Выносной термостат Ланос своими руками
С прошлого года планировал установить выносной термостат на свой Шевроле Ланос, но потом решил не спешить, нужно было хорошенько подумать над этим, да и к тому же нужно было менять прокладку головки блока цилиндров. Но о прокладке я рассказывать особо не буду, внимание уделю установке термостата. Приобрел термостат от Шевроле Авео, рассчитанный на 87 градусов, при этом уплотнительная резинка не нужна.
Помимо этого купил термостат «Вернет» ценой 335 рублей, у него уже температурная грань повыше — 92 градуса, все резинки есть в комплекте. Покупать отдельно кольцо также не пришлось, потому что оно есть при стандартной инсталляции разборного корпуса. Помимо этого пригодился резиновый шланг с внутренним диаметром 2 сантиметра и один метр шланга диаметром один сантиметр, плюс хомуты. Головку я удалил, сразу достал штатный термостат.
Отмечу, что он работает нормально, никаких претензий к нему нет, а вот как будет работать новый — пока неизвестно. Удалил с него все «потроха», резинку обмазал герметиком, поставил его на штатное отверстие и присоединил патрубок. Раз уж модернизирую систему отопления, то и все шланги нужно будет переделать. Выдернул шланг отопителя и шланг бачка с охлаждающей жидкостью.
Шланг с расширительного бачка засунул на обратку отопителя, а старый шланг обратки порезал. Для прогрева дросселя засунул шланг диаметром 2 сантиметра на выход впускного коллектора, а второй конец ушел на подачу отопителя. Лишней длины шланга нет, он натянут немного, но это не страшно. Старый тройник был снят, вместо него подложил пару втулок.
Мультиметром проверил оба термостата — работают отлично. Установил корпус на место, никакой доработки со стороны не видно, а это хорошо, никакого «колхоза» допускать не хотелось. Лишнего антифриза не понадобилось, хотя я и купил запасную канистру, ну да ладно, пригодится еще. Печка теперь работает отлично, салон прогревается так сильно, что зимой в футболке можно ездить, да и то потеешь, но ставить на максимальную мощность и не обязательно.
Источник
Выносной термостат ланос своими руками
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация ) 
 |
Писатель со стажем 
Группа: Пользователи
Сообщений: 584
Регистрация: 27.6.2010
Заходил: 27.11.2017
Из: Краснодарский край
Авто: m
Комплектация: SX
Год выпуска:
Из:
Спасибо сказали: 166 раз(а)
Давно зрела мысль поставить выносной термостат. Для удобства совместил эту затею с заменой прокладки ГБЦ. Отчет тут Ссылка
Итак, в Экзисте купил следующее:
— термостат от «Авео»
Взял заменитель Jakoparts код J1530910 (цена 980р). Пришла вот такая коробка:
В этой коробке лежал вот такой пакетик:
Выходит что Jakoparts просто упаковывает оригинальные запчасти в свою тару?? Цена при этом ниже чем у оригинала…
В пакетике находится следующее:
Термостат на 87 градусов. Резинка (круглого сечения) — не нужна.
— термостат Vernet 4898.92J (цена 335р).
Термостат на 92 градуса без перепускного отверстия. Уплотнительные кольца в комплекте.
Дополнительное кольцо также не нужно, т.к. оно используется при штатной установке разборного корпуса.
— шланг внутренним диаметром 20мм. Купил на рынке запчастей ВАЗ. От чего данный шланг – не спросил (цена 150р).
— 1м шланга внутренним диаметром 10мм с маркировкой «10х17,5-0,63 ГОСТ 10362-76».
Купил в магазине «ГАЗ», цена около 150р. Продавался на метраж.
Также были куплены хорошие хомуты.
Итак, пока головка была снята я открутил патрубок и достал «родной термостат»:
Поскольку этот термостат работал без нареканий, а как будет работать тот ,что шел в комплекте с корпусом, неизвестно, решил препарировать новый на 87 градусов.
Срезал с него «потроха»:
Смазал на всякий случай его резинку герметиком, вставил в штатное место и прикрутил патрубок.
Раз уж влез в охлаждение (отопление), решил переделывать шланги полностью.
Снял шланг обратки печки и шланг обратки расширительного бачка.
Шланг бачка переставил на обратку печки. Установил так (красный пунктир):
Шланг обратки печки разрезал по красным линиям:
И немного развернув установил так (красный пунктир):
В общем поменял местами обратку печки и обратку расширительного бачка.
На подачу подогрева дросселя одел шланг 10мм, затянул хомутом и проложил его в сторону радиатора (выделен красным пунктиром):
Купленный шланг 20мм одел на выход впускного коллектора (выделен красным пунктиром):
Второй конец на подачу печки (выделен красным пунктиром):
Получилось немного «внатяг». Будь этот шланг на 5см длиннее – было-бы идеально.
Вот эта конструкция стала не нужна:
Вместо тройника под «упорную планку» я подложил 2 втулки:
Затем я «прокипятил» старый «термос» на 87 и новый на 92, используя китайский мультиметр с выносным щупом. Термостат на 87 начал открываться реально градусов на 5 раньше и к моменту кипения воды был открыт гораздо сильнее.
С чистой совестью я поместил термостат на 92 градуса в корпус и стянул его двумя болтами:
Шайбы между половинками корпуса подкладывать не пришлось, т.к. на незатянутом был зазор в 0,5мм и резинка термостата как-раз сжалась на эту величину.
Если зазор будет большой – нужно подобрать шайбы, дабы не сломать «уши» корпуса при затяжке.
Затем я разрезал патрубок идущий к радиатору, подключил шланг подогрева дросселя и поставил корпус на его новое место:
На мой взгляд выглядит так, как будто тут и был:
Уже когда всё сделал пришла в голову мысль – шланг подогрева дросселя лежит на магистрали кондиционера. Зимой это значения не имеет, а вот летом греть хладагент это лишнее. Либо переложу шланг подогрева, либо надену на него термоизоляцию.
Доливать антифриз не пришлось. Залил обратно только то, что было слито.
По поводу температуры печки – ездил по трассе, за бортом около 0, положение вентилятора печки «2». В какие-то моменты было даже жарко. При этом у меня есть подозрения что с креплением радиатора печки не всё в порядке (как и с заслонкой). Эх, еще-бы пару свободных деньков что-бы панель скинуть и проверить…
Прогревается машина быстрее, по расходу пока сказать не могу.
Сообщение отредактировал Boomer — 10.1.2012, 19:14
Ветеран форума
|
Писатель со стажем Жиклер в патрубок обратки дросселя поставили? Эх. при 0 С и у меня в автомобиле можно выращивать тропические фрукты. А вот в -30 С и ниже все менее радужно. P.S. Менять местами патрубки обратки печки и расширительного бачка — не имеет смысла. Поток ОЖ через печку можно увеличить, установив в патрубок обратки дросселя жиклер, меньшего диаметра, чем установленный в расширительном бачке.
|
|
Писатель со стажем Жиклер в патрубок обратки дросселя поставили? Эх. при 0 С и у меня в автомобиле можно выращивать тропические фрукты. А вот в -30 С и ниже все менее радужно. P.S. Менять местами патрубки обратки печки и расширительного бачка — не имеет смысла. Поток ОЖ через печку можно увеличить, установив в патрубок обратки дросселя жиклер, меньшего диаметра, чем установленный в расширительном бачке. Жиклер не ставил. По поводу -30 и ниже — в наших краях на моей памяти такое было лишь однажды. Этой зимой снег вообще лежал минут 30 и растаял.
|
Писатель Прежде чем учить человека, разберите схему потока ОЖ. Все сделано по уму. Браво! Золотые руки!
Ветеран форума
|
|
Писатель со стажем Зря, в расширительном бачке он стоит — 4мм диаметром. Разбирали уже, в теме «плохо греет печка» — поищите там. Если не поставить жиклер в патрубок обратки дросселя — пропускная способность этого патрубка возрастет, в ущерб пропускной способности радиатора печки. Перемена местами патрубка расширительного бачка и обратки печки — ничего не даст, т.к. забор ОЖ с этих патрубков обусловлен только их пропускной способностью, а не удалением от помпы. Сообщение отредактировал suro — 12.1.2012, 5:22
|
|
Писатель Еще раз говорю: разберитесь в схеме. А смену местами патрубков обратки печки считаю полезным мероприятием, по скольку длина шлангов становится чуть ли не в два раза короче.
|
|
Писатель со стажем Еще раз говорю: разберитесь в схеме. А смену местами патрубков обратки печки считаю полезным мероприятием, по скольку длина шлангов становится чуть ли не в два раза короче. Не совсем верно. Термостат в корпусе расположен вот таким образом: Огромный плюс этой схемы перед обычным размещением термоса в патрубке — нет застойной зоны. Термоэлемент постоянно омывается «свежим» антифризом. Причем если обратить внимание, внутри корпуса со стороны термоэлемента сделаны выступы, для перемешивания антифриза: Таким образом что имеем «на выходе»: По поводу жиклера: Касаемо смены местами патрубков: Основная цель данной переделки: Для нормальной работы печки считаю крайне важно иметь не забитый, нормально прикрученный радиатор печки, нормальную заслонку и правильно работающий термостат. Всё остальное (жиклеры, патрубки) это уже мелочи. P.S. По поводу работы системы: замеры пока не делал (планирую взять на выходные ноут и покататься с «Chevrolet Explorer» т.к. бортового компа нет).
|
|
Писатель со стажем Перенесите патрубок обратки дросселя в тройник, врезанный в нижний патрубок расширительного бачка (как у меня). Тогда слив антифриза также не потребуется, и «водопада» не будет. Можно еще подвести патрубок обратки дросселя к тройнику, куда подсоединены патрубки обратки печки и нижний патрубок расширительного бачка — врезать рядом с тем тройником новый, со штуцером для подсоединения патрубка обратки дросселя. Тогда расширительный бачок будет исключен из малого круга рециркуляции, включая ОЖ в его нижнем патрубке. Правда, придется тогда ОЖ сливать.
Перепускное отверстие в термостате дает, к слову — такой же эффект. Скорее всего, оно также сильно снижает эффект нагрева ОЖ от двигателя, в месте установки штатного термостата. По этому, сам сейчас сомневаюсь — стоит ли делать выносной термостат (как у вас), или нет. Не спорю — удобно в плане быстрой замены, и в целом более правильная схема подключения. Но, останавливает предполагаемый объем работ и затрат, включая наличие перепускного отверстия в существующем термостате Wahler на 92 С. Переставить конечно можно, единственный плюс — уменьшение длины патрубка обратки печки. На пропускную способность печки это никак не повлияет, я уже обосновал почему. На уменьшение «завоздушивания» такая переделка не повлияет тоже.
Писатель со стажем Думаетя мне, что для более объективной беседы нужны всё-таки замеры. Касаемо перепускного отверстия в термостате — да, оно несомненно ослабляет действие «застойной зоны», но на мой взгляд оно никак не сравнится с тем, как омывается термос в данном выносном корпусе и не сможет в полной мере погасить влияние выхлопного канала. Жидкость хорошо циркулирует «в глубине» данной выемки (там где тень падает), а сам термостат находится в своеобразном «кармане», где жидкость греется от головки хорошо, а отводится плохо. Кстати этот «карман» — стенка выпускноко канала 4го цилиндра. Через этот самый канал выходят раскаленные выхлопные газы. Дальше думаю объяснять не нужно. Да, мой вариант не такой бюджетный, как установка термоса в патрубок (около 1000р за корпус + 300р на шланги), но по поводу трудозатрат вынужден не согласиться.
|
|
Писатель со стажем Я не смогу предоставить такие замеры — нет ноутбука с «Chevrolet Explorer», нет БК и мультимера измеряющего температуру. Раньше подключал ноутбук знакомого, но он его продал в конце прошлого года. Я имел ввиду конкретно свой случай, когда термостат уже установлен в штатное место. Гаража и ямы нет, автомобиль с ГУР и кондиционером — т.е. доступ затруднен. Если бы не все это — сделал бы ваш вариант выносного термостата. P.S. Замеры температуры открытия термостата и прочие — лучше проводить при равных погодных, и прочих условиях. Тогда результаты будут более корректны.
|
Читатель
|
|
Писатель со стажем Вчера менял масло и попутно сделал предварительные замеры.
На всякий случай накрыл его вспененным фольгированным утеплителем 10мм фольгой к термостату (к концу замеров в месте прилегания к термоэкрану он полностью расплавился):
Включил мультиметр, запустил двигатель и руками «измерял» температуру вот тут:
При температуре 91-92 эти места стали теплеть, затем при 95 резко стали горячими и через несколько секунд включились вентиляторы.
Поработав секунд 15-20 вентиляторы выключились, температура упала до 88 градусов, далее температура стала расти и при 95 снова включились вентиляторы.
Выше она уже не поднималась. При этом «показометр» выдавал следующее:
Можно сделать однозначный вывод — термостат начинает открываться именно при 92 градусах, как и задумано. Ради интереса также сделал замеры температуры воздуха на выходе из центрального сопла печки. Также обратил внимание на скорость прогрева утром.
|
|
Ветеран форума
Писатель со стажем Подзабит — сомнительно, завоздушен — исключено. Уже практически созрел на снятие панели, но свободного времени пока нет.
|
|
Читатель Если уважаемый создатель темы не претендует на её единоавторство, то, дабы не плодить похожие темы, поделюсь своим вариантом выносного термостата здесь. Термостат такой-же, новенький. Сообщение отредактировал Dr.Alex — 14.1.2012, 13:40
|
Читатель а не проще для всех этих доработок было использовать готовый рабочий термос от нексии 16 кл в пластиковом корпусе вроде как и велосипед изобретать не надо и температура нагрева переместиттся в зону 88 и более т.к. этот термос как раз ее и держит? Сообщение отредактировал Sagitarius — 14.1.2012, 19:45
|
|
Писатель со стажем Только сейчас подумалось — а какой температуры воздух должен быть при этих-же условиях, если и радиатор печки прикручен и заслонка работает как нужно? Естественно проще. Есть несколько готовых вариантов. Например от Авео, от Лачетти. Сообщение отредактировал Boomer — 14.1.2012, 21:32
|
Ветеран форума У меня было так Сообщение отредактировал Sagitarius — 14.1.2012, 23:08 Источник |