Вымпелы для значков своими руками

Форум сайта «Sublimaster.ru»

Печатные технологии для вашего бизнеса

Изготовление вымпелов

Изготовление вымпелов

Сообщение Minsk » 08 окт 2014, 09:10

Изготовление вымпелов

Изготовление вымпелов

Сообщение Vkadre » 08 окт 2014, 09:16

Лицом пригожим станет попа, пройдя сквозь фильтры фотошопа.

«Каждый свой путь выбирает. Ценники вместо скотча, ломонд вместо сублимаги, духовка вместо пресса и т.д.» ©

НЕ ЗАБЫВАЕМ НАЖИМАТЬ ПАЛЕЦ ВВЕРХ
«СПАСИБО»

Изготовление вымпелов

Сообщение Alex Trinity » 08 окт 2014, 09:58

Изготовление вымпелов

Сообщение Minsk » 08 окт 2014, 12:25

Изготовление вымпелов

Сообщение Alex Trinity » 08 окт 2014, 13:32

Изготовление вымпелов

Сообщение Наташа ЖуравлЁва » 10 окт 2014, 10:49

Изготовление вымпелов

Сообщение Alex Trinity » 10 окт 2014, 12:49

Изготовление вымпелов

Сообщение Yrii » 10 окт 2014, 14:14

Изготовление вымпелов

Сообщение Наташа ЖуравлЁва » 11 окт 2014, 10:11

Источник

Вымпел для значков своими руками

Изготавливаем металлический значок

Решил опубликовать первый мастер-класс своего производства изделий из металла.

В качестве примера использую один из текущих заказов.

Заказанное изделие: значок с изображением логотипа стрелкового клуба, инициалами «ВССК», а также фамилии, имени и никнейма почетного члена данного клуба.

Размер изделия: 39 х 25 мм.

Этап 1 — подготовка макета и шаблона

На первом рисунке изображена изначальная картинка от заказчика, на которой видно сам логотип:

На основе предоставленного рисунка я рисую в программе векторной графики CorelDraw макет. На следующем рисунке изображена программа, в редакторе которой вы видите слева вверху изначальный логотип, ниже промежуточный этап макета, посередине готовый макет в цвете (как будет примерно выглядеть изделие), и справа выстроенный по размеру макет для последующей печати:

Далее печатаю макет на обычном принтере (у меня лазерный), а вместо бумаги для шаблона используется прозрачная плёнка. На следующем изображении видно напечатанные и вырезанные макеты:

Этап 2 — подготовка материала

В качестве материала использую заготовленные нарезанные пластины алюминия. Периодически я заранее заготавливаю различные пластинки размерами 30/35/40 мм в ширину и 80/90 в длину (нарезаю пластину из длинного купленного профиля и отшлифовываю их поверхности наждачной бумагой). А толщина везде стандартная 2мм — самая оптимальная для изготовления значков, кулонов и прочих плоских изделий. Но, несмотря на то, что это алюминий, изделия данной толщины довольно прочные (чтобы согнуть, надо хорошенько постараться, и не просто руками).

Первым, что я делаю, обезжириваю пластину при помощи ацетона. Далее накладываю специальный плёночный фоторезист (его обычно используют радиолюбители для создания микросхемных плат). На следующем фото я показываю всё необходимое для данных действий (слева в рулоне и черном пакете — сам фоторезист):

На следующем фото видно заготовку (пластинка алюминия с наложенным фоторезистом):

Этап 3 — перенос рисунка на металлическую пластинку

После подготовки шаблона и самой заготовки, я собираю вот такую интересную конструкцию (видно на следующем фото). Вся суть в том, чтобы как можно плотнее прислонить шаблон к заготовке. Для этого использую стекло с лицевой стороны сверху, сзади можно любую твердую подложку (я использую тоже стекло), и зажимаю всё это канцелярскими прищепками.

Далее подношу эту «чудо-конструкцию» к ультрафиолетовой лампе и, включая светильник на N-ное время (технологический секрет), чтобы засветить те участки фоторезиста на заготовке, которые не закрыты напечатанными шаблонами. На следующем фото видно этот процесс:

После засветки конструкция разбирается, и на следующем фото вы видите результат (те участки фоторезиста, которые были закрыты шаблоном, остались светлыми, а открытые участки подверглись засветке и стали темнее):

Следующее, что я делаю, это убираю фоторезист с незасвеченных мест. Для этого я наливаю в ёмкость специальный раствор (который я сделал сам) и окунаю полностью туда пластинку. На следующем фото видно сей процесс:

После некоторого времени пребывания пластинки в растворе, фоторезист в незасвеченных участках пропадает и тем самым оголяет пластину в этих местах. На следующем фото вы видите результат:

После того, как пластинка в нужных местах защищена фоторезистом, а в нужных местах оголена, теперь я, используя два других раствора (тоже собственного изготовления), травлю пластину, путем периодического погружения заготовки в ёмкости с растворами на некоторое время. На следующем фото видно процесс:

После травления пластинка тщательно промывается под водой, оставшийся фоторезист снимается (он больше не нужен). На следующем фото вы видите, как на самой пластинке алюминия теперь появились протравленные вглубь рисунки:

Этап 4 — вырезание и шлифование

Так как я не имею каких-либо станков (весь труд ручной), то и выпиливать приходится самым примитивным способом — при помощи лобзика. На фото видно процесс выпиливания:

Выпиливание вручную — самое муторное занятие в моём производстве, требующее внимательности и предельной аккуратности. На следующем фото вы видите результат:

Разумно предположить, что после выпиливания изделие требуется обработать со всех сторон, подточить срезанные места и отшлифовать со всех сторон. Для этого я использую надфили и наждачную бумагу. На следующем фото вы видите процесс обточки:

К сожалению, далеко не во все место получается залезть надфилем, но свою работу стараюсь выполнять максимально аккуратно. На следующем фото видно результат:

Этап 5 — покраска и завершающие работы

Теперь изделие необходимо покрасить. Для этого я использую специальные холодные эмали. Эмали можно заливать при помощи шприца в вытравленные участки (кстати, при покраске различными цветами, я специально оставляю хотя бы минимальные бортики, чтобы цвета не смешивались на изделии), либо использовать тонкую кисть. На фото видно процесс покраски эмалями:

После покраски необходимо дать эмалям высохнуть, а потом аккуратно убрать всё лишнее, что вышло за пределы вытравленных участков. В некоторых случаях изделия поверх лакируются для дополнительной защиты или для еще большего глянцевого блеска.

Так как я делаю значок, значит необходимо сделать сзади крепление. В данном случае, я буду приклеивать на супер-пупер-клей цангу-заколку. На фото вы видите изделие после покраски и прочистки, заколку и клей:

Вот и завершающие фотографии готового значка:

Надеюсь, вам понравился мой скромненький мастер-класс 🙂

Если он будет замечен и набирать популярность, то я с радостью продолжу публиковать еще, и даже с видео!

Евгений Константинов — администратор и мастер по листовому металлу интернет-мастерской Metal Souvenir (Suver).

Источник

Изготовление значков.

Надеюсь, сила Пикабу поможет и мне. Третий день ищу информацию об изготовлении значков/ брелков по технологии Эпола(фото для наглядности приложу) Интересует именно процесс изготовления: какое нужно оборудование, материалы.

Пожалуйста, не пишите «ну закажи где- нибудь да и всё»)

Спасибо всем, кто откликнется.

Найдены возможные дубликаты

Рукодельники

31K постов 47.2K подписчиков

Правила сообщества

В сообществе запрещена торговля, обсуждение цен, ссылки на страницы с продажами, контакты автора в комментариях. Обязательна информация о материалах и инструментах в текстовом виде.

1. Будьте вежливы, старайтесь писать грамотно.

2. В публикациях используйте четкие и красивые фотографии.

3. Автор поста с тегом [моё] может оставить ссылку на свой профиль, группу или канал на других источниках, при условии, что ссылки (активные и не активные) не ведут на прямые продажи. Допускается не больше четырёх ссылок и только в конце поста (п. 8.5 основных правил).

-ссылки рекламного характера/спам;

-ссылки, ведущие на магазины с указанием стоимости товара/услуги;

-ссылки, ведущие на призывы, покупки, продажи, подписки, репосты, голосование и тому подобное.

(нарушение основных правил сайта, п.8.1 и п. 8.2).

При переходе по ссылке запрещено наличие активных (кликабельных) ссылок, ведущих на вышеперечисленное в п.3, содержание таких ключевых слов как «товар», «услуга», «купить», «продам», «в наличии», «под заказ» и т.п.

3.1 Размещение контактов автора (самим автором или другими пользователями) в комментариях запрещено и подлежит удалению (п. 9.1 и 9.3 основных правил).

4. Обязательным для авторов является наличие технических характеристик изделия в публикациях (материалы, техники, авторские приемы, размеры, времязатраты и прочее) в текстовом виде.

Также помечайте свою работу тегом «Рукоделие с процессом» или «Рукоделие без процесса».

5. Пост-видео, пост-фото без текстового описания переносится в общую ленту. Даже если в видео показан подробный процесс изготовления, делайте краткое описание для тех, у кого нет возможности/желания смотреть видео.

Администрация оставляет за собой право решать, насколько описание соответствует п. 5.

6. Посты с нарушениями без предупреждения переносятся в общую ленту.

За неоднократные нарушения автор получает бан.

Автор может размещать новую публикацию в сообществе, не допуская полученных ранее замечаний.

Чего не понятно? Бобышка фрезируется на ноль, в гладкой поверхности фрезеруются углубления, в которые заливается холодная эмаль. Можно потом если будет дефект, еще раз полирнуть. Изи.

Если нет норм фрезера берешь латунь, дрочишь на камне до гладкости, потом через фоторезист выжигаешь хлорным железом лишний слой.

Когда я писал этот пост, я, конечно же, верил, что мне ответят..но и не мог подумать, что так быстро и подробно)))

осталось разобраться, что тут написано!)

Фрезером тираж? Даа, вы знаете толк в извращениях ))).

Шпиндель крутится, баблишко мутится. Там глубина-то нужна несколько десяток, за один проход квадратный метр часа за два «скушает»

Металл мягкий: подача конская, фреза концевая из китая даже быстрорезная подойдет с TiN напылением. Лист нагло облить разжиженной в керосине олеинкой. Существенных отличий от ПВХ не вижу, кроме того, что не надо сидеть нянькой, гипнотизировать чтобы фреза стружкой не залипла.

Из неочевидного: гугли в первую голову технологию изготовления печатей при помощи фоторезиста. Как освоишь, сразу станет понятно как химическим путем создавать рисунок. Это точный и дешевый метод по сравнению с ЧПУ фрезером и «ключом на 13 и такой-то матерью», когда ямки делаешь ручным гравером

появился вопрос с процессе чтения о технологии изготовления печатей при помощи фоторезиста.. насколько я понимаю, что «рисунок»- это проявленная пленка на текстолите? (принцип «переводилки» как в детстве)

мне же хочется чуть другое.. чтобы были углубления, «залитые» краской

Предлагается травить латунь. Вся фишка — чтобы перевести рисунок с бумаги на поверхность латуни так, чтобы не морочить себе голову прорисовкой каким-нибудь лаком.

В условиях же производства делается штамп — чекан, как для монеты — и с его помощью чеканится заготовка из алюминия или латуни. И потом уже углубления заполняются эмалью. Так делают значки в условиях монетного двора.

У кого-то проблемы с восприятием материала. или с фантазией.

1. берешь НАНУК МЯТАЛЛ

2. полируешь до относительной гладкости

3. наносишь на него сырой фоторезист

4. накладываешь УФ непроницаемый трафарет

6. смываешь незастывший фотополимер.

Данное клише после травления будет выглядеть в разрезе как рельеф над вытравленной плоскостью.

Сейчас еще схему для балбесов нарисую, запощу.

О, еще лучше. Все придумали до нас.

скорее проблемы и с восприятием и с фантазией) я готов даже заплатить за то, что ты мне это объяснишь)

А проявочную для фоторезиста — можешь сделать из старого сканера и ардуино.

Вот проект (себе такой делаю, осталось только лампу из светодиодов сделать):

Оверкилл. Проще разхуячить ДРЛ-150 и засвечивать горелкой. Главное вытяжка, а то озон все дела.

Это когда гаражик есть, то да.

А я для квартирного варианта делаю.

Ну я хз. Можно брать горелки со стеклом Вуда. Стоят копейки, озон почти не производят, зело мягкие. Но и экспозиция будет долгой.

UVLED дорогие нынче по отношению люмен к рублю.

Стыдно брать деньги за то что объясняешь здоровому лбу «как есть ложкой». Просто продолжай задавать вопросы.

так. картинка понятно. именно эти действия я и имел ввиду.

но в конечном итоге получится не то, что я хочу.

сейчас посмотрел/почитал принцип работы фрейзерного станка. по- моему, мне нужен именно он)

Литье не вариант?

Томпак за косарь цельсиев плавится. И нужны кристально чистые, прогретые формы, чтобы не было дефектов кромок. В условиях завода очень даже выгодно, в гараже не вариант.

Ну да, на серию затратно может выйти.

Но у меня один знакомый лил по паре в опоку.

Ну парочку даже выгоднее чем закупаться лампами и ФП, проблема в том, что для большой серии нужен большой тигель. Банально на литр корундовый тигель может в 500 бачей выйти и не факт, что он не лопнет с грустным скрипом уже на тридцатую отливку. Навскидку без материала и печи тогда выходит, что заливая по 30 значков 30 раз цена каждого некрашенного будет вместе с браком и без амортизации минимум 55 центов.

Теперь выходим на печь(100$), вспоминаем, что сплав обойдется где-то 3$ за кило.

Каждый значок будет весить 15-20г, что значит 16кг томпака. Выходит 50$ за металл.

Итого 17 центов на значок сверху.

Эмалируем накидываем 15% брака и цена, вуаля, выходит около 1,2$ за каждый в партии. Осталось найти дурака, готового столько платить, чтобы в нули выйти.

Ну, вперед, касатик. Безумству храбрых. Еще три тысячи ведер и, может, он когда-то окупится.

Ну ты отчитайся потом чего получилось. Из еще более колхозных методов могу предложить рисовать от руки(явно не поток, но для штучного производства сойдет). Поскольку оставить над поверхностью нам нужно только перегородки, он имеет право на жизнь:

1. берешь масляную/акриловую краску

2. Наносишь на свой блин рисунок перегородок

3. Кидаешь в раствор электролита и подаешь ампер десять. Напряжение не должно превышать 3-5вольт, а то будет беспроко кипеть.

Электролит может быть любой. От серной кислоты или едкого натра до банально крепкого раствора поваренной соли. Главное заготовку цеплять на анод.

Вот на фото «учебная» резьба. Заготовка валялась рядом, сфоткала. Не было у меня подходящей лерки, поэтому рисунок я нанесла навивкой нитки вымазанной в клею. Время электролиза 3 часа, высота резьбы получилась 0,5мм.

Здравствуйте. Вы делаете на заказ?)

Выглядит весьма неплохо.
А как с точностью травления? Казалось, что точные границы сложно сделать, будет видно неровности, особенно на прямых линиях, но судя по фотографиям — всё ровно

привет, не знаю, актуально или нет, но подскажи, пожалуйста, какую краску ты используешь для раскраски значков. Спасибо.

Спасибо! а какую краску для заливки используешь?

Штамповка по алюминию, перегородчатые эмали. Когда то в «Ю-Т» был описан способ штучной самодельщины. Медная пластина лудится. Из медной проволоки напаиваются перегородки по нужной форме.Получившиеся углубления заливаются цветными красками\ лаками. Думаю, подойдут современные витражные краски.

Дарт Мол

На прошлой неделе в Москве проходил фестиваль для любителей Звездных войн, и подруга позвала меня за компанию принять участие в сопутствующей ярмарке. Но надо же хоть что-то тематическое тогда сделать?
Я давно засматриваюсь на гиковскую тематику — не все с ловцами и лесными штуками работать, разнообразия иногда хочется. Повторять чужие схемы не очень люблю (разве что какая-нибудь особенно западет в душу), а отрисовывать свои схемы получается не всегда.
В этот раз повезло — схема получилась буквально на одном дыхании. Харизматичный, но недооцененный ситх Дарт Мол

На создание схемы ушло примерно два часа. Принципиально было повторить рисунок на коже, поэтому искала удачные референсы и пыталась упихнуть все линии в максимально скромные размеры.
Кстати, размер готового значка — 5х4,5см.

Уже в процессе плетения я поняла, что с костяными наростами переборщила. Пыталась расположить их так, чтобы визуально они казались на разных уровнях, но получилась корона =)
Зато от взгляда в полном восторге. Выразительные глаза получились же!

О процессе плетения. Во-первых, тут использован японский бисер Delica 11/0. Во-вторых, работа в технике кирпичного стежка.
В-третьих, факт из истории создания =) Когда я сплела половину значка, обратила внимание на количество красного бисера. По всем прикидкам — на вторую половину его хватало. хах, конечно, в итоге не хватило каких-то двадцать бисерин. Полезла на различные сайты с целью купить — либо нет такого бисера, либо неприлично долгая доставка. Сначала расстроилась, что такой классный значок уходит в бездонную коробку недоделок, а потом вспомнила, что в этой самой коробке лежат учебные образцы с одного печально известного бисерного курса. Этот курс был брошен с пометкой «самая паршивая трата времени и сил, ибо ничего полезного». Ну вот. внезапно оказалось, что хоть какая-то польза от этого курса была =) Именно в этих образцах был нужный мне красный бисер, так что история создания значка заканчивает хэппиэндом =)

Источник