Впускной патрубок своими руками

Чуть-чуть истории.
Это был конец зимы, пора готовить коня к лету. Собравшись с мыслями я пошёл в гараж, растопил там печку, немного убрался и приступил к подготовки. Стряхнул с него пыль, поставил свеженький аккум на его родное место, заправил новым бензином, открыл подсос вставил и повернул ключ зажигания и нажал на кнопочку «Start»… но не тут-то было, он не хотел оживать. Покрутив двигатель, понял, что бесполезно и стал искать причину, но долго искать не пришлось. Заглянув под бак я сразу заметил полностью растрескавшиеся ( видимо от холода) впускные патрубки, в них-то и была поблема.
Через дырки которые образовались в патрубках карбы сильно сосали воздух, причём не лучшего качества. Идея всё замазать герметиком сразу отпала, так как опыт показал, что на долго такого ремонта не хватит. Закрыв гараж я взгрустнул и поплёлся обратно домой. Я пришёл домой и первым делом обзвонил магазины, потом друзей, потом в интернете поискал, но когда нашёл ужаснулся! Твою же мать, почти 8 кило рублей за 4 резиновых патрубка! «Так дело не пойдёт» — подумал я. Пораскинув мозгами решил, что быстрей и дешевле будет сделать их самому.

Процесс изготовления
Рассмотрев деталь я разделил её на части:
1) Металлическая основа
2) Резиновая трубка
3) Штуцер (для бензонасоса или регулировки карбов)

Для наглядности

Снял размеры и на следующий день принялся чертить эскиз металлической основы. К слову сказать, чертить пришлось на работе и при свечах, так как отрубили электричество =)

Закончив я отдал это знакомому токарю и уже через пару дней детальки были готовы, но не до конца. Оставалось только отрезать лишние части и подогнать по длине, в чём мне сильно помогла болгарка.

Теперь дорога мне пролегала на местный рынок, где был куплен маслобензостойкий армированный резиновый шланг и 12 металлических хомутов. Купил я всё с запасом, как потом оказалось не зря. Мучился с первым патрубком я примерно часа три и как ожидалось первый блин комом. Вот что получилось:

А вот как примерно должно быть.

Ещё раз обдумав план действий было решено обрезАть шланги более трапециевидно (как на второй картинке нарисовано), не торопясь и экономичнее, а то уже и так почти половину шланга извёл.
К сожалению после этого у меня села батарейка на мобильнике, но то что получилось потом не сильно отличается от предпоследней фотографии, разве что изделие стало раза в 2 покороче.

И так нарезав оставшиеся 3 парубка, высверлив дырки и вкрутив туда штуцера я начал вставлять новые изделия на место старых. С помощью «лома и какой-то матери» к вечеру я почти идеально подогнал все 4 патрубка.

Выглядело всё очень «по колхозному», но за то мотоцикл завёлся с пол-оборота! «Вон он, звук победы!» — подумал я и скромно улыбнулся =)

Плюсы: В 4 раза дешевле; в 8 раз быстрее; легкодоступные и полностью взаимозаменяемые части; лучше чем китайские аналоги; +10 к скилу » руки из плеч».

Минусы: Колхозный вид; Нужно периодически проверять на износ и состояние (всякое бывает, всё таки не оригинал); требуется личный инструмент и хоть немного прямые руки.

И пару советов на последок.

1) Сем раз отмерь, один раз отрежь!
2) Будьте аккуратней и не впихивайте невпихуемое!
3) Отверстие под штуцер лучше сверлить в самом конце работ с уже надетым шлангом!
4) Ваши размеры деталей могут значительно отличаться от моих! Будьте внимательны.
5) Металлическую деталь лучше изготавливать из алюминия!
6) Резинки и прокладки лучше ставить новые!
7) Если в ближайшее время не собираетесь синхронить карбы, то для экономии времени и нервов штуцер можно сделать только на одном из патрубков (для бензонасоса).

Я не писатель, как смог-так написал. Может кому будет полезно.
Всем добра.

Источник

Поделки своими руками для автолюбителей

Ремонт впускного воздушного патрубка

В самый неподходящий момент ночью в дали от цивилизации (у родителей в селе) лопнул патрубок.

Как временная мера был замазан обычным строй силиконом и обмотан скотчем

Естественно такого скорого ремонта на долго не хватило, дырка увеличилось и опять стало подсасивать воздух. В связи с тем что новую деталь найти практически невозможно, а если где и найдется то ценник будет дикий (в одном из магазинов в городе огласили ценник в 100 $ и полтора — два месяца ожидания) принял решение самостоятельно попробовать починить.

Предварительно на просторах инэта изучил возможные варианты, но честно говоря ничего особо не понравилось, хотелось максимально сохранить эстетический вид и гибкость.

Прикупил новые более надежные хомуты

Хорошенько поразмыслив решил пойти следующим путем, отчистил патрубок от силикона, обезжирил, сами трещины сначала зашил капроновыми нитками

Цвет специально другой для удобства

Далее из подручных материалов (2 капроновые крышки для банок, 2 колпачка от баллончиков из под спрей краски и рулончика скотча) соорудил конструкцию которую поместил во внутрь патрубка для фиксации последнего в растянутом положении

Рассмотрев лупой с 40 кратным увеличение обнаружил что между ребрами жёсткости на гофре имеются микротрещины, решил для профилактики проклеивать не только прошитые места. Прокладочный герметик именно тот материал который лучше всего подойдет в данном случае, при застывании эластичен, стойкий к высоким температурам и жидкостям двигателя.

Обезжиренный и роcтянутый патрубок (между ребрами) аккуратно проходим 80 той наждачной бумагой для того чтоб появилась шероховатость к которой лучше пристанет материал. Из палочки делаем лекало чтоб слой герметика по кругу был 3 — 4 миллиметра

Сколько не ялозил идеально не получилось сделать

В таком состоянии оставляем на несколько часов, потом поверх наносим еще герметика и одеваем кольца из велосипедной камеры

Резиновые кольца натянуты предельно, хорошо усаживают герметик и оставляют после себя более мение ровную поверхность, по прошествии определенного времени (2 — 3 часа) видно из за действия герметика размягчаются и сами разрываются. И так по кругу делаем несколько повторов пока не добьёмся желаемого результата, или пока не закончится терпение 🙂

Для сравнения старые узкие хомуты

В дроссельной заслонке обнаружил масло, решил попробовать улавливать его топливным фильтром с отстойником, посмотрим что из этого получится.

Мысль о том что что то не так не покидала меня после установки патрубка на свое место, как то уж слишком он натянут, побродив по дебрям нэта и данного ресурса до меня дошло что сейчас у меня патрубок от FE3N, он немного короче, и чуть конструктивно отличается к тому же родной должен быть с отводом для резонатора как на фото ниже.

Данный пост создан чтоб поделится своим опытом, основная цель которую хотел достичь сохранить максимально заводкой внешний вид, эластичность и работоспособность конструкции. В тексте указал что перед ремонтом проштудировал много инфы на ютубе и инете, варианты с термоусадками изоплетами 2 компонентными клеями и т.п. не понравились и не дали бы желаемого результата.

Автор; Василий Гомбач г.Днепропетровск

Источник

Патрубок карбюратора: особенности ремонта

Патрубок карбюратора – немаловажная составляющая любой топливной системы на «карбюраторном» агрегате. По сути, именно этот узел является переходным звеном в процессе передачи топливно-воздушной смеси из карбюратора в камеру сгорания мотора. Учитывая столь важное предназначение, ничего удивительного в том, что поломка патрубка способна нарушить функционирование любого транспортного средства, не наблюдается. Более подробно о назначении, возможных неисправностях этого узла топливной системы и их ремонте поговорим в сегодняшней статье.

Патрубок карбюратора: назначение и особенности узла

Как было отмечено выше, патрубок карбюратора (также называемый впускным) – важная часть системы передачи горючего из топливо-распределительного узла в двигатель. Естественно, располагается этот переходный узел со стороны карбюратора и представляет собой полую трубку. В зависимости от модели мотоцикла, скутера или автомобиля длина патрубка будет разной, однако в большинстве случаев она не превышает 15-20 сантиметров.

В конструкции узла имеются несколько элементом:

Непосредственно впускной патрубок, представляющий собой полую трубку, диаметр и длина которой подбираются с учётом конкретных особенностей агрегата;
Прокладка патрубка, необходимая для исключения подсосов воздуха в топливо-распределительном отделе двигателя;
Хомут и винтовые крепления узла, используемые для его плотной фиксации между карбюратором и мотором.

Примечание! На многих патрубках карбюратора имеется небольшая, отходящая в сторону трубочка. Она соединяется со шлангом воздушного фильтра двигателя, что необходимо для стабильной передачи горючего в мотор посредством создания некоторой разреженности воздуха.

Особых сложностей в конструкции патрубка нет, ведь чем проще конструкция узла, тем надёжней он будет при работе. Относительно транспортировщика топливо-воздушной смеси это очень важно, так как при его функционировании недопустимы даже незначительные подсосы воздуха. К слову, именно поэтому впускной патрубок изготавливается либо из алюминия, либо из плотных видов резины. Алюминиевый «переходник» часто встречается на моторах мотоцикла с большой мощностью, а резиновый – не редкость во всех остальных случаях.

Возможные проблемы и их диагностика

Неисправность патрубка – нечасто встречающееся явление. В любом случае, знать о признаках его поломки и правилах диагностики желательно каждому владельцу «карбюраторного» агрегата, ибо поломка может произойти в самый неподходящий момент и придётся исправлять ситуацию. Зачастую неисправный впускной патрубок серьёзно влияет на функционирование мотора из-за того, что порядок подачи воздуха и топлива нарушается.

В типовых ситуациях с поломкой переходного узла наблюдаются:

провалы на низких или высоких оборотах;
проблемы с настройкой карбюратора, особенно с холостым ходом;
нестабильная работа мотора.

Причин такой симптоматики немало, однако их можно подразделить на две большие категории:

Проблемы, связанные с нарушением целостности, герметичности или формы узла. Такая поломка патрубка встречается достаточно часто и может являться следствием как механического воздействия, так и результата неправильного ремонта. К примеру, алюминиевый узел может сильно загнуть при аварии, а резиновый – вовсе разрушится;
Неисправности, появляющиеся из-за внесения конструкционных особенностей в транспортное средство. Ничего удивительного в этом нет, ведь при увеличении мощности мотора или смене карбюратора на более объёмный нужно менять и впускной патрубок. В ином случае проблем в работе двигателя не избежать.

Диагностика поломки патрубка карбюратора осуществляется в следующем порядке:

Во-первых, осуществляется снятие узла и его детальный осмотр на предмет наличия внешних дефектов или формоизменений;
Во-вторых, проводится исследование состояния прокладки между патрубком и мотором.

Если проблем не выявлено и изменений в конструкции транспортного средства не было, то, скорее всего, виной неправильного функционирования мотора либо он сам, либо карбюратор. Как говорится, третьего не дано.

Ремонт

Ремонтировать патрубок карбюратора одновременно и сложно, и до безобразия просто. Тут всё зависит от причины поломки, так как именно она определяет следующий порядок действий. В случае с нарушением целостности узла проводится его замена на точно такой же, при иных обстоятельствах придётся не только менять патрубок, но и «подгонять» его под конфигурацию мотоцикла или автомобиля. Процедуру подгонки детально рассмотрим в отдельном пункте статьи, а вот процесс замены освещён ниже.

Итак, заменить впускной патрубок вполне возможно в следующем порядке:

Сначала подготовьте необходимый инструментарий, в перечень которого входят:
- несколько головок для ключей небольшой размерности;
- пара отвёрток;
- ветошь;
- новый патрубок.
После подготовки важно получить доступ к патрубку, что требует лишь снятия мешающих узлов, а в некоторых случаях – открытия «сидушки» или капота транспорта;
Теперь, когда патрубок в шаговой доступности, сначала ослабляется его хомут крепления к впускному коллектору карбюратора, а затем демонтируется шланг, идущий от воздухофильтра;
Далее необходимо демонтировать крепления патрубка в области двигателя и аккуратно убрать снятую деталь;
На заключительном этапе осуществляется монтаж детали и привидение транспорта в первоначальный вид. Ремонт окончен.

Важно! Перед снятием патрубка крайне важно очистить рабочие поверхности при помощи ветоши от пыли или иной дорожной грязи, а перед установкой – обезжирить место наложения прокладки. Действовать при осуществлении этих процедур нужно не торопясь, так как попадание сторонних фракций в карбюратор или внутренности мотора не допустимо.

Модернизация и подгон патрубка

Ранее было упомянуто, что при изменении конфигурации мотора или карбюратора под них придётся «подгонять» патрубок. К слову, данную процедуру также можно использовать и в виде тюнинга впускного узла, так как:

удлинение патрубка улучшает работу мотора на «низах»;
укорочение патрубка повышает КПД функционирования двигателя на высоких оборотах;
а вот изменение диаметра трубки особых эффектов не оказывает.

Учитывая представленные выше положения, при «подгоне» патрубка к конфигурации транспорта наиболее важно учитывать его длину. Определение этого показателя осуществляется с учетом следующих характеристик транспорта:

Используемая мотором фаза газораспределения;
Диаметр диффузора карбюратора.

Если не вдаваться в физику, то принцип подгона таков: чем меньшие фаза и диаметр диффузора, тем короче стоит подбирать патрубок. Более конкретные рекомендации дать нельзя, ибо окончательный подбор узла осуществляется только на практике последовательной заменой узлов разной размерности.

Отметим, что зачастую не нужно приобретать новый патрубок. Если его длину нужно увеличить, то можно прибегнуть к использованию подкладок в место соединения узла с мотором. В случае же укорочения впускного патрубка достаточно провести его обрезание. Что касается расположения узла, то наилучший вариант размещения – перпендикулярно к мотору. В прошлом, многие мотоциклисты загибали патрубок карбюратора под углом к двигателю, но сегодня несостоятельность такого подхода уже доказана, и он не актуален. На данный момент изменение угла расположения патрубка целесообразно лишь в том случае, когда его нельзя установить по-иному исходя из особенностей конструкции транспорта.

Как видите, впускной патрубок – важный узел в устройстве «карбюраторных» агрегатов. Выявить его поломку и отремонтировать очень просто – достаточно обратиться к представленному выше материалу. Надеемся, статья дала ответы на интересующие вас вопросы. Удачи в ремонте и на дорогах!

Источник