Втулка для абразивного круга своими руками

Мои поделки: Станочек отрезной-точильный-шлифовальный по металлу (3-в-1) (на основе ДиолД ЭТ-150) [2012]

Честно говоря, я много сомневался: можно ли публиковать заметку об этом СЛЕСАРНОМ ИНСТРУМЕНТЕ в блоге, посвящённом радиоэлектронике… Но этот станочек оказал мне столь большую пользу, в том числе и в радиоэлектронных поделках, что я решил: каким-то боком этот инструмент будет полезен и интересен также электронщикам.

Внешний вид

Далее, будет много фоток (все кликабельны и ведут на полноразмерное изображение).

Вместо сердца — пламенный мотор

За основу станка взято электроточило бытовое «ДиолД ЭТ-150» (250Вт, 150мм, 3000об/мин):

(Примечание: В бумажной коробке от точила я теперь храню все примочки к станочку: сменные круги, алмазное правИло, СИЗ и запчасти. )
Секрет: «Электроточило бренда ДиолД» было выбрано ещё и за его обтекаемую и компактную форму корпуса — это важно для эргономики, чтобы корпус не мешал оперировать с обрабатываемой деталью. А круги диаметром 150мм — подходят для большинства задач, оптимальны по цене, и широко распространены в продаже.

Замечено: мощности электроточила ЭТ-150 (250Вт) — маловато для работы отрезного круга.
(Для справки: мощность болгарок для круга аналогичного диаметра — в 2 и более раз выше!)

• Отрезной круг завязает в нержавейке (толщиной от 1мм) и алюминие (толщиной от 2мм). /*Примечание: я приноровился резать и более толстые, но это уже не работа, а ебля. */
• Чёрную сталь грызёт удовлетворительно. Но это при том, что пользоваться всегда приходится только отрезным кругом самого малого диаметра (125×1,0мм)! Впрочем, этого диаметра хватает почти для всего.
• При установке отрезного круга наибольшего поддерживаемого диаметра (180×1,6мм) — адекватно резать получается только мягкие вещи: пластик, текстолит и дерево/фанеру.

Но, при всём при этом, скажу без обиняков: в быту и для работ по моделированию, этот станок — офигенен!

Однако вам, при воспроизведении конструкции, настоятельно рекомендую: за основу брать электроточило Мощностью 450-500Вт!

• Например: у меня также есть опыт работы с электроточилом «ТЕМП» (производства «ПАО Электромотор»/г.Полтава/Украина): 500Вт, 175мм, 3000об/мин — вот у него отрезной круг работает хорошо, даже при том, что в моём точиле защитный кожух снят и установлен негабаритно большой отрезной круг диаметром 180х2,0мм! (Правда, моё точило «ТЕМП» — ещё советской сборки: отслужило больше 20лет неинтенсивного пользования. Но мощность движка от этого не зависит.)

Совместимые абразивные круги: отрезные, шлифовальные и их адаптеры

В ассортименте мы видим:

Отрезные круги:

• для резки по металлу (другие не актуальны),
• форм-фактор стандартный «болгарочный» (с посадочным диаметром 22,23мм),
• наименьшей предлагаемой толщины (1.0-1.6мм),
• имеются 3шт. круга: мелкий, средний, большой (от минимального до максимального диаметра поддерживаемых станком).

Повторюсь сто раз: покупать следует только самые качественные и дорогие отрезные круги — армированные, крепкие и надёжные (т.к. левый защитный кожух на станке отсутствует — то разрыв диска недопустим). Сейчас на рынке много китайского дерьма: неармированные диски, которые и стоят-то всего на 20% дешевле… Это не то, на чём допустимо сэкономить.

Абразивные точильные круги:

• бывают из разных материалов: «серые» (14A), «белые» (25A) и «другие» (54C, 64C);
• разной зернистости (самые ходовые: F36, F80; на рынке реально найти ещё: F120, F150, F180);
• разных размеров: внешний диаметр (150мм) / посадочный диаметр (12.7мм, 16мм, 32мм) / толщина (10мм, 16мм, 20мм).

Примечание: В стандартной поставке к бытовому точилу идут круги: «серые» (редко «белые»), с зернистостью F36 и F80, толщиной 16мм, с посадочным диаметром 12.7мм. Внешний диаметр — для каждого точила свой, указанный.

Втулки-адаптеры для установки на вал точильных кругов других размеров, чем предлагаемый бытовым электроточилом стандарт (посадочный диаметр 12.7мм, толщина 16мм).
Заготовлены переходные втулки для поддержки точильных кругов ещё следующих распространённых стандартов:

• посадочный 32мм, толщина 16мм (такие 2шт. входят в комплект поставки электроточила);
• посадочный 16мм, толщина 16мм;
• посадочный 32мм, толщина 10мм;
• посадочный 32мм, толщина 20мм (внимание: эти втулки подходят не для всех точил, но вал у некоторых — достаточно длинный, что удаётся закрепить нестандартный круг, на 4мм толще).

Для справки: Точильные круги толщиной 10мм и 20мм распространены для заводских точильных станков, а 15мм и 16мм — для бытовых электроточил. Точильные круги с посадочным диаметром 32мм предназначены для заводских точильных станков, а 12.7мм и 16мм — для бытовых электроточил.
Для справки: Замечено, что продающиеся на рынке точильные круги стандартов «для бытовых электроточил» — это преимущественно «made in China» (они дешевле, но хуже качеством, чем произведённые на отечественных заводах). Отечественные заводы — производят преимущественно в «заводских» форм-факторах, для заводов.

Станок предлагает Инструменты (3-в-1)

1. Отрезной круг (левый)
2. Точильный круг (правый)
3. Шлифовальная крацовочная латунная щётка (торцевая)

(Обычно, работа на станке происходит в направлении слева-направо: отрезал, подточил, зашлифовал. )

Монтаж всех рабочих съёмных и регулируемых деталей станка производится с помощью:

1. Зажимные Болты, фиксирующие рабочие круги на валу — рожковыми ключами на 19мм и 27мм (или одним разводным ключом).
2. Для винтов, фиксирующих искрогасители — достаточно крестовой отвёртки PH2.
3. Остальные гайки-бабочки, фиксирующие подручники — крутятся оператором просто «от руки».

Таким образом, количество дополнительных инструментов для обслуживания станка — рационально минимизировано.

Инструмент «Крацовочная щётка»

Если с отрезными и точильными кругами — всё понятно, зачем они и как использовать. То стоит отдельно пояснить значимость третьего инструмента:

• На неметаллических материалах (пластмассе, дереве и других: вязких, гибких, волокнистых) — использовать крацовочную щётку не стоит: она лишь поцарапает заготовку, результат будет неопрятен. С подобными материалами, худо-бедно справляется точильный круг, а отрезной круг — режет довольно эффективно.
• Традиционно, латунная крацовочная щётка используется для обдирных и чистовых отделочных работ: для удаления лакокрасочных покрытий и ржавчины с поверхностей металлических изделий и других аналогичных работ.
• Однако, крацовочная щётка также эффективно справляется для мелкой доводочной заточки поверхностей деталей, особенно хорошо/быстро снимает мягкий металл. Скругление острых кромок, удаление заусениц и стружки — вот основное назначение латунной крацовочной щётки!
• Примечание: поверхность детали после щётки крацовки — выглядит не «ровной глянцевой острой», а наоборот «шероховатой матовой скруглённой».

Главный секрет, при работе с крацовочной щёткой: выбрать правильный угол, под которым подвести обрабатываемую деталь к плоскости щётки и к направлению её вращения; потом, обеспечить правильную силу нажатия и продолжительность обработки. (опыт приходит быстро)

Многие бытовые станки, штатным инструментом, также содержат «зачистную крацовочную щётку», но в них используется «дисковая» форма щётки, устанавливаемая на вал. Использование же болгарочной «торцевой крацовочной щётки» (aka «чашка») — даёт следующие преимущества:

• Вокруг каждого из инструментов, «торцевой крацовочной щётки» и «точильного круга», образовываются гораздо большие рабочие зоны (пространство разделено) — следовательно: удобнее подводить деталь, детали могут быть гораздо больших габаритов, техника безопасности гораздо выше (меньше вероятность влезть под соседний круг).
• При работе с «торцевой крацовочной щёткой», Деталь можно подводить как к переднему, так и к заднему, верхнему, нижнему сегментам окружности торцевой щётки — и таким образом, обрабатывать деталь в четырёх разных направлениях хода «тёрки».
• Снимать/заменять правый точильный круг — гораздо удобнее, т.к. фиксирующая круг гайка совмещена с гайкой, удерживающей щётку. Не нужно сперва снимать щётку, чтобы добраться до точильного круга. Меньше размеры защитного кожуха — и инструмент, в целом, компактнее.
• Стоимость электроточила, дооборудованного торцевой щёткой (нужно всего лишь выточить токарную гайку и доработать защитный щиток) — получается гораздо дешевле, чем аналогичное промышленное решение «электроточила с зачистной крацовочной щёткой».

По разновидностям крацовочных щёток, замечу:

• Использовать следует торцевую щётку наименьшего диаметра (60-75мм). Большие диаметры — маломощному мотору труднее крутить (это не болгарка). К тому же, они не нужны, только мешают — малая щётка гораздо удобнее в работе (к ней легче подлазить с заготовкой).
• За всё время использования станка, я использовал только «ЛАТУННЫЕ крацовочные щётки» — они наиболее универсальные и эффективные.
• Использовать «СТАЛЬНУЮ с прямыми проволоками (некрученую) щётку» в принципе можно, но я не рекомендую. Для очень «злой обдирки» детали — лучше воспользоваться болгаркой.
• Использовать «СТАЛЬНУЮ крученную щётку» на этом станке нельзя — она для других целей (выковыривать бетон, например) и только для болгарки/перфоратора.

Конструкция Правого круга (Точильный) и Щётки-крацовки (Шлифовальная)

Все представленные на фото прокладки-шайбы необходимы! Белая бумажная/картонная прокладка помещается между абразивным кругом и металлическим фланцами. Черная кожаная прокладка одевается после внешнего фланца, перед зажимной гайкой. Бумажные и кожаные прокладки — балансируют и уменьшают «торцовое биение» абразивного круга…

Замечу, что в заводском варианте поставки Кожаная Прокладка отсутствует. Но она отрабатывает важную роль: препятствует откручиванию зажимной гайки, и облегчает монтаж/балансировку абразивного круга. Поэтому, настоятельно рекомендую вам дополнить конструкцию крепления кругов кожаными прокладками.

При работе, торцевая крацовочная щетка всегда мёртво накручена на «переходно-зажимную гайку». Щётка скручивается вместе с гайкой, когда возникает необходимость заменить/отрегулировать точильный круг (это эргономичный момент: щётка-крацовка практически не мешает доступу к кругу).

Обычно, с левой стороны, у меня установлен точильный круг зернистостью F80 — это самый ходовой и универсальный круг, сбалансированный вариант, подходящий для большинства работ: грубой заточки инструментов (тут лучше использовать абразив помельче), а также для съёма больших объёмов металла, при формовании деталей (тут лучше использовать абразив покрупнее).

Заметьте: В креплении правого подручника проложена уплотнительная прокладка из мягкой толстой резины (модификация) — благодаря этому, получается плотный прижим кронштейна и вязкий зажим гайки…

Осевые подшипники, с обоих сторон, защищены от пыли фторопластовыми накладками:

Секрет: Прокладка вырезана из толстого листа фторопласта. Как отрезать прокладку по идеально ровной окружности? Для этого нужно взять «измерительный циркуль» с двумя тоненькими острыми иголками, положить лист фторопласта (или другого разрезаемого материала: полиэтилена, двухстороннего скотча) на деревянную доску, установить раствор циркуля по требуемому радиусу — и нарезать траекторию окружности, многими оборотами, постепенно углубляя прорез иголкой… Замечу, что для одной прокладки, нужно прорезать две окружности — сперва отрезайте внешнюю окружность, а потом внутреннюю (иначе, потеряете «центральную точку» и окружности не будут концентрическими, соосными).

Правый искрогаситель и его крепёж были переделаны на более практичные/эргономичные (я закрепил гайку: вернее использовал взамен нестандартный кронштейн с резьбой М5; и заменил стандартный большой, торчащий и мешающий, искрогаситель с «защитным щитком» — на маленький и простой самодельный):

Секрет: Искрогаситель здесь закреплён только одним винтом М5, как и стандартный, в исходной конструкции… Но была использована также одна хитрость-усовершенствование: на фото видно, что между пластиной искрогасителя и корпусом подложена шайба из толстой мягкой резины — она амортизирует все вибрации, и не даёт открутиться винту при работе (что гораздо лучше, чем всякие шайбы-гроверы).
Сам крепёжный винт М5: взят с широкой шляпкой — поэтому не требуется подкладывать шайбу: пластина искрогасителя хорошо фиксируется голым винтом. На винте не болтается лишнего — получаем ещё небольшой плюсик к эргономике.

Идея: я заменил гайку на нестандартный кронштейн… Но есть и другое, серийное решение: взять вместо обычной «упорную гайку» и посадить её на термоклей, залив хорошенько сверху и по периметру (так я тоже делал).

Конструкция Левого круга (Отрезной)

Левый круг (отрезной), в сборе:

Левый круг (отрезной), в разборе:

Все представленные на фото прокладки-шайбы необходимы! Белая бумажная/картонная прокладка помещается между абразивным кругом и металлическим фланцами. Черная кожаная прокладка одевается после внешнего фланца, перед зажимной гайкой. (Кожаная прокладка важна, как написано выше. )

Секрет: Присмотритель к валу точила на фото большого разрешения, и увидите, что в районе установки круга на вал подмотан скотч — это для уплотнения посадки фланцев на вал (также можно подматывать скотч и на втулку-адаптер, для уплотнения посадки на неё абразивного круга). «Уплотнение посадки скотчем» — балансирует абразивный круг вокруг оси вращения, и уменьшает его «радиальное биение»…
Рекомендации: Скотч лучше наматывать по ходу вращения — также, как и закручивается зажимная гайка на вал (правая гайка имеет «правую резьбу», левая гайка имеет «левую резьбу») — чтобы минимизировать задиры скотча… Ширина скотча должна быть: чуть шире ширины абразивного круга (у меня использован 19мм). Скотч наматывается равномерно и гладко, слой на слой, без морщин! Число слоёв скотча определяется экспериментально (все зазоры разные): важно, чтобы в итоге, скотч остался без задиров, а деталь сидела достаточно плотно.

Левый опорный столик (настраивается под отрезные круги разного диаметра)

Левый опорный столик отведён в положение для круга максимального диаметра:

Левый опорный столик подведён в положение для круга малого диаметра:

Столик-подручник приходится отводить при съёме/замене отрезного круга. А при постепенном истирании отрезного круга в работе (его диаметр уменьшается) — столик подстраивается, подводится.

Что интересно: из-за гораздо более мягкого режима работы, чем в болгарке, — отрезной круг в точиле расходуется гораздо медленнее. Сейчас установлен круг с номинальными габаритами: 125х1,0мм. В неинтенсивной работе — уже более года. Текущий диаметр: 117,5мм. Итого, круг стёрся всего на 4мм (за год!).

Положения, в которых перемещается столик — соответствуют установленным отрезным кругам с диаметрами 125..180(+5)мм. Здесь заложен допуск на отвод столика (дополнительные +5мм) — чтобы дать возможность устанавливать отрезной круг наибольшего диаметра (180мм) без проблем: без затирки. Итого, ход столика 30мм, поскольку (185-125)/2 = 30мм.
Замечу, что при истирании отрезного круга минимального диаметра (меньше 125мм) — столик подводить уже некуда, но это и не требуется, благодаря особой форме столика (обратите внимание на паз, в который входит круг; и на выступ слева).

Конструкция: Столик перемещается вдоль направляющего уголка, и установлен на двух болтах М6. Ближний к оператору болт затягивается гайкой-бабочкой от руки (сам болт зафиксирован в опоре). Плоскости скольжения проложены фторопластовыми прокладками, для снижения трения.

Материал, из которого выточен опорный столик — алюминиевые уголки. Алюминий — мягкий метал: легко обрабатывать, дёшево стоит… Но и быстро изнашивается: видите по фото как уже избита/исцарапана поверхность левого столика, особенно непосредственно возле рабочей/режущей области? За эти царапины цепляется заготовка, не скользит по столику, создаёт трудности для равномерной подачи заготовки (что существенно при тонких работах).
Если есть возможность, то верхний уголок — лучше сделать из нержавейки (не гнутой пластины, а купить именно литой уголок), будет служить века. Но нержавейка заметно дороже и, главное, гораздо труднее обрабатывается! Я пока не решился на доделку…

Искрогаситель левого круга (настраивается под отрезные круги разного диаметра)

Левый искрогаситель подведён в рабочее положение для круга малого диаметра:

Левый искрогаситель отведён в рабочее положение для круга максимального диаметра (также, его можно вовсе открутить, чтобы не мешал при установке круга):

Другие элементы конструкции

Основание станка

Основание: вырезано из панели мебельного ламинированного ДСП. Торцы панели можно было отделать специальным кантом, но я просто вскрыл их клеем ПВА, в несколько слоёв.

Сверху, основание покрыто листами из нержавейки — это красиво и очень практично: покрытие не выбивается падающими деталями, не изъедается потоками стружки, и на нём даже можно чуток подстучать обрабатываемую деталь, как на верстаке.

Секрет: для фиксации винтов/болтов снизу, под основанием — я использовал крепёжный метиз: «гайку упорную».

Для снижения вибрации станка, и стола на котором он стоит, при работе — снизу на основание наклеен Вспененный Каучук (толщиной 9мм, самоклейка):

Этот амортизатор — не только снижает шум, но и предотвращает съезжание станка по поверхности (последнее очень критично: я не раз ловил станок, готовый уже вот-вот упасть со стола)!

Недостатками «Вспененного Каучука» являются: ощутимая цена, и мягкость материала (он легко дырявится и рвётся, при неаккуратном обращении). Зато мягкость «Вспененного Каучука» является и главным его достоинством — этот материал является лучшим амортизатором, чем изолон.

Шнур питания

Шнур питания закреплён, для предотвращения его повреждения, при попадании под режущий круг (это работает и на технику безопасности, и для удобства):

Ручка для переноски

Ручка для переноски станка (вроде мелочь, но с ней очень удобно):

Чертежи основных самодельных узлов

Фланцы для посадки болгарочного отрезного круга на 12,7мм вал точила:

Замечание: Размеры «фланцев под отрезной круг», указанные на чертеже, — рассчитаны для установки на вал электроточила вместо точильного круга толщиной 16мм и его стандартных фланцев… При модификации электроточила с базовыми точильными кругами толщиной 20мм — толщину пары «фланцев под отрезной круг» следует также увеличить на +4мм: по +2мм на каждый фланец, будет толщина по 9.9+2=11.9мм (остальные размеры такие же)!

Переходная гайка «внутренний диаметр M12 во внешний M14» (используется для фиксации правого точильного круга и крацовочной торцевой щётки):

Примечание: допустимыми материалами для изготовления «втулок-адаптеров» являются: пластмасса, сталь, фторопласт. Замечу, что материал фторопласт — в 20раз дороже стали (по кг за заготовку)! Пластмасса — самая дешёвая, но хрупкая и ненадёжная, кроме того, токари из неё не точат… Сбалансированным выбором цена/качество — будет взять материал «сталь» (но я использовал «фторопласт», поэтому на чертежах ниже он указан).

Адаптер для точильных кругов с посадочным диаметром 32мм и толщиной 10мм:

Адаптер для точильных кругов с посадочным диаметром 32мм и толщиной 20мм:

Примечание: по аналогии с последним чертежом, делаются также цилиндрические втулки-адаптеры и для точильных кругов размером: «посадочный 16мм, толщина 16мм»; «посадочный 32мм, толщина 16мм».

Бонус: Бумажные выкройки для макетирования левого опорного столика (так рождалась конструкция):

В работе

При работе в квартирных условиях, при отсутствии отдельно оборудованной мастерской — станочек устанавливается на стиральную доску над ванной:

Средства индивидуальной защиты (СИЗ)

При работе на станке, обязательно используйте Средства индивидуальной защиты (СИЗ):

Защищать нужно, в первую очередь, органы: зрения (очками), дыхания (респиратором) и слуха (затычками-берушами).

• Защитные очки — абсолютно необходимы при работе на станке (даже больше, чем при паянии). Поскольку защитные кожухи сняты или минимизированы (для удобства работы), то пыль и икры летят во все стороны…
  Я использую защитные очки тайванской фирмы UNIVET model 506 (art. n.: 506.01.10.11) с прозрачными линзами — очень ими доволен: удобные, эргономичные, красивые и надёжные; прошедшие все необходимые сертификации и тестирования на прочность, как СИЗ для рабочих.
• Кроме стружки и искр, во время работы на станке, летит много пыли, взвешенной в воздухе. Если вы не пользуетесь респиратором, то эта пыль обильно осядет в ваших лёгких и бронхах. Если у вас нет заболеваний дыхательных путей, то это не опасно для жизни, а только вредно для здоровья…
  Но я рекомендую всегда пользоваться респираторами фирмы 3M — они дешёвые, многоразовые, удобно сидят, круто выглядят (как в кино), а главное — спасают лёгкие. Примечание: респираторы 3M — многоразовые, но стирать их нельзя, только вытряхивать и чистить щёткой для одежды.
• В тесной мастерской, долгий, сильный и продолжительный шум — оказывает дисбалансирующее и болезненное воздействие на нервную систему. «Звон в ушах» — это лёгкая травма. А у меня было: вплоть до дезориентации и лёгкой дурноты, когда действительно переработал в шуме…
  Поэтому, начал практиковать: перед работой, вставлять в уши «беруши» (рекомендую использовать беруши фирмы 3M). Сначала работать непривычно: глухота и отсутствие окружающих звуков — приносят дезориентацию и ощущение пришибленности. Кажется: нет раздражителя — нет и опасности (я понял, как возникают ситуации с Клаусом)… Совет: нужно привыкнуть к «берушам» — тогда работа, наоборот, станет спокойной, сосредоточенной, в творческом трансе, эффективной.

Техника Безопасности (ТБ)

Важные правила техники безопасности при работе на станке (для тех, кто может ещё не знает):

• Никогда-никогда нельзя работать на станке в защитных перчатках! Есть большая вероятность захвата ткани, наматывания и затягивания её (вместе с вашей рукой) под крутящийся инструмент. (это как раз тот случай, когда «средство защиты» может сработать обратно и привести к фатальнейщим последствиям)
• Настоятельно рекомендуется: при работе на станке, закатывать рукава одежды до локтей; либо же, рукава должны быть узкими и заканчиваться плотными манжетами — ничего не должно висеть с рук! (Всякие кулончики и фенечки, разумеется, тоже надо снять — во-первых, это очень грязная работа, а во-вторых, будете здоровы.)
• Длинные волосы — должны быть собраны в хвост, а хвост засунут за шиворот — ничего не должно висеть с головы! (при ошибке — останетесь без скальпа)
  На голову лучше одеть косынку (на фото, она присутствует среди СИЗ) — тогда в ваши волосы не попадёт металлическая пыль и стружка.

Возможные Нештатные Ситуации при работе на станке (я предупреждаю обо всём, с чем столкнулся; но отказываюсь от ответственности за возможный ущерб, который вы можете нанести себе, по собственной инициативе):

• Есть ненулевая вероятность взрыва отрезного диска, при его заклинивании или перекосе. Ввиду отсутствия защитного кожуха (грубое нарушение ТБ) — будет разлёт осколков и возможны тяжелые травмы… (Но я полагаю, что взрыв хорошего армированного отрезного диска, рассчитанного на скорость вращения 8500-12250об/мин, при его работе на скорости 3000об/мин — очень маловероятен. )
  Покупайте в станок только самые лучшие/дорогие, обязательно армированные диски! Примечание: круги малых диаметров — гораздо безопаснее, больших.
  Был опыт: пару раз, при работе с болгаркой (до 10000об/мин), я перекашивал инструмент в глубоком пропиле — диск заклинивал, болгарка рвалась из рук, а диск с мясом выдирался из пропила… так вот — отрезной круг (малого диаметра 115мм) ни разу не лопнул и даже не обломался, а лишь жестоко раздербанивался по окружности (абразивный наполнитель вылетел, бахромой торчало армирующее волокно). Повезло? Но 10000об/мин — это уже реально страшно, не то что 3000об/мин.
• При заклинивании отрезного диска — электроточило ЭТ-150 (250Вт) легко и резко останавливается (такое бывало пару раз, при резке толстых и вязких материалов, свыше нормального режима), при этом случалась одна неприятность: левый круг, большей массы и инерции, продолжал вращаться, откручивал гайку (на дешёвых бытовых точилах — простой ненадёжный крепёж), точильный круг спадал с вала и катился куда мог… Примечание: для электроточила бОльшей мощности (500Вт) — развитие ситуации может быть опаснее. /*Поэтому не стоит использовать, как основу для станка, электроточило слишком большой мощности — 500Вт достаточно!*/
• Заклинивание отрезного диска с одновременным сломом/надломом его рабочей поверхности (например, если большая заготовка, при пилении, выпала из рук) — теоретически, может привести к более опасным ситуациям: разбалансировке круга и дальнейшей его деструкции, с разлётом осколков… Но я с таким не сталкивался.

В любых нештатных случаях: сохраняйте хладнокровие и первым делом отключайте тумблер питания электроточила (наработайте рефлекс).
У меня предусмотрен также альтернативный тумблер: электроточило подключено через удлинительный сетевой фильтр, на котором тоже есть тумблер питания (это на случай, если станок станет неуправляемо биться, слетит со стола, или возникнет вероятность разлёта осколков — когда будет опасно воспользоваться штатным тумблером на станине станка).

Совет: при пилении негабаритно больших деталей (например, стул в сборе), когда существует большая вероятность выхода инструмента из-под контроля — старайтесь стать чуть правее, так, чтобы ваше тело не находилось в одной плоскости с отрезным кругом: уйти из плоскости вероятного разлёта осколков (не только от круга, но и от обычного потока искр)…
Хотя, замечу: большую/длинную заготовку необходимо придерживать двумя руками — с двух сторон от опорного столика (подручника). Тогда пусть плоскость резки пересекает лишь ваша левая рука, по возможности.

Налобный фонарь «GP LOE 206» (подсветка рабочей области)

Я пробовал разные налобные фонари, в том числе и широкоизвестные туристические Petzl (надежные, но сверхдорогие и неудобные, со слабым хоть и долгим светом)… Но самым удобным и практичным, в быту и для производства — нахожу только светодиодный фонарь «GP LOE 206»: с ярким белым светом, эргономичной посадкой на голове, и удобной регулировкой положения. (Замечу, что другие модели фонарей от GP — меня не впечатлили.)

Фонарь «GP LOE 206» был мною немного доделан:

• На прорези в пластмассовых деталях — одел кембрики, чтобы резинка не выскакивала. (Прорези удобны производителю, чтобы вдевать резинку, но не пользователю, у которого эта резинка потом выпадает.)
• Так как 3W-сверхяркий светодиод — узконаправленный, то в стандартном исполнении: центральное пятно слепит, а периферия не видна — глаза очень устают, на близком расстоянии… (Даже не знаю чем тут думали конструкторы — наверное, он предназначен для велобайкеров?) Я наклеил на переднюю линзу рассеиватель света: два слоя матовой плёнки из конверта для дисков, закрепил по ободу на двухсторонний скотч (всё спряталось под передний выступ объектива, не задирается, как будто так и должно быть). Теперь светит чуть туше, но достаточно: комфортно и равномерно.
• Замечу, что верхнюю крепёжную лямку я не использую (чтобы голову не давила) — достаточно резинки по ободу головы (фонарь хорошо сбалансирован: расположить коробочку с батарейками позади головы — удачная идея конструкторов).
• Батарейки разряжает быстро — поэтому только для этого фонаря, у меня припасены два отдельных комплекта аккумуляторов: по 3шт. * AAA 1000mAh, непременно — Duracell или Energizer (дешёвые аккумуляторы, например GP, имеют слишком высокий саморазряд: полежали 2 недели — и уже дохлые).
  Комплекта заряженных аккумуляторов хватает на 3-4 часа стабильного яркого света, потом яркость быстро падает — комплект аккумуляторов заменяется на второй, и работа продолжается non-stop (первый комплект аккумуляторов, в это время, заряжается)… Зарядники я выбрал простые и универсальные: 2шт. * «Энергия ЕН-108».

Пример детали, изготовленной на этом станке

Это самодельный ключ для разъёма и монтажа соединений типа ‘quick fitting’, используемых в бытовых водяных фильтрах… Сделан из нержавеющей стальной пластины 2.25x16x105мм (твёрдого и вязкого, очень трудного для обработки материала).

При изготовлении данной детали, потребовалось использовать все три инструмента, предоставляемого этим станком:

1. Отрезным кругом: отрезать полосу и вырезать углубления вилки. И вообще, все тонкие проточки/подточки отлично делаются отрезным кругом: грызёт как ножом дерево.
2. Точильным кругом: сняты и сформированы плавные скосы «зубьев вилки», заточены все грани.
3. Наконец, шлифовальной крацовочной щёткой: легко и быстро убраны все заусеницы, а также сточены и закруглены все острые кромки! Таким образом, крацовочная щётка — это инструмент не только для чистовых отделочных работ, она также эффективно справляется для мелкой доводочной заточки (хотя по нержавейке она работает с трудом).

Послесловие

На этом станке можно также хорошо пилить радиаторы, текстолит, стойки, корпуса, крепёжные изделия и т.п. Это универсальный и незаменимый инструмент, полезный любому мастеру! А если к нему ещё добавить дрель, электролобзик и дремел, то получится полный комплект инструментов для домашней мастерской и моделирования.

Источник