Самодельный вулканизатор — изготовление и применение
Если Вы прокололи шину, самый простой вариант — обратится в шиномонтаж. Однако есть много любителей все делать самому, да и не всегда шиномонтаж оказывается рядом. Иногда затраты, связанные с обращением в шиномонтаж (дорога, время, сама процедура), выливаются в солидную сумму, тем более если пользоваться этой услугой приходится часто. В общим, по различным причинам, для тех, кто желает устранять поломки дома, предлагаю несколько вариантов изготовления самодельного вулканизатора с минимальными затратами. С помощью самодельного вулканизатора, например сделанного из утюга, можно быстро и надежно отремонтировать авто, мото и велокамеры, надувные матрасы, грелки, различные пасики, надувные игрушки и т. д.
Одним из самых распространенных вариантов самодельного вулканизатора является вариант с использованием старого утюга. Причиной тому — новые, более функциональные утюги, а старые (советские) утюги, в рабочем состоянии, (если у Вас не осталось) найти у соседа не составит труда. Вот Вам и бесплатная основная деталь вулканизатора.
Ниже приведены несколько конструкций. Какую выбрать — решать Вам, основная идея одинаковая, разница в том, как обеспечить струбцинное соединение в месте вулканизации резинового изделия.
Сырая резина замачивается (на некоторое время) в бензине, размер — чуть менее размера латки. Место прокола обрабатывается шкуркой (размер — с запасом), протирается бензином. Вырезается латка из автокамерной резины, края округляются. Латка также обрабатывается шкуркой, потом бензином. Далее: сырая резина на дырку, на нее латку, зажимаем все в нашем вулканизаторе. Можно подложить кусок газеты, чтобы резина не прилипала к пластине вулканизатора. Дождаться, когда при попадании на вулканизатор воды она закипает (15-20 мин). Вулканизатор отключить, подождать немного, вулканизатор снять, дать остыть резине. Еще проверяют температуру с помощью сахарного песка: если его крупинки в контакте с горячим вулканизатором начинают плавиться и желтеть, значит, вулканизатор пора выключать. Если у Вас работает терморегулятор — установите его на 150 градусов. (примерно для глажки шелка). Терморегулятор можно отрегулировать опытным путем. Если появится запах жженой резины — это признак высокой температуры, если латка плохо слилась (ввулканизировалась) — признак недостаточной температуры или малого времени вулканизации. После одного- двух раз все становится ясным и вулканизацию можно ставить на поток 🙂
Для более специфических работ, потребуется несложная пресс-форма, которая делается из двух стальных пластин толщиной 6—8 мм и размером 40X60 мм. По углам просверливают четыре отверстия и нарезают резьбу М4 для стягивания половин винтами. Внутренние кромки пластин слегка стачиваются, чтобы края не врезались в резину. В случае сложной конфигурации ремонтируемых деталей пластинам придают соответствующую форму или делают дополнительные отверстия и канавки.
Перед началом работы тщательно зачищают обрабатываемое место (края паси-ков срезают под углом 45°) и обезжиривают легким бензином (Б-70). Затем на ремонтируемое место накладывают заплату нужного размера из сырой резины, вкладывают в пресс-форму и крепко стягивают винтами. Положив на разогретый утюг таким образом, чтобы вся плоскость нижней половины пресс-формы касалась нагревательной поверхности, дают выдержку 10—15 мин. Во время работы следят за тем, чтобы резина не касалась горячих частей утюга.
Канавки для склейки пасиков сверлят при стянутых половинах пресс-формы, причем диаметр сверла должен равняться диаметру пасика. Можно в одной пресс-форме просверлить несколько отверстий, под разные диаметры пасиков, однако расстояние между ними должно быть не меньше толщины заготовки. В противном случае прогрев места склейки будет неравномерным и качество вулканизации ухудшится.
Зачистку мест склейки или обрезку концов пасика делают непосредственно перед работой, а сырую резину накладывают тонким слоем — так соединение будет прочнее.
Схема вулканизатора с интегрированной струбциной
Вырежьте из пятимиллиметровой стали скобу (см. рисунок), приварите к ней сверху цилиндрическую бобышку, а по внутренней стороне — полосу металла шириной 50 мм. Сечение получившейся струбцины должно иметь Т-образную форму. По оси бобышки просверлите отверстие и нарежьте в нем резьбу под прижимной винт. Затем к нижней части Струбцины прикрепите на болтах корпус утюга — и вулканизатор практически готов.
Самый простой вариант вулканизации при помощи утюга — вообще без доработок.
На зачищенное место разрыва накладывают резину-сырец, потом бумагу и сверху все прижимают утюгом. На утюг кладется какой-нибудь груз. Вулканизация длится 10-15 минут, температура утюга 140-150 °С (терморегулятор в положении «шелк»). Так как точное значение температуры утюга неизвестно, надо следить, чтобы не было пережога резины. Запах горелой резины укажет на слишком сильный нагрев.
Еще вариант самодельного вулканизатора из из электроплитки и струбцины
По размерам (диаметру и высоте) керамического основания от бытовой электроплитки с открытой спиралью из железа толщиной 5 мм изготавливается сварной корпус нагревателя. К его стенкам приваривается четыре ножки из прутка и струбцина. В корпус вставляете керамический элемент со спиралью, на которую, для предотвращения ее контакта с металлом, надо положить прокладку из листового асбеста. Снизу электронагреватель с помощью двух болтов закрывается железной крышкой.
Основные детали самодельного вулканизатора:
1 — корпус; 2 — нижняя крышка; 3 — асбестовая прокладка; 4 — керамическое основание с нихромовой спиралью; 5 — электрошнур.
На верхнюю поверхность корпуса, у струбцины, крепится биметаллический терморегулятор от обічного утюга в сборе с сигнальной лампой и ее сопротивлением. Электрическая схема вулканизатора аналогична схеме утюга. Контролируя температуру поверхности плиты сделанного вулканизатора ртутным или другим термометром, регулятор настраивается так, чтобы он отключать нагревательный элемент при температуре около 140-150°С. При этом сигнальная лампочка гаснет, что указывает на отключение вулканизатора. Время нагрева зависит от мощности нагревательной спирали.
И последний вариант — походный, не требующий электроэнергии, может быть весьма кстати при неприятностях в пути. Это самодельный вулканизатор, сделанный при помощи поршня от двигателя мотоцикла или автомобиля, для применения которого необходимо всего лишь 40-50 грамм бензина.
Основание 1 выполнено из дерева, так как дерево не препятствует хорошему прогреву резины. В отверстия основания вставлены болты 2 и закреплены к основанию с помощью саморезов 5, от проворачивания в отверстии основания. . Болты выполнены из металлического стержня диаметром 12мм. С одного конца стержня приварена шайба, а с другого нарезана резьба М12. На оба болта со стороны резьбы одевается балка, которая с помощью гаек прижимает поршень вулканизатора к основанию.
Между основанием и поршнем помещают поврежденную камеру. Материалы и конструкция могут быть изменены — важен лишь сам принцип действия.
Для ремонта камеры надо найти повреждение, зачистить, и протереть чистым бензином. Затем установить на поврежденное место заплату из сырой резины и накрыть куском газеты, а сверху поставить поршень. Поршень прижимаем с помощью рейки гайками. Заливаем бензин в поршень и отпускаем в бензин маленький кусочек ветоши. Бензин поджигаем и после того когда бензин весь сгорел, даем время поршню полностью остыть. Только после этого снимаем поршень.
Ремонт поврежденной камеры закончен. Заплатка выглядит так, как после обычного вулканизатора — надежная и долговечная, не требует повторного ремонта.
Ремонтируйте сами и как говорится «ни гвоздя. «
Источник
Самодельный вулканизатор из доступных материалов
Если вы настоящий мужик, у вас наверняка есть мастерская, а также автомобиль, ну или наверняка имеется двухколесная техника типа мотоцикла или даже велосипеда. Так или иначе, вы будете пробивать колеса, особенно при езде по полям, сельским дорогам и прочим местностям, где в грунте много гвоздей и прочих предметов, которые могут пробить колесо. Самым лучшим методом заклеить пробитое колесо является вулканизация. Мы фактически запаивает пробитое место резиной. Такой подход не войдет в сравнение ни с какими латками на клею и так далее. Но что же делать, если вулканизатора нет под рукой? Вывод тут один – сделать самому. Если вы соберете такую машину, сможете запросто оказывать услуги по вулканизации и зарабатывать на этом деньги.
Рассмотренный в этой статье вулканизатор собирается довольно просто. Рама делается из квадратных труб, пластин и прочих распространенных материалов. Что касается нагревательного элемента, то в качестве него используется ТЭН от электрочайника, такую деталь тоже можно найти на барахолке за копейки.
Устройство оснащено таймером, благодаря которому машину можно включать на четко заданное время. Вы можете экспериментальным путем достичь такого времени, чтобы вулканизация происходила максимально качественно. Стоит таймер недорого, его можно заказать из Китая. Итак, рассмотрим более подробно, как же сделать такой вулканизатор.
Материалы и инструменты, которые использовал автор:
Список материалов:
— нагревательный элемент от чайника;
— болты, гайки, шайбы;
— квадратные трубы;
— листовая сталь;
— таймер на 220В ;
— клавишный включатель;
— выключатель;
— провода;
— листовой алюминий;
— пружина;
— блок питания на 9В.
Список инструментов:
— ножовка по металлу или болгарка;
— сварочный аппарат;
— дрель ;
— молоток, гаечные ключи, плоскогубцы и прочее.
Процесс изготовления вулканизатора:
Шаг первый. Изготовление рамы
Первым делом изготовим раму, на которой будут находиться все необходимые узлы. Для ее изготовления автор использовал трубы квадратного сечения. В первую очередь режем нужное количество заготовок, автор решил заглушить торцы труб. Чтобы это сделать, вырезаем на концах трубы фигуру в виде буквы «П», а потом оставшуюся пластину загибаем внутрь. Прихватываем пластины при помощи сварки.
Приступаем к сборке рамы. Приварите к концам длинной трубы поперек короткие, они будут работать как опоры. Далее нам понадобятся кронштейны для установки ручек. Для их изготовления берем стальные пластины и свариваем их в виде буквы «А». Сверлим отверстия под ось, в качестве которой выступает болт.
Шаг второй. Изготовление держателя нагревающего элемента
На раме шарнирно закреплен рычаг, на конце которого размещается нагревательный элемент. Для изготовления этого рычага будет нужно два куска трубы. Режем их под нужным углом и свариваем, как автор на фото. Ну а далее сверлим отверстие, чтобы зафиксировать ручку на болте.
Шаг третий. Изготовление рабочего столика
Рабочий стол – это та часть станка, на которую вы будете класть камеру для вулканизации. Для его изготовления понадобится стальной лист. Но так как у автора не нашлось листа нужного размера, он сварил вместе несколько узких листов.
Столик автор решил сделать съемным, для этого привариваем к нему два уголка и сверлим в них отверстия. К раме привариваем кусок трубы, в которой тоже нужно просверлить отверстия. Ну а теперь закрепите столик при помощи двух болтов с гайками.
Крайне важно сделать защитный корпус над нагревательным элементом в целях безопасности. Для этого вам понадобится листовой алюминий. Сверлим в нем отверстия под шпильки, а потом режем и формуем в зависимости от потребностей. В итоге получаем отличную крышку. Сверху устанавливаем «шайбу» из толстой листовой стали и прикручиваем гайками.
К стальной пластине нужно приварить кронштейн, который изготавливается из кусочка квадратной трубы. Он нужен для крепления элемента на рычаге.
Шаг восьмой. Изготовление установка рабочей ручки
Рабочая ручка нужна для опускания нагревательного элемента при вулканизации. Для ее изготовления берем кусок квадратной трубы, сверлим отверстие и крепим шарнирно в самой верхней точке рамы. Далее к этому куску трубы привариваем стальную пластину, это и будет наша ручка. Конец ручки для удобства можно отделать деревом или просто натянуть кусок шланга. Чтобы соединить ручку и рычаг, на котором установлен нагревательный элемент, берем две пластины и сверлим отверстия. Соединяем все шарнирно с помощью болтов с гайками.
В завершении установите пружинку, которая будет всегда поднимать ручку вверх. После этого изготовление механической части машины можно считать оконченным!
Шаг десять. Испытания!
В качестве испытания автор решил завулканизировать велосипедную камеру. Опыт показал, что для хорошей вулканизации понадобится выставить на таймере значение в 60 секунд. Когда это время проходит, устройство отключается и камеру можно извлекать.
На этом все, проект окончен, надеюсь, он вам понравился. Удачи и вдохновений при изготовлении самоделок!
Источник