Как превратить бензиновый мотор в электро-компрессор
Материалы и инструменты, которые использовал автор:
Список материалов:
— старый мотор от скутера или мопеда (4-тактный);
— мотор от стиралки (или подобный);
— ременная передача;
— разные штуцера, фитинги, трубки и пр.;
— баллон из под газа (в качестве ресивера);
— профильные трубы для рамы;
— реле давления;
— манометр, редуктор и пр.
Процесс изготовления самоделки:
Шаг первый. Подготовка мотора
Первым делом моем двигатель и разбираем, все лишнее откладываем в сторону. В итоге должен остаться цилиндр с ГБЦ, коленвал с поршнем и шатуном.
Далее автор снял с клапанов родные пружины и поставил мягкие, теперь оба клапана работают только «на вдох». Конечно, на выходе нужно обязательно ставить клапана тонкой очистки, иначе все система быстро выйдет из строя.
Также автор соединил трубкой картер коленчатого вала и картер, где находится привод ГРМ. Цель этого действа остается загадкой. Также автор слил из двигателя масло, а вот заливания его обратно не наблюдалось. Масло в моторе лучше оставить, возможно, меньшее количество, но без масла ЦПГ быстро выйдет из строя.
Шаг второй. Выход и испытания
Вместо свечи нужно ввернуть переходник, а на переход автор ставит клапан, он не позволит компрессору всасывать воздух через выход. Теперь мотор можно покрутить за вал шуруповертом, если пружины клапанов не очень жесткие, все заработает, компрессор будет качать воздух.
Под мотор автор сделал мотораму из листа стали.
Шаг третий. Ресивер
В качестве ресивера прекрасно подошел баллон из под газа. Перед началом работ с баллоном, выворачиваем кран и выливаем содержимое. Затем баллон хорошо промываем водой, заполняем баллон водой и можно резать. Автор срезал с него ручку и опору, а также нарезал резьбу под штуцера.
Чтобы резьба была надежной, можно просто приварить к баллону гайки или можно приварить стальные пластины, а уже в них просверлить отверстия и нарезать резьбу.
Шаг четвертый. Сборка и покраска
Устанавливаем все узлы на раму, автор ее сварил из профильных труб. Устанавливаем компрессор и электродвигатель, валы соединяем через шкив, передачу можно подобрать опытным путем, тут все зависит от мощности мотора.
Напротив шкивов автор установил защитный щиток, он не позволит затянуть в передачу рукав одежды и так далее.
Устанавливаем на ресивер реле давления, благодаря нему компрессор автоматически будет подкачивать воздух до нужного давления, и будет сам отключаться. Если вы думаете компрессором красить, тут понадобится поставить редуктор и фильтр.
На входе в ресивер хорошо бы поставить водо/маслоотделитель, чтобы не пришлось часто сливать конденсат с ресивера.
Вот и все, в завершении все останется покрасить.
Шаг пятый. Испытания
В качестве эксперимента автор легко накачивает автомобильное колесо. Также компрессору вполне хватает мощности для работы краскопультом. Конечно, для более профессиональной покраски нужно поднять давление до рекомендуемого значения.
Источник
Компрессор СО-7Б с бензиновым двигателем своими руками.
Вопросы задавать можно только после регистрации. Войдите или зарегистрируйтесь, пожалуйста.
Делал копрессор для продувки комбайна в полевых условиях, накачивыания камер, покраски техники. 380 у меня нет а 220 такой компрессор не тянет. К компрессору СО-7Б приделал китайский двигатель «Forte» 6,5л.с. Компрессор купил за 500 гривен, китайский четырехтактный двигатель (Forte 200 новый) мощностью 6,5 л/с. 3400 об/мин.купил за 1400 гривен. Заказал у токаря шкив на двигатель диаметром 100мм. (родной шкив 130 мм) шкив меньшего диаметра в связи с большей частотой вращения коленчатого вала ДВС сравнительно с родным електрическим двигателем (4 киловатта 2880 об/мин). Следующий шаг — изготовил переходную плиту для ДВС ибо крепежные отверстия не совпадают. Пластина толщиной 10 мм размерностью 200х210 мм. с низу (крепление к ресиверу) вварено четыре шпильки 10 мм. сверху (крепление к ДВС) 4 шпильки 6 мм. Между ДВС и переходной плитой есть прокладка из резины от тракторной камеры для уменьшения вибрации. На ресивере были два маленьких металлических колеса которые я срезал а вместо них (к их остаткам впоперек ресивера) приварил швеллер 50 мм. к швеллеру приварил вместе со ступицами резиновые колеса от еще советского культиватора (мотыги) без камер. Колеса поставил значительно шире родных, с учетом того, чтобы можно было свободно ставить защитный кожух на шкивы. Ремень родной 1400 мм. Поменял масло компрессора на синтетическое 5W-40. После сделанного агрегат стал заводится с натянутым ремнем даже после полного охлаждения до минус 10.Завести двигатель даже с минимальным остаточным давлением в ресивере не удалось (мне ето и ненужно) поэтому перед заводкой выкручиваю регулировочный клапан на малое давление а после заводки выставляю сколько нужно. Аппарат получился симпатичный и автономный, можно регулировать частоту вращения коленвала. Из недостатков: вибрирует как стиральная машина на отжиме, шумноват, нельзя использовать в помещении (угарный газ), большой вес ну и бензин дорогой. Главное преимущество — полная автономность а мне нужно работать в полевых условиях. Изготовление агрегата заняло два вечера, интсрументы: сварочный аппарат, дрель,болгарка, ключи гаечные. Стоимость ориентировочно 2400 грн.
При наеме комбайна неоднократно требовалось продувать фильтра и радиатор в поле, девайс для таких целей подходит идеально.
Источник
САЙТ ГАРАЖНИКА
Самодельный компрессор с бензоприводом
Для охлаждения воздуха организован теплообменник из медной трубки 
При запуске на морозе двигатель дымит (фото вверху) РДВ, кран и шланг на выходе компрессора (фото внизу) 
Компрессор с приводом от бензинового двигателя
картинки кликабельны
Например, типичный гаражный компрессор производительностью порядка 300 литров в минуту (вроде моего итальянского Fiac GM50/300) потребляет от сети максимум 3 кВт.
Более производительный компрессор потребляет ещё больше — 4 -5 кВт и более.
«Ну и что», скажете вы. «Потребляет и потребляет, и Бог с ним. Главное, обеспечивает нужную производительность, а остальное – по барабану»
Конечно, это всё так. Но, как уже отмечалось в других статьях (см. «Сага о гаражном электричестве, или некоторые способы улучшения качества гаражной электросети, а также «Гаражное оборудование: бензоагрегат гаражника»), далеко не каждая гаражная электросеть «потянет» такую нагрузку. К тому же, в гараже вообще может не быть электричества.
Поэтому, если вам нужен мощный и независимый от электричества компрессор, то наилучший вариант — это компрессор на бензиновой «тяге»
У такого компрессора практически нет никаких ограничений на производительность, так как вы можете взгромоздить на него практически любой ДВС и любую компрессорную головку (конечно, в разумных пределах)
И, с удовольствием отмечу это ещё раз, такой компрессор абсолютно независим от капризов гаражного электричества. А независимость, господа, дорогого стоит. И вообще, яхонтовые мои, от независимости до свободы – один шаг…
Однако, в этом замечательном проекте есть одно НО:
Фирменный компрессор с приводом от бензинового двигателя стоит приличных денег. Конечно, приличных с точки зрения работяги, а не депутата или олигарха.
И, тем не менее, порядок цен — от сорока пяти штук (н апример, за 45 штук можно купить итальянский компрессор с бензоприводом АВАС Enginair 50: двигатель Хонда, производительность 330 л/мин, ресивер 50 л, давление 10 кг/см, вес 73 кг) За такие бабки можно купить не самый плохой б/у автомобиль.
Что будем делать?
Будем делать компрессор самостоятельно. Конечно, совсем бесплатно его не сделаешь. Однако личное участие позволит здорово сэкономить: двигатель и компрессорную головку вам привезут на заказ, а всё остальное сделаете сами.
Примерный бюджет на изготовление компрессора:
1. Двигатель Хонда GX – 160 15 тыс.руб.
2. Компрессорная головка LB – 30 9,5тыс.руб.
3. Регулятор давления (РДВ) от а/м Камаз 1.2 тыс.руб.
4. Колёса 0,75 тыс.руб.
5. Шкив на двигатель 1,2 тыс.руб
6. Ремень клиновой SPA 0,3 тыс.руб.
Получается всего около 29 тысяч рублей (сюда не входит стоимость стального профиля и труб для рамы, а также медной трубки для теплообменника и крепежа).
Это тоже хорошая сумма, но уж во всяком случае, это даже не 45 штук, которые нужно выложить единовременно. Самое ценное, что покупать все эти детали можно постепенно, не перенапрягая семейный бюджет или заначку.
Если вы не страдаете чрезмерным чистоплюйством, то можете уменьшить бюджет проекта ещё тысяч на 10 — 12. Это достигается покупкой не новых, а б/у агрегатов. Или китайских. В этом случае стоимость проекта составит 15 -17 тысяч рублей. На мой взгляд, цена вполне демократичная.
Лично мне, как старому нижегородскому эстету, не хотелось покупать старые и загаженные базовые агрегаты, отмывать и ремонтировать их, экономя монету, и затем громоздить на компрессор. Именно поэтому я купил абсолютное новьё.
Но это — лично мой подход к этому делу…
Написал Homa, сентябрь 2009 — март 2014
Запись опубликована 14 Сентябрь 2009 в 20:11 Категория: Самодельное гаражное оборудование: компрессор на бензиновом ходу. Вы можете следить за комментариями при помощи RSS 2.0-ленты. Вы можете оставить комментарий или трекбэк с вашего сайта.
Комментарии (68)
Отличнейший компрессор, не так давно тоже задумывался на эту тему, но до воплощения в жизнь не дошло.
Спасибо, Михаил! Будут ещё статьи о компрессоре на бензиновой тяге
Скажите а ваша клиентура-это только хорошие знакомые и друзья, или со стороны тоже бывают?
Михаилу: со стороны клиентов практически не бывает. За очень редкими исключениями. Чаще всего — это знакомые, и знакомые знакомых.
Ясно. Я тоже традиционно знакомым и друзьям авто ремонтировал. Но на данный момент количество знакомых и их авто исчерпало себя. Сижу без работы. Надо что то думать по этому поводу. На завод возвращаться очень не хочется.
Михаилу: да, сложный вопрос. Так сразу и не скажешь, как тут быть. Сейчас в добавок, сезонное затишье. Это весной и летом от желающих нет отбоя. Надеюсь, скоро начнутся дни жестянщика…
Люблю посты в таком духе! Спасибо вам огромное
Толково, только по цене можно подешевле найти, например 13700 р. будет стоить готовый к применению компрессор СБ4/С- 50.LB30 с однофазным движком 2,2 кВт и установленной арматурой, остается докупить ДВС (находил за 11000 р) и компрессор «на все случаи жизни» готов, остается шкив на Хонду найти и того примерно 25 тыр. есть напруга ставь эл. двигатель, нет напруги — ставь ДВС
Для DrNO: Хороший вариант, вполне рабочий. Но в моей местности такая Ремеза стоит около 19 тыс. тугриков. Тем не менее, и в этом случае можно поступить, как вы предлагаете — разница в цене в 5-6 тыр для настоящих гаражников — не помеха.
Лично мне хотелось сделать компрессор без ресивера (ресивер у меня сделан отдельно и соединяется с компрессором резиновым шлангом), потому что в этом варианте компрессор получается легче и компактнее, и не такой валкий, как с ресивером. И, ещё один момент — так легче возить его в мелкой легковушке. Например, в Матизе компрессор помещается в салон на заднее сидение, а ресивер — в багажник. И — вперёд, на шабашку!
Но в целом и общем — отличная идея.
Да, жалко что я раньше не набрел на этот сайт! А то ведь продал знакомому свой компрессор со сгоревшим движком за 500руб.! Сейчас бы нашел к нему бенз.движок — и всего делов (хотя бы от япона мокика)…Хотя предпочитаю свободное время посвящать не техническому творчеству, а более интересным делам.
Здраствуйте .А у меня покупной компрессор импортный 220в уж 2 года.Но двигатель правда садит напругу так ,что лампы тухнут.И двигатель стал сильно шуметь и греется.Компрессорная головка с одним поршнем тоже стала ерундить,2 раза разбирали.Сделано всё одноразово .В магазине запчастей нет,а что есть то узлами целиком по стоимости что почти сам компрессор.Думали хватит лет на 10-15,брали гдето за 16тыс.Решили добивать до конца,а летом всё срежем с рессивера и приделаем зиловский компрессор с мотором на 380в,а всю аппаратуру оставим штатную.Только непридумали как сделать смазку компрессору.Думаю что конструкция получится вечной по ресурсу.Может дадите совет по этому поводу?
Георгию: если в Гугле набрать поисковый запрос «самодельный компрессор ЗИЛ», то первой же строчкой выскочит вот это: http://icark.narod.ru/autotech/compess.html
Мне кажется, что вам будет интересно.
Могу добавить следующее:
Я сделал компрессор в соответствии с рекомендациями http://icark.narod.ru/autotech/compess.html, там все толково изложено. Двигатель 2,2 кВт (трехфазный, переделано на 220В), 1480 об/мин, диаметр шкива 125 мм. Компрессор зиловский, пневмоавтоматика сохранена.
Дополнительно, на выходе из компрессора установил предварительный конденсатоотделитель из пропанового баллона на 1 литр. Укомплектовал тремя зиловскими ресиверами, установленными вертикально, соединены последовательно, отбор воздуха из верхней точки каждого ресивера. На выходе из системы фильтр влагоотделитель 22-25х40-УХЛ4 ГОСТ17437-81 за ним регулируемый редуктор клапан 122-16УХЛ4 ГОСТ 18468-79 (все от станочного парка времен СССР).
В течение 4 четырех часов непрерывной работы (покраска микроавтобуса) компрессор от маляра не отставал, воздух давал чистый, сам не перегревался. Короче я доволен.
Сергею: спасибо за толковый коммент!
Георгию: вот вам даже небольшой отчёт от Сергея о проделанной работе. Вам только осталось реализовать этот вполне реальный проект.
Старые правила «хорошей авиапрактики» требуют производить сброс конденсата из пневмосистемы сразу после завершения работ (особенно зимой). Поэтому на предварительном конденсатоотводчике и на каждом ресивере внизу установлены пробковые краны, а от них трубки диаметром около 10мм в пластиковые бутылки. Т.е. между трубкой и горлышком бутылки должен быть хороший зазор для дренажа, чтобы не порвало бутылку. Сброс конденсата обязательно производить под давлением, хотя бы остаточным. Конденсат штука токсичная, «иньекции» недопустимы (не сочтите за занудство, но здоровье дороже!)
Сергею: а вот это интересно: чтобы токсичный конденсат не сливать куда не попадя, используются пластиковые бутылки?
Не могли бы вы поподробнее рассказать о вреде конденсата, и куда девать его в таком случае из бутылок? И что делать зимой, чтобы конденсат не замерзал?
Еще раз подчеркну: для эффективного удаления из пневмосистемы конденсат нужно не сливать, а сбрасывать под давлением, причем своевременно, пока теплый. Вспомните: «Высота полета 12000м, температура за бортом -40…», а пневмосистемы самолета работают, сбросом конденсата никто не занимается. А вот когда на Земле выполняется послеполетная подготовка, то это делается (лет 25 назад точно делал). Зимой обязательно (сделал запиши, не сделал — запиши дважды!), иначе вода в пневмосистеме замерзнет и «педагогическое воздействие» было гарантировано.
В бутылки сбрасываю для того, чтобы не распылять конденсат по гаражу. Его не много (компрессор еще не изношен), ну а когда бутылки заполнятся, попробую сдать дилеру, продавшему масло, для дальнейшей утилизации
Почему вреден не скажу, но нас тогда инструктировали:»Токсично!», а я запомнил:»Минздрав предупреждает!» Детальные протоколы испытаний о влиянии завоздушеной водно-масляной эмульсии на здоровье человека надо спрашивать у медиков. Но по-любому: подставлять любые части тела под струю сбрасывемого под давлением конденсата не стоит.
Сергею: так как же предупредить замерзание конденсата? Я всё понимаю по поводу своевременного слива (сброса) конденсата. А если замёрзнет на ходу нах, во время работы? В шлангах, патрубках? Как этого не допустить?
Может, алкоголь? Или как?
Предупредить замерзание конденсата можно своевременным его удалением из пневмосистемы, а также конструктивными и организационными мероприятиями
К числу конструктивных мероприятий я бы отнес и спиртушку о которой упоминает http://icark.narod.ru/autotech/compess.html.
К числу организационных: не проводить покраску при низких температурах.
Воздух, как рабочее тело в гаражных компрессорах, не претерпевает фазовых превращений, поэтому «обмерзания» подобные тем, что мы иногда наблюдаем на автомобилях с пропан-бутановой газобалонной установкой здесь не происходят.
По сути конденсат представляет собой завоздушенную водно-масляную эмульсию, количество его в значительной мере зависит от технического состояния компрессора и времени его непрерывной работы.
P.S. Для покраски я обошелся без спиртушки, емкости конденсатоотделителей (в т.ч. и трех вертикально стоящих ресиверов с последовательным подключением) с избытком хватает на четыре часа непрерывной работы. Пока компрессор работает, воздух, естественно, теплый, и конденсат угрозы закупорки трубопроводам не представляет. Зато, когда остановили компрессор, а удалить конденсат влом, а в гараже морозно, вот тогда при попытке повторного запуска и могут возникнуть «проблемки».
Уф-ф, целая теория
Сергею: что же!
Очень жаль, что мы так и не услышали начальника транспортного цеха…
А если серьёзно, полагаю, что тема раскрыта полностью
Во технота неумытая, забыл, что все маслопупы одним ЦИАТИМом мазаны!
Homa:
Спасибо за розыгрыш, улыбнуло
Сергею: кстати, кроме указанной вами ссылки по поводу самодельного компрессора, в общем-то ничего путного нет. Хотя, как казалось бы, относительная дороговизна аксиального компрессора должна была бы подстегнуть фантазии самодельщиков.
Например, в моей местности самая дешёвая Ремеза стОит от 19тыр.
А самодельный получается примерно втрое дешевле…
Или гаражные маляры забурели и в упор не хотят заниматься компрессоростроением?
А может, это кетайцы завалили рынок дешёвыми коаксиальными компрессорами, по цене от 3 тыр (!), и тем самым отбили у гаражников всякую охоту иметь очень приличный, но самодельный девайс?
И ещё вопрос: насколько я понял, батарея ресиверов для вашего компрессора взята от а/м Камаз?
Как вы думаете, можно ли к ресиверу приваривать те или иные железяки, как это сделано на всех импортных компрессорах?
Всё таки, сосуд хоть и не очень, но высокого давления?
Например, к ресиверу импортного компрессора приварены все кронштейны крепления компрессорной головки, а так же колёс.
Таким образом, ресивер выполняет роль как бы рамы компрессора.
А если приварить нечто подобное к ресиверу от Камаза? Не рванёт?
Как мне показалось, толщина металла у Камазовского ресивера меньше, чем у почти аналогичного по объёму ресиверу от китайского компрессора?
Тематика самодельных компрессоров периодически всплывает и на http://www.chipmaker.ru/. Самопальное компрессоростроение еще существует, просто оно не всегда оправдано экономически. Кроме того, у многих не хватает пороху довести параметры пневмосистемы до приемлемого уровня, поэтому зачастую и берут готовый, надеясь, что уж тогда проблем не будет. Иногда сбывается.
Ресиверы я использовал от ЗиЛа, но пришлось вварить три дополнительных фланца. Котлонадзора с бронекамерой в гараже не нашлось , поэтому испытания давлением 14 атмосфер в течение 5 минут, проводил самостоятельно. Для этого на электродвигатель был установлен уменьшенный шкив, а пневмоавтоматика заглушена. Между мной и установкой был 6 мм стальной лист, за манометром следил через амбразуру.
Сейчас настройки таковы: переключение компрессора на холостой ход при достижении в ресиверах около 8атм, подхват около 6,5атм, предохраниетльный клапан настроен на 9атм. Отключение электродвигателя от реле давления не делал из-за трудностей повторного запуска, когда система под давлением. Мои потребители воздуха работают при 2,5-3,5атм, регулировка редуктором.
Формально гаражные компрессоры не есть объекты Котлонадзора и варить ресиверы можно. ИМХО после подобных процедур следует испытывать систему.
Homa: Вспомнил, лет семь назад видел батарею из четырех Камазовских ресиверов! Ресивера лежали в два этажа по две штуки, сверху на приваренном швеллере компрессор с электродвигателем, внизу приварены колесные шасси для транпортировки. Вроде эту установку делал гаражный умелец «мелкой серией». Но в той конструкции мне не понравились системы смазки компрессора и очистки воздуха, поэтому особого интереса тогда не проявил. Слишком громоздко и дорого.
Сергею: согласен с вами — громоздко, это не для стандартного гаража, где поворотиться негде.
Поэтому, бензиновый компрессор я сделал без ресивера — так легче размещаться в гараже.
Поначалу предполагал поставить компрессор на 100 л б/у ресивер от компрессора Абак, но когда понял, какого размера и веса получится девайс…
Поэтому, использую в качестве ресивера ресивер компрессора Фиак,который уже давно стоит у меня в гараже на полке, почти под потолком. Соединяю их резиновым 14 мм кислородным шлангом.
Собираюсь сделать дополнительный ресивер из двух Камазовских, и подвесить их на стену.
Вообще, мне показалось, что вы профессионально владеете темой компрессоров, ресиверов и сжатого воздуха, а также котлонадзора (госгортехнадзора)?
Сергей!
Хотел спросить у вас по поводу смазки компрессора: есть искушение применять хорошую моторную синтетику (чистую синтетику) вместо более дорогой компрессорной синтетики, как говорят,тоже чистой.
Что вы думаете по этому поводу?
Homa: Достоверных экспериментальных данных, по поводу замены масла на используемой вами компрессорной головке, у меня нет. Что касается ресиверов, то в гараже я симпатизирую конструкциям выполненным в виде вертикальной цилиндрической колонны с эллиптическими днищами. Вход сделать по касательной к внутренней цилиндрической поверхности, это даст закрутку воздушного потока, что в свою очередь улучшит очистку его от загрязнений. Отбор воздуха выполнить из патрубка на верхнем днище, сброс конденсата, из патрубка на нижнем. На этих патрубках — пробковые краны. Естественно опорный башмак в виде треноги, между опорами емкость для конденсата. Площадь в уголке гаража такая конструкция будет занимать уже поменьше. Стоит присмотреться к готовым железнодорожным ресиверам, попавшим на «Вторчермет».
Все это так, информация к размышлению
Сергею: ДА, понятно! Спасибо за конструктив и гумор в ваших комментах!
Полагаю, мы неплохо раскрыли некоторые вопросы самодеятельного компрессоростроения! (во как заворотил!):)
Действительно, в ваших комментах содержалась информация, доселе мне неизвестная!
И я, как как бы самодеятельный компрессорщег, с большим интересом усвоил её!:)
Homa:
Небольшое уточнение: в предлженной выше конструкции ресивера, входной патрубок должен устанавливаться под небольшим углом к горизонту так, чтобы поток воздуха двигался по спирали вниз. Благодаря этому загрязнения, как более тяжелые фракции будут отбрасываться на стенки ресивера и стекать на дно, а в дальнейшем удаляться через конденсатоотводный патрубок.
Хоме: Осмелюсь предположить, что при замене компрессорного масла на качественное моторное ничего страшного не произойдет. Имея некоторый опыт в танкостроении могу сказать следующее — в пневмосистеме отеч.(да и зарубежных) танков компрессор смонтирован в трансмиссии с приводом от двигателя, включен в систему смазки под давлением, нагружен гораздо более бытового (раб.давление до 150атм.). Температура масла достигает 125 С, масло дизельное, отечественное, марки МТ16П (может сейчас есть и зарубежные). За всю практическую деятельность по этой специальности ни разу не встречал отказа компрессора…
Юрию: Согласен. Если не изменяет мой склероз (ну трудно рисовать динозавра по-памяти ), поршневые авиационные компрессоры АК-150 тоже в свое время работали на масле МК-8, применявшемся на газотурбинных двигателях, и проблем особых не было. А гаражные компрессоры работают при гораздо более низких температурных нагрузках. Но будем честны: подтвердить эти соображения можно только экспериментально для конкретного технического образца, а здесь уже возможны варианты
Юрию: весьма убедительно
Система смазки копрессора ЗИЛ ,по ссылке : …не советую ,сделал — гонит масло .
Занялся переделкой .
Юргену: уточните, пожалуйста, что и как!
Хома, как работает автоматика включения и выключения двигателя?
Ну, с выключением примерно понятно, цепь питания двигателя разрывается штатным пневмореле.
А как включается движок, когда давление в ресивере падает ниже установленного? Электростартера ведь нет.
Или всё вручную?
То BBS:
В том то и дело, что пневмореле (прессостат)в классическом виде здесь отсутствует.
А стоит РДВ — регулятор давления воздуха (от Камаза)
РДВ работает следующим образом: когда давление в магистрали достигает номинала (8кг/см2), сжатый воздух с выхода компрессора через перепускной клапан РДВ выпускается в атмосферу.
Т.е. компрессор и двигатель работают в «холостую»
Когда давление в магистрали падает ниже 7 кг/см2, воздух опять начинает нагнетаться в магистраль сжатого воздуха.
Причём, двигатель работает на номинальных оборотах всё время, не выключаясь — и на «холостых», и под нагрузкой — точно так же, как на любом грузовике «аля» Камаз,Маз Зил, или Урал
Что интересно, в импортных компрессорах на бензиновой «тяге» тоже такой же принцип действия — нет привычной автоматики, а стоит РДВ.
Аварийный клапан действует через пневмоцилиндр на тягу дросселя, сбрасывая обороты двигателя до холостых.
В некоторых «продвинутых» конструкциях стоит центробежное сцепление, а автоматика через пневмоцилиндр действует на дроссельную заслонку ДВС: обороты падают, сцепление «разобщается», компрессор «стоит», двигатель «молотит» на холостых.
Когда давление падает до минимального, автоматика через исполнительный пневмоцилиндр даёт «полный газ», сцепление вновь сообщает компрессор с ДВС.
Но из-за сложности такие варианты «не катят»
Спасибо! Всё наглядно и понятно.
Понятно, что приспосибить можно всё, но интересно, какая модель и с каким валом используется в вашем изделии?
То BBS:
Модель точно не помню, но:
Вал — метрический, ф20мм, шпонка (не то призматическая, не то сегментная, не помню)
Народ, кто где встречает новый год?
Есть вариант встретить в Питере, но скорее всего все ломанутся в Москву, на манежку. Эхх, темнота!
В Питере вас ждут незабываемые ощущения, да и после встречи НГ все дальнобойщики добрые — довезут домой бесплатно )))
У кого какие варианты встречи нового года, пишите в теме…
Привет скажи стоит купить? Регулятор давления ЗИЛ,КАМАЗ,МАЗ,УРАЛ,КРАЗ,ЛИАЗ АВТОКОМПОНЕНТ
11.3512010-10 (15.3512010)По присоединительным и техническим параметрам регулятор давления 15.3512010 взаимозаменяемый с регулятором 11.3512010 и регулятором 100-3512010.родной рааз стоит 3000р а этот 1000р.компрессор есть бензодвигатель купил,хочу рдв.
Vlady:
По устройству — то же самое.
По назначению — то же самое.
Как насчёт надёжности — не знаю.
Думаю, надо брать, ну а если что — починить можно всё
Хома, прошло 4 года.
Как работает агрегат??
Возможно-ли поиграв шкивами, увеличить производительность, при тех-же агрегатах.
Или они работают на пределе??
—Спасибо.
Александру:
Компрессор по-прежнему в строю и весьма востребован в разных проектах.
Вот к примеру совсем «свежий» ролик, в котором компрессор работает в составе пескоструйки http://www.youtube.com/watch?v=9zNo8KbDB8o
Что касается мощности, то двигатель загружен на 50-60% и легко справляется с компрессорной головкой на любых режимах.
Номинальная частота вращения двигателя примерно 2800 об/мин, при этом компрессорная головка делает около 1300 об/мин, обеспечивая геометрическую производительность около 420 л/мин. Реальная производительность чуть более 300 л/мин.
Что касается оптимизации и «игры» шкивами, то на мой взгляд это не слишком эффективно.
Лучше дать двигателю полный газ (это около 4000 об/мин)
А если серьёзно, то есть две идеи:
1. Поставить трёхцилиндровую головку LB40 (630 л/мин) — движок с ней вполне справится. Но — у этой головки конская цена (кажется, 17 тыр)
2. Реализовать другой проект — компрессор из двигателя Ваз-2101 с приводом от двухцилиндровой Хонды GX390 мощностью 13 хорс пауэрс.
Эти двигатели есть с редуктором 1:3 в китайском исполнении. Получается красивая трансмиссия безо всяких ремней
Вот только где деньги на это всё взять
Добрый день, Хома!
Приятно, что Вы полны проектами по улучшению, увеличению и… всё, что понадобится впредь. Однако, может быть, нужно полнее использовать потенциал того компресора, который имеется в наличии?
Мой товарищ, который развивает свой автосервис просто напросто купил винтовой компрессор Атлас Копко (брал б\у за 150тыр.), чем снял все вопросы по количеству и качеству потребляемого сж.воздуха. Но я не могу представить себе такую махину у себя в гараже, хотя вопросы по покупке, установке и подключению — решаемы. Только вот загружен он будет на процент от своих возможностей…
Зы: посмотрите, пожалуйста, как мой Ай-Пи оказался блокированным — второй день проблема с заходом на форум, пишет:
«Вам закрыт доступ к конференции.
Для получения дополнительной информации свяжитесь с администратором конференции.
Доступ к конференции закрыт для вашего IP-адреса.»
Я, конечно, на отдыхе, но не на столько…
Юрий, здравствуйте!
1. Блокировок вашего айпи не обнаружил.
2. Вообще снял возможность блокировать вас по айпи.
3. Аналогичная история была со Слесарем.
Пробуйте зайти на форум.
Нескучного отдыха!
Спасибо за оперативность, Хома!
Вроде все наладилось, зашел на форум без проблем. Вчера поздно приехали-обустроились, а сегодня гроза ночью, дожди днем, так что делим комп на всех… До моря 20 метров, так что — «сбылась мечта идиота»(с).
Homa.
Качает-ли компрессор, до 10 атм??
Замеряли-ли время, —ПО ФАКТУ. например, за сколько времени, забивается рессивер, 20 или 50 литров, с нуля, до 10 атм??
За сколько времени, происходит добивка в рессивер, в 20 или 50 литров, в 8 атм, до 10 атм??
Спасибо.
Здравствуйте, Хома!
Не могли бы Вы уточнить размеры шкивов? Особо интересует шкив на двигателе и где такой можно приобрести?
Спасибо!
Сергею:
Шкив на двигателе — стандартный, покупной, наружным диаметром 140 мм, под клиновой ремень типа SPA
Отверстие под вал — цилиндрическое, диаметром 20 мм
Шкив крепится к валу двигателя при помощи разрезной конусной втулки (тапербуша) и винтов
Шкив на компрессоре штатный и идёт с ним в комплекте, диаметр около 300 мм
Маркировка шкива на двигателе CMW SPA140-01 1610
Куплен в фирме «Зиптрейдинг» (найдёте поиском), г. Подольск МО
Будут вопросы -…
Добрый день, Хома!
Большое спасибо за информацию, шкив заказан, надеюсь скоро придет!
Не на чем, Сергей!
Купить готовый шкив — правильное решение. Вы убедитесь в этом, когда поставите его на вал, и посмотрите на его биения.
Их практически нет!
В то время как самодельный шкив обязательно будет вихляться.
Полностью с Вами согласен!
Найти нормального токаря и подходящую болванку, в наше время куда сложнее чем купить готовый шкив.. Но тот факт что в людях еще не пропало желание конструировать, а не просто покупать что имеется на рынке, очень радует) На Вашем примере я в очередной раз в этом убедился, за что хочу сказать отдельное спасибо!
Что же касается самого компрессора, я сейчас остановился на стадии изготовления проставки между рамой и двигателем. Отдавать 700-800 рублей за кусок железа, пусть уже готовый, меня, честно говоря, «жаба душит». За основу планирую взять вашу конструкцию (предусмотрено и устройство натяжения, и, если я все правильно понял, при таком варианте исключен перекос двигателя).
Попутно, хотел задать вопрос по поводу теплообменника. Когда вы трубку в спираль заворачивали, то набивали что-нибудь внутрь или это лишнее? Подходящего куска трубки у меня не нашлось, на днях планирую его приобрести. Подскажите, пожалуйста, какой диаметр и толщина стенки у вашей трубки?
Трубка теплообменника — кондиционерная, диаметром 1/2 дюйма.
Стенка у неё тонкая, кажется 0,6 мм или около этого.
Кондиционерная медь очень хорошо отожжённая, поэтому гнётся безо всяких приспособлений, чисто руками.
Разумеется, если все гибы плавные и приличного радиуса (как в теплообменнике)
К тому же, её продают в почти готовом, то есть в уже свёрнутом в спираль Архимеда виде.
Теплообменник весьма эффективен, потому что имеет длину в несколько метров, и находится в довольно активном воздушном потоке от крыльчатки.
Хома, сколько надо этой трубы для теплообменника? По фото трудно оценить.
To ВВS:
Трубы ушло довольно много — метров 6
Во всяком случае, оставшаяся у продавщицы «бухта» «тянула» на 6 метров длины, если я не ошибаюсь.
«Ошибка» в бОльшую сторону только приветствуется.
Если вам всё-таки нужно знать «точно», то подождите — на этой неделе попробую замерить.
Спасибо. Точность не помешает, но это для педантов , так что по-возможности.
Признаться, не ожидал, что так много трубы понадобится.
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, не греется ли компрессорная головка при постоянной работе? Вроде режим работы, упрощенно — 1 минуту работает, 3 минуты — остывает.
А так получается что 100% времени нагнетают воздух, хоть и часть времени в атмосферу.
Заранее благодарен!
Сергею:
Проблем с перегревом не было никаких, даже в процессе непрерывных (почти круглосуточных) аврально-малярных и аврально-пескоструйных работ
Только бензин к Хонде успевали подтаскивать
Возможно потому, что на валу компрессора установлен довольно эффективный вентилятор.
Уважаемый Homa, дело в том, что я заказал компрессор Ремеза с такой же головкой. Боюсь, что гаражная сеть не вытянет, пусковой ток двигателя в 2,2 кВт, хотя у меня есть стабилизатор напряжения на 10 кВт. Вот загорелся идеей переделки электромотора на бензиновый. Кое-что на Вашем сайте полезного подсмотрел. Но остались еще вопросы, если не затруднит, хотелось бы услышать ответы:
1) Каким образом происходит натяжение ремня?
2) Зачем необходим охладитель из медной трубки? (Как я знаю, при охлаждении из горячего воздуха выпадает конденсат, т.е. нужно ставить влагоотделитель?)
3) Каким образом вы присоединили медную трубку к компрессору (развальцовка, диаметр гайки)?
Заранее благодарен!
Сергею:
1. ДВС установлен на подрамнике, который перемещается вдоль рамы, при помощи натяжного болта.
2. Спираль из медной кондиционерной трубки — для первичного охлаждения воздуха. По поводу выпадения конденсата — даже не парьтесь. В змеевике воздух горячий и водяные пары не конденсируются (как в ресивере)
А те, что таки конденсируются, малы по объёму и периодически выбрасываются через разгрузочный клапан РДВ
3. Трубка — на конце развальцована, диаметр резьбы у накидной гайки 3/4 дюйма (19,05 мм)
Гайка шла в комплекте с компрессорной головкой.
4. Диаметр медной трубки 1/2 дюйма, длина — несколько метров (где-то есть в комментах)
Добрый день! Пришел бензиновый двигатель. Купил Лифан 190 кубиков для эксперимента, благо дешевый. Теперь основной вопрос какую голову ставить или LB30 или Зил-130 (купил под восстановление).
Основной вопрос, как изготовить стальное основание (станину) для движка и головы. Или как на существующем компрессоре — П-образный профиль или как у Вас.
Не могли бы вы сделать более детальное фото вашей конструкции, можно на мыло?
Заранее благодарен!
Сергею:
Однозначно, ставить надо LB30 — она почти втрое производительнее ЗиЛовской, да и возни с ней, и доработок — по самые бакенбарды.
Основание попробую отфотать на следующей неделе.
В вашем варианте есть смысл использовать с доработками штатное основание.
Доброго дня! Огромное спасибо за идею. Себе создал такой же, только с компрессором LB-40. И еще обязательно нужно делать сцепление центробежное, иначе компрессор просто не завести с обычным шкивом(при запуске будет мешать компрессор). Использую для накачки 50-литрового ресивера(скоро куплю литров на 300), который с нуля до десяти наполняется за 90 секунд. Компрессор собрал для развлечения, чтобы на природе можно было подудеть тепловозным тифоном т-9, который потребляет воздуха около 50и литров в секунду. Так же накачиваю пневмосистему автомобиля.
https://yadi.sk/i/hYY0BtMhzohJi
На фото еще не завершенный вариант, сейчас уже поставил охладитель из медной трубки как у Вас. У меня он получился чуть больше трех метров. Так же осушитель и ручку для перевозки сделал по типу Вашей. В морозы буду использовать селикагелевый осушитель, который планирую сделать с водяного фильтра с трубкой до дна, и заполненный селикагелевым наполнителем от кошачьего туалета.
Игорь, здравствуйте!
Шикарный вы сделали компрессор! К тому же, довольно необычного назначения ))
С большим ресивером вообще, будет огонь ))
Если не секрет, где покупали центробежное сцепление?
Успехов!
Кстати, я тоже Игорь ))
Здравствуйте, Игорь!
Все началось с того, что захотел сделать на своей Тойоте Камри громкий сигнал, поставил волговский, так на форуме посоветовали. Кто-то написал, что если хотите по-настоящему громкий сигнал, делайте его пневматическим. Так я попал на сайт http://gydkov.net, и, разумеется загорелся идеей железнодорожных тифонов. Первым моим тифоном был Т-37, купленный за сотню долларов. Потом собрал пневмосистему, которую установил на свой микроавтобус Форд Транзит(место, слава Богу там достаточно для двух камазовских ресиверов по 20 литров). Естественно, мечтал о тифоне Т-9, который вскоре удалось купить в печальном состоянии. Привел его в порядок, но оказалось, что воздуха, который может дать компрессор Беркут-20, для него недостаточно. Чтобы накачать 40 литров, ему необходимо около двадцати минут, при том, что тифон Т-9 расходует 50 литров в секунду. И вот, на том же сайте нашел ссылку на Ваш сайт, где и увидел компрессор на бензиновом двигателе. Заказал в Интернете двигатель и головку трехпоршневую LB-40, Купил квадратную трубу для рамы, сварил, отдал на покраску. В итоге вышло то, что на картинке. Медная трубка 12-я для охлаждения куплена в холодильном магазине. Для моего компрессора использовано 3.5 метра. Так же стоит осушитель циклонный, но для тонкой очистки необходимо сделать селикагелевый осушитель. Используется корпус обычного водяного фильтра и наполнитель для кошачьего туалета. В ютубе есть видео на эту тему.
ОГРОМНОЕ СПАСИБО Вашему сайту идею создания такой установки.
На счет центробежного сцепления: Оно используется в виброплитах для укладки тротуарной плитки. Есть несколько разновидностей, в основном отличаются диаметром вала, на который устанавливается. Обычно 19 или 20 мм. Также диаметр шкива отличается, и есть разное количество ручьев для ремня.
У меня двигатель Honda GX-160 с диаметром вала 20 мм. Сцепление с виброплиты Патриот китайского производства(так сказал продавец). Нашел на OLX за 950 гривен(обычно стоит 1500-2500). Для компрессора Ремеза с родным шкивом идеальный вариант 130 мм. Работает превосходно. Заводим двигатель, прогреваем, а потом добавляем оборотов, и происходит плавное включение компрессора.
Игорь, еще раз спасибо Вам и Вашему сайту.
Homa Здравствуйте вы с какого региона ? Можете проконсультировать по Телефону ?
Игорь здравствуйте я вот хочу тоже собрать мотокомпрессор взять поршневую от ремезы LB 50 LB75 и на на эту голову от ремезы подключить Японца хонду в 10 лс я думаю получиться сильный автономный компрессор ! У вас как получилось ? с головой LB 40 это 3 квт (на память ) и 500 литров вход ?
Источник