Врезка стекла своими руками

Текущее время: 24.09.21, 06:07

Как врезать стекла. Нестандартный опыт.

Richard Welt » 20.06.08, 16:34 Как врезать стекла. Нестандартный опыт.

Хочу поделиться опытом врезки окон в Т4.

Разметка прорези. От внутренней части «канавки» борта отступаем 1 см внутрь будущего оконного проема. Карандашиком прочерчиваем линию, на поворотах тоже отступаем по 1 см так чтобы получались плавные углы.

Я брал обычную отрезную машинку и начинал водить крУгом (отрезным) по черте не надавливая. И именно водить. В противном случае место нагреется и краска загорится. А нам этого не надо. Тут самое главное не «жать» на металл, а именно водить слегка нажимая и немного выше черты. Тогда заусинцы и неровности просто удаляем рашпилем до полностью ровного среза. Рашпиль это железо дерет как волк овцу. Получается очень ровный срез. Таким образом, я делал четыре прорези.

Защитите зеркала. Причем тут странность есть. Одно зеркало я не складывал и ему от потока искр ничего не было. А второе сложил – и результат много продольных полос от искр на стекле. Позаботился, блин.

Затем тонким сверлом просверливал много дырочек на «поворотах».

Теперь осталось аккуратно оторвать перемычки между дырочками от сверла и снять кусок борта. Кое-где можно использовать полотно от ножовки по металлу — там,
где отрезная машинка к дырочкам вплотную не подобралась, а таких мест 8 на каждое окно.

Дальше я брал напильник. Рашпиль для длинных сторон и круглый для поворотов.

Между внешней и внутренней стороной борта есть клей. Он их скрепляет. На сервисах борта приваривают друг к другу, а я просто срезал клей до уровня среза внешней части борта. Таким образом, клей продолжает скреплять эти две детали.

Праймером клеевого набора прокрашиваем металл на месте среза, одно сантиметровую зону края внешнего борта и стекло. Наносим клей, причем советую как можно ближе к срезу и не много иначе резинку декоративную будет выпирать.
Тут нужен помощник. Ставим резинку и ставим стекло, осаживая его кок можно ниже. Тут клей должен быть совсем свежий, со старым осаживать сложно. Осаживаем так, что слой клея чуть ли не 1-2 мм остается. Можно оклеить скотчем нижнюю часть внутреннего борта, если клей капнет. Я не оклеивал – ни разу не капал.

Я крепил стекло на ночь палками в распор стены гаража. Но самое главное не перестараться.

Все, утром снимает палки. Острым ножом срезаем излишки клея с внутренней стороны.

Вуа-ля. В результате работ стекло стоит буквально на пару миллиметров выше, чем у заводской вклейки.

Меня на сервисе кошмарили, стекло порвет от перегрузок!! Надо варить борт. 5 лет уже рвет, никак не порвет. J

За день, не торопясь, одному можно вклеить два стекла. Помощник нужен только для постановки стекла в прорезь.

Зачем так? Самое главное — вода в салон не протекает.

Источник

Врезаем боковые окна в бусик (37 фото)

В инете были найдены и приобретены стёкла, куплен клей, герметик (в колбасе), мероприятию сопутствовало то, что имелась сдвижная дверь на которой можно потренироваться и так читаем, смотрим.
И так как я уже говорил выше, многие владельцы подобного плана автомобилей мечтают сделать из них пассажирскую версию ну или хотя бы остеклить, как ни как и вид другой и обзорность по лучше будет.
Имея сдвижную дверьбу после дтп, не грех было над ней поглумиться и потренироваться, необходимо вырезать ровненько оконный проём, проём как пишут в инете вырезается болгаркой или лобзиком, в наличии имеем и то и другое- берём дверь , пробуем .

по факту использования лобзика получаем такой результат, лобзик рвёт металл, царапает краску, не очень удобно, может пилочка толстая, ну мне не понравилось им работать

обращаю внимание на то, что вырезать проём нужно изнутри, что бы не повредить внутреннюю кайму металла кузова, изнутри резать гораздо удобнее, как как эта самая кайма служит направляющей для реза

Пробуем резать болгаркой, но она тоже даёт сбой, не разбирал, но звук был такой, будто зубья съело)),

и так о резке проёмов болгаркой, круг нужен 125й, самый тонки толщиной 1 мм, обязательно хороший, так как 2 дешёвых уходят на 1 оконный проём

вырезаны прямые линии оконного проёма

Источник

Процесс вставки стекол в деревянные окна

Неприятные ситуации при ремонте или обычной эксплуатации оконных рам случаются нередко: одно неосторожное движение и стекло безвозвратно разбито.

Тогда возникает вопрос, как починить оконную раму так, чтобы стекло служило долго и больше не возникало подобных проблем.

Остекление деревянной рамы должно происходить в соответствии с правилами, поэтому перед тем, как самостоятельно выполнять процедуру, лучше тщательно изучить все нюансы.

Когда необходима?

Правильный монтаж деревянных окон производится с соблюдением технологии, поэтому все манипуляции выполняются последовательно. Если придерживаться всех правил, то можно добиться качественной шумоизоляции и герметичности. Остекление деревянных рам может производится как при их установке, так и в фабричных условиях.

Есть ситуации, когда остекление требуется именно в момент монтажа:

была повреждена рама, из нее извлекли стекло и устанавливают его обратно после монтажа конструкции;
производится ремонт оконных деревянных рам с необходимостью извлечения стекол;
было разбито стекло – раму аккуратно очищают от осколков и вставляют новое изделие.

В других ситуациях стеклянную продукцию монтируют сразу на фабрике. Это удобно, быстро и не занимает много времени.

Какие виды подходят?

Одной из главных характеристик качественного деревянного окна будет не только выбор надежного материала для самой рамы, но и соответствие стекла стандартам. Например, некоторые производители используют в своей продукции «умные» стекла.

Они способны отразить солнечную энергию до 58% — это говорит о том, что солнечный свет будет попадать в окно, но нагревать его не будет. Если окно находится на южной стороне, то на стекла предлагают нанести специальное напыление, которое защитит от солнца. При этом в помещении будет сохраняться нужная температура воздуха.

Основные требования к стеклам для деревянных окон:

наружное стекло толщиной 4 мм;
расстояние между двумя остеклениями – не менее 16 мм;
внутреннее стекло 4 мм с твердым покрытием;
стекло не должно иметь сколов и других дефектов;
по краям стекла не должны присутствовать повреждения, которые будут препятствовать его герметичной установке.

В зависимости от типа стекла, которое будет использовано при монтаже деревянной рамы, есть несколько ГОСТов, определяющих требования по конкретным категориям продукции.

Средние расценки на стекла толщиной 4 мм, которые подходят для деревянной рамы, зависят от размеров и региона продаж. Например, приблизительная стоимость за 1 кв. м. составит от 500 рублей.

Советы по выбору

Есть несколько критерий и советов, на которые стоит обратить внимание при подборе стекла для деревянной рамы:

защита от холода;
защита от солнца;
защита от выгорания мебели;
место установки;
ценовая категория.

Сюда же можно отнести и толщину продукции, ведь не в каждом случае подойдет именно показатель в 4 мм. Этот вариант подходит тогда, когда нужно защитить дом от сквозняков и сделать раму герметичной. Например, при установке рамы на даче с двойным остеклением вполне подойдет и 4 мм, если проживать в домике только летом.

Если же проживание будет происходить и в холодное время года, то стоит присмотреться к утолщенным конструкциям. Для зимы в разных регионах характерны сильные ветра, морозы и не всегда отопительная система спасает положение – половина успеха зависит от качества оконных конструкций.

Современные производители стекол используют максимум новейших технологий при создании своей продукции. Большинство листовых стекол уже идут с функцией теплосбережения и защиты от солнца.

Правила замеров

Не все оконные стекла под деревянную раму будут прямоугольными, поэтому простой замер длины и ширины может быть неинформативен. Зачастую специалисты измеряют раму с двух сторон, если между показателями есть разница, то производится замер посередине.

Чтобы измерить стекло используют специальный метр или рулетку, так как при измерении стандартной линейкой ее длины может не хватить и результаты будут неточными.

Что нужно измерить:

Разница между полученными результатами изнутри и снаружи оказывается несущественной, чаще это 1% или 1 см.

На такие показатели не стоит обращать внимание, можно просто вырезать нужный кусок прямоугольного или квадратного размера и использовать его по назначению. Если же разбежность составляет более, чем 1 см, то нужно учитывать все параметры и вырезать лист точно по шаблону.

Лучше всего вырезать стекло с небольшим зазором в меньшую сторону по сравнению с размерами рамы. Это позволит быстро и надежно его вставить, не создавая сквозняков в раме в будущем.

Инструменты, материалы и приспособления

Чтобы вставить стекло в деревянную раму нужно подготовить все необходимые материалы и инструменты:

стеклорез;
стол или поверхность для резки стекла;
стамеска;
ножовка;
рулетка;
гвозди;
герметик;
изолента;
плоскогубцы;
маркер для разметки.

Самым лучшим стеклорезом считается алмазный, так как именно он позволяет создать ровные линии, по которым затем легко разделить лист стекла на нужные размеры.

При подготовке стола или поверхности для резки стекла важно, чтобы она была больше по размерам, чем сам материал. Также можно подложить что-то мягкое, например, одеяло. Поверхность должна быть ровной, чтобы при разрезании не было сколов.

Подготавливают и само стекло: его резку можно заказать в мастерской или сделать это самостоятельно. Если работа будет происходить со старым материалом, который долгое время пролежал, то нужно быть аккуратным: такая продукция более хрупкая.

Рекомендуется использовать гвозди с напылением из меди длиной до 3 см. Такой расходник прослужит дольше.

Правила и технология резки

Один из важнейших этапов вставки нового стекла в деревянную раму – его нарезка. Здесь необходимо соблюсти несколько особенностей:

стеклорез должен быть очень острым;
можно выбрать и алмазный инструмент, но он больше подходит для профессионалов, поэтому оптимальным вариантом будет роликовый стеклорез;
линию для наметки прочерчивают один раз, поэтому важно ее разметить изначально ровно;
то место стекла, где прочерчена линия, помещают на край стола;
рекомендуется выполнить постукивание с помощью стеклореза, если лист имеет небольшую ширину;
чтобы образовался скол по намеченной линии, достаточно усилия в 3-4 кг;
использовать металлические конструкции в качестве вспомогательных элементов не рекомендуется;
стеклорез должен лежать перпендикулярно материалу;
инструмент должен проходить по линии только в одном направлении.

Рекомендуется использовать индивидуальные средства защиты – маску, очки и перчатки, чтобы уберечь глаза и руки от вероятных порезов. После того, как материал отрезан, его обрабатывают точильным камнем – это предотвратит наличие острых краев.

Пошаговая инструкция по остеклению рам

При самостоятельном остеклении деревянной рамы также не стоит забывать про меры безопасности. Сначала необходимо очистить поверхность рамы от загрязнений – для этого отлично подойдет кисточка с жесткой щетиной.

Если же загрязнения сильные, то можно использовать стамеску, плоскогубцы и напильник. То место, куда будет крепится материал, должно быть чистым.

Далее следуют инструкции:

Вырезанное стекло замеряют, еще раз проверяя соответствие. Также подбирают необходимое количество штапиков для рамы.
С помощью ножовки, оснащенной некрупными зубцами, выпиливают штапики нужного размера. В них забивают гвозди, чтобы каждый располагался перпендикулярно.
Все фальцы смазывают силиконовым герметиком.
На нижнюю часть рамы кладут деревянную палочку, чтобы остался зазор для установки.
Монтируют стекло, осторожно его прижимая, удаляют деревянную палочку.
Штапик аккуратно забивают в раму – он должен быть предварительно покрашен. Также закрашивают все пробелы, которые возникли при вставке материала.

Важно обратить внимание на сам герметик: он может быть прозрачный или белый, но обязательно должен быть актуальным при перепадах температуры. Так как стекло будет расположено одновременно изнутри и снаружи дома, рама будет подвергаться воздействию различных температур.

Возможные сложности и ошибки

Одной из самых распространенных ошибок является неправильный подбор размера материала для остекления. Рекомендуется оставлять небольшие зазоры по бокам для герметичной вставки.

Также мастера советуют проверять перепады стекол по глубине: листы с перепадами в будущем при эксплуатации могут треснуть.

Еще одна ошибка – неверная разметка. Сначала необходимо наметить ровную линию маркером, а потом уже по ней один раз провести стеклорезом. Если водить стеклорезом по линии несколько раз, то есть большая вероятность неровного разлома.

Сколько стоит вставить?

В среднем по России за остекление деревянной рамы берут от 600 рублей за квадрат. При этом расценки будут напрямую зависеть от сложности работ. Если кроме монтажа материала потребуется реставрация рамы, то взимается дополнительная оплата. Также на стоимость влияет толщина стекла, сложность его нарезки.

Заключение

Остекление деревянной рамы производится при ее повреждении, замене или реставрации. Для этого подходят стекла толщиной 4 мм. Лучше выбирать такой материал, который сохранит тепловую энергию внутри помещения. Замена стекла осуществляется по инструкции – тогда можно избежать всех ошибок.

Источник