Статья Шуруп и выдра или «Инструментально-Вандальный метод взлома»
УМЕЕШЬ ЧТО ТО ДЕЛАТЬ? УМЕЙ И ДЕЛАЙ, А ТО К ЧЕМУ ДУША ЛЕЖИТ — ДЕЛАЙ СМЕЛО.
Формат статьи:
Поверхностно-информативно-развлекательный, с данной техникой у автора огромное количество воспоминаний. Вспомнить то есть, что. А вот рассказать, рассказать нечего. Сцена описанная ниже в статье есть ничто иное как бурная фантазия восполённого мозга автора и носит сугубо художественный характер, а может и приснилось, всякое бывает…
Цель статьи: Дополнение к циклу “отмычки и замки или старая песня о главном”
Создать образ уязвимости всех замков/цилиндров евростандарта перед данной техникой взлома. Нагнать жути, поднять статистику продаж в секторе контроля доступа на физическом плане, справоцировать прирост ВВП стран СНГ.
Девиз автора: Смог он – сможешь и ты, если не смог никто – будь первым!
И так на фото вы видете относительную компактность “джентельменского набора”- школьный пинал куда вмещаются выдра & ко и футляр для мини трещетки с шурупами.
Ах да еще строительный ключ(его мы у Буратино в карты выиграли) инструмент не обязательный, но для удобства полезный.
Теперь к “относительной компактности” её я сравниваю с вероятностью успеха, замки где можно вкрутить шуруп и выдернуть либо сердцевину либо сам замок, точнее половинку так как замок ломается пополам. На моей практике 99 из 100 случаев были успешными.
— А что же с тем одним?
— А там ломался шуруп.
То есть в попыхах криво вкрученный или по размеру не правильно выбранный шуруп оказывался слабее цилиндра.
Тут вы видете 4 размера шурупов
— тюю, бери самый толстый, уж он то точно выдержит.
— ага, тут две опастности:
1 Надрываясь вкрутиь, будешь пыхтеть и обламаешь шуруп(с дури как известно и х.. ломают)
2 ты закрутишь его по самые помидоры, но оболочка цилиндра лопнет, появится трещина и ты можешь рапортовать “Хьюстон у нас проблемы”. Дальше успех операции зависит от твоей стрессоустойчивой креативности.
Все гениальное просто!
Построение и принцып действия выдры:
В цилиндрообразном теле выдры между зацепом для шурупа и гайкой на друмогом конце, есть связующая ось с резьбой, вращая гайку ось тянет зацеп в глюбь выдры, вытягивая карасика в руки (вспоминаем великие слова “дайте мне точку опоры с рычагом и я сдёрну планету с места”)
И вот я получил практическое применение вопросу из моих школьных лет -“а где мне пригодится эта хрень?”
Данная техника обладает двумя вариантами действия:
1 Применяя железную прокладку как на фото мы вытягиваем только сердцевинку с пинами, что практически безшумно в процессе, вставляете отвертку, 3 оборота и открываем дверь.
2 Мы тянем цилинд без спец прокладки и тогда в момент когда лопнет метал раздастся характерный краткий грохот. Отвёрткой или строительным ключем делаем 3 оборота и вуа ля!
Подведём итог:
Очень эффективная техника в руках даже новичка, не рукожопа, а новичка, попрошу не путать. Если человек обладает минимальным пониманием происходящего и может вкрутить шуруп под углом 90 градусов к поверхности накладки/двери, то дальше закон Архимеда воплощенный в данной технике работает в ка$$у и с каждым вкрученым шурупом +1 к карме продвинутого юзера. Не спасут даже три замка в двери если они подверженны данной технике.
По аналогии с компютером выдра работает в режиме SUDO, а по аналогии с автомобилем это “вездеход”по евростандарту.
— и да есть характерные звуки при работе, такие как скрип когда шуруп вгрызается в цилиндр, лечится быстро брызнув смазки. И да когда ломается замок есть характерный треск/грохот, но это для меня они характерные, а кто ни разу не слышал процесса у того и нет ассоциативных образов, то есть на звон разбитого стекла соседи ещё иногда выглядывают из окна, а шумы от выдры далеко не каждый классифицирует как взлом.
— та шо он мне лепит, там же видно ,что замка нету, первый прохожий заметит и вызовет полицию…
— ну тогда слухай сюда мой друг: проводя как то “аудит по безопасности” на АЗС, дело было за полночь, замок из двери — сдуло как трусы у Маньки из третьего подъезда, когда прокатили на гелике. В 3-5 метрах от этой двери остановился минивэн и выкинул гору газет, которую в ходе пьессы 8 человек тараканили по району, что бы у тебя на утро была свежая пресса, каждый из них сделал минимум по 5-7 ходок, еще прибежала барышня в соплях ”мол пьяные хулиганы приставали”, спустя время подтянулась машина с характерными маяками на крыше, успокоили ее и увезли с собой. Полицейская машина вообще почти уперлась в дверь и казалось бы это провал, но нет, пока люди заняты своим делом они не видят — не разглядывают замки, этокий эффект “нежданчика”. В общем там еще МЧС не хватало, но и они были бы заняты делом. (благо это были не автоматические раздвежные двери)
Такую панель вы встретите в общественных местах, она активирует/выключает автоматические двери.
(распахнуть автоматические двери АЗС и устроить акцию “полный бак за 1$”)
Так выглядит цилиндр после сверла/фрезы, метод шумный, но эффективный.
*голосом Дроздова Н.Н. из “в мире животных”:
А здесь мои дорогие телезрители, мы видем следы успешной охоты одного из хищников каменных джунглей “взыскателя долга с должника перед системой “ имея ордер на руках, судебный пристав вторгается на чужую територию подобно медведю в улий и забирает самое лакомое у нижестоящего по питательной цепочке.
Вывод :
В умелых руках, ваш замок/цилинд будет за 3-5 минут обезврежен и вам остается надеяться только на сейф в доме/оффисе, ибо когда вы его покупали, главный аргумент продавца был: “мамой клянусь” (про сейф будет отдельная тема для статьи, что то типо “сейфы и их уязвимости)
По этому если у вас стоят цилиндры евростандарта то от “вандально-инструментального метода” как выдра или сверло, вашу дверь спасет только специальная броня-накладка. Это увеличивает взломостойкость вашей двери в разы. По сути эта накладка и предназначена только против данной техники проникновения.
А так же вашу квартиру могут спасти бдительные соседи. Да да придётся идти мириться, покупаем торт/пивас/шампусик и шуруем выстраивать соседско-доверительные отношения, дабы увидя в глазок странную возню у вашей двери он/она не улыбались злорадно “мол так этой падле и надо”, а хотя бы позвонил/а вам или ментам. (пардон, в правоОХРЕНИТЕЛЬные органы, УгРо привет- выдыхаем, я вне вашей юрисдикции и статистику вам не порчу)
И так, теперь когда вы будете выбирать новый замок то не верьте продавцу на слово “мамой клянусь его не выдрать”, ставьте спец накладку/броню, она реально затрудняет процесс, и я сейчас не о продукте из али экспресс, тут вы экономите себе в урон. Почитайте отзывы, посмотрите ютуб, задействуйте все ваши ресурсы ведь дело идет о сохранности вашего имущества. Комбинация из хорошего замка и брони заставят многих отступить, а матёрых попыхтеть, так вы выиграете безценное время на манёвры в вашу пользу.
Ну и чуть юмора на последок:
— Ваш сын написал диктант с перечёркнутыми матерными словами.
— А что вам не понятно? Мальчик торопился, переживал, ошибался и исправлял.
Источник
Дверь своими руками
Zp_man
Старожил
Всем привет. Вот уже почти 2 месяца вынужденно изучаю темы дверей, замков, методов их открытия и взлома. Увлекательнейшее я Вам скажу занятие! Ранее никогда не задумывался насколько это просто — открыть замок без ключа. На сегодняшний день, посмотрев некоторое количество видео, могу утверждать, что для профи это дело нескольких минут. Наряду с интеллектуальными видами взлома есть и силовые вот от них, как я понял, дверь и должна защищать замок. Как можно понять из вышесказанного мне нужна новая дверь. Чтобы дверь была более менее приличная, буду делать всё своими руками . Кроме минусов у такого варианта есть и плюсы — могу воплотить в жизнь любую конструкцию без уговоров мастеров сделать так как я хочу и выслушивания «так не делают» и т.д. и т.п.
Гугл по прежнему работает 
, да и здесь на форуме есть много познавательных тем по дверям 
, но всё же, хотелось бы посоветоваться со специалистами и показать проект двери для указания слабых мест как от силового взлома так и от интеллектуального.
Внешний вид не интересует (просто окраска), звукоизоляция и утепление тоже.
Дверь в квартиру, стены в подъезде бетонные.
Как я вижу конструкцию двери: по аналогии с соседями лутка — из 50 ил 63 уголка толщиной не менее 5 мм полкой наружу, по всему периметру лутки пластины 50*5 с шагом 20 см для крепления анкеров. Штукатурка в проеме удаляется и лутка ставится на голый бетон с минимальными зазорами- 0,5 см на сторону для уплотнения пеной. Для защиты от забития ригелей, в лутку изнутри вплотную к наружному вваривается еще один уголок полкой наружу и соединяется изнутри с наружным уголком поперечными усилителями из полосы, не менее 5 мм. Плюсы такого решения в том, что я могу доставить любое количество замков (девиаторов) с защитой от забивания. Так по-моему технологичнее и проще, чем варить под каждый замок свой карман а потом долбить проем, ведь всюработу делать мне.
Дверь из уголка того же размера – уголок полкой вовнутрь (чтобы с листом образовать П образный профиль) лист металла 3 мм (с кожалению Г/К), ребра жесткости (поперечные) частично из того же уголка, частично из полосы 5 мм. Зазор между дверью и луткой 3 мм. Лист металла двери (притвор) будет заходить на лутку на 0,8-1 см., уплотнитель между листом и луткой отсутствует. По периметру листа с зазором 2-3 мм наварить полосу заподлицо с листом или квадрат для усложнения завода инструмента. Петли наружные. 
Замки:
Увидев «выдру» от установки замков с цилиндровыми механизмами отказался (возможно зря) но с таким приспособлением вообще отпадает смысл ставить цилиндровый замок, даже если не получится выдрать, то цилиндр точно испортят. Исключение составляет mauer guard (он хотя бы не пустит в дом) но и его могут испортить.
Таким образом остановился на 2-х сувальдных замках, установить которые думаю т.н. «вкладным методом» — под каждый ригель своё отверстие (благо фрезы не проблема) предварительно подчистив полки уголка и закрепить закрепить замок через сам корпус, изнутри. При такой установке увеличиваем толщину планки замка с 2 до 7 мм., а это увеличивает шансы работы ригелей на срез при отжатии.
Полностью согласен с тем, что дверь должна защищать замок, а так же с тем, что невскрываемых замков не существует. Как я понял из просмотренных роликов и не только — чем ближе замок к полотну двери тем проще его открыть не только интеллектуальным способом (осмотрев скважину) но и силовым (сверление, отжим, разворачивание скважины и т.п.) соответсвенно при удалении от
полотна шансы замка остаться целым увеличиваются.
Установка замков.
Т.к. при эксплуатации замка могут возникнуть различные неисправности, то о ремонтопригодности или замене замка надо думать на этапе проектирования, выбрав определенный «формат» замка поднего будут сделаны крепления и отверстия и заменить без переделок можно будет только на аналогичный.
Вариант 1 «лайт версия» основной замок Бордер (язычки защелки и задвижкистальные) 6+6 с защелкой, задвижкой, выходами на девиаторы так проще и дешевле при покупке- всё в одном. Но не факт что это правильное решение. При возможном выходе (или выводе) из строя замка надо будет искать точно такой же или идентичный по размеру и принципу действия (кроме эльбора ничего другого на рынке не видел)
Вариант 2 «всё раздельно» — защелка, задвижка и замок. И если с задвижками проблем нет, то найти путевую защелку сложно, во всяком случае те что держал в руках показались хлипкими. Вариации с замками увеличиваются есть на 3 ригеля и на 5, размеры между ригелями одинаковые.
Вариант 3 «монстр» — ригели замка передают усилие на засовы (планку ригелей), которые в свою очередь будут установлены в двери на усилителе на двух опорах в металле от 10 до 20 мм. В этом случае можно вообще не привязываться к замку — совмещаем отверстие в двери и замке, а сам замок крепим на усилитель.
Само собой между полотном и замками одну или несколько пластин от высверливания, особенно в районе стойки — туда я бы поставил каленую шайбу регулировки клапанов (стандартная запчасть в любом автомагазине и стоит копейки) – пробовал её сверлить обычным сверлом – скользит не берет, твердосплавного нет (может кто-то попробует), но думаю даже с ним процесс не быстрый Рабочего чертежа у меня нет, но как пишут шайба цементируется и твердость должна быть 50…60 HRC. Толщина от 2,9 до 4,5 (эти размеры вижу в магазине) т.е цементироваться должна почти на всю толщину , но никто не мешает поставить и две.
По большой пластине — видел на рынке (наверное с добавлением марганца) со следами сверления обычным и твердосплавным сверлом твердосплав сверлит на порядок лучше.
Теперь к защите от интеллектуального взлома для сувальдных замков как я понял есть такие виды отмычек — два крючка, хоббс,самоимпрессия. Еще есть свертыш его стоит отнести наверное к силовым, но суть вопроса это не меняет. И если для двух крючков затруднит лабиринт по аналогии с накладкой, от хоббса и самоимпресии втулка (гардиан 50) но она, как все знают легко вырезается, а вот от свертыша – защиты нет, только закрытие замочной скважины шторкой. Шторка(ки) будет управляться ещё одним замком, (лучше всего самодельным, ведь сложно открыть тот замок, об устройстве которого ничего неизвестно) самым стойким к интеллектуальному взлому.
Источник