Выкройка пальто для полных своими руками

Как сшить пальто большого размера

В прохладную осень всегда уютно в теплой одежде. И это не обязательно должен быть пуховик или неудобная шуба.

Пальто больших размеров женское – стиль вечен!

Каждый сезон кардинально изменяются модные тенденции, стили, веяния, фасоны. Но вот женское классическое пальто всегда есть и будет. Поэтому если есть желание выглядеть модно и стройно, стильно и комфортно – сшейте себе пальто больших размеров. Идеально с осенним пальто смотрятся авторские сумки ручной работы из кожи, гарантируя охи и ахи подружек. Какую модель подобрать для полной девушки и женщине?

Варианты пальто для полных дам

Когда фигура у девушки широкоплечая, полная, обратите внимание на прямое пальто, можно даже с уклоном в спортивный стиль. Приталенное пальто всегда стройнит. При этом не забывайте что таким образом можно скрыть широкие бедра, а вся фигура будет изящной. Также неплохо маскирует полноту карманы, кокетка отлетная, а также строчки.

Но не забывайте, что классическое пальто имеет и недостаток – узкие рукава и проймы. Это означает, что в очень холодный день поддеть свитер не очень то и получится.

Женское пальто с вертикальной линией кроя и большим воротником, всегда можно одеть настоящей моднице в теле.

Когда нужно пальто, что бы скрыть живот, здесь идеален вариант с однобортной моделью. Чаще всего их кроят вертикально, а также имеется потаённая застежка, что и дает эффект меньшей фигуры.

Ткань для пальто нужно брать такую – твид, кашемир, драп.

Нелишним будет учесть качество ткани, из которой сшито пальто. Лучше, если это будут такие ткани, как драп, твид, кашемир.

Выбираем цвет женского пальто

С цветом тоже надо не прогадать, все-таки фигуру нам надо зрительно уменьшить, а не наоборот увеличить. Лучше всего отказаться от малинного, зеленого, сиреневого и розового цветов. Всегда можно выбрать черный цвет, он не вызывающий, практичный и просто красиво смотрится. Смело можно окупать ткань бледно-розовую, пастельные цвета также подходят все.

Выкройка пальто для полных

Выкройку женского пальто для полных дам качайте ниже, она a формате PDF.

Скачать выкройку женского пальто 54 размер — pal_pol_54

Скачать выкройку женского пальто 60 размер — pal_pol_60

Источник

Выкройка для полных пальто — пиджака

В наличии, Номер выкройки 867

Электронная выкройка пальто — пиджака женского на размеры от 52 до 64.

Как сшить своими руками пальто — пиджак женский больших размеров по выкройке для полных

Читайте в этой инструкции:

1. Описание электронной выкройки пальто — пиджака

Выкройки для полных пальто – пиджака.

Размеры: 52-64, весь диапазон размеров в одном файле.

Формат файлов: PDF в натуральную величину и без припусков на швы

Оплатив заказ Вы получаете ссылки на скачивание двух файлов выкроек пальто — пиджака от 52 до 64 размера:

1. ПДФ файл А4, адаптированный для распечатывания выкройки на листах бумаги формата А4 в любой программе на любом устройстве, в том числе и на мобильных телефонах.
2. Многоформатный ПДФ файл для печати на листах любого формата от А0 до А4 на принтере или плоттере в программе Adobe Reader.

Схема сборки выкройки пальто — пиджака на листах бумаги А4

При распечатывании на домашнем принтере выкройка собирается на двух больших страницах лекал по 25 листов бумаги формата А4 каждая страница:

1. 1 страница лекал — 5 рядов по 5 листов бумаги А4 в ряд.
2. 2 страница лекал — 5 рядов по 5 листов бумаги А4 в ряд.
   Итого: 50 листов бумаги А4 на выкройку.

Уровень сложности шитья ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ – предполагает наличие устойчивых навыков кроя и шитья верхней одежды.
Фасон разработан специально для полных.
Выкройка предназначена только для индивидуального использования. Для шитья понадобится профессиональное домашнее швейное оборудование.

2. Комплект лекал, описание конструкции фасона и из чего сшить

2.1. Комплектация выкроек пальто – пиджака для полных

1. Выкройки спинки – средняя часть и бочок.
2. Выкройки полочки – средняя часть с цельнокроеным фрагментом подборта и бочок.
3. Подборт (верхняя часть).
4. Рукав двухшовный классический «пиджачный».
5. Воротник «пиджачный» (используемый в дамских изделиях).
6. Подкладка полочки (средняя часть).
7. Мешковина кармана.

Остальные выкройки подкладки не входят в комплект, так как выкраиваются по выкройкам «верха». Как их кроить описано ниже.

2.2. Описание конструкции выкройки пальто – пиджака для полных

Выкройка выполнена на основе с рельефами и вытачкой для груди на средней части полочки.

Полочка имеет выступ цельнокроеного подборта – для удобства раскроя, экономии времени обработки и, разумеется, для повышения качества.

Стоит отметить, что для полных выкройки без вытачки для груди (отдельной или заложенной в рельеф) не годятся, так как не дают хорошей посадки.

2.3. Из чего сшить пальто — пиджак

Драп, твид и букле – это самый распространённые ткани для шитья демисезонного пальто.

Расход ткани «верха» составит 270 – 300 см. Подкладочной ткани – до 250. Это при ширине 140 – 150 см.

Расход дублерина в большинстве случаев, составит одну длину выкройки полочки.

3. Как скачать и распечатать выкройку на принтере или плоттере

Как распечатать выкройку в домашних условиях в натуральную величину на листах формата А4 или на листах любого другого формата.

Простые выкройки платьев, толстовок, юбок и брюк в натуральную величину скачать бесплатно.

4. Как кроить женское пальто – пиджак больших размеров по простой готовой выкройке

Внимание! Шитьё пальто — пиджака не подходит для обучения крою и шитью! От кутюрье потребуются сформированные навыки работы с пальтовыми тканями, а также навыки по шитью верхней одежды.

Припуски на швы и дубляж показаны на рисунке 2. Долевое направление – указано на готовых выкройках.

Начинать раскрой следует с дублерина, детали из которого выкраиваются без припусков на швы.

Средняя часть дублируется полностью, но по линиям перегиба лацкана и края борта, дубляж разрезается, чтобы наклеивание осуществлялась промежутками 0,5 см по линиям разрезов (рисунок 2).

Средняя часть спинки и оба бочка дублируются частично, как показано на рисунке. При этом, бочок полочки может быть продублирован полностью, если ткань рыхлая и мягкая, как например, букле, кашемир или некоторые разновидности твида.

Отдельно дублируется шлица. Низ пальто будет дублироваться позже, после второй примерки.

Выкраивание нижнего воротника и дубляжа для него лучше отложить и выкраивать их после первой примерки.

Обратите внимание на то, как следует подготовить лекало рукава, если Вы хотите его использовать неоднократно (рисунок 2 е — в пузыре).

Рукав и подборт при индивидуальном пошиве также можно выкраивать на вторую примерку.

Плечевые, боковые швы, а также передние и локтевые срезы рукава – добавляем по 1 – 1,2 см.

По ростку, пройме и окату рукава припуски на швы не нужны, чтобы не искажать и не укорачивать кривые этих срезов.

Срез борта полочки и горловина потребуют припуска на обработку 0,7 – 1 см. Обычно по горловине и по краю борта припуск не добавляется.

По низу добавляем, как обычно 3,5 – 4 см.

Отдельно следует рассказать о припуске по среднему шву спинки. Для обработки достаточно тех же 1 – 1,2 см, но не забывайте припуск для шлицы – 5 – 6 см.

Разумеется, шлица может располагаться не только в среднем шве спинки, но и в двух рельефах спинки.

А вот припуск по обтачному краю подборта следует добавить. Достаточно 0,7 – 1 см – в зависимости от толщины ткани.

По срезу притачивания верхней части подборта к цельнокроеному участку того же подборта – 1 – 1,2 см.

Нижний воротник — припуск 0,7 – 1 см, а по срезу втачивания – 1 см.

Для верхнего воротника припуск по обтачному срезу увеличивается до 1 – 1,5 см, в зависимости от толщины ткани, а по срезу втачивания – 1 – 1,5 см.

Обратите внимание на то, что нижний воротник состоит из двух половинок. Это обусловлено долевым направлением по линии раскепа. По среднему шву нижнего воротника припуск на шов – 1 см.

Верхний воротник – цельный и долевая нить проходит параллельно средней линии воротника.

И о размере воротника: он не указан и его следует выкраивать, исходя из длины горловины, которая будет известна только после обработки лацкана. Коррекция размера происходит по средней линии воротника.

Для средних деталей спинки и полочки долевая идёт вдоль средних линий. Для подборта долевая параллельна краю лацкана. А для верхней половинки рукава она проходит через крайние точки переднего среза верхней половинки.

Для нижней половинки рукава допускается небольшое отклонение долевого направления, а также возможны дотачки для экономии ткани.

Примерная раскладка «верха» пальто показана на рисунке 3. Детали, которые выкраиваются после примерки, обводятся, но не вырезаются. Другими словами, нужно отвести для них место.

Разметка карманов в индивидуальном пошиве производится на первой примерке, но так как для этого фасона карман предусмотрен в шве рельефа, то можно наметить его и в ходе раскроя. Отступаем вниз от талии 5 – 7 см – верхняя точка кармана. От неё вниз 15 – 16 см – вторая точка кармана. Чтобы не ошибиться с размером входа в карман, можно приложить к детали ладонь для ориентира.

Если говорить об остальных надсечках и разметке, то желательно сделать надсечки по талии, полузаносу, по линии перегиба лацкана, по краю борта; на высшей точке оката (другие по окату не имеют смысла из-за примерок).

Далее, очень важна надсечка в углу, который образовывает цельнокроеный подборт и край борта (рисунок 2 – отмечена синими ножницами). Можно отметить надсечкой конец воротника, но можно наметить его на примерке.

И в завершение рассмотрим раскрой подкладки (рисунок 4), которую также не стоит кроить на первую примерку.

Припуски те же за исключением низа. Так как в дамских пальто подкладку делают отлетной, то понадобится двойной широкий подгиб. Поэтому смело добавляем по низу 5 – 7 см.

На шлицу припуск также понадобится, но по среднему шву можно сделать ещё одну шлицу в области лопаток, чтобы обеспечить дополнительную свободу подкладки.

Для экономии подклада рукав выкраивается с одним локтевым швом, можно в поперечном направлении.

Источник

Выкройка основа жакета или пальто своими руками для полных и готовые выкройки больших размеров

В этой статье я опишу как построить своими руками выкройку основу для женского пальто или жакета больших размеров для полных с нагрудной вытачкой, а также представлю несколько своих готовых ПДФ выкроек таких моделей женской одежды на размеры до 64. Данная выкройка-основа с нагрудной вытачкой может быть использована для шитья жакета или пальто на полную женщину с небольшими плечами и пышными бёдрами.

К построению такой основы следует приступать, только если Вы не только уже умеете снимать мерки, выучили их краткие обозначения, но и сняли мерки, записав их в таблицу мерок.

Смотрите видео мастер класс по снятию мерок, а также читайте всё, что нужно знать об этом портному по ссылке ниже.

Начинающим обучение технике кроя и шитья будет сложно освоить чертёж этой выкройки, поэтому начинать следует с более простых чертежей.

Как построить выкройку основу пальто или жакета своими руками

Как обычно, выкройку-основу выполняем на бумаге (рис. 1) и начинаем чертёж с горизонтальных и вертикальных линий, которые преподаватели техники кроя часто называют «сеткой».

Левый вертикальный срез бумаги будем считать средней линией спинки, а нижний горизонтальный срез листа – уровнем (линией) низа.

Вверх от уровня низа отмеряем Ди и чертим исходную горизонталь для спинки с левой стороны листа.

Вниз от исходной спинки отмеряем Дс – и получаем уровень талии, вниз от талии 18 – 19 см – уровень бёдер.

Вверх от линии талии отмеряем разницу

Дбоч минус 2 см

И проводим горизонталь уровня проймы. Обратите внимание, в этой основе совпадают горизонтали проймы и бочка.

После этого строим средний шов, как это описано в статье по снятию мерок.

И приступаем к построению ростка (горловины спинки).

Ширина ростка = 1/3Сш + 1,2см + 0,5см ,

где 1,2 см — прибавка к ширине горловины, используемая для раскроя верхней одежды, а 0,5 см — прибавка на изгиб в верхней части среднего шва.

Высота ростка = 1/3ширины ростка

Эти действия показаны синим пунктиром.

Затем, высшую точку среднего шва поднимите на 0,2—0,3 см для уработки. Оформите росток, и поднимите его боковую точку на 0,5 см. Эти действия показаны красной линией.

Следующий этап — построение плечевого среза.

Как Вы, вероятно, помните, плечевая точка (отмечена зелёным крестиком) образуется на пересечении двух дуг. Одну дугу делаем, поставив ножку воображаемого циркуля в среднюю точку по линии талии

R₁ = Впк + 2 см ,

где 2 см — подъем на плечевую накладку. Другая засечка — из боковой точки ростка:

R₂ = Дп + 2 см ,

где 2 см — расширение плеча и посадка.

Для наглядного сравнения синим пунктиром показаны очертания ростка и плечевого шва, как бы они выглядели при раскрое лёгкого платья и без припуска на плечевую накладку.

Продолжаем: ширина спинки от среднего шва до угла проймы (скобка на рис. 2)

Шс + 1,5 см

Отложите необходимую величину на уровне проймы и поставьте точку (на рис. 2 это красный рестик). От нее (вершины угла проймы спинки, обозначена красным крестиком) следует отложить вправо 1/8 ширины проймы (и поставим синий крестик). Напомню, что

Ширина проймы = 1/4(Сг + Пг)

При построении подобной основы для верхней одежды используем Пг 6 – 8 см.

Точка «1/8» (синий крестик) будет определять положение бокового шва спинки. Опустите вниз из нее вертикаль. На вертикали оформите талиевый прогиб 1,5—2,5 см и выпуклость по бедрам 0,5—1 см (красная линия).

Кривую проймы спинки следует оформить полностью. После этого скопируйте резцом зелёный фрагмент проймы спинки, предварительно подложив бумагу под верхний слой ткани. Этот фрагмент проймы понадобится при построении полочки.

Выкройка спинки для пальто или жакета готова!

Построение чертежа полочки в выкройке основе для полных

Построение чертежа полочки начинаем с такой же сетки, как и для спинки. Продлите вправо горизонтали низа, бедер, высоты проймы-бочка (рис. 3).

Вертикаль полузаноса – средней линии полочки должна быть на таком расстоянии, чтобы выкройка полочки поместилась на листе.

Самый простой способ найти верное положение полузаноса это отложить от средней вертикали спинки объём изделия по бёдрам и добавить ещё несколько сантиметров:

Сб + Пб + 5 см ,

при Пб 4 – 6 см

После полузаноса очередь исходной горизонтали полочки. Вверх от линии талии отложите Дпт.

Найдите центр выпуклости груди: от исходной вниз отмерьте Вг и по полученному уровню от полузаноса в сторону построения отложите Рцг.

Центр выпуклости груди – важная конструктивная метка при построении любой женской выкройки, поэтому обратите внимание на точность измерений Вг и Рцг.

По уровню проймы от полузаноса отступите на

Шг₂ + 1,5 или 2 см

Из полученной точки, которая к тому же является вершиной угла проймы полочки, вверх и вниз проведите вертикаль. Назовём её вертикаль проймы. После этого ограничьте деталь по бедрам, отмерив от полузаноса:

(Сб + Пб) минус ширина спинки по бедрам

проведите ещё одну вертикаль — вертикаль бокового шва.

Затем, воспользуйтесь скопированной Вами частью проймы спинки (зелёный фрагмент). Её нужно пристроить к вертикали бокового шва полочки.

И можно оформить боковой шов полочки. Прогиб по талии от 1,5 до 2,5 см.

При оформлении бокового шва полочки важно, чтобы его длина была равна длине бокового шва спинки.

Настала очередь угла проймы полочки.

На чертеже он отмечен желтым. Вернитесь к вертикали проймы и вверх по ней от уровня проймы отложите 5 см, а в сторону бокового шва от нее же — 3—4 см. Поставьте точки «5» и «3». (На чертеже они отмечены синими крестиками.) Точка «3» будет определять положение боковой вытачки, идущей вниз из проймы.

Приступаем к построению боковой вытачки (рис. 4)

Первая линия боковой вытачки находится на расстоянии 1,5—2 см от пересечения вертикали проймы и горизонтали талии (точка «2» обозначена зелёным крестиком).

Через точки «3» и «2» проведите вниз прямую линию, завершив её на 12—15 см ниже линии талии. Раствор этой вытачки на уровне талии составит от 1,5 до 2 см, без учета прогибов.

Начертив вторую линию боковой вытачки, оформите прогибы по всей длине вытачки (рис. 5) и уровняйте их по длине. После того как вы нанесете кривые прогибов на чертеж, раствор вытачки увеличится еще на 1,5—2 см, то есть составит в общей сложности 3 – 4 см.

И переходим к построению талиевой вытачки (рис. 6).

Из центра выпуклости груди опустите вертикаль параллельную линии полузаноса. По ней вниз от центра отступите на 4—6 см. Полученная точка — верхняя вершина талиевой вытачки полочки (зелёный крестик). А нижняя ее вершина (нижняя точка, нижний зелёный крестик) расположена ниже талии на 9—11 см и смещена на 1 см к боковому шву. Раствор вытачки зависит от формы и объёма живота и может уточняться на примерке.

1/3Сш + 1,2 см

Ширина горловины + 1 см

Плечевой срез и нагрудная вытачка строятся обычным способом (см. основу с нагрудной вытачкой).

По исходной горизонтали от боковой точки горловины отложите 4 — 5 см. Точку «4» соедините с центром выпуклости груди. Этот отрезок — первая линия нагрудной вытачки. Укоротите её вверху на 1 см, внизу на 1,5 см. Соедините точку «1» с боковой точкой горловины, что даст участок плечевого шва.

Ножку циркуля поставьте в центр выпуклости груди и радиусом

Рцг + 2 см ,

начертите дугу. По дуге от её пересечения с первой линией вытачки отложите

разницу между измерениями Шг₁ и Шг₂

Через полученную точку из точки «1,5», обозначенной зелёным крестиком, (а не из центра груди) проведите вторую линию вытачки, уравняйте ее длину с первой линией.

Продолжение плечевого среза – отрезок после вытачки (рис. 7). Из высшей точки второй линии вытачки сделайте засечку циркулем радиусом равным разнице между меркой Дп и уже имеющимся отрезком плечевого шва

R = Дп минус 4 см или 5 см

Вторую засечку для определения плечевой вытачки сделать из центра выпуклости груди с учетом подъёма на плечевую накладку. Радиус равен

Нпп + 2 см

Обе линии вытачки оформляются плавными линиями, а для оформления оставшегося фрагмента проймы, нам понадобится плечевая точка, «пятёрка» и высшая точка первой линии вытачки, идущей из проймы.

Остаётся только сделать коррекцию полочки по полузаносу и выкройка основы для пальто или жакета готова.

Вот такой непростой урок по технике кроя от Веры Ольховской!

Источник