Воздушный фильтр для питбайка своими руками

Как легко сделать фильтр бокс на любой питбайк?

Для просмотра онлайн кликните на видео ⤵

Фильтр бокс для питбайка. Брать или не брать?Подробнее

Самодельный фильтр бокс для эндуро.Подробнее

Фильтрбокс для питбайкаПодробнее

как самому сделать фильтрбокс для питбайкаПодробнее

самодельный фильтр на питбайк.Подробнее

Как дёшего сделать воздушный фильтр для скутера, мопеда или мотоцикла?Подробнее

Питбайк — воздушный фильтр,переделка! Вопрос решён. Смотреть до конца!Подробнее

Скутер с нуля #10 сделал воздушный фильтр бокс, и помыл топливный бак.Подробнее

Что лучше Нулевик? Или сток воздушный фильтр? Вся правда о нулевиках.Подробнее

Фильтр нулевик для скутера своими рукамиПодробнее

Доработка нуливика (воздушного фильтра) на питбайке и немного о карбеПодробнее

Доработка ирбис ттр250 — Поролоновый фильтрбоксПодробнее

ПРОПИТКА ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРАПодробнее

Самодельный корпус воздушного фильтра. Воздушный фильтр своими руками.Подробнее

BSE mx 125, 2019, Т.О.-3Подробнее

Переделал воздушный фильтр Дельта под микуни вм22 на альфуПодробнее

Воздушный фильтр для мопеда своими рукамиПодробнее

Источник

Доработка питбайка PitsterPro

1. Установка фильтрбокса

По умолчанию все питбайки комплектуются сейчас фильтром нулевого сопротивления (нулевик, фнс и т.д.), у него есть свои плюсы и минусы. Плюсы в том, что воздух проходит быстрее и в бОльших объемах. Минусы – его надо часто мыть, и при дожде фильтр быстро намокает (поскольку он открыт) воздуха становиться недостаточно, закидывает свечу, двигатель начинает глохнуть. Не имея под рукой свечного ключа, чтобы ее выкрутить и просушить, мокнуть под дождем, кикая заглохший питбайк, придется долго.

Существуют различные варианты колхоза, вроде бутылки на фильтр или других защитных футляров из подручных средств, мы их рассматривать не будем. Производители все придумали за нас. Закрытый фильтрбокс, с патрубком до карбюратора, закрепляемый под сиденьем (как на взрослых мотоциклах). Фишка в том, что находиться он в таком месте, куда даже поливая целенаправленно вода попадет с большим трудом, с двух сторон он закрыт пластиковыми боковинами, снизу его защищает резиновый брызговик, а сверху находиться сиденье водителя. Коробка не полностью закрытая, наверху есть отверстие, в которое попадает воздух, проходит через поролонку и далее по патрубку в карбюратор. Продувается вся конструкция без видимых усилий, следовательно мотору будет чем дышать.

Перед установкой короб следует открыть (отвинтив три самореза) и пропитать фильтрующий элемент специальным маслом. Я использовал липкое масло для фильтров. Излишки отжимаем рукой, далее фильтр укладывается на место и короб собирается. После чего уже приступаем к установке на питбайк. Нам потребуется снять левую боковинку пластика чтобы добраться до крепежных ушей. Сам фильтрбокс встает без проблем на штатное место, а вот с патрубком лично у меня возникла проблема.

Карбюратор на моем питбайке видимо был меньше положенного диаметра, и патрубок на нем болтался. Решения проблемы я нашел два. Первое – намотать нужное кол-во изоленты на карбюратор, чтобы уровнять размеры. Второе – более эстетичное, от старого нулевика отрезать резиновое кольцо, и вклеить его внутрь патрубка фильтрбокса. Немного помудрив с ножом, шкуркой и клеем «Момент» конструкция получилась надежная и герметичная.

Совет: Ослабив хомуты, нацепить сперва патрубок на карбюратор далее прикрутить фильтрбокс и после этого стянуть конструкцию хомутами.

Далее нам необходимо вернуть пластиковую боковину на место, но и здесь конструкторы просчитались. Торец пластика пережимает патрубок. Решается проблема так: размечаем на месте диаметр патрубка, рисуем полукруг в месте, где пластик нам мешает, далее вооружившись ножовкой или бормашинкой вырезаем размеченный полукруг, зашкуриваем в месте разреза и примеряем. Если все отрезали красиво и в нужном месте, прикручиваем боковинку на место.

2. Установка топливного фильтра

Такая казалось бы фигня как бензофильтр, но и его не ставят на заводе по умолчанию. Его отсутствие чревато тем, что при первой же заправке облои и прочий мусор из бензобака смоется в карбюратор и забьет жиклеры. Ходят упорные споры, что вроде как бензиновый фильтр слишком медленно пропускает топливо и случаются ситуации, когда в поплавковой камере оно заканчивается. Лично я с подобным не сталкивался, да и моторы на питбайках не литровые, чтобы пить бензин с такой скоростью.

Идем в любой авто/мото магазин и покупаем маленький топливный фильтр. Устанавливаем в разрез шланга идущего от краника бензобака в карбюратор. Фильтр направленный! Внимательно смотрите стрелочку на корпусе, показывать она должна по пути следования топлива, т.е. на карбюратор.

3. Замена свечи

Видимо не все знают, как это делать, поэтому рассказываю. Сразу после покупки менять не обязательно. Лично на моем экземпляре питбайка стояла NGK C7HSA.

Но если у кого-то возникнет такая потребность в замене (например по умолчанию стоит китайское говно), то вам нужен будет свечной ключ, либо длинная головка на 16мм. Покупается в любом строительном магазине, где есть инструменты.

Следовательно сперва мы снимаем колпачек с проводом, далее свечу выкручиваем против часовой стрелки, списываем маркировку, бежим в мото/автомагазин покупаем нужную свечу, закручиваем по часовой стрелке (умеренно), одеваем свечной колпачек, едем кататься.

4. Установка счетчика моточасов

Полезная штука. Помогает отслеживать сервисные точки, когда необходимо сменить масло в моторе. Стоит около 1000 рублей. Продается в мотомагазинах, преимущественно кроссовой направленности, так же большой выбор на Ebay и прочих интернет магазинах/аукционах. Представляет из себя маленькую коробочку с дисплеем и проводом. Коробочка работает от батарейки, запаянной внутрь. Устанавливается элементарно. Коробочку крепим либо на двусторонний скотч, либо хомутами в любое удобное место, провод отмеряем до свечного колпачка с запасом в 5-6 оборотов, излишки отрезаем.

Далее конец оборачиваем вокруг высоковольтного провода в 5 оборотов и закрепляем, либо намотав сверху изоленты, либо стяжкой, как сделал я. Все, теперь на дисплее будут меняться циферки в зависимости от наработанных часов двигателем. Масло меняем по мануалу.

Источник

«Сделай сам» воздушный фильтр или как сэкономить деньги

Воздушный фильтр относится к «расходникам», а значит, подлежит замене. Меняют его зачастую либо раз в два года, либо после 7 тыс. километров. Купить оригинальный фильтр не очень просто, во-первых, его надо найти, во-вторых, стоит он не дешево. Поэтому изобретательные умы и в этот раз нашли решение. «Зачем платить больше?»

Итак, для работы вам необходим: фильтр для инжекторного ВАЗа (продается в любом автомагазине, стоимость ± 5$), герметик (можно заменить полиуритановым клеем, клеем «Момент»), ножницы, нож, линейка, карандаш и собственно, гвоздь программы, изношенный фильтр.

Собрав все это воедино и набравшись терпения можно приступать к замене.

Размер фильтра может отличаться в зависимости от мотоцикла. Данная заметка написана на примере Honda Steed 600 (прим. ред.)

Шаг 1. Вырезаем ножом старый фильтрующий элемент. После того как вы полностью вырежете его, необходимо зачистить поверхность и промыть ее с мылом, либо обработать спиртом для обезжиривания поверхности.

После этого у вас получается вот такой корпус для фильтра:

Шаг 2. Необходимо замерить размеры фильтра (ширину, высоту и количество штор).

Шаг 3. Приступаем к непосредственному изготовлению фильтра. Для этого необходимо снять сетку с задней части фильтра-донора и максимально аккуратно рассоединить шторки.

После чего необходимо посчитать количество шторок и поделить их на два (в нашем случае штора фильтра мотоцикла ниже в два раза донорского). После чего можно отрезать «все лишнее». Коронное правило «семь раз отмерь – один отрежь». Остаток донорского фильтра можно отложить до следующей замены.

Шаг 4. Длину фильтра мы определили, теперь стоит разобраться с шириной. Делаем разметки по всей длине донорского фильтра и аккуратно вырезаем (ширину мы замеряли ранее).

Шаг 5. Радуемся достигнутому. У нас есть приличная заготовка фильтра.

Правда, она выше, чем нам нужно в два раза.

Шаг 6. Доработка фильтра. Делаем разметку для дальнейшего удобства при загибании шторок.

При загибании можно использовать линейку. Так края получаются более ровными, и процесс проходит быстрее.

Шаг 7. Ликуем! В ваших руках новый фильтр. Почему бы не сравнить со старым?

Шаг 8. Намазываем герметиком все места соприкосновения с корпусом фильтра. Лучше не жалеть герметик и мазать его от души, что бы в дальнейшем фильтр не пропускал лишний воздух.

Шаг 9. Вставляем фильтр, разравниваем шторки. Весь герметик, который «сполз» с помощью подручных средств распихиваем по нужным местам. Приводим все в «Божеский вид» и ждем пока высохнет герметик (сохнет он приблизительно сутки).

Шаг 10. Радуемся своей усидчивости, а на сэкономленные деньги покупаем «детям — мороженное, бабе – цветы»

Источник

Воздушный фильтр для питбайка своими руками

«Сделай сам» воздушный фильтр или как сэкономить деньги

Воздушный фильтр относится к «расходникам», а значит, подлежит замене. Меняют его зачастую либо раз в два года, либо после 7 тыс. километров. Купить оригинальный фильтр не очень просто, во-первых, его надо найти, во-вторых, стоит он не дешево. Поэтому изобретательные умы и в этот раз нашли решение. «Зачем платить больше?»

Собрав все это воедино и набравшись терпения можно приступать к замене.

Размер фильтра может отличаться в зависимости от мотоцикла. Данная заметка написана на примере Honda Steed 600 (прим. ред.)

Шаг 1. Вырезаем ножом старый фильтрующий элемент. После того как вы полностью вырежете его, необходимо зачистить поверхность и промыть ее с мылом, либо обработать спиртом для обезжиривания поверхности.

После этого у вас получается вот такой корпус для фильтра:

Шаг 2. Необходимо замерить размеры фильтра (ширину, высоту и количество штор).

Шаг 3. Приступаем к непосредственному изготовлению фильтра. Для этого необходимо снять сетку с задней части фильтра-донора и максимально аккуратно рассоединить шторки.

После чего необходимо посчитать количество шторок и поделить их на два (в нашем случае штора фильтра мотоцикла ниже в два раза донорского). После чего можно отрезать «все лишнее». Коронное правило «семь раз отмерь – один отрежь». Остаток донорского фильтра можно отложить до следующей замены.

Шаг 4. Длину фильтра мы определили, теперь стоит разобраться с шириной. Делаем разметки по всей длине донорского фильтра и аккуратно вырезаем (ширину мы замеряли ранее).

Шаг 5. Радуемся достигнутому. У нас есть приличная заготовка фильтра.

Правда, она выше, чем нам нужно в два раза.

Шаг 6. Доработка фильтра. Делаем разметку для дальнейшего удобства при загибании шторок.

При загибании можно использовать линейку. Так края получаются более ровными, и процесс проходит быстрее.

Шаг 7. Ликуем! В ваших руках новый фильтр. Почему бы не сравнить со старым?

Шаг 8. Намазываем герметиком все места соприкосновения с корпусом фильтра. Лучше не жалеть герметик и мазать его от души, что бы в дальнейшем фильтр не пропускал лишний воздух.

Шаг 9. Вставляем фильтр, разравниваем шторки. Весь герметик, который «сполз» с помощью подручных средств распихиваем по нужным местам. Приводим все в «Божеский вид» и ждем пока высохнет герметик (сохнет он приблизительно сутки).

Доработка питбайка PitsterPro

1. Установка фильтрбокса

По умолчанию все питбайки комплектуются сейчас фильтром нулевого сопротивления (нулевик, фнс и т.д.), у него есть свои плюсы и минусы. Плюсы в том, что воздух проходит быстрее и в бОльших объемах. Минусы – его надо часто мыть, и при дожде фильтр быстро намокает (поскольку он открыт) воздуха становиться недостаточно, закидывает свечу, двигатель начинает глохнуть. Не имея под рукой свечного ключа, чтобы ее выкрутить и просушить, мокнуть под дождем, кикая заглохший питбайк, придется долго.

Существуют различные варианты колхоза, вроде бутылки на фильтр или других защитных футляров из подручных средств, мы их рассматривать не будем. Производители все придумали за нас. Закрытый фильтрбокс, с патрубком до карбюратора, закрепляемый под сиденьем (как на взрослых мотоциклах). Фишка в том, что находиться он в таком месте, куда даже поливая целенаправленно вода попадет с большим трудом, с двух сторон он закрыт пластиковыми боковинами, снизу его защищает резиновый брызговик, а сверху находиться сиденье водителя. Коробка не полностью закрытая, наверху есть отверстие, в которое попадает воздух, проходит через поролонку и далее по патрубку в карбюратор. Продувается вся конструкция без видимых усилий, следовательно мотору будет чем дышать.

Перед установкой короб следует открыть (отвинтив три самореза) и пропитать фильтрующий элемент специальным маслом. Я использовал липкое масло для фильтров. Излишки отжимаем рукой, далее фильтр укладывается на место и короб собирается. После чего уже приступаем к установке на питбайк. Нам потребуется снять левую боковинку пластика чтобы добраться до крепежных ушей. Сам фильтрбокс встает без проблем на штатное место, а вот с патрубком лично у меня возникла проблема.

Карбюратор на моем питбайке видимо был меньше положенного диаметра, и патрубок на нем болтался. Решения проблемы я нашел два. Первое – намотать нужное кол-во изоленты на карбюратор, чтобы уровнять размеры. Второе – более эстетичное, от старого нулевика отрезать резиновое кольцо, и вклеить его внутрь патрубка фильтрбокса. Немного помудрив с ножом, шкуркой и клеем «Момент» конструкция получилась надежная и герметичная.

Совет: Ослабив хомуты, нацепить сперва патрубок на карбюратор далее прикрутить фильтрбокс и после этого стянуть конструкцию хомутами.

Далее нам необходимо вернуть пластиковую боковину на место, но и здесь конструкторы просчитались. Торец пластика пережимает патрубок. Решается проблема так: размечаем на месте диаметр патрубка, рисуем полукруг в месте, где пластик нам мешает, далее вооружившись ножовкой или бормашинкой вырезаем размеченный полукруг, зашкуриваем в месте разреза и примеряем. Если все отрезали красиво и в нужном месте, прикручиваем боковинку на место.

2. Установка топливного фильтра

Такая казалось бы фигня как бензофильтр, но и его не ставят на заводе по умолчанию. Его отсутствие чревато тем, что при первой же заправке облои и прочий мусор из бензобака смоется в карбюратор и забьет жиклеры. Ходят упорные споры, что вроде как бензиновый фильтр слишком медленно пропускает топливо и случаются ситуации, когда в поплавковой камере оно заканчивается. Лично я с подобным не сталкивался, да и моторы на питбайках не литровые, чтобы пить бензин с такой скоростью.

Идем в любой авто/мото магазин и покупаем маленький топливный фильтр. Устанавливаем в разрез шланга идущего от краника бензобака в карбюратор. Фильтр направленный! Внимательно смотрите стрелочку на корпусе, показывать она должна по пути следования топлива, т.е. на карбюратор.

3. Замена свечи

Видимо не все знают, как это делать, поэтому рассказываю. Сразу после покупки менять не обязательно. Лично на моем экземпляре питбайка стояла NGK C7HSA.

Но если у кого-то возникнет такая потребность в замене (например по умолчанию стоит китайское говно), то вам нужен будет свечной ключ, либо длинная головка на 16мм. Покупается в любом строительном магазине, где есть инструменты.

Следовательно сперва мы снимаем колпачек с проводом, далее свечу выкручиваем против часовой стрелки, списываем маркировку, бежим в мото/автомагазин покупаем нужную свечу, закручиваем по часовой стрелке (умеренно), одеваем свечной колпачек, едем кататься.

4. Установка счетчика моточасов

Полезная штука. Помогает отслеживать сервисные точки, когда необходимо сменить масло в моторе. Стоит около 1000 рублей. Продается в мотомагазинах, преимущественно кроссовой направленности, так же большой выбор на Ebay и прочих интернет магазинах/аукционах. Представляет из себя маленькую коробочку с дисплеем и проводом. Коробочка работает от батарейки, запаянной внутрь. Устанавливается элементарно. Коробочку крепим либо на двусторонний скотч, либо хомутами в любое удобное место, провод отмеряем до свечного колпачка с запасом в 5-6 оборотов, излишки отрезаем.

Далее конец оборачиваем вокруг высоковольтного провода в 5 оборотов и закрепляем, либо намотав сверху изоленты, либо стяжкой, как сделал я. Все, теперь на дисплее будут меняться циферки в зависимости от наработанных часов двигателем. Масло меняем по мануалу.

Новый воздушный фильтр из старого для мотоцикла

«Можно же в магазине купить»
Да можно, но конкретно на мою Ведьму достать их не так уж просто. Либо ebay или Али. На Али дешевле, но ждать ооочень долго.
Вычитал на форуме по Вирагам, что так кто-то уже делал, и решил попробовать, как временный вариант.
Предупреждаю, делал первый раз, а самодельщик из меня, как из Дьябло адекватный водитель.

Разбираем нашу банку. Для этого я отпилил полгаркой стенки решётки и обрезал сам фильтрующий элемент. Зачищаем крышки от герметика и остатков сетки и фильтра.

Далее понадобится отмерить новый фильтрующий элемент. Достать такой проблем не возникнет, просто купить воздушник на машину ( а они дешевле и больше в два раза, чем на мотоцикл). Его хватит на две таких замены. По счастливой случайности у моего соседа по гаражу завалялся нужный мне кусок фильтра.

Теперь склеиваем фильтр и накладываем слой герметика ( конечно же красный, куда без него).

Ставим решётку, затем вставляем фильтр. Проверьте с какой стороны у вас втягивает воздух и с какой стороны фильтр тянет лучше. Иначе, будет очень плохо тянут и вся работа насмарку.

Последний этап. Герметик на верхнюю крышку, и зажимаем всё это чудовище. На Ведьме есть болт который всю эту конструкцию зажмет на месте. Поэтому, я поставил сразу. Ждём сутки(моем варианте сразу), можно ехать)

Надеюсь, кому то будет полезно, через неделю или больше, снова залезу посмотреть, все ли ок. Но по ощущением все прекрасно, Ведьма задышала.
Будьте осторожны на дорогах, не создавайте контент для Гава 😉

И любите своих коней 🏍️❤️

Найдены возможные дубликаты

2.7K пост 7.9K подписчиков

Правила сообщества

Добавляйте только посты по тематике сообщества.

Высказывайте своё мнение аргументированно. Оскорбления всех участников сообщества или оскорбление личности оппонента в споре может привести к предупреждению и блокировке в сообществе.

Я тоже владелец вираги. Все труднее искать запчасти. Вот фильтр маслянный вроде есть в магазинах, но с прокладкой под крышку попробуй поищи, заказал с Польши. А воздушный купил в Питере. Поменял катушки зажигания, оригинал нашел в Нидерландах, с доставкой 2 штуки (короткий и длинный провод) 10к. Но мне повезло, нашел на разборке почти нулячие, всего 2к. Поставил, мотор работает совсем по другому. А в этом году перекрасил бак и крылья, черный мот и 2 серебрянные полоски через весь мотоцикл, и еще кастомное крыло )) если будет интересно покажу.

Задняя сидуха не перетяжке.

Сразу скажу, стопарь косячный, я брал сразу 2. Доработайте напильником называется, жду когда диоды умрут и переделаю на галоген.

А вот поворотники гуд

Подбирали цвет полосок на черный, самый годный оказался серебристый. Крыло мне переделывал друг, долгая работа со сваркой и рихтовкой.

извините, но что вы делали зимой?

хз. но я когда покупаю авто в первую же неделю меняю ВСЕ расходники, вне зависимости от состояния. это дешевле.

А какие размеры? КМК, можно подобрать от чего-либо.

Попробуй мегазип.нет, у них есть склад в РФ. Возможно в наличии есть. Я себе заказываю у них дитоли на свою эршесть. С огромным удивлением узнал, что у них есть склад в ОАЭ, причем сток больше чем у официального дилера, хотя это уже другая история))

Расходники на вирагу можно купить на любом сайте по продаже автозапчастей типа автодока, экзиста, емекса. Этот фильтр неоригинал стоит порядка 700 рублей со сроком заказа около 5 дней. Себе недавно такой заказывал. Одумайся и поставь нормальный фильтр.

зы: Вид на мой фильтр сдвух сторон (с обоих сторон проиходит забор воздуха, зажимается в горизонтальном положении крышками воздухана) :

Что ж, возьмем на заметку. Спасибо.

Красный герметик рассыхается, как внезапно оказалось. Посматривай на него, а то «сургуч» забъётся куда не надо.

Ага, тож разочаровался в герметиках. Если только надо быстро, здесь и сейчас.

Плюсую, по номеру заказать сразу расходников про запас, если в магазинах по наличию нет..

Чем такой херней заниматься. Ямаховские твины, конечно, охренеть какие живучие, но.. если этот пост увидит инженер Yamaha, волосы на жопе у него зашевелятся так, что он со стула уползет.

Пирография

Добрый день.Этой работе пару лет,решил выставить на всеобщее обозрение.Может быть моя работа кого-то вдохновит,а может кто-то из мастеров что то посоветует.Спасибо.

Рисунок перевёл через кальку.

Следующий этап выжигание на сосновой доске.По сосне выжигать труднее,т.к. выступает смола.

Здесь выпилил лобзиком из фанеры рисунок и наложил его на доску.

Получилась вот такая картина.

Фанеру крепил на маленькие гвоздики без шляпок.

В конце вскрыл лаком.Да,и края обжёг горелкой.

Отличный вариант подарка мужику. В наших реалиях, разве что дома держать байк в такой подарочной упаковке)

Броши-мотоциклы

Я к вам с новыми брошками)

Как-то показывала здесь уже брошь в виде мотоцикла. Теперь решила сделать в разных цветах)

Вторым решила сделать довольно популярный вариант с добавлением красного. Мне и в жизни такие мотоциклы (в плане цвета) часто встречаются.

Эта брошь у меня получилась самой удачной в плане формы.

Синяя расцветка тоже популярна, да и цвет красивый.

А вот зелёный может и не так популярен, но это мой любимый цвет.

Почти мотопарк у меня получился =)

П.С.: все броши сделаны на основе платного мк.

Незаменимый для Советской деревни мотороллер Муравей, его собирали 36 лет

Что считалось самым полезным в сельской местности? Конечно же средство передвижения, без него в деревне никак и все это понимали. У каждого оно было своим, кто-то ездил и возил груз на лошади, а многие предпочитали автомобили. Но в СССР машина была роскошью и не в каждой семье она присутствовала. Тогда в ход шла смекалка и различные приспособления, ведь сено само не приедет, да и по мелочи транспорт всегда там нужен. Это понимали и инженеры Тульского машиностроительного завода, которые в 1959 году выпускают незаменимый по тем годам мотороллер Муравей. Мотороллер представлял из себя трехколесную конструкцию с сидением и всеми органами управления спереди и грузовой платформой сзади.

Двигатель на мотороллере был одноцилиндровый, объем его 199 кубических сантиметров и мощность 11 л.с. Этого было достаточно, чтобы перевозить груз массой 340 килограмм. Запуск двигателя осуществлялся при помощи стартера или кикстартера. Мотор работает на топливе, который состоит из смеси масла и бензина. Для горючего есть бак размером 13 литров. Мотороллер потребляет около 6-7 литров топлива на сотню километров. Муравей максимально движется со скоростью в 60 км/ч. Трансмиссия мотороллера четырескорстная механическая, предусмотрена была и одна задняя скорость.

Honda Monkey с люлькой

А как вам такой вариант Honda Monkey с люлечкой?

Покрасовался

НЕ МАСЛОМ ЕДИНЫМ или НУ НАФИГ ТАКИХ ПАССАЖИРОВ

Помнить надо всегда что мотоцикл это совокупность большого количества факторов. Это и резина и цепь со звездами, и колодки, и сама тормозная система, и вот теперь уже масло, фильтр, чистые карбюраторы, неразбавленный бензин и наконец ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ.

Так что без лишних слов вот фото ДО и ПОСЛЕ )))

наш мастер аж отпрыгнул )))

Берегите своих коней )))

Honda и Yamaha планируют малокубатурные турэндуро?

предполагаемый вид Honda Africa Twin 250

Honda CRF250L Rally

Натянуть дизайн «Африки», увеличить ёмкость бака, сделать динамику немного более дорожной и «наноАфрика» готова.

Предполагаемый вид Yamaha Ténéré 300 / Yamaha SuperTénéré 300 / Yamaha Tracer 300

Источник