Вспышка вверх своими руками

Интересные идеи для самодельного фотооборудования

Побывав на студии у настоящего профессионального фотографа, вы обнаружите для себя наличие большого числа различного осветительного оборудования. Фотографу, для которого фотосъемка является обычным хобби, приобретение такого числа дорогостоящего оборудования покажется нереальным.

Большинство из нас не может позволить себе коллекцию всевозможных диффузоров и отражателей. Но, что если попробовать сделать элементы освещения вручную? В этой статье мы расскажем вам о некоторых интересных идеях создания самодельного оборудования, которое поможет сделать работу со вспышками и с фототехникой, в целом, более продуктивной.

1. Multi-Super-SB-Ring Light

Multi-Super-SB-Ring Light можно реализовать используя шесть вспышек Speedlight. Внешне такая установка выглядит довольно забавно, но на практике вы можете получить интересное, круговое освещение, такое же, как и при использовании круговой вспышки. Для корректной работы необходимо синхронизировать работу всех компонентов.

2. Кольцевая вспышка для бедных

Кольцевая вспышка собственного изготовления может оказаться очень кстати, в вашей работе в условиях низкой освещенности. Делается такое устройство из обычной пластмассовой бутылки. Кольцевая вспышка одевается на объектив таким образом, что бы пластмассовая пластина закрывала собой встроенную вспышку. С её помощью вы сожжете создавать удивительные световые эффекты. Кроме того, такое устройство поможет вам сэкономить несколько сотен долларов. Для того что бы сделать такое осветительное устройство у вас уйдет всего лишь 5 минут. Делая самодельные устройства для освещения, у вас есть возможность экспериментировать с формами и цветами.

3. Самодельный фотобокс

Все мы видели шикарные фотографии продуктов и ювелирных изделий, которые будто утопают в белом фоне. Такие снимки создаются в специальных фотобоксах для макро съемки. Стоить такой фотобокс может достаточно много, но сделать его можно и самостоятельно, без лишних затрат. На нашем сайте есть интересный материал, который поможет вам собственноручно сделать фотобокс.

4. Оригинальный отражатель

Конструкция такого отражателя очень проста, но его эффективность заслуживает того труда, который вы приложите к его созданию. К тому же, устройство может сделать полезность вашей вспышки гораздо выше. Отражатель дает возможность делать слишком яркий свет встроенной вспышки мягче. Для создания отражателя понадобиться плотный листик белой бумаги.

5. Отражатель в виде блюда

Существуют отражатели в форме блюда, которые позволяют создавать хорошо освещенные изображения и дают возможность экспериментировать со светом. Купить такой отражатель может позволить себе не каждый, а вот сделать его самостоятельно, вполне возможно. Для создания понадобится блестящее блюдце из фольги. Блюдо необходимо закрепить на внешней вспышке, а дальше просто фотографировать.

6. DIY Ghetto Flash Extender

Ранее, мы не слышали о таком устройстве, но можно предположить, что оно позволит красиво рассеивать свет и делать его мягче. Использовать такой диффузор можно не только с внешней вспышкой, но и с встроенной. Диффузор поможет использовать вспышку в качестве заполняющего освещения.

7. Софтбокс

Профессиональные фотографы используют специальные софтбоксы, которые существенно ослабляют интенсивность света вспышки, делая его мягче. Смастерить софтбокс вы сможете и своими руками. Для создания такого устройства понадобится плотный белый лист (шелк, если можно), липучка, ножницы, клей и шаблон, который вы сможете сделать сами, или найти в интернете.

8. Необычный дифузор

Для создания диффузора вам понадобится тонкая пластиковая пластина, которую так же можно вырезать из бутылки от молока или кефира. Технология изготовления простая и понятная, а вырезать шаблон сможет каждый.

9. Бюджетный вариант студийного освещения

Эта установка станет для вас настоящим спасением, во время студийной съемки. Создать такой «комплекс» осветительных приборов довольно просто, и, к счастью, не очень дорого. Общая стоимость системы освещения составит не более 75 $.

В систему входят диффузоры, прожекторы и отражатели. В этом примере элементы, сделаны вручную на столько, насколько это было возможно. Отражатели и диффузоры создавались из подручных средств.

В создании системы освещения вы сможете применить знания, полученные в предыдущих пунктах. Тут применяются отражатели, используемые для отражения света на автомобильных стеклах, а диффузоры сделаны из бумаги. Дороже всего, в данном случае, вам обойдутся прожекторы.

10. Кольцевая вспышка из светодиодной ленты

Очень интересным вариантом для создания кольцевой вспышки может показаться светодиодная вспышка. Для создания такой вспышки использовалась светодиодная лента, которая была зацеплена на специальный каркас из пластика, или очень плотного картона.

В данной статье мы собрали для вас коллекцию оригинальных идей, которые вы сможете реализовать самостоятельно. Не обязательно делать точно такие же «гаджеты», экспериментируйте с формами и цветами диффузоров и отражателей, что бы сделать свою работу более творческой.

Источник

Вспышка вверх своими руками

В этой статье я опишу основные проблемы использования вспышки и их решения. Но сперва, вспомним виды освещения и ряд понятий.

На картинке я показал основные виды направления света:

Заполняющий свет — свет, который освещает как объект съемки, так и пространство вокруг него, включая фон, например. Также в задачи заполняющего света входит высветление теней от рисующего света.

Рисующий свет — как правило, это один источник света, является самым главным светом в любой схеме. Зачастую им освещается только объект съемки и его задача — нарисовать на объекте красивые тени. Он может быть жестким (ярче и направленнее), либо мягким (менее яркий и рассеянный). Обычно при портретной съемке его устанавливают значительно выше уровня головы, примерно, по 45 градусов.

Моделирующий свет служит для подсветки боковых областей, для придания объема объекту съемки, а также отделения объекта от фона. Является дополнительным к заполняющему.

Контровой свет размещается обычно за объектом съемки и служит для отделения объекта от фона и подсвечивания контура объекта. Классическим примером может служить съемка человека на закате или на рассвете против солнца.

Фоновый свет предназначен для подсветки фона. Часто для цветного окраса фона (например серого или белого) используют цветные фильтры на осветителях.

Заодно вспомним, что свет называется жестким, если граница тени, формируемой этим светом контрастная, то есть с очень резким переходом. Соответственно мягкий свет — это свет, формирующий тень, граница которой имеет плавный градиентный переход (размазана). Жесткость/мягкость зависит прежде всего от площади источника свет и расстояния до него, а также отражениями света от различных поверхностей, если таковые имеются в условиях съемки.

Под глубиной тени подразумевается яркостное отличие тени от освещенного участка. К примеру, если экспозиция в тени превышает три стопа от экспозиции нормально освещенного участка сцены, можно говорить, что тень глубокая. Если же тень отличается максимум на стоп, можно говорить, что тень не глубокая. Глубина и жесткость/мягкость по сути дополняющие друг друга понятия, характеризующие тень.

Перейдем теперь к вспышкам. Свет от вспышки мы можем условно разделить на направленный, отраженный и направленно-отраженный.

Направленный свет, когда вспышка направлена прямо на объект съемки (фотографы говорят «в лоб»), формирует жесткий свет с глубокими тенями. Направленную в лоб вспышку можно использовать только как заполняющую, чтобы высветлить глубокие тени, например в яркую солнечную погоду. При этом нужно следить, чтобы яркость вспышки не была ярче окружающего освещения. Использовать направленный свет от вспышки как рисующий свет, то есть яркость света превышает яркость окружающего, приводит к тому, что на лицах не плохо фактура кожи, отсутствует объем, возникает эффект жирной кожи и прочие нехорошие вещи. При использовании направленной вспышки, особенно если у вас используется встроенная вспышка, необходимо контролировать тени и понижать в настройках мощность импульса вспышки до необходимого уровня. Жесткостью можно управлять изменяя расстояние до объекта. То есть для смягчения теней следует подойти ближе (этот момент многим кажется неверным, но так и есть: ближе к объекту — тени мягче, дальше — жестче).

Вспышку по возможности нужно использовать на отражение. Например, поднимая головку вспышки вверх в потолок или в поворачивая в стену. Собственно для целей создания отраженного света и были доработаны вспышки поворотными головками в свое время. При этом отраженный свет от этих поверхностей будет иметь существенно большую площадь свечения, создавая мягкий свет. Отраженный от потолка свет будет более естественным, поскольку люди привыкли к тому, что свет от солнце падает сверху. Нужно помнить, что поверхности должны быть монохромными (белыми или серыми). Отражение от цветных поверхностей, например, обоев даст скорей всего определенный цветовой оттенок. Также нужно учитывать расстояние до поверхности, если потолок достаточно высокий (5 и более метров) скорей всего придется увеличить мощность импульса через экспокоррекцию и уменьшить угол свечения на вспышке вручную. Если позади фотографа есть белая стена, лучше всего поворачивать вспышку вверх и назад, поскольку стреляя вспышкой в потолок над головой снимаемой модели можно получить эффект «сопли» и «впадших глаз» как и при ярком дневном свете. Если подходящего потолка и стен рядом нет, но есть ассистент или просто трезвый человек, желающий помочь, можно вручить ему в руки белый лайтдиск и попросить его держать максимально высоко над вспышкой позади фотографа, поставив ассистента, например, на стул, при этом лайтдиск нужно удерживать под углом менее 45 градусов к модели, к тому же при этом придется вручную расширить угол свечения и опустить широкоугольную панель. Свет от вспышки, отраженный от лайтдиска должен создать необходимый эффект.

Направленно-отраженный свет возникает при использовании внешней вспышки частично на отражение, а частично напраленной на объект. Для этого достаточно повернуть головку на какой-то угол, в какую-либо сторону. Часть света отразится от поверхностей и будет работать как заполняющий. Часто такой свет создается светоформирующими насадками, типа «колпачок», банки Гари Фонга и другими чудо-изобретениями. Нужно быть аккуратным используя подобные и четко понимать как распространяется свет и какой эффект дает та или иная насадка.

Вспышка автоматически выставляет угол освечивания передвигая лампу вперед-назад в своей головке при включении вспышки. Камера в случае смены фокусного расстояния на зум-объективах передает информацию в вспышку, которая позиционирует лампу, выставляя соответствующий угол действия вспышки. Именно движение лампы вперед-назад создает характерный звук в вспышке. Это движение, кстати, можно заметить, если внимательно посмотреть через стекло вспышки, при этом меняя фокусное расстояние на зум-объективе. При использовании фокусных расстояний шире 24 мм, необходимо опускать широкоугольную панель, иначе в кадре будет видно прямоугольное световое пятно от вспышки. Угол освечивания вспышки можно вручную задать, например, на вспышке Canon Speedlite 580 EX II это делается через кнопку ZOOM (см. подробности в руководстве к вспышке) и варьируется от 24 до 105 мм. Широкоугольная панель расширяет угол до 14 мм. Угол освечивания можно использовать для создания более рассеянного света, который отражаясь от каких-либо поверхностей будет заполнять сцену.

Когда вспышка работает в автоматическом режиме E-TTL, камера пытается устанавливать на ней такой импульс, чтобы свет от вспышки работал как заполняющий, т.е. высветлял бы тени и яркость вспышки не перебивала окружающий свет. Снимая в контровом свете, камера может ошибаться и задавать достаточно мощный импульс. Нужно либо вручную задавать мощность, либо делать понижающую коррекцию прямо на вспышке.

Встроенные вспышки камер не могут работать в режиме быстрой синхронизации, поэтому на ярком солнце невозможно вспышкой подсветить глубокие тени. Выход только один, закрывать диафрагму (то есть сильно размыть фон уже не получится), ISO в минимальное положение и выдержу синхронизации устанавливать. Может получиться так, что диафрагму придется закрывать до 22, что приведет к снижению качества картинки вследствии дифракционных явлений в объективе.

Использование модификаторов

На сегодняшний день существует масса различных устройств-модификаторов для накамерных вспышек, среди которых можно выделить один главный, самый простой и дешевый модификатор — белая пластиковая (ну или просто бумажная) карточка, которая крепится, например, резинкой для наличных денег на вашу вспышку. Эта карточка позволяет в режиме отраженного света направлять небольшую часть света от вспышки «в лоб», подсвечивая тем самым тени и создавая «искорку» в глазах моделей. Примечательно, что в топовых вспышка типа Canon Speedlite 580 EX II такая карточка встроена уже в корпус головки, однако использоваться она может только в альбомном положении камеры, что не очень удобно, поэтому некоторые фотографы поступают так: листок плотной белой бумаги крепят резинкой (подойдет резинка «для денег») к вспышке, но не на широкую её сторону, а на узкую, а головку поднимая вверх разворачивают на 90 градусов, что позволяет снимать как в портретном положении так и в альбомном без какого-либо изменения света, достаточно поворачивать только голову вспышки на 90 градусов. В качестве примера, приведу две карточки, которые я использую (сделаны из достаточно плотной глянцевой белой бумаги своими руками за примерно 10 минут, размер 5 на 10 см.).

Таким образом для портретных фотографий приходится иметь с собой всегда такую белую карточку. Про различные модификаторы света для вспышек можно смело говорить, что на деле они работают только в ближнем бою. Исходить нужно из соображений, что любой модификатор должен выполнять прежде всего функцию увеличения площади свечения. В ночных клубах можно встретить фотографов с софтбоксом на вспышке, которую держат в левой руке. Подход совершенно правильный — увеличивается площадь источника. Но работает это на дистанция максимум 3-4 метра, поскольку дальше такой софтбокс снова превращается в точечный источник света. То же самое можно говорить про банку Гари Фонга и другие чудо-устройства.

Самый универсальный модификатор — это белая карточка. Чем больше её площадь, тем мягче тени.

Наверное, одна из приятных возможностей использования внешней вспышки — это работа со вспышкой отдельно от камеры. Отдельно расположенная вспышка и тем более несколько вспышек позволяют создать огромное множество световых схем, а значит дать свободу для творчества! Как же взаимодействует вспышка и камера в этом случае, точнее как синхронизируется работа этих двух устройств?

Вариантов не так много:

1. Через синхрошнур (стоимость от 15$). Советую купить два, с коротким (1.5 метра) и длинным (до 10 метров) скрученным проводом.
2. Через радиосинхронизаторы. Существуют радиосинхронизаторы полностью поддерживающие E-TTL технологию, так и просто «пусковые» радиосинхронизаторы, через которые возможно работать со вспышками только в ручном режиме, что не всегда удобно, зато они доступны любому по цене. Для вспышек Canon на рынке имеется отличный китайский радиосинхронизатор YongNuo YN-622C. Это приемо-передатчик в одном корпусе с полной поддержкой E-TTL. PocketWizard теперь нервно курит в сторонке. Надо отметить, что производители начали встраивать радиосинхронизаторы непосредственно во вспышки, но передатчики не встраивают в камеры пока еще, а отдельный передатчик стоит как еще одна вспышка.
3. Через встроенную в вспышки систему беспроводной оптической синхронизации. Нужно отметить, что последние модели кроп-камер со встроенной вспышкой позволяют управлять внешними вспышками именно в таком режиме. У данной технологии есть свои плюсы и свои минусы.
4. Также можно поджигать вспышку удаленно посредством маленького оптического триггера, подключаемого в PC-разъем вспышки. Пожалуй, это единственный способ заставить работать вспышки от Canon вместе, например, с Nikon. Такие триггеры можно купить на ebay.com за 5-10$. Примечательно, что вспышки от Nikon такой возможностью обладают по умолчанию. Видимо у Canon на этот счет есть какие-то свои маркетинговые соображения.

Рассмотрим рекомендации при работе со вспышкой:

1. Снимать «в лоб» нужно избегать, за исключением заполняющей вспышки для подсветки глубоких теней. Необходимо использовать отражающие поверхности.
2. При использовании E-TTL необходимо выставлять экспозицию, которая позволила бы снять сцену без вспышки, или на один стоп меньше. При этом вспышка будет работать как заполняющая. На ярком солнце для подсветки теней имеет смысл понизить экспозицию примерно на ступень, при этом жесткие тени будут смягчены вспышкой.
3. Если снимаем в помещении со светлыми однотонными стенами нужно стараться стрелять вспышкой назад вверх и чуть в сторону, идеально в угол помещения позади себя.
4. Если стены имеют неподходящий окрас, стрелять только в потолок с применением белой карточки. Свет от неё можно регулировать её площадью.
5. Если нет отражаемых поверхностей вспышку лучше использовать отдельно от камеры, можно даже просто в левой руке её держать подняв над головой и направляя в сторону модели, при этом нужно будет решить вопрос синхронизации камеры и вспышки.
6. При выдержках короче выдержки синхронизации не забывайте включать быструю синхронизацию на вспышке. Для себя можно запомнить правило: снимаем на улице днем, включаем быструю синхронизацию.

Домашнее задание

Попытайтесь задействовать вспышку отдельно от камеры в качестве рисующего или моделирующего света. Используйте либо встроенную оптическую синхронизацию, либо другие доступные средства.

Источник