Выдвижная деревянная лестница своими руками

Как сделать приставную деревянную лестницу своими руками?

Приставная лестница – необходимый предмет обихода в частных хозяйствах. Без нее будет трудно обработать дерево от вредителей или собрать урожай в саду. Она нужна, если требуется попасть на чердак или, наоборот, спуститься в погреб. Можно, кончено, купить ее в магазине. Но гораздо проще изготовить самостоятельно. Ведь для этого понадобиться немного денег и времени, а сделать приставную лестницу сможет даже новичок в столярном деле.

В нашей статье вы прочитаете о том, какие требования выдвигаются к приставной лестнице, какие материалы понадобятся для ее сооружения и познакомитесь с подробным мастер-классом по ее созданию.

Требования к приставной лестнице

Это нехитрое устройство состоит из несложных деталей. У каждой из них есть свое название. Составных частей всего 2:

• Перекладина. На нее мы опираемся ногами при поднятии наверх или спуске вниз. Она называется ступенью.
• Длинные брусья. На них крепятся ступени. На профессиональном сленге они называются «тетивы».

Важно помнить, что взбираться по такой лестнице нужно, держась за тетивы, а не за ступени. У человека, который взбирается по лестнице и держится за тетивы, больше шансов не сорваться вниз при экстренной ситуации, например – внезапная поломка одной из ступеней.

К лестнице выдвигаются целый ряд требований: по материалам, конструкции и безопасности. Рассмотрим более подробно каждое из них.

Материалы

Материалы должны быть хорошего качества, без видимых дефектов. Лучше приобретать их в специализированных магазинах с хорошими отзывами. При этом нужно учитывать требования, которые выдвигаются к материалам:

• Прочность. Тетивы и ступени лестницы должны быть «выносливыми». Они спокойно выдерживают вес до 120 кг.
• Древесина. Части лестниц делаются из сосны. В качестве исключения можно смастерить ступени из твёрдых пород – ясень, дуб, бук, береза.
• Наклон волокон. Нельзя выбирать для работ древесину с наклоном волокон менее 7%.
• Структура древесины. При покупке материала необходимо проверить, нет ли в древесине дефектов. Завитки, трещины, сучки, смоляные карманы – все эти изъяны ухудшают характеристики прочности готового изделия. Проверьте тетивы: в них не должно быть трубок сердцевины.
• Внешняя обработка. Поверхность древесины должна быть гладкой, отциклеванной, без сколов и неровностей.

Необходимо помнить, что элементы лестницы должны быть изготовлены из цельных частей дерева. Возможен вариант клееного бруса – планок, склеенных по всей длине. Но при выборе следует обращать внимание на качество такого материала. Он не должен расслаиваться и вздуваться на стыках.

Конструкция

Качественная приставная лестница на 100% соответствует параметрам безопасности. Лучше заранее начертить макет будущего изделия на листе бумаги, рассчитав высоту лестницы, ширину и высоту ступенек. Требования к конструкции следующие:

• Высота. Максимально возможная высота приставной лестницы – 5 метров.
• Расстояние между ступенями. Оптимальное расстояние между перекладинами – 30-35 см. Первая ступень должна находится на расстоянии 40 см от пола.
• Сечение ступеней. Минимально допустимое сечение ступеней – 2х4 см.
• Пазы. Для крепления перекладин на тетивах делаются пазы. Их размеры зависят от ширины ступеней. Через каждые 2 метра ступени должны быть дополнительно укреплены стяжными болтами, диаметром не меньше 8 мм.

Безопасность

Работа на лестнице всегда связан с риском получения травм. Чтобы избежать их, необходимо соблюдать меры безопасности:

• Все элементы углубляются заподлицо. В конструкции не должно быть никаких выступающих частей.
• Если планируется применять лестницу для работ на гладких поверхностях, то нижние части должны быть «одеты» в резиновые «башмаки» для исключения скольжения.
• В случае использования для садовых работ тетивы снизу должны быть снабжены оковкой с металлическими шипами. Она предотвратит неустойчивое положение лестницы на грунте.
• Когда планируется установка лестницы под углом более 75° или есть необходимость зацепить ее за трубы вверху, она оборудуется съемными крюками сверху. Они предотвратят скольжение или опрокидывание конструкции.

Что понадобится?

Перед началом работы нужно убедиться, все ли материалы и инструменты есть в наличии. Тогда можно сразу же приступать к делу, не отвлекаясь на поездки в магазин за недостающими составляющими.

Для работы понадобятся такие материалы:

• Брус 60х40 мм – 2 шт. Из них будут сделаны 2 тетивы. Длина брусьев подбирается в зависимости от своих пожеланий. Но, как уже говорилось выше, высота не должна превышать 5 метров по требованиям безопасности. Оптимальное значение – 2,8-3,6 м.
• Брус 50х35 мм. Будет использован для перекладин. Определить, сколько понадобится такого бруса, просто – согните ногу в колене, измерьте расстояние от пола до ступни. Затем разделите длину лестницы на участки, равные полученному значению. Не забывайте о том, что первая перекладина должна быть на высоте 40 см от пола.

После того, как материалы рассчитаны, нужно позаботиться об инструментах. Для работы понадобятся:

• молоток;
• маленький топорик, в идеале – плотницкий, у которого обух выполнен в виде молотка;
• саморезы;
• дрель;
• ножовка.

Важно! Если все-таки вы решили применять гвозди, то выбирать лучше стальные, с головкой под потай и анодированным покрытием. Не следует покупать чёрные, каленые гвозди. При сильной нагрузке они могут лопнуть.

Как делать не нужно?

Зачастую самодельные лестницы выполнены неправильно. Большинство из них делаются таким образом:

• Подыскиваются брусья подходящего сечения.
• Нарезаются по размерам будущего изделия.
• Конструкция сбивается самым простым способом – гвоздями внакладку.

Такой вариант изготовления неправильный. Ступень держится на гвозде, который со временем может поржаветь, что приводит к поломке изделия и травмам. Использование для крепления нескольких гвоздей, шурупов или сквозных шурупов с гайками тоже не спасает ситуацию.

Пример неправильной приставной лестнице можно увидеть на этом фото:

Предлагаем подробный мастер-класс правильного изготовления приставной лестницы.

Схема изготовления

Все материалы и инструменты подготовлены. Теперь можно приступать к работе. Пошаговый мастер-класс выглядит так:

1. Зарубки на тетиве

На опорных брусках карандашом размечаем место расположения пазов для ступеней. Ширина паза соответствует ширине ступени, к примеру – 50 мм. Сбоку тоже переносим метки будущего паза. На нижней части отмечаем глубину – 15-20 мм и делаем пропил на эту глубину.

Теперь соединяем нижнюю (пропиленную на глубину 15-20 мм) и верхнюю часть отмеченного паза косой линией. Берем топорик, устанавливаем его на верхней метке паза и по намеченной косой линии вырубаем скос. Для этого постукиваем молотком по обуху. Затем нужно подровнять скос зарубки с помощью топора, используя его по типу рубанка. Таким же образом сделать все намеченные пазы.

Совет. Чтобы ускорить процесс, можно делать зарубки одновременно на двух тетивах. Для этого сбейте их временно друг с другом гвоздями.

2. Шлифовка и покраска зарубок

Грани брусков с пазами необходимо слегка отшлифовать. Особое внимание при этом нужно уделить зарубкам. Шлифмашинкой тщательно обработайте скосы, чтобы их поверхность стала более гладкой, без зазубрин. Теперь необходимо прокрасить внутреннюю поверхность пазов. Бруски с обработанными зазубринами отложить на время.

3. Изготовление верхней и нижней ступенек

Работа начинается с изготовления верхней и нижней ступеней. Для визуального отличия верха от низа лестница делается зауженной кверху и расширенной книзу. Поэтому верхняя ступень должна быть немного уже, а нижняя – шире, чем остальные. Ширина лестницы выбирается индивидуально. Распространенный вариант – 65 см внизу, 55 см – вверху. Сделайте разметку карандашом. Начертите с помощью угольника линии среза, лишнее отпилите лобзиком.

На верхней и нижней ступенях делаются отверстия под саморезы. Для этого от края бруска отступить 20 мм, прочертить с помощью угольника прямую линию, сделать отметку в ее центре. Просверлить отверстие в отмеченном месте. Оно должно быть сквозным, через него должна беспрепятственно проходить резьба самореза. Затем делается зенкование сверлом более крупного диаметра.

4. Подготовка брусков под остальные ступеньки

После верхней и нижней делаются остальные ступени лестницы. Их длина соответствует расстоянию между тетивами. Торцы обрабатываются шлифовальной машиной. По каждому бруску нужно слегка пройтись рубанком. Делается это для того, чтобы аккуратно снять фаску на каждом бруске. Затем так же, как и в случае с тетивой, нужно слегка осветлить древесину шлифмашиной и сделать поверхность гладкой.

5. Сборка

На земле расположить тетивы. Установить верхнюю и нижнюю ступени. Следить за тем, чтобы торцы ступенек находились заподлицо с боковыми гранями тетив. Через отверстия в ступенях сделать разметку на скосах пазов. Затем ступени убираются, а на поверхности скоса сверлится отверстие на 2/3 глубины.

Теперь необходимо прокрасить ту часть ступенек, где они соединяются тыльной стороной с тетивами. После этого перекладины ставятся на место и прикручиваются саморезами. При этом важно следить, чтобы саморез не расколол древесину. Иначе вся проделанная работа окажется бесполезной.

Когда верхняя и нижняя перекладина прикручены, лестница уже имеет нужные габариты. Теперь остается только установить остальные ступени. Выложите перекладины так, чтобы они оказались заподлицо с боковыми частями тетив. Монтаж ступеней полностью соответствует технологии установки верхней и нижней перекладин.

6. Финишная обработка

После того, как лестница собрана, можно приступать к ее покраске. Секретов здесь практически нет никаких. Нужно пройтись равномерно кистью с краской по всей поверхности изделия. Если через первый слой просвечивается древесина, то покрасить второй раз. Но делать это нужно, когда полностью просохнет первый слой. И еще один нюанс: чтобы краска не забивала шлицы в головке саморезов, их нужно немного выкрутить до покраски, а когда краска высохнет закрутить на место.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Источник

Переносную лестницу делаем сами!

Приставная или переносная лестница – это вариант приспособления для подъема и спуска там, где это необходимо. Чаще всего используется для сельскохозяйственных работ (обрезка деревьев, побелка/покраска, другая работа) или для того, чтобы попасть на крышу либо чердак, если стационарную лестницу там по каким-либо причинам установить невозможно. От обычного изделия отличается не только мобильностью, но и более малым весом, к тому же ее достаточно легко сделать своими руками.

Интересная деревянная приставная лестница, «армированная» для усиления конструкции

Виды переносных лестниц

Даже эта несложная конструкция имеет несколько видов, которые немного отличаются друг от друга:

• Приставная – прямая, достаточно громоздкая лестница с крепкими ступенями. Она занимает немало места при хранении – обычно ее подвешивают на два штыря, вделанные в стену любой сельскохозяйственной постройки. Рекомендуемый угол наклона при использовании – 60-75 градусов. Для относительно молодых людей спуск и подъем по ней особых затруднений не доставляет, а вот переноска грузов, особенно габаритных, почти невозможна. Дети и пожилые люди ею пользоваться не могут.
• Складывающаяся или раскладная – в отличие от приставной, не занимает много места. Ее чуть труднее сделать своими руками – части крепятся на специальные шарниры, благодаря которым она складывается и свободно размещается в углу. Ее применяют, когда нужно достаточно часто подниматься наверх, например, на чердак или в мансарду на втором этаже. Зачастую с одной стороны такая лестница заканчивается креплениями в виде крючков, с помощью которых ее цепляют за пазы, расположенные, например, на чердачном люке. Один из самых известных вариантов складной лестницы – стремянка.
• Выдвижная – это прекрасная альтернатива складной лестнице, правда, места она занимает чуть больше. Внутри каждой тетивы находятся специальные пазы для секций, и каждая последующая из них легко входит в предыдущий паз. Угол наклона можно установить практически любой, удобный для пользователей.

У каждого из вариантов имеются свои достоинства и недостатки, поэтому вид лестницы, как правило, выбирают в индивидуальном порядке.

Складываемая деревянная лестница на чердак

На заметку: в приусадебном хозяйстве неплохо иметь хотя бы две лестницы различного типа, чтобы быть способным проникать везде, куда это необходимо.

Изготовление лестницы самостоятельно: тонкости и нюансы, которые следует запомнить

Для приставной лестницы потребуются брусья из дерева с определенным сечением. Специалисты предпочитают изготавливать такой вид сооружения из сосны – она достаточно прочна и обладает не особо большим весом, что немаловажно, если учесть, что ее придется переносить. Можно сделать данное сооружение из ореха – его древесина обладает практически теми же свойствами, что и сосна. Дуб к применению для сооружения лестницы своими руками не рекомендуется – он очень прочный, но тяжел для переноски.

Для тетивы стоит использовать брусья с сечением 40-50 мм., а для ступеней – 30-40 мм. Количество ступеней и длина тетивы зависит от желаемой высоты лестницы – для ее определения необходимо измерить расстояние до всех мест, куда в будущем планируете подниматься. Важно – древесина для тетивы и ступеней должна быть одинаково просушена, иначе лестница обязательно будет скрипеть и впоследствии может стать травмоопасной. Собирать детали своими руками можно, как с помощью саморезов, так и склеивая, впрочем, для надежности многие мастера применяют оба способа соединения. Можно сделать ширину приставной лестницы одинаковой по всей длине, а можно «сузить» ее к верхнему краю. В любом случае ширина готового изделия должна составлять не менее 50-70 сантиметров. Рекомендуемое расстояние между ступенями – 30-35 сантиметров.

Вырезанный паз в деревянном брусе

Как собрать приставную лестницу?

Далее все достаточно просто – изготавливаются все детали в необходимом количестве, в каждой тетиве высверливаются пазы – в них будут вставляться окончания будущих ступеней – так называемые «шипы». Не стоит забывать, что шипы должны входить в пазы достаточно плотно, поэтому последние необходимо делать несколько меньше по размеру. Важно не перестараться – слишком маленький паз может стать причиной трещины в тетиве. Далее шипы смазывают клеем и поочередно вгоняют в пазы одной тетивы. Как только эта работа будет закончена – на получившуюся конструкцию надевают вторую тетиву – пазы насаживаются на шипы, также смазанные клеем.

Нелишне напомнить, что, высверливая пазы, их стоит «синхронизировать» между одной и другой тетивой, иначе лестница получится кособокая. Потом, по желанию, ступени можно дополнительно закрепить с помощью гвоздей из дерева либо железа. Как вариант, можно использовать саморезы. Нижний край готового изделия необходимо подрезать под углом, чтобы сделать его максимально устойчивым. Более того, на концы внизу нужно прикрепить резиновые наконечники или шипы из металла. Второй вариант обязателен, если лестницу, сделанную своими руками, предполагается использовать на грунте. Когда все готово, необходимо покрыть сооружение водоотталкивающей краской или лаком, для того, чтобы, во-первых, придать ей эстетически приятный вид, а, во-вторых, предохранить от порчи и воздействия осадков, если приспособление будет храниться под открытым небом.

Красивые ступеньки деревянной лестницы

Для выдвижной лестницы понадобятся…

Выдвижной вариант несколько сложнее, чем приставной, но это искупается тем, что он более компактный, что облегчает его хранение. Помимо деревянных брусьев, вам потребуется клей, шнур из капрона, муфты и скотч. Выбрав длину лестницы, сооружаемой своими руками, оптимальную для собственных потребностей, следует разделить ее на 3 части. На первом сегменте муфта намертво приклеивается и образовывает проем для части тетивы нижнего сегмента.

Чтобы надеть муфту на продольную поперечину следующей секции, она должна быть достаточно свободной. Для этого можно сделать брусок-расширитель – небольшой кусочек бруса обматывается скотчем, а потом вставляется в противоположный конец муфты, в которую уже вбит стационарный сегмент тетивы. Получившееся сооружение обматывают капроновым шнуром и оставляют высыхать. Потом брусок со скотчем вынимают, и муфта готова к приему второго сегмента.

Перекладины с тетивами собирают либо, насаживая на шип, пропитанный клеем, либо, просто приклеивая будущие ступени и обматывая место сборки капроновым шнуром. Когда сборка закончится – следует подумать, чем покрасить деревянную лестницу, которую вы сделали своими руками: или водоотталкивающей краской, либо покрыть лаком, предварительно тщательно высушив. Раскладную лестницу сооружают практически так же.

Скорее всего, у каждого мастера, который хотя бы раз изготавливал тот или иной вид лестницы своими руками, имеются свои секреты. Поделитесь ими в комментариях!

Источник