как либо компенсировать повышенный расход топлива весьма сложно (*7). Пришлось идти на значительные траты: откровенно китайский карбюратор 17,5 мм. с электрообогатителем (со стилизованной буквой D на боку) обошелся в 1 500 рублей. Винт качества смеси был максимально закручен, игла поднята до 5-го деления, а стандартный жиклер поменялся на 120-ый (для справки — резьба жиклера М5). После этой замены провалы исчезли.

— Следует обратить внимание на место крепления патрубка от системы охлаждения автомобиля к карбюратору. Из-за перетяжки хомутика и вибрации место соединения один раз порвалось. Дело в том что «раструб» карбюратора имеет бортик, а патрубок внутри ровный, без наплывов, потому при недостаточном креплении может соскользнуть, а при пережатии хомутиком может треснуть или протереться об бортик. Как окончательно устранить эту неприятность, пока не придумал.

КОММЕНТАРИИ от Black Bird-а([email protected]):

Yamaha Jog 90-го года выпуска — это модель так называемого 2-го поколения, последний Джог с «вертикальным» мотором. Начиная примерно с 1991 года эта модель была замещена третьим поколением Джогов с мотором 3KJ «горизонтальной» компоновки. Соответственно на этих моторах совершенно разное расположение воздушного фильтра — у старых моторов фильтр располагался рядом с колесом, а у новых он вынесен вниз и вперед, рядом с цилиндром двигателя. Расположить на «новых» моторах самодельный фильтр обсуждаемой конструкции на «штатном месте» впереди не представляется возможным — слишком мало места, поэтому владельцам Джогов с моторами 3KJ и 4KJ придется выносить фильтр так же, как сделал Sardaukar (см.рис.2) — рядом с колесом.

Если вы решите использовать поролоновый валик — помните, что надо найти поролон с открытыми порами (то есть через который воздух легко проходит) и обязательно пропитывать его маслом, как указано тут.

Шланг для «садоводов» надо выбирать обязательно армированный и сравнительно жесткий — иначе на больших оборотах мотора из-за разряжения его может «схлопнуть».

При установке воздушного фильтра с пониженным сопротивлением впуску крайне желательно поменять жиклер на больший (как сделать — описано тут). И помните, что при слишком малом сопротивлении карбюратор TK14Y прекратит подачу топлива к главному жиклеру (так в нем реализована защита от езды без фильтра).

Бумагу скрутило и покоробило из-за ее намокания. Это известная проблема бумажных воздушных фильтров, отягощенная тем, что самодельный фильтр стоит рядом с колесом ничем не прикрытый (см.рис.2), и вода с колеса летит прямо на него. Я рекомендую взять подходящего размера пластмассовую банку (например, из-под кетчупа или моторного масла) с диаметром минимум на 2-3 см. больше, чем внешний диаметр фильтра, и одеть ее на фильтр как своеобразный «кожух». Для прохода воздуха с внешней стороны банки (то есть со стороны, противоположной колесу) следует сделать горизонтальные U-образные надрезы (шириной примерно по 4-5 см. и высотой буквы U в 1.5-2 сантиметра), получившиеся «языки» которых отогнуть наружу (можно облегчить это, нагревая пластик по линии сгиба газовой зажигалкой) примерно на 45 градусов (получатся своеобразные «жалюзи»). Трех горизонтальных рядов таких окон-«жалюзи» будет достаточно для свободного прохода воздуха к фильтру. Фильтр в получившемся кожухе надо установить ассиметрично, сместив к стенке, противоположной нашим «жалюзи» (например, воспользовавшись вкладышами, вырезанными из толстой резины или жесткого поролона). В самой нижней точке получившегося кожуха следует прорезать небольшое отверстие для стока воды. Такой простейший кожух во многом снимет «проблему дождя» и увеличит срок службы фильтра до замены, предотвращая его размокание и попадание на фильтр грязи из-под колеса. Кстати, для крепления фильтра можно использовать один из верхних винтов кожуха вариатора, взяв его немного большей длинны и подложив под него изогнутый из листового металла (например, кровельного железа) кронштейн, поддерживающий фильтр. Это должно помочь справиться с резонансом и вибрацией фильтра.

Нехватка бензина при повышенных расходах (полное открытие дросселя на карбюраторе с жиклером увеличенной производительности и поршневой класса 70сс) происходит, как правило, из-за ограниченного сечения вакуумного топливного клапана и сопротивления его сетчатого фильтра. Для устранения проблемы следует заменить этот клапан обычным ручным краником или автомобильным электроклапаном, а в качестве топливного фильтра использовать автомобильный фильтр тонкой очистки, выпускаемый для карбюраторных двигателей.

Карбюратор TK Y12P действительно слабоват — более поздние скутера Yamaha Jog комплектуются карбюратором TK14Y с диффузором увеличенного (на 2 мм — с 12 мм до 14 мм) диаметра, лучше подходящим для тюнинга с увеличением объема поршневой. Однако и старый, и новый карбюраторы Teikei все же позволяют регулировать уровень топлива в поплавковой камере — во-первых, за счет установки подкладок под ось поплавка, а во-вторых, за счет подгиба пластмассовой шейки поплавка (ее можно аккуратно нагреть на газовой зажигалке до пластичного состояния). Другой вопрос, что существенно поднять расход топлива через жиклеры увеличением уровня топлива в поплавковой камере не удастся — топливо начнет вытекать через дренажную трубку и воздушные каналы системы холостого хода.

Можно ли изготовить нулевик своими руками?

В интернете можно найти много информации об изготовлении фильтра нулевого сопротивления своими руками. Конечно, такие фильтры не могут достичь эффективности пропускания и качества фильтрации, обеспечиваемых фабричными изделиями.

Современный нулевик – высокотехнологичный продукт, и собрать его в гараже не получится. Однако, хотя бы похожий по параметрам фильтр сделать самому можно. Площадь фильтрующей поверхности обычно увеличивают путем использования фильтров от техники с большим объемом двигателя (автомобилей). Суть в том, чтобы соединить карбюратор и большой нештатный фильтр, не допуская при этом подсоса загрязненного воздуха в месте соединения. Информации о таких переделках масса и вы легко сможете найти ее в интернете.

Воздушный фильтр для скутера своими руками

Предыстория поползновения довольно прозаична. У друга случился «блин котёнку» поршневой колен, валу ,шатуна , пальца, в общем всему тому , что заставляет двигаться мопед, мотор на 24-ке умер причём серьезно . Недавно проведенные первые гонки на чайке на скутере подвигли на подвиги
В итоге друг покупает поршневую на 65сс ( Хонда Такт АФ24) новый колен вал, делает капиталку так как всё равно надо всё менять.

Ну и проехав километров 300 жалуется на то что никак не ощущается, что у него 65 сс. Соответственно даю ему кучу ссылок на тюнинг мотора.

Посидев вечером попив пивка решили его аппаратик раскачегарить Так как трубу я ещё подсчитываю, (проверяю разные варианты расчёта- чтоб совпали, а то покупать Леовинчи или чёта подобное, не хочется- накладно) — но все равно сделаем. В итоге решили облегчить впуск. Опять таки покупать за 250-300 гр фильтр нулевого сопротивления неохота.Вот и потянуло в гараж «пошалить» Года два назад я знакомому ставил самодельный фильтр на его Ямаху Джог – секогд Эдишн (такая старикашка с вертикальным мотором) , так как родной просто потерялся. В общем надёжность фильтрующего элемента проверена на собственной шкуре, за 2 года, без замены и корпуса. Было решено исходя из опыта собрать более практичный в использовании , надёжный в монтаже, фоздухан.

В итоге придя на рынок было приобретено:

Выбирать надо из эластичной пластмассы или с примесями полиэтилена — (вобшем из чистого полихлорвинила не пойдет — уж больно хрупкий), хотя нужен не так сам сифон как его верхняя часть- причём у некоторых на базаре она продаётся отдельно. 2 аспект при выборе сифона – это то, чтоб в его диаметр горла вкладывался фильтр.

Монтажный силикон и самоклеющуюся микропорку я не считаю, потому как было в наличии в гараже. А ну и конечно два зажимных хомута диаметром 25-32мм аж по 1 грн.

В итоге мысль следующего плана:

То есть фильтрующий элемент без каких бы-то ни было переделок зажимаемся между горлом сифона и его ответной частью (металлический круглый фланец с кучей дырочек ). Всё это дело стягивается той самой шпилькой, длинна которой подбирается по месту, сильно длинный участок шпильки оставлять не стоит, он будет входить в патрубок воздухозабора и может упереться в карбюратор.

Далее изготавливаем пробку – заглушку ответного отверстия в фильтрующем элементе. Процедура следующая: Берём наше горло от сифона и нагреваем феном его узкую часть (тоесть патрубок), натягиваем на пробку от пластиковой бутылки (я натягивал на пробку от кока-колы, она имеет более менее цилиндрическую форму). Полученную заглушку отрезаем от горла сифона. Она должна максимально близко входить в отверстие фильтра. Далее берём в руки наш сифон и из-под зажимной гайки горла сифона вынимаем уплотнительное силиконовое колечко, которое надеваем на нашу пробку-заглушку. В итоге данное колечко обеспечивает надёжную герметизацию отверстия в фильтровальном элементе.

Далее всё ясно из фотографии:

Проделываем отверстие по центру пробки и нанизываем на шпильку, с начала фланец (крышку) горла сифона, в которую вставляется наша пробка.

Чтобы колечко не слетело и конструкция имела более цивильный вид, щель между металлической крышкой и пробкой заполняем силиконом. Для обеспечения ещё боле плотной герметизации между пробкой и шпилькой, полость в пробке можно тоже обработать силиконом и надеть ряд резиновых шайб, закрепить их внутри крышки клеем или тем же силиконом.

Далее просто наклеиваем самоклеющуюся микропорку на фланец горла. Для обеспечения всё той же герметизации фильтровального элемента.

В итоге получаем конструкцию следующего вида:

Шпилька надёжно стягивает пробку и горло, зажав меду собой фильтрующий элемент. Прошу заметить, что металлический фланец горла несёт сугубо декоративный характер, стягивание элемента происходит за счет заклинивания силиконового кольца на пробке-заглушке с одной стороны, и выжимания микропорки на фланце горла сифона с другой.

Патрубок горла сифона в точности подошел на карбюратор, если диаметры не совпадают, необходимо сделать небольшую вставку из резинового шланга и обжать их на патрубке и на карбюраторе хомутами.

В нашем случае фильтр достаточно плотно сидит на карбюраторе, после чего не выдержав мы завели мотор. Звук значительно изменился. И пока он там бубнил, лаская слух, мы приговорили «творческий ускоритель» №2, так как дальше была самая большая «ЗАСАДА» — всё это закрепить. Необходимо было ещё придумать кожух , который бы защищал от грязи, летящей от колеса. В итоге нашли подходящую банку из под масла, чтоб оставался небольшой зазор между ней и фильтром, и проделав отверстие натянули на наш фильтр и вырезали отверстие под забор воздуха. Далее наклеили резиновый шланг на патрубок фильтра для фиксации кожуха, который обеспечил прослойку под зажимной хомут на пластиковом патрубке, одевающегося на карбюратор. Далее из полоски стали вырезали по месту два кронштейна.

Один обворачивает патрубок фильтра и надёжно фиксирует его возле горла карбюратора, другой обеспечивает фиксацию дальнего конца кожуха фильтра.

Вот собственно и всё. Ну и конечно перенастройка карбюратора. Пока что просто подняли иглу, для тех режимов на которых он сейчас ездит, полне достаточно. Так как коммутатор не меняли, то и пока речи о замене жиклёров не идет, благо карбюратор на хондах менее капризный чем на ямахах. В дальнейшем при замене трубы и коммутатора безусловно будем подбирать жиклёры.

В итоге было потрачено около 20 грн. и получено кучу удовольствия, морального и эстетического удовлетворения. Прошу прощения за некачественные снимки, снимали телефоном. И то после того как почти всё сделали.

Отдельное спасибо ЕWА — за предоставленный скутер. И Негативу — за предоставленный гараж

Фильтр нулевого сопротивления на скутере – обоснования для применения

Многие скутеристы во время общего тюнинга скутера задумываются и о тюнинге воздушного фильтра. Реже, такая необходимость может носить одиночный характер, то есть, витает склонность полагать, что установка одного лишь фильтра нулевого сопротивления (ФНС) может увеличить мощность скутера , а значит и скорость с динамикой. Так ли это на самом деле? Вовсе нет. Рассмотрим несколько моментов.

Дешевый китайский ФНС на стоковом двигателе.

З аводские настройки скутера, особенно если речь идет о японских и европейских моделях, тяжело превзойти технически и технологически без комплексного подхода с использованием дорогих деталей. Это значит одно, как бы вы не пытались улучшить работу всего скутера в целом путем замены одиночных лишь деталей, сделать это будет очень тяжело. В данном случае имеет смысл лишь комплексный тюнинг с применением дорогостоящих комплектующих именитых брендов. Псевдо-тюнинговые китайские запчасти только усугубят ситуацию, а в итоге, выброс денег на ветер.

В данном случае использование фильтра нулевого сопротивления абсолютно не оправданно. Представим распространенную ситуацию, ваш друг посоветовал вам купить фильтр нулевого сопротивления на ваш скутер, так как ему кажется, что его скутер стал после аналогичной переделки мощнее и резвее. На самом же деле, ваш друг купил дешевое китайское подобие фильтра нулевого сопротивления, которое таковым абсолютно не является и напоминает его лишь внешне. Таких запчастей сейчас очень много, они яркие, красочные, с различными переходниками и патрубками, а главное – дешевые.

Очевидно, что он совершил ошибку, ведь эта вещица теперь абсолютно ничего не фильтрует. В карбюратор, а значит и в двигатель попадает грязь и пыль, от чего карбюратор постоянно забивается, а пыль в цилиндре работает как абразив, приводя к ускоренному износу элементов ЦПГ. Скутер стал работать громче, а отсюда, возможно, вашему другу показалось, что он вдруг стал мощнее. Это обманчивое представление.

Дорогой фирменный ФНС на стоковом двигателе.

П редставим и другую ситуацию, был куплен дорогой фирменный фильтр нулевого сопротивления и установлен на стоковый двигатель скутера. В итоге мы лишь получим обедненную топливно-воздушную смесь, так как пропускная способность фильтра нулевого сопротивления значительно выше, нежели у стокового аналога. Последствия обедненной смеси нам уже известны – потеря мощности, перегрев и т.д. Попытаться настроить карбюратор можно, но это бессмысленно, скутер не станет мощнее, быстрее и резвее. Вы выкинули на ветер около 50$ (средняя стоимость качественного ФНС), и обрели головную боль с настройками. Вывод – даже дорогой и качественный фильтр нулевого сопротивления на стоковом (стоковый – заводская компоновка) двигателе – абсолютно бесполезная вещь, от которой больше проблем, нежели пользы.

В вашем браузере отключен JavaScript

Предназначение, устройство и принцип работы воздушного фильтра

Воздушный фильтр скутера является очень важной деталью в топливной системе этого транспортного средства. Он предназначен для очищения воздуха, который поступает в карбюратор, от частичек мусора и пыли.

В китайских моделях такой фильтр представляет собой мембрану, изготовленную из специального поролона и пропитанную маслом — фильтры «влажного» типа. Сама мембрана состоит из двух слоев:

• внешнего, предназначенного для улавливания более крупных частиц мусора;
• внутреннего — для блокирования самых мельчайших крупиц пыли. Пропитывание такой мембраны специальным маслом производится для ее более эффективной работы.

Японские модели оснащены, в основном, фильтрами так называемого «сухого» типа. Их фильтрующий элемент изготовлен из пористого фильтрокартона, который обеспечивает высокую степень очистки воздуха от грязи. К сожалению, такие фильтрующие элементы при загрязнении, в большинстве случаев, подлежат замене новыми.

В конструкции разных моделей скутеров сам фильтрбокс располагается в разных местах:

• с левой стороны над вариатором;
• с правой стороны над глушителем;
• спереди под пластиком для ног, справа от движка;
• перед карбюратором.

Такое размещение ощутимо влияет на степень и быстроту загрязнения фильтрующего элемента. Ведь, чем ближе он расположен к поверхности дороги, тем большее количество мусора и пыли попадает на него при всасывании воздуха. При прохождении через такой фильтр весь мусор и грязь оседают на нем, а в карбюратор поступает чистый воздух для создания воздушно — бензиновой смеси (бензиново — воздушно — масляной в 2-х тактных скутерах).

Причины для осмотра, чистки или замены воздушного фильтра

Проведение планового технического осмотра воздушного фильтра скутера напрямую зависит от нескольких факторов:

• интенсивности эксплуатации транспортного средства (если владелец использует скутер для поездок на небольшие расстояния 1 — 2 раза в месяц, то осмотр можно проводить раз в 7-10 месяцев);
• среды, в которой эксплуатируется мото техника ( асфальтные или грунтовые дороги и степень их загрязненности и запыленности);
• правильности ухода за скутером (очистка, мытье и протирание его деталей после каждой поездки).

Проводить первый осмотр воздушного фильтра скутера рекомендуется после прохождения 100 километров (если транспортное средство на гарантии — то соответственно его технической карты). Если скутер используют для езды в черте города, то осмотры следует проводить после прохождения каждых 400 — 800 километров.

Если осмотр воздушного фильтра вообще не проводился, то поводом для беспокойства могут стать:

• падение мощности скутера на низких оборотах;
• повышение расхода бензина;
• образование нагара на выхлопной трубе (а следовательно и в камере сгорания).

Наличие подобных проблем свидетельствует о засорении или повреждении фильтрующей мембраны. При этом можно самостоятельно провести разборку и чистку (при необходимости замену) этой детали топливной системы.

Демонтаж и замена фильтрующего элемента

Чтобы провести осмотр воздушного фильтра необходимо демонтировать и снять некоторые части скутера. Разборка состоит из:

• подготовки места, где будет проведен демонтаж;
• установки скутера на основную подножку;
• откручивания крепежных болтов и снятия пластика, закрывающего доступ к фильтрбоксу;
• снятия крышки воздушного фильтра;
• извлечения поролоновой или картонной фильтрующей мембраны.

После снятия, фильтрующий элемент следует тщательно осмотреть. Если на его поверхности присутствуют проколы, разрывы, порезы или другие повреждения, то этот фильтр нельзя больше использовать — его следует заменить аналогичным новым. Так же поводом для замены служит явная деформация самой мембраны (изгибы, вмятины, выпуклости, неровность края). Все эти повреждения могут впоследствии привести к серьезным повреждениям и поломкам цилиндропоршневой группы и газораспределительного механизма, вплоть до заклинивания двигателя скутера.

Производители рекомендуют устанавливать на скутер воздушный фильтр, который по своим характеристикам соответствует данной модели. Лучше всего подойдут оригинальные запчасти от производителя, так как они предназначены именно для этой модели скутера и имеют идеальные для нее технические характеристики. Качественные аналоговые фильтры так же можно использовать при ремонте, ведь они ничем не хуже «родных», однако их цена гораздо ниже.

Перед установкой нового фильтра необходимо тщательно очистить внутренность блока от пыли, прилипшей грязи и частичек мусора. Очистку следует проводить губкой или ветошью, которая не оставляет волокон.

Новый фильтрующий элемент нужно вставить в чистый фильтрблок и произвести монтаж всех снятых деталей в обратном порядке.

Функции воздушного фильтра

Функция фильтра — пропускать одно вещество и не допустить проникновения другого. Соответственно работа фильтра — пропускать воздух в карбюратор, но препятствовать проникновению пыли и крупных частиц, которые попадают на прибор вместе с воздухом. Еще одной функцией воздушного фильтра является создание воздушного сопротивления. Такое сопротивление необходимо для стабильной работы двухтактных двигателей. На мопедах, оснащенных четырехтактным двигателем, сопротивление воздуха уменьшает мощность двигателя, соответственно при его забивании уменьшаются тягово-скоростные характеристики мопеда.

Признаки необходимости замены:

• Автомобиль потребляет больше горючего материала;
• Двигатель медленнее набирает обороты, тяжело заводится;
• При выхлопах выделяется больше углекислого газа;
• При визуальном рассмотрении прибора видна грязь, налет, пыль, мелкие насекомые и т. д.

Как сделать воздушный фильтр на скутер

Так вот, приведу образец восстановления фильтрующего элемента от скутера Biwis (не путайте с BWS, так как там различные моторы и фильтры ). Сначала удаляем старую фильтрующую бумагу с элемента (края следует выровнять напильником).

Дальше пойдем в автомагазин и покупаем воздушный фильтр с Жигулей. Удаляем металлическую сеточку с Х/Б полосой, это все нам отнюдь не нужно. Затем режем фильтр ножом, и получаем полоску.

Выбор фильтра

Как правильно выбрать фильтр?

Для мопеда Альфа существует два типа очищающих механизмов:

• стандартный очиститель;
• фильтр нулевого сопротивления.

Первый обеспечивает базовые параметры фильтрации и требует замены через 1.5 тысячи километров. Устройство нулевого сопротивления — идея, пришедшая от гоночных автомобилей, там для повышения мощности используют такие фильтры или не используют совсем. Это дает повышение мощности двигателя на 3-5 процентов, но двигатель лишается защиты от пыли и грязи. Так как спортивные автомобили с таким типом очищающих приборов используют на специальных гоночных трассах, количество грязи и пыли на дороге там сведено к минимуму.

При использовании фильтра нулевого сопротивления на мопеде, ощутимый прирост мощности он не даст, из визуальных отличий изменится только звук работы (станет более басистый). С другой стороны, такое устройство не защищает двигатель от мелких частиц пыли, так что при его эксплуатации появляется вероятность быстрого выхода из строя двигателя мопеда.

Как часто требуется замена?

Периодичность замены воздушного фильтра зависит от степени эксплуатации скутера 4 Т, а также ответственности его владельца и качества дорог. Если транспорт эксплуатируется по запыленным проселочным дорогам с утра до ночи, то срок использования воздушного очистителя будет невелик.

Среднестатистические данные свидетельствуют о том, что менять очищающую конструкцию необходимо каждые 5 тысяч километров при нерегулярной эксплуатации транспортного средства. Также на срок службы будет влиять качество самого фильтра. Оригинальные модели прослужат значительно дольше.

Как правильно поменять?

Как поменять воздушный фильтр на китайском мопеде? Последовательность действий для замены очистительного прибора в мопеде довольно проста.

Инструкция по шагам замены своими руками:

• Первым делом устанавливаем мопед на подножку. Также желательно помыть мопед во избежание попадания грязи в узлы мопеда;
• Теперь можно приступить к замене: снимаем защитную крышку аккумулятора, для этого требуется открутить один болт крестовой отверткой;
• Затем отсоединяем аккумулятор от клемм и достаем его из посадочного места;
• Далее необходимо снять сиденье, для этого требуется открутить два болта ключом «на 10» и резким движением сдвинуть его (слева направо по ходу движения мопеда);
• Как только сиденье сдвинулось, приподнимаем его и оно свободно снимается. Стягиваем хомут с патрубка воздушного фильтра. Если он у вас не резиновый, а металлический, сначала его необходимо ослабить;
• Теперь можно стянуть патрубок с карбюратора. Делать это нужно аккуратно чтобы не допустить попадание грязи внутрь карбюратора;
• После того как патрубок был отсоединен от карбюратора, вытягиваем его внутрь на то место, где стоял аккумулятор. Кожух воздушного фильтра изготовлен из прорезиненного материала, так что деформировать его при изъятии можно, только аккуратно. Деформируя кожух фильтра, аккуратно тянем его. Делать это стоит крайне осторожно, так как можно задеть и оборвать провода, проходящие рядом;
• После успешного извлечения кожуха, достаем из него фильтр. Если в кожухе находится пыль или грязь, необходимо помыть и просушить его;
• Теперь устанавливаем фильтр и производим сборку в обратном порядке.

Последствия несвоевременной замены

Если не менять воздушный фильтр, в лучшем случае его пропускная способность со временем ухудшится. Мопед потеряет мощность, перестанет держать обороты в холостом режиме. Также пыль, попав в карбюратор, забьет все каналы, что приведет к нестабильной работе. Худшим вариантом может быть попадание грязи в сам двигатель. Крупные частички оставят глубокие царапины на зеркале цилиндра, на поршне. Может выйти из строя клапанный узел. Соответственно потребуется капитальный ремонт двигателя, так что не следует пренебрегать заменой воздушного фильтра. Последствия могут быть плачевными.

Периодичность замены зависит от уровня загрязнения дорог в местности. Следует периодически внимательно осматривать очистительную систему.

Как снять и заменить воздушный фильтр скутера или мопеда

На двигателе большинства скутеров и мопедов установлен фильтр «влажного» типа (практически на всей китайской технике) или «сухого» исполнения (в основном, на японцах). «Влажный» выполнен из маслобензостойкого поролона и пропитан специальным маслом, обеспечивающим задерживание мелких частичек. Сам фильтр состоит из двух слоев:

• внутреннего, имеющего мелкоячеистую структуру – для задерживания самых мелких загрязнений;
• внешнего, с более крупными ячейками – для фильтрации крупных частиц.

Воздушные фильтры на скутер устанавливаются в пластиковые корпуса в виде коробки (обычно плоск,ой и продолговатой). Корпус, что на мопеде, что на скутере, может располагаться в разных местах: перед карбюратором, над вариатором, над глушителем, под поликом спереди справа от мотора.

1. Снимаем все детали, которые могут помешать извлекать фильтр;
2. Очищаем корпус фильтра от грязи (на некоторых моделях скутеров и мопедов его придется для этого снять);
3. Разбираем корпус – откручиваем по периметру винты и снимаем осторожно его крышку, стараясь не повредить фильтрующий элемент;
4. Внимательно осматриваем фильтрующий элемент в поисках повреждений: сквозные отверстия, разрывы, неплотное прилегание к крышке или краям корпуса;
5. Осторожно извлекаем фильтр из крышки;
6. Тщательно вычищаем корпус и его крышку от грязи, при необходимости моем бензином, насухо вытираем и следим, чтобы не осталось ниток и пыли (они могут впоследствии попасть в карбюратор, где забьют жиклеры и каналы).

Если фильтр поврежден или нуждается в замене по срокам его эксплуатации, то аккуратно устанавливаем на место пришедшего в негодность новый фильтрующий элемент.

При этом его сторона с более мелкими порами должна быть обращена вовнутрь (для поролоновых). Также необходимо стараться не порвать фильтрующий элемент и чтобы он плотно прилегал к краям крышки и корпуса. Производим сборку демонтированных элементов.

Источник