Все для видеокарты своими руками

Корпус для пяти видеокарт своими руками

У меня в систему уже почти год располагается минимум три видеокарты. Уживаются они в стандартной minitower. Крепятся «навесным» монтажом, вынесенные за пределы корпуса с помощью удлинителей. Меня такая конструкция вполне устраивала, пока я не зацепил корпус в очередной раз и не сломал одну из видеокарт. Это событие стало толчком к воплощению давно вынашиваемой идеи собрать корпус, который бы вмещал пять видеокарт и смог бы защитить их от меня.

Что из этого получилось, можете увидеть сами.

Желающим узнать детали, добро пожаловать под кат (много фото).

Перед началом работ я сформулировал следующие требования:

• корпус должен надежно фиксировать пять видеокарт (хоть их на данный момент и осталось четыре);
• корпус должен быть открытый;
• стоимость должна быть как можно меньше;
• работа должна быть завершена за 2-3 вечера.

Прикинув на бумажке как все будет выглядеть, отправляюсь в ближайший Leroy Merlin (у меня потребовалось два похода, но в таблице материалов представлена итоговая закупка).
Было приобретено:

Наименование	Количество	Стоимость
Профиль алюминиевый квадратный 15*15*1,5, 2 метра	2	228 р.
Уголок алюминиевый 10*10*1,2, 1 метр	1	22 р.
Уголок 30*14*1, 12 шт.	2	152 р.
Заклепки вытяжные 4*6, 100 шт.	2	76 р.
Итого:	478 р.

Что ж, стоимость получилась небольшой. Одно из выдвигаемых требований выполнено. Начинаем работу!

Каркас

В первую очередь собираем каркас. Походив с линейкой вокруг нынешнего корпуса, посидев с карандашом и листком бумаги, были получены следующие размеры будущего творения: 50*37*18 см. Каркас представляет собой алюминиевый профиль соединенный друг с другом мебельными уголками.

Все соединения заклепочные. Это наиболее быстрый и надежный вариант.

Вначале я планировал на каждый угол ставить по два уголка, но конструкция оказалась неустойчивая, поэтому на каждом углу появилось по три уголка (благо последние были куплены с небольшим запасом).

Спустя пару часов работ каркас был закончен.

Я уже собирался перейти к следующему этапу, но одна мысль не давала мне покоя: «А король-то голый!», в смысле корпус-то без ножек! Осмотрев квартиру, взгляд пал на старый корпус, который уже готовился стать донором деталей. Ножки были аккуратно извлечены и размещены по углам.

Крепления материнской платы и блока питания

Для крепления материнской платы и блока питания я решил не изобретать велосипед, а воспользоваться плодами цивилизации. Корпус-донор милосердно предложил свои услуги.
К сожалению фото крепления материнской платы полученного из заводского корпуса оказалось смазанным, поэтому отдельно его не представляю.
Высота корпуса в 18 сантиметров была выбрана не случайно. Ширина блок питания составляет 15 сантиметров, что как раз равно высоте корпуса за вычетом высоты профилей. Для размещения блока питания пришлось удалить два внутренних уголка — из-за них блок питания не помещался. При этом жесткость корпуса не пострадала, т.к. пластина крепления взяла на себя часть нагрузки.

Крепление видеокарт

Закреплять видеокарты я решил на верхней грани профиля. Для этого сверлом 2,5 мм были просверлены отверстия. В них насильно закручены стандартные болты. Можно было предварительно нарезать резьбу, но метчик у меня отсутствовал. Поэтому его заменил обычный болт и шуруповерт (отверткой закрутить болт в профиль не получилось). Болт «проложил себе дорогу» и надежно прижал видеокарту к профилю.

Однако попробовав закрепить асусовскую видяшку с медным охлаждением, я понял, что на двух болтиках она долго не провисит. Необходимо закрепить как минимум еще один угол платы.
На ум пришло два варианта: либо на что-то «положить» дальний угол, либо сделать упор нижней стороны. Я пошел по второму варианту (для наглядности сказанного сначала фото). Этот способ показался мне более эстетичным.

Именно тут и возник второй поход в магазин, т.к. подобное крепление изначально не предполагалось. Пополнив запасы алюминиевых уголков, продолжаю работу.
Для крепления уголка к профилю убрал по 15 мм одной грани с каждой стороны.

Далее необходимо выполнить продольные отверстия, в которых и разместится нижняя сторона видеокарты.
Пазы в уголке выполнялись старым дедовским способом:

1. Вначале сверлом на 1,5 мм делаются два отверстия по краям
2. Затем между ними максимально близко друг к другу добавляются еще несколько
3. После этого ножом, дрелью или любыми другими возможными способами удаляются перегородки
4. Ну и для наведения красоты надфилем выравниваются края

Как говориться чем дальше в лес… Последние отверстия выглядят на порядок лучше первого.

Последние штрихи

Корпус почти готов. Добавляем кнопки включения и перезагрузки. Я решил разместить их в торце профиля. Чтобы не запутаться, на кнопку включения надел белую пимпочку.

Оба микрика посадил внутрь на термоклей. Кнопку перезагрузки утопил немного глубже, чтобы случайно не нажать.

Бипер магнитом прилепил под пластиной-креплением материнской платы.
Светодиоды убрал за ненадобностью (их все равно не видно, при этом работу компа с 5 видюхами хорошо слышно).

Предвкушая вопрос о корзине с жесткими дисками. Так уж сложилось, что она у меня давно стоит рядом с системным блоком. Идей как ее быстро и красиво разместить в новом корпусе мне не пришло, поэтому пока оставил за пределами каркаса.

Работа в сумме заняла 3 вечера. Открытый корпус вмещает 5 видеокарт. Стоимость — низкая. Все требования выполнены!
Ну и напоследок несколько фото получившегося корпуса.

На фото выше красуется не подключенная HIS 5850 — неработоспособная жертва падения.
Все видеокарты размещены в нескольких сантиметрах от материнской платы и подключены с помощью удлинителей.

Порты материнской платы как раз над профилем и ничего не мешает ими воспользоваться.

Размещение блока питания.

Надеюсь, статья вам понравилась. Приношу извинения за качество фотографий — все они делались на мой любимый HTC Desire, не предназначенный для качественной съемки.

PS. После включения обнаружил, что температура работающих видеокарт понизилась. Видимо сказалась дополнительная вентиляция под ними.

Источник

Бюджетная водянка для GPU. Знакомство и первый опыт

Хочу поделиться с Вами, как Я собирал свою первую «бюджетную», местами самодельную, систему водяного охлаждения. Где-то на пути создания встречались неудобства, а где-то удача улыбалась. Я не ожидаю от СВО каких-то чудес и рекордов, а всего лишь хочу немного снизить температуру сильно-греющихся деталей и, разумеется, насладиться процессом ее создания. Также хочу чтобы те, кто тоже захочет собрать водянку сам, обратил внимание на трудности, с которыми я столкнулся и постарался избежать их.

Процессор у меня с заблокированным множителем, обычного дешевого башенного кулера хватает для его обдува, поэтому СВО я начал делать для видеокарты, т.к. её температура в требовательных играх достигала 80 и более градусов цельсия, а даунвольтом я не особо хотел заниматься.

Итак, начну с основ. Компоненты, которые потребуются для создания водяночки:

• Водоблок
• Радиатор
• Вентиляторы на радиатор
• Помпа
• Расширительный бак
• Шланги
• Крепежные мелочи (хомуты, стяжки, герметик, винтики, гайки и т.д.)

Компоненты, которые я буду использовать:

1. Водоблок (Ватерблок)

Я смотрел много статей по СВО и все сводится к двум вариантам — это изготовить водоблок самостоятельно, либо же просто купить готовое «решение». Для самостоятельного изготовления у меня недостаточно инструментов, да и, скажем так, «сырья» нету подходящего. Поэтому я не стал изобретать велосипед, а просто приобрел обычный дешевенький водоблок из Китая. обошелся он мне примерно в 300р. Если для процессора водоблок обычно применяют квадратного или круглого сечения шириной примерно в 50мм, то для видеокарты можно выбрать водоблок нестандартной формы. Видеокарта у меня Gigabyte GTX 760 windforce 3x OC, система охлаждения у нее состоит из подложки, прилегающей к чипам памяти и на которую крепится одна из двух секций радиатора. Эта секция прилегает к самой подложке и самому чипу ядра ГПУ. Вторая секция сквозная, для продувания цепей питания ГПУ.Здесь мною было решено оставить подложку и каким-то образом прикрепить к ней мой водоблок. Очень хотелось прикрепить водоблок именно вдоль платы, но из-за его длины ему мешали ровно прилегать к подложке конденсаторы питания. Поэтому я расположил его поперек платы.

Для крепления водоблока к подложке Я использовал заглушку от дисковода ДВД из корпуса. А от старой системы охлаждения я не спешил избавляться – ведь на видеокарте еще оставались без обдува цепи питания. Поэтому я просто решил старый радиатор с вентиляторами приколхозить прямо к водоблоку. Это дополнительно охладит сам водоблок и цепи питания будет обдувать как и раньше.

Стяжками прикрепил радик к пластине, крепление конечно оставляет желать лучшего, но оно вроде «держит».

Крепление водоблока оказалось самым сложным на пути строения СВО, все же надо было взять покороче размером, ибо в дальнейшем я столкнусь с проблемой закрытия боковой крышки корпуса. Сам водоблок выпирает нехило, так еще и угол сгиба шлангов, выходящих из него – немалый и тоже требует места. А если б водоблок был меньше, то выпирал бы не настолько далеко, ну или же повторюсь – его можно было бы расположить вдоль не налегая на кондёры питальника.

2. Радиатор

Можно конечно приобрести китайские, но на мой взгляд они и по цене слегка дороговаты и размер не особо внушительный. А вот радик от печки какого-нить авто – быстрое и дешевое решение. Я приобрел новенький радик от печки Газели, обошелся он мне в 700р. Он довольно массивный и сперва я даже не думал что он поместится в корпусе. Но когда стал расчищать пространство в корпусе, Радик влез в него прям тютелька-в-тютельку. Вот только тут же обнаружилась проблемка другого плана – плотность ребер была довольно велика и продуваемость вентиляторами очень плохая. Я ставил продув 120мм и 80мм вентиляторы, но в дальнейшем поставлю еще с другой стороны на вытяжку пару-тройку штук вентиляторов.

3. Помпа

С помпой был довольно трудный выбор, ибо и цена на хорошую помпу велика и много помп были в основном погружного типа. Я не стал разбираться какие погружные а какие наружные, да и дешевую помпу за 200р не хотелось брать. Тут подвернулась интересная помпа, идущая вместе с расширительным баком. Цена ее правда в районе 800р, но зато она решила проблему изготовления расширительного бачка. Также привлек коннектор питания помпы – стандартный 3-пиновый разъем как у запитки стандартного вентилятора от материнской платы – тупо «воткнул и работает!»

Конечно многие скажут что помпа мол туфта, ненадежная, мало дует и т.д. Не знаю что сказать по этому поводу, но, как говориться, «Будем посмотреть».

4. Шланги

Из китая выписал 1м силиконового шланга сечениями 8х12мм прозрачный обошелся в 150р. Внутренний диаметр следует тщательно подбирать под другие компоненты. Также для «женитьбы» радиатора печки газели было взять пару шлангов от стандартного кухонного крана.

С самого начала сборки у меня встал вопрос – «как же поженить» Радиатор печки с силиконовым шлангом. Диаметр трубы радика печки внешний аж целых 16мм. Внутренний диаметр я не измерял, но при сборке случайно обнаружил, что переходник от металло-пластиковой трубы подходит под трубу радика(забивается в трубу небольшим усилием).

А в дальнейшем на эти переходники навинчиваются шланги от кухонного крана.

И уже после эти шланги легко можно соединить с силиконовым шлангом. Честно говоря – с начала сборки Я думал что мне не хватит длины 1м силиконового шланга, но когда инсталлировал в систему шланги от крана, то длина самой системы стала заметно больше и ее стало хватать для «подводки» ко всем компонентам.

Хоть переходники от металлопластика заходили с трудом в трубки радика, я их все же обмазал герметиком и плотно забил до упора.

Радиатор печки закрепил стяжками к передней стенке корпуса, стяжки еле просунул между ребрами (настолько плотные ребра).

На помпе штуцеры немного большего диаметра (Я думал они 10мм, а оказалось что чуть больше – 11 или 12мм). Поэтому шланг на помпу еле налез, но на всякий случай слегка притянул хомутами. Сами хомуты мне не понравились, ибо они не полностью способны затянуть шланги малого диаметра. Другое дело – самозатягивающиеся хомуты, они хорошо справятся с этой задачей. Но их я не нашел в продаже. У меня имелось лишь пара штук, которые шли в комплекте с помпой. Ими я закрепил шланги водоблока, где на мой взгляд было одно из опасных мест протечки – шланг на водоблок наделся слишком легко, хоть разность диаметров водоблока и шланга была 2 мм.

Наконец пришло время собрать тестовую сборку, чтобы проверить – нет ли протечек, залить нужное количество охлаждающей жидкости. На счет жидкости я не стал задумываться – тут кто на что горазд – кто дистиллированную воду, разбавленную спиртом, добавляет, кто еще что… Я тупо купил тосол и все. Тем более его цена всего 85р за литр. А на мою сборку ушло всего пол литра.
Тестовая сборка компа мне требовалась лишь для запуска помпы – блочок питания, старая МП с процем и памятью – от которой мне требовался лишь запуск БП и 3-пиновый разъем для вентилятора – куда Я запитал помпу. Начал прокачивать систему, протечек не обнаружил, все было исправно. Хотя на мой взгляд помпа слабоватая. Но опять же – экономил на расширительном бачке.

Как видно по корпусу – я избавился от крепления HDD и дисководов. Для жестких дисков сделал одну стенку, которую закрепил в продолжение задней стенки, к которой крепится МатПлата. Ну и сами жесткие диски прикрепил к ней вертикально и чуть выше дна корпуса (чтобы в случае протечки их не залило).

Видеокарта довольно длинная, а с водоблоком стала еще тяжелее, поэтому я сделал небольшую подпорку под задний угол, чтобы плату не изгибало.

Кэблмэнеджментом я не занимался, поэтому провода БП повсюду, ибо корпус у меня все равно стоит внизу под столом и его никто особо не видит, а уж тем более что там у него внутри.
Как видно на фото – шланги из водоблока мешают закрыться боковой крышке корпуса, пока что не придумал ничего по этому поводу.

Не буду ходить вокруг да около, скажу прямо – температуру нагрева удалось снизить примерно на 10 градусов цельсия в среднем. Но я все равно доволен результатом. К тому же теперь шума от вертушек стало меньше, а некоторые корпусные вентиляторы я запитал от 5В.

Ошибки, недочеты, которые хотелось бы исправить:

• Радиатор охлаждения – должен нормально продуваться
• Водоблок длинноват, можно было взять покороче, это решило бы несколько проблем как с выпирающими шлангами, так и с закрыванием боковой крышки корпуса.

На счет помпы пока трудно сказать – температура видеокарты снизилась незначительно – тут может быть несколько проблем:

• Помпа действительно слабоватая
• Радиатор недостаточно рассеивает тепло из-за плохого обдува
• Ватерблок плохо принимает тепло (плохой прижим к чипу)

Ну а так всем доволен. Температура держится в районе 65-71 градусов, не то что раньше.

Источник