Встроенный шкаф купе своими руками для спальни

Встроенный шкаф-купе в спальню своими руками — бюджетное решение

Шкаф-купе с раздвижными дверями – вместительная мебель, позволяющая рационально использовать пространство. Такие шкафы универсальны, они подходят для тесных и просторных квартир, вписываются в любой стиль, будут уместны в прихожей, гостиной, спальне. Существуют пристеночные, угловые, прямые, радиусные, корпусные (отдельностоящие) и встроенные шкафы-купе.

Встраиваемая мебель должна в точности вписываться в имеющееся пространство. Поэтому она изготавливается под заказ, по стоимости обходится дороже готовой, типовой. Если спроектировать, смонтировать шкаф купе в спальню своими руками, расходы сведутся к приобретению материалов и комплектующих для раздвижных дверей и внутреннего наполнения (полки, ящики, вешалки).

Выбор конструкции и материалов

Для начала следует определиться с местом, где будет монтироваться шкаф, учитывая планировку спальни, расположение кровати или другой мебели. Возможные варианты монтажа:

• в нише, если она есть – стенки ниши будут служить стенками шкафа;
• от стены до стены;
• от стены до дверного проема, с одной боковиной;
• в углу.

Шкафы-купе с закрепленными к стене боковинами тоже считаются встроенными, но если мебель занимает все пространство от стены до стены, делать боковины нерентабельно – уменьшается полезный объем шкафа и расходуется больше материала.

Конструкции с криволинейным фасадом (радиусные) выглядят эффектно, но требуют значительного мастерства. Начинающему мастеру для самостоятельного изготовления лучше выбрать прямой шкаф.

Для изготовления шкафа-купе предпочтительней ЛДСП средней или высокой плотности, МДФ. Натуральная древесина вследствие колебаний влажности меняет линейные размеры, коробится, а перепад влажности особенно выражен, если шкаф встраивается в нишу. Поэтому использовать массив древесины допустимо только после обработки олифой или водно-полимерной эмульсией. Гипсокартон слишком хрупок для несущих конструкций, а для раздвижных дверей слишком массивен – система креплений не выдержит такой нагрузки. Ударопрочное стекло эффектно выглядит, но самому собрать из него шкаф не удастся, для установки роликового механизма на стеклянные двери нужно специальное оборудование. Кроме того, мебель из закаленного стекла обходится дорого.

Конструкция раздвижных дверей

Двери монтируются в последнюю очередь, но определиться с их размерами, количеством, системой подвески следует с самого начала. От ширины дверей будет зависеть ширина секций, полок и ящиков.

Количество дверей рассчитывается исходя из ширины комнаты или ниши с учетом таких моментов:

• оптимальная ширина дверной панели от 60-70 до 100-120 см. Более узкие дверцы неустойчивы, более широкие перегружают роликовую систему, туго двигаются, заедают;
• чем выше шкаф, тем шире должны быть дверные полотна, отношение высоты полотна к ширине не должно превышать 4:1. То есть если высота дверей 2,8 м, минимальная ширина каждой створки — 70 см;
• соседние створки должны иметь перехлест 3-7 см;
• если шкаф делается без боковин, с обеих сторон устанавливают боковые отбойные планки (фальшпанели), благодаря которым дверцы не будут ударяться о стены. Поэтому от чистой ширины проема отминусовывается двойная толщина плиты, из которой изготавливают планки (16-25 мм).

Высота дверного полотна зависит от способа подвески, в основном используются такие системы:

• двухрельсовая с опорой на нижний рельс;
• двухрельсовая с опорой на верхний рельс;
• монорельсовая.

Система с нижней опорой самая популярная и достаточно надежная, дверцы не задевают друг друга и не вываливаются. Но расположенный снизу рельс быстро засоряется, забивается оседающей пылью, нуждается в регулярной чистке. Такая система должна опираться на монолитное основание, для деревянных полов на лагах это не лучшее решение. Если снизу деревянный настил, а сверху бетонное перекрытие, лучше сделать несущим верхний рельс. Но эта система малопопулярна, поскольку дверцы часто проваливаются внутрь шкафа. Монорельсовая система дороже, сложнее в установке, но благодаря жестким рельсам прочнее, надежнее двухрельсовых. Такой подвес (сам рельс, а не створки) можно точно отрегулировать, поэтому идеально выравнивать под него пол и потолок не обязательно.

Замеры и проектирование

Высота встроенного шкафа-купе обычно равна высоте от пола до потолка. Если потолки выше 2,8 м, делают шкаф с антресолями, причем они должны иметь собственные направляющие. Если комната настолько высокая, что делать шкаф до потолка нецелесообразно, монтируется верхняя крышка с опорой на каркас, кронштейны или уголки. Встроенный шкаф-купе можно установить и в комнате с натяжным потолком, обычно в этом случае приходится делать верхнюю крышку. Но если сначала собирается встроенный шкаф, а потом натягивается потолок, к бетонному перекрытию фиксируют анкерами деревянный брус или полый короб. К нему будет крепиться и направляющая для дверей, и натяжное полотнище.

Оптимальная глубина шкафа-купе 60-70 см, нужно учитывать, что полезная глубина на 10-15 см меньше общей, ее «съедают» раздвижные двери. 6 см – стандартная ширина рельсов, 10 см – ширина (глубина) планок, к которым они крепятся. Плюс между вещами и дверями необходим зазор для обеспечения свободного хода. Внутреннее пространство разделяется на несколько секций вертикальными перегородками, а между ними монтируются перекладины-вешалки, полки, можно сделать несколько выдвижных ящиков. Нужно пересмотреть свой гардероб, продумать, какие вещи будут храниться на полках, а какие – на вешалках, сколько требуется места для их размещения. В частности, стоит замерить длину верхней одежды, вечерних платьев, ширину плечиков вместе с самой объемной верхней одеждой.

• постельное белье лучше хранить на средних полках, где меньше пыли;
• сумки, чемоданы, спортивный инвентарь, головные уборы обычно держат вверху;
• вещи, которые растягиваются, не вешают, а складывают на полки;
• для нательного белья, носков, перчаток, шарфов и прочих аксессуаров лучше выделить ящики или сетчатые корзины. Ящики не стоит располагать выше уровня груди;
• чтоб вещи, которые редко используются, не задыхались, под них лучше устанавливать сетчатые (сотовые) полки;
• секцию для верхней одежды принято делать с краю, чтоб быстрее испарялась влага влагой, но для спальни это не принципиально, влажные вещи оставляют в прихожей.

Построение чертежа

Когда составлена ориентировочная схема внутреннего наполнения шкафа, на ее основе можно построить чертежи с точным указанием размеров каждой секции, высоты, ширины и глубины полок. Для удобства доступа к полкам они не должны быть шире дверного полотна, а если делаются выдвижные ящики, нужно позаботиться о том, чтоб дверь не мешала их выдвигать. Определяя глубину полок, нужно учитывать толщину кромки, которой заделываются передние торцы, она может достигать 2 мм. Чтобы точно рассчитать высоту дверного полотна, нужно учесть толщину верхней и нижней отбойных планок, а также рекомендованные для конкретного подвеса зазоры (указываются в спецификации).

Для создания эскизного проекта, чертежей можно воспользоваться специальной компьютерной программой. Например, в программе «Базис-Мебельщик» есть несколько модулей, позволяющих составить спецификацию на детали и фурнитуру, карту раскроя, определить оптимальные места под крепления.

Подготовительные работы

Для создания встроенного шкафа-купе в спальню своими руками нужно раскроить, подготовить все детали, а затем осуществить сборку. Раскрой ламинированной ДСП по чертежам (спецификации) и кромкование деталей лучше заказать в мастерской или службе раскроя при строительном супермаркете. В домашних условиях с помощью ручного инструмента сложно сделать аккуратный распил и точно выдержать размеры. Но в целях экономии можно вырезать заготовки самостоятельно. Если собирается встроенный шкаф без стенок, полки и перегородки все равно приходится подпиливать непосредственно перед установкой на место, чтоб устранить зазоры, возникающие из-за кривизны стен. Поэтому предварительный раскрой лучше осуществлять с запасом до 2 см.

Оптимальная толщина плиты для внутреннего наполнения и дверей с двухрельсовым подвесом — 16 мм, дверей с монорельсом — 25 мм. Для заделки видимых торцов используют П-образный профиль из ПВХ, реже из алюминия, меламиновую самоклеющуюся кромку. Штанги изготавливают из металлической трубы диаметром 25 мм. Сборка начинается с внутреннего наполнения и заканчивается навешиванием створок. Чтоб стены и потолок не пылили, их очищают от старого покрытия, в 2-3 приема с интервалом в сутки пропитывают эмульсией ПВА (наносится валиком), а затем окрашивают акриловой эмалью. Прежде чем приступать к монтажу, нужно на подготовленных стенах выполнить разметку.

Внутреннее наполнение

На стенах, полу, выполняется разметка под каркас для дверей (верхняя и нижняя планки под направляющие и 2 боковых планки), а на задней и боковых стенах — под перегородки, полки, штанги. Разметку можно выполнять поэтапно, чередуя с монтажом.

1. Намечается линия на потолке, обозначающая передний край готового шкафа.
2. С помощью отвеса от ее концов проводятся по стенам вертикали.
3. На полу проводится линия, соединяющая нижние концы вертикалей.
4. Намечается линия, за которую не должны выходить полки. От внешнего края откладывается 12-15 см (глубина отбойной панели плюс 2-5 см).
5. На задней стенке проводятся вертикальные линии в местах установки перегородок, намечаются и высверливаются отверстия под дюбеля.
6. Забиваются дюбеля и крепятся конфирмантами уголки, перегородка примеряется, при необходимости подпиливается и крепится к уголкам конфирмантами.
7. На задней и боковых стенах выполняется разметка под верхнюю (антресольную) полку.
8. Если делается шкаф с одной боковиной, она устанавливается на место, крепится к задней стене.
9. Если в шкафу будут выдвижные ящики с направляющими, делается разметка и монтируются рельсы под них. На том, как сделать сами ящики, останавливаться не будем. Единственный нюанс — вместо ручек в верхней части фасадов ящиков лучше вырезать небольшие полукруглые выемки.
10. На задней стене и перегородках выполняется разметка под полки. Полки, с двух сторон примыкающие к одной перегородке, лучше не располагать на одном уровне, чтоб можно было без опаски вкручивать саморезы для фиксации уголков.
11. Намечаются места крепления штангодержателей на расстоянии минимум 23 см от задней стенки, определяется точная длина штанги (штанг) и режется труба. Отрезки трубы вставляются обоими концами в штангодержатели и крепятся к боковым стенкам, перегородкам.
12. Намечаются отверстия под дюбеля для крепления отбойных планок и осуществляется их монтаж.

Уголки для крепления полок и перегородок довольно дорогие, их можно заменить обрезками прочного плинтуса из МДФ. По вертикали саморезы ввинчиваются со стороны полки, сверху вниз. С помощью кусков плинтуса можно осуществить дополнительное крепление перегородок к полу и потолку.

Установка дверей

Замеряется расстояние между боковыми планками и отрезается нижняя направляющая нужной длины. В нее вставляют стопоры для дверей, по одному на створку. Направляющая крепится саморезами к нижней планке, так же монтируется верхняя. К дверному полотну крепятся ролики, минимум по 2 сверху и снизу на каждую створку. Опорные ролики должны быть прочными, предпочтительней полипропиленовые. Полотно сначала вводится верхним краем в паз направляющей до упора, затем опорные ролики вставляются в несущий рельс и регулируются с помощью шестигранника.

Простой способ собрать шкаф купе своими руками

Изготовление встроенного шкафа своими руками: альфа и омега

Источник

Делаем шкаф-купе самостоятельно от проекта до сборки своими руками

Если сделать шкаф-купе своими руками, то его можно по праву считать наиболее функциональным предметом мебели.

Размещается он легко даже на ограниченной площади и при этом сложить в него можно практически все вещи.

Такой шкаф – настоящая находка для малогабаритных квартир, небольших прихожих.

Но и в просторных домах для него найдется место, где он может стать настоящим украшением комнаты.

Одним словом, шкаф-купе – универсальная мебель, без которой в наше время уже трудно обойтись.

Глядя на готовые шкафы-купе, кажется, что сделать их достаточно трудно. На самом же деле в этом нет ничего сложного, нужно только правильно рассчитать все его параметры.

Делаем шкаф-купе своими руками

В основном шкафы изготовляются из листов ЛДСП. Если Вы решили сделать шкаф самостоятельно, для распила листов по подготовленным шаблонам лучше обратиться в мастерскую, где есть специальные деревообрабатывающие станки. В домашних условиях получить высокое качество распилов никак не получится не только из-за отсутствия опыта, но и из-за отсутствия необходимых инструментов.

Также в мастерских можно изготовить распилы сложных форм, полки со скругленными углами, вырезать узоры и т.д., сделать кромкование торцов, присадки для петель.

И здесь возникает вполне логический вопрос: что же тогда входит в понятие «шкаф-купе своими руками», ведь практически все его части нужно заказывать в мастерской? Дело в том, что за редкими исключениями практически все фирмы, которые продают шкафы-купе, не имеют собственных мастерских, а заказывают изготовление отдельных частей «на стороне».

В их обязанности входит проектирование мебели по пожеланию заказчика, составление схем раскроя и кромкования изделий, закупка необходимого количества материала, доставка и сборка. За это они и берут оплату, которая может превышать себестоимость шкафа в 1,5-2 раза, а то и больше. Стоимость распила листов ДСП и их обработки – незначительная часть стоимости шкафа в целом.

Таким образом, начертив, посчитав и собрав шкаф самостоятельно, Вы сэкономите немало средств.

Выгоднее делать шкаф самостоятельно и по времени.

Заказывая его на фирме, Вам придется ждать около двух месяцев, что, согласитесь, не всегда удобно. Самостоятельно его собрать вполне реально за две недели, включая проектирование и расчеты. Рассмотри более подробно последовательность изготовления шкафа-купе.

Проектирование шкафа-купе

Первый шаг в изготовлении шкафа-купе – его проектирование. Для этого можно схематически начертить шкаф с нанесением всех размеров, обозначением внутренних отделений, шкафчиков и ящиков.

Такой подход «по старинке» довольно длительный и неудобный, особенно при наличии высоких технологий. Сейчас практически все фирмы для проектирования мебели пользуются специальными компьютерными программами, позволяющими не только оценить будущий результат, но и полностью рассчитать спецификацию изделия.

Одной из таких программ является «Базис-Мебельщик».

Это довольно мощный инструмент для проектирования, вмещающий в себя целый ряд вспомогательных программ. Базис рассчитан на создание как простых, так и довольно сложных элементов мебели. Если интересно, можно зайти на сайт производителей и ознакомиться с ним более подробно.

Для проектирования шкафа не обязательно проходить полный «курс молодого бойца».

Достаточно простой и доступный интерфейс позволяет без усилий использовать программу даже новичкам. Для установки Базиса нужен эмулятор, поскольку она использует аппаратную защиту, но для «уверенных пользователей ПК» это давно перестало быть проблемой.

Если Вы ни разу не пользовались Базисом, то можно просмотреть демонстрационные ролики по проектированию.

В нашем случае это ролик «Базис-Шкаф 7.0 Видеоролик Конструирование шкафа». Его просмотр наглядно ознакомит со всеми этапами проектирования, а также возможностями программы.

Времени он займет немного (около 30 минут), зато даже новичок без проблем сможет разобраться, что к чему.

Проектирование шкафа-купе в программе «Базис-Мебельщик» занимает около 1 часа, учитывая расчет спецификации необходимых материалов. Вручную это бы заняло намного больше времени и не исключило бы возможные ошибки при расчете.

Процесс создания виртуального шкафа включает в себя следующие этапы:

• выбор габаритов шкафа-купе;
• размеры дна, цоколя и крышки шкафа;
• выбор материала и размеров задней стенки и ее ребер жесткости. Задняя стенка делается из ДВП, а ребра жесткости – из ЛДСП;
• разбивка внутреннего пространства шкафа на горизонтальные и вертикальные секции;
• заполнение полученных секций ящиками (при необходимости);
• ввод основных параметров дверей;
• добавление антресоли и открытых боковых секций (при необходимости);
• обозначение торцов, которые нужно кромковать;
• выбор и расстановка фурнитуры;
• распечатка чертежей отдельных составляющих шкафа и спецификации.

При желании можно также распечатать объемное изображение готового шкафа, по которому потом легко будет его собрать.

Изготовление деталей шкафа в мастерской

Следующий шаг – изготовление деталей шкафа в мастерской. Чтобы в мастерской не пришлось объяснять «на пальцах», что же Вам нужно, достаточно заранее распечатать спецификацию всех элементов и их чертежи и отдать мастерам. Кроме того, Базис может сделать еще и карту раскроя, за которую в мастерской требуют отдельную плату.

Для этого нужно просто воспользоваться модулем Базис-Раскрой, задав размеры исходных листов ДСП. Эта карта представляет собой выкройку, по которой из листа определенного размера будут вырезаться конструктивные элементы с учетом отступов, толщины режущих материалов и других тонкостей. Правда, некоторые нюансы все равно нужно согласовывать с мебельщиками, так что карту раскроя лучше доверить им – они лучше разбираются в этих вопросах, а при раскрое будут учитывать имеющийся у них инструмент.

В качестве примера рассмотрим изготовление шкафа-купе высотой 2,5 м, шириной 1,2 м, глубиной 0,4 м. По расчетам выходит, что для его изготовления понадобятся два листа ДСП площадью по 4,08 м2 и лист ДВП площадью 4,67 м2.

На что следует обратить внимание при изготовлении шкафа-купе?

При выборе цвета не стоит ориентироваться на названия вроде «Орех миланский» и т.д. У каждого производителя свое понимание того, как выглядит этот самый орех, а единых стандартов не существует. Так что лучше всего пойти и самостоятельно выбрать цвет материала, ориентируясь по его виду, а не по названию.

После того, как в мебельном цеху будут вырезаны все элементы шкафа, Вам могут предложить забрать с собой обрезки листов, из которых они вырезались, ведь лист Вы покупали целый, значит и обрезки Ваши.

Если они Вам не нужны, мебельщики оставят их у себя, сделав Вам небольшую скидку. Такое решение многим кажется более привлекательным. Вроде и от мусора избавились, еще и деньги сэкономили. Но это не совсем так. В процессе сборки могут повредиться какие-то элементы, и Вы сможете из обрезков сделать им замену.

Если же отдельную деталь заказывать в мастерской не из своего материала, можно переплатить до 25% стоимости.

Еще один нюанс. Оплачивать нужно не изготовление каждой отдельной детали, а распил листа. На первый взгляд кажется, что это одно и то же, на самом же деле это не совсем так. Поэтому при расчете количества исходного материала нужно четко определить количество листов и уже их отдавать на распил.

Программы типа Базиса помогут определиться с вопросом расхода материалов быстро и безошибочно. Подсчеты вручную же часто дают неточные результаты, особенно, если деталей много.

Отдельная статья расходов – изготовление фигурных элементов, например, боковых полок с округленным углом или плинтусов. Стоимость таких распилов выше, чем распилов простой прямоугольной формы, что нужно учитывать и согласовывать заранее, чтобы потом не было недоразумений при оплате.

Подведем итоги. Расходы на изготовление деталей в мастерской состоят из:

• составления карты раскроя (все же лучше это доверить мастерам);
• распила листов ЛДСП и ЛДВП;
• изготовления плинтуса;
• изготовления закругленных элементов.

Нанесение кромки на детали шкафа

После того, как все детали будут вырезаны, можно приступать к кромлению. Обычно это тоже делается в мебельном цехе, где изготавливаются детали, так как для этого нужно специальное оборудование. Для кромления используются кромки, выполненные из ПВХ разной толщины в зависимости от положения ребер. Скрытые ребра (нижние или задние) кромятся более тонкими кромками, толщина которых 0,4 мм. Для видимых ребер используются более толстые кромки, выполненные из ПВХ 2 мм. Ребра соседних деталей, которые соединяются между собой встык, кромить не нужно.

Чтобы было понятнее, приведем несколько примеров:

• ребра внутренней полки кромятся только с передней стороны с использованием кромки 2 мм. Остальные ребра прилегают встык к внутренним стенкам шкафа;
• ребра крышки шкафа являются наружными со всех сторон и поэтому должны кромится с четырех сторон, при этом задняя невидимая сторона имеет кромку толщиной 0,4 мм, а остальные – толщиной 2 мм;
• ребра фасада ящика со всех четырех сторон имеют кромку толщиной 2 мм.

Эти тонкости на первый взгляд кажутся запутанными, но, используя Базис, можно не волноваться и особо не задумываться, потому что программа выбирает и расставляет кромки нужной толщины и в нужных местах самостоятельно.

Как и изготовление, кромление деталей сложной геометрической формы оплачивается отдельно по более высокой цене.

Таким образом, стоимость кромления, включая материалы, состоит из следующих пунктов:

• кромление кромками из ПВХ толщиной 0,4 мм;
• кромление кромками из ПВХ толщиной 2 мм;
• кромление закругленных деталей.

По времени на изготовление деталей шкафа и их кромление в среднем уходит до 5 рабочих дней, но за дополнительную плату «за срочность» все эти операции могут выполниться и за один день. Некоторые мастерские в стоимость работы включают также и доставку изделий на дом.

Фурнитура для шкафа-купе

Фурнитура для шкафа выбирается в зависимости от количества ящиков и отделений. В нашем примере шкаф имеет 3 выдвижных ящика и основное отделение. Для ящиков нужны направляющие и ручки. Основное отделение имеет один нюанс. Поскольку по причине ограниченного пространства глубина шкафа небольшая (всего 38 см), вешалка под плечики будет нестандартная – торцевая. Такая вешалка даст возможность развесить одежду параллельно задней стенке и сэкономить площадь. Длина торцевой вешалки 30 см.

В качестве крепления будут использоваться евровинты (конфирматы) с заглушками. Их лучше закупить побольше на всякий случай.

Итак, из фурнитуры Вам понадобятся:

• торцевая вешалка;
• направляющие для ящиков;
• ручки для ящиков;
• евровинты;
• заглушки для евровинтов.

Сборка шкафа-купе своими руками

Когда все подготовлено и закуплено, можно начинать сборку шкафа. Здесь снова хочется сказать несколько лестных слов в адрес Базиса. Эта программа не только проектирует конструкцию шкафа, раскладывает ее на составляющие и рассчитывает расход материалов, но и отмечает на чертежах места креплений винтов вместе с их размерами и расстояниями между ними.

Так что при сборке не придется думать, в каком месте лучше соединить те или иные элементы.

В идеале же все отверстия должны делаться на деревообрабатывающем ЧПУ станке под руководством модуля «Базис-ЧПУ», но это довольно дорогое удовольствие, да и станок с программным управлением найти иногда непросто. Отверстия же вполне реально сделать вручную.

Для этого Вам понадобятся карандаш, угольник, шило, дрель со специальным сверлом под евровинты, шуруповерт с битой-шестигранником и, конечно, распечатанные чертежи шкафа с нанесенными отверстиями под крепежи.

Сначала дно и стенки шкафа устанавливаются в том месте, где планируется поставить шкаф, чтобы еще раз проверить, правильно ли подобраны габаритные размеры.

На поверхность дна наносится разметка мест креплений, под крепежи сверлятся отверстия, после чего крепится цоколь из двух планок и центральная перегородка. Боковые стенки крепятся ко дну конфирматами.

Кромки боковых стенок и цоколя должны быть защищены специальным водонепроницаемым профилем, который предотвращает попадание воды на поверхность ПВХ, а также пыли под шкаф. Сами кромки, которые опираются на пол, должны быть выполнены из ПВХ толщиной 2 мм.

Далее крепятся верхние полки и устанавливается ребро жесткости из ЛДСП. Ребро жесткости крепится к задней стенке шкафа для фиксации всей конструкции в правильном положении. Сама стенка выполняется из ЛДВП.

При монтаже крышки шкафа могут возникнуть сложности ее крепления. Дело в том, что высоту шкафа обычно принимают максимально возможной, а затянуть крепежи при этом довольно трудно. В таких случаях нужно сначала использовать плоскогубцы, а потом торцевую «трещотку». Лучше, чтобы между крышкой шкафа и потолком зазор был не менее 7 см.

Монтаж боковых полок

Для крепления открытых боковых полок с округленными углами используются конфирматы – по 4 на каждую полку. Полки крепятся к поверхностям боковой и задней стенки по 2 крепежа на каждую. Верхняя и нижняя полки немного больше по размерам, чем остальные, что нужно учитывать при установке.

Последовательность установки следующая: сначала крепится верхняя полка, затем все остальные сверху вниз.

Самая нижняя полка располагается на одном уровне с дном шкафа, поэтому для ее крепления конфирматы не годятся – их просто нельзя будет ввинтить. В этом случае вместо них используются шканты.

Сборка двери шкафа-купе

Двери шкафа-купе представляют собой отдельный механизм, к выбору и сборке которого нужно подойти со всей ответственностью. Именно двери шкафа определяют его внешний вид, а их исправность и легкость в использовании делают его эксплуатацию максимально комфортной. Для начала нужно определиться с профилем.

От его качества зависит, долго ли прослужат двери и будут ли они заедать, так что в этом случае экономить не нужно. Профиль продается в разобранном виде, и чтобы его сложить, нужно четко следовать инструкции фирмы-производителя, которую можно найти на сайте фирмы или получить при покупке. В инструкции приведены все необходимые схемы сборки, а также расчетные формулы для определения длины направляющих и параметров полотна дверей.

Дверной профиль состоит из таких элементов:

• нижняя и верхняя направляющие, которые крепятся соответственно ко дну и к крышке шкафа. Они являются своеобразными рельсами, по которым будут двигаться двери при открывании и закрывании;
• нижняя рамка дверного полотна является основой, к которой крепятся нижние ролики;
• боковые рамки бывают двух типов: С-профиль и Н-профиль. Эти рамки используются в качестве ручек для перемещения дверного полотна, а также являются основой для крепления верхних роликов;
• верхняя рамка делает конструкцию профиля более жесткой;
• средняя рамка используется, если полотно двери состоит из нескольких частей для их соединения между собой;
• верхние и нижние ролики обеспечивают легкое передвижение дверного полотна вдоль направляющих. Нижние ролики выполняются из пластика, верхние – прорезиненные. Обычно на одни двери устанавливается по два ролика сверху и снизу;
• стопор – это небольшая вставка из металла, фиксирующая полотно в закрытом положении. Стопор монтируется на нижней направляющей;
• шлегель – это полоска ворса, которая крепится к торцу полотна. Шлегель смягчает удар полотна при резком закрывании двери, защищая его от повреждений, а также делает конструкцию герметичной;
• уплотнитель используется для крепления зеркала к полотну. Уплотнитель сделанный из силикона.

Чтобы выбрать профиль наверняка, лучше сначала собрать полностью весь шкаф, а потом измерить параметры получившегося проема.

Профили обычно выбираются с некоторым запасом по размерам, чтобы при необходимости лишнее можно было отрезать.

Стандартные размеры только у боковых рамок – 2,7 м, остальные элементы заказываются, исходя из полученных размеров.

В качестве заполнения профиля можно использовать различные материалы, но чаще всего выбор останавливается на стекле или зеркале. Использование зеркального полотна сможет дополнительно визуально увеличить пространство комнаты, кроме того, его можно украсить различными узорами, декоративными элементами и т. д.

Установка зеркала

Зеркало выбирается на пленочной основе толщиной 4 мм.

Обычно при заказе зеркала сразу указывается необходимый размер (лучше с небольшим запасом). Нужно учитывать, что зеркала довольно хрупкие и тяжелые, поэтому при их транспортировке нужно быть аккуратными, переносить их вдвоем и по одной штуке.

Для установки зеркала в профиле используется силиконовый уплотнитель, который надевается на его кромку. Уплотнитель должен наносится равномерно по всей длине кромок без складок.

Далее зеркало вставляется в рамку профиля. Чтобы оно заняло нужное положение, можно использовать резиновый молоток, постукивая им по профилю пока зеркало полностью не войдет в профиль и уплотнитель не скроется внутри конструкции. Важно при этом сохранять перпендикулярное положение рамки относительно зеркала, в противном случае зеркало может установиться криво. Последовательность установки зеркала следующая: зеркало укладывается на горизонтальную поверхность, на него надеваются верхняя и нижняя рамки профиля, лишний уплотнитель срезается ножом. Потом крепятся боковые рамки, перевернув зеркало вертикально и оперев его на ребро.

Монтаж раздвижной двери шкафа

Далее рамки профиля, после того, как они одеты на дверное полотно, скрепляются между собой саморезами, которые должны входить в комплект профиля. Под саморезы предварительно сверлятся отверстия в два захода: сначала под резьбу, потом более широким сверлом только в передней планке, чтобы спрятать головку.

Крепежи нижнего профиля одновременно являются крепежами для нижних роликов. Винты крепления роликов делаются регулировочными для того, чтобы при необходимости можно было изменить высоту роликов.

Отверстия под крепежи на торцах боковых рамок не обязательно делать аккуратными и ровными – они все равно будут скрыты под шлегелем – полоской ворса, которая клеится с двух сторон. При использовании С-профиля у него даже есть специально вырезанные места для шлегеля, так что клеить его несложно.

Направляющие для дверного полотна крепятся саморезами с пресс-шайбами. Под саморезы предварительно сверлятся отверстия.

Первой устанавливается верхняя направляющая на одном уровне с боковыми рамками профиля. Ориентируясь по ней, с помощью строительного уровня выставляется нижняя направляющая. Направляющие должны быть строго одна под другой, чтобы избежать наклона или перекоса дверного полотна. По краям нижней направляющей вставляются специальные стопоры для фиксации двери в закрытом положении.

Для установки дверного полотна в верхнюю направляющую вставляются ролики, нижние ролики поджимаются и полотно входит в профиль, опираясь на нижнюю направляющую. Обязательно нужно проверить вертикальность полотна, плотность прилегания торцами к боковинам в закрытом положении.

Если дверь смонтирована под небольшим углом, ее положение можно отрегулировать, используя регулировочные винты нижних роликов.

Нижние ролики также регулируют высоту дверей, приподнимая или опуская их. Если в процессе использования верхние ролики выскакивают из направляющей, двери нужно поднять. После установки полотна нужно отрегулировать стопоры на нижней направляющей.

Изготовление внутренних выдвижных ящиков

Каркас шкафа готов, и теперь самое время заняться изготовлением внутренних выдвижных ящиков. Ящики, как и сам шкаф, делаются из заготовок, вырезанных из ЛДСП. Чтобы на их поверхности не было видно крепежей, будет использоваться фальш-фасад, изнутри соединенный с реальным фасадом. Для изготовления ящика Вам понадобится фасад, фальш-фасад, дно, боковины, задняя стена, а также направляющие и ручка. Дно фасада будет вкладным, ограниченным со всех сторон стенками и фальш-фасадом.

При сборке ящика очень важно контролировать положение отдельных его частей. Углы между соседними стенками и стенками и дном должны быть прямыми. Чтобы этого добиться, можно использовать заранее подготовленный шаблон, который контролирует величину углов. В принципе, можно обойтись и без него, но тогда углы нужно постоянно измерять.

Направляющие, состоящие из двух частей, крепятся одной частью на ящик, а другой – на боковую часть шкафа.

При этом нужно следить, чтобы они были расположены горизонтально и параллельно друг другу. Ящики должны быть заглублены в шкаф так, чтобы их ручки не касались дверного полотна изнутри. Ширина ящиков выбирается меньшей, чем ширина двери, чтобы была возможность их выдвигать.

Вот и все, мы изготовили шкаф-купе своими руками.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Источник