Выпрямитель для гальваники своими рукам

Как сделать выпрямитель для гальваники из сварочного аппарата

Многие хотели бы делать гальванику в домашних условиях, например, в своем гараже, но купить выпрямитель тока, предназначенный для промышленного использования, зачастую, просто, невозможно. Его цена будет пропорциональна стоимости нескольких таких гаражей, да и его габариты не подойдут для столь небольшого помещения. Но, как говорится, голь на выдумки хитра, поэтому народные умельцы решили сделать выпрямитель для гальваники из сварочного трансформатора.

Сначала необходимо приобрести, собственно, сам сварочный аппарат, подключаемый к сети в 220 вольт. Откроем секрет: такой аппарат можно купить на любом промышленном рынке, развале или барахолке по вполне сходной цене в пару тысяч рублей. Чаще всего сварочный аппарат представляет собой однофазный трансформатор в железном корпусе с выведенными наружу клеймами. Хочется добавить, что конструкция, когда первичная и вторичная обмотки расположены в разных частях, наиболее удобна для переделки. Когда вторичная обмотка намотана поверх первичной уменьшаются габариты трансформатора. Такой вариант встречается чаще. Но у нас не этот случай.

Затем приобретаем диоды, вольтметр на 20 вольт и амперметр на 100 ампер. Диоды должны быть мощными и вкрученные в алюминевые радиаторы. Включаем трансформатор в сеть и меряем напряжение на вторичной обмотке, которая идет к сварочному электроду. Напряжение может колебаться от 60 до 100 Вольт. Чаще всего оно около 80 Вольт. Добавим, что для многих гальванических процессов хватает напряжение в 15 Вольт. Главное, ток! Затем считаем количество витков все в той же вторичной обмотке. Наш будущий выпрямитель электрического тока должен иметь в среднем количество витков равное, примерно, 80. Теперь считаем, сколько витков необходимо для напряжения в 15 Вольт. Это, примерно, виток на Вольт, соответственно, витков потребуется 15.

На том же рынке приобретаем плоский и широкий провод и перематываем трансформатор. Такой провод не только обеспечит наш выпрямитель нужным напряжением, но и снабдит его большим запасом регулируемой мощности. Регулировка будет механическая, что гораздо дешевле, чем регулирование на тиристорах в промышленных выпрямителях. При намотке провода при каждом витке делаем лепесток с отверстием, итого, 15 лепестков. В дальнейшем, мы сможем подключаться к любому из них. Перекручивая провод от клеймы вниз и вверх, мы обеспечиваем регулировку мощности нашего агрегата.

Далее собираем диодный мост и подключаем его к выпрямителю. Затем подключаем вольтметр и амперметр. После того, как все собрано, необходимо убедиться, что все клеймы хорошо затянуты, так как некачественное соединение может вызвать нагрев, что повлечет за собой отжиг провода или лепестка.

Собранный таким образом выпрямитель подходит для нескольких гальванических процессов: никелирования, меднения, цинкования, анодирования и т.д. Согласитесь, весьма неплохо? Конструкция размещается в металлическом ящике и обязательно заземляется. И в конце хотелось бы добавить: не пытайтесь применять для нашего опыта регулируемые сварочные аппараты. У них очень высокое напряжение и покрытия получаются некачественные.

Источник

Блок питания для домашней гальваники

Раньше в мой набор для домашней гальваники
http://www.livemaster.ru/item/2190211-materialy-dlya-tvorchestva-nabor-dlya-domashnej
входил блок питания YaXun 1501. Главным достоинством его была скромная цена. Сила тока до 0.8А — достаточно для некрупных изделий. Сейчас появляется в продаже очень редко. Иногда под брэндом Element или не важно каким — внешний вид тот же. (К 2014 году, кажется, исчез совсем.)

Новый бюджетный вариант — блок 1502DD или просто 1502 (означает 15 Вольт, 2 Ампера), фирмы YaXun, Dazheng, Baku и прочие «китайцы». Рекомендую покупать самостоятельно — у вас будет гарантия магазина. Раньше у меня был запас на продажу, но с лета 2015-го вряд ли — цена ощутимо подросла, а качество средненькое: при тех же 0.8А он может часа за два перегреться. Какой экземпляр попадется. Так что — гарантия и еще раз гарантия.

Другие варианты и подробная информация по выбору БП — в моей статье — запрос в Яндексе или Гугле:
dekorata блок питания для гальваники
(Прямую ссылку не даю, т.к. здесь их удаляют. Цены там безнадежно устарели, но для понимания сути статья актуальна.)

Некоторые (но не все) БП для зарядки автомобильных аккумуляторов подходят для крупной гальваники. Начальная сила тока у них обычно 0,4 Ампер и больше.
Для мелких изделий (и вообще в начале меднения по графиту) нужна сила тока 0,1-0,2 А.

Информация по БП для тех, кто разбирается в электричестве и может самостоятельно собрать схему из 2-3 деталек.

К любой 5-вольтовой зарядке, которая стабильно держит ток 0,7-1А можно последовательно с ванной добавить резистор — и вы получите нужную силу тока. Комбинацией резисторов ток можно регулировать. (Напряжение на ванне 0,3-0,5 В, сопротивление близко к нулю (меньше 1 Ома), так что при расчете величины резистора ее можно не учитывать.)

У лабораторных БП серии 1502 (выполненных по линейной схеме — регулирующий элемент (транзистор) последовательно с нагрузкой) сзади мощный транзистор, он сильно греется. Что чревато выходом блока из строя. Если включить последовательно с ванной резистор, часть тепла будет выделяться на нём.
Пример расчета: 15 Вольт, 1 Ампер, напряжение на ванне очень мало — на транзисторе выделяется 15 Ватт тепла. Если включить резистор 12 Ом, при токе 1А на резисторе будет 12 Ватт, на транзисторе 3 Ватта. (все расчеты приблизительные).

Из автомобильных БП годятся «Орион» PW 265 и 325. Максимальные токи 7 и 18 Ампер. (Тонкие проволочки раскаляются докрасна, вплавляются в бортики пластмассовой ванны, сгорают! Реально для изделия размером с яблоко достаточно 3-5 Ампер.) У второго шумный вентилятор. У них одна ручка регулировки тока. Для снижения начального тока надо включить шунт (резистор параллельно ванне) 0,5-1 Ом.

Источник

Гальванопластика для чайников подручными средствами: часть1. Гальваническая установка

Данный мастер-класс написан, чтобы узнать — насколько интересен публике процесс гальванического напыления металла. Есть два подхода к делу: можно потратить много времени и мало денег, а можно наоборот. Идея мастер-классав том, чтобы затратить на материалы и инструменты как можно меньше денег, буквально — собрать все из того, что есть дома. Образование физического факульткта и изголодавшийся по работе мозг молодой мамы в декрете не оставили мне выбора — я начала изобретать велосипед, хотя подробного описания «для чайников» в сети не нашла (что и решила исправить). В этот раз я опишу только самое начало — сборка цепи гальванической установки. Если это окажется и нтересно, в следующих мастер-классах я подробно опишу все оставшиеся этапы. Получилось «многабукав», как говорят сейчас в интернете, но мне хотелось, чтоб было понятно.

Итак, мы задались целью обмеднить что-нибудь. Для меня это был скелетированный листик.

Для этого нужно:

1. собрать установку,

2. приготовить электролит

3. нанести токопроводящий слой на образец

4. провести сам процесс гальванизации.

Каждый из этих этапов имеет свои трудности. Итак, установка. Для того чтобы быстро собрать установку, нам потребуется, во-первых: автомобильный выпрямитель (такая штука для зарядки автомобильного аккумулятора). Его можно заменить зарядкой от старого телефона или любого другого маломощного устройства, но это несколько сложнее (позже объясню). медная проволока или медный провод. Второе куда предпочтительнее: по проволоке должен идти ток, а медная проволока в мотках бывает покрыта специальной пленкой, пока ее не обожжешь — к ней не подцепиться. А в проводе, который вы достали из изоляции, вы можете быть уверены. Можно отрезать шнур с вилкой от какого-нибудь сломанного прибора, который во время не выбросили, или взять какой-нибудь завалявшийся кусочек. Или купить провод в любом авто-или строительном магазине. Проволока нужна разная. толстая (около 1-2мм) для создания штанги для подвешивания предметов в гальванической ванне, тонкая — подвешивать предметы (листик) за штангу.

В третьих — маленькая электрическая лампочка и пару зажимов-крокодилов (не обязательно). Это понадобится нам для контроля и снижения тока.

В четвертых — пластмассовая миска, которую мы будем гордо именовать » гальваническая ванна» 🙂 Подойдет любая емкость, такая, чтобы в нее помещалось все то, что вы планируете обмеднить (по очереди, конечно 🙂 ). Я купила в хозтоварах емкость для сыпучих пргодуктов за 60р. Можно взять стеклянную банку.. Главное, чтобы не разъело электролитом!

В пятых — медная пластина, а еще лучше две. Я свою нашла на даче в сарае. Если нет пластины — как временное решение подойдет медный провод/проволока. Берете любую подходящую плотную пластмасску и делаете плотную обмотку проволокой на глубину вашей емкости. Но, как постоянный вариант это годится только для очень толстой проволоки — 2 и более мм. Тонкую проволоку через неделю-две разъест электролитом. В емкости, под слоем электролита, вы не увидите истончение и разрыв, и будете грустно гадать, куда делся ток и почему ничего не работает..

Теперь, чтобы понимать, что мы делаем, опишем принцип работы нашей установки (см. схему). Уж простите, за такой рисунок, делаю МК ночью, уложив ребенка.. Задача такая: через электролит к нашему листику должен течь ток. Ток создается ионами меди. Они, создавая ток в растворе, стремятся к образцу (листику), оседают на нем, формируя тонкий и прочный слой атомарной меди. Из школьной физики мы помним (или поверьте на слово 🙂 ), что ток течет от плюса к минусу. Значит, если на медную пластину подать плюс, а на листик — минус, то через электролит от медной пластины к листику потечет ток, все заработает. На схеме ИП — источник питания (зарядка), МП — медные пластины, Л — листик. Красным — то что подключается на «плюс», синим — то что на «минус».

Итак, для начала берем медную пластину и вставляем ее в гальваническую ванну. Лучше поставить две пластины с двух сторон, чтобы ток тек с обеих сторон и меднение происходило равномерно. Можно и больше, тут уж зависит от широты души и количества медных пластин 🙂 Пластину лучше закрепить, тут есть варианты. У меня пластинка одна, только согнутая, потому я проделала в емкости дырочки нагретым гвоздем и вкрутилв в них саморезы — они и прижали мою пластину. Не очень эстетично получилось, зато работать будет..

Теперь из толстой проволоки делаем подвес для того, что будем меднить. И подвешиваем что-нибудь, на чем не жалко пробовать.

Теперь можно сразу подцепить источник тока: красную клемму (плюс) за медную пластину, черную (минус) за подвес. Если бы все было так просто. Автомобильный зарядник работает с определенным дмапазоном токов и напряжений, ток может оказаться великоват для нас. Тогда осаждение меди пойдет слишком быстро, она осядет вот такими пупырышками.

Или вообще вот такими хлопьями, корорые легко соскребаются пальцем.

Надо уменьшить ток. Чем дольше и медленне мы напыляем медь, тем ровнее и плотнее будет слой. От вас же не требуется напылять его силой мысли — та что поставили слааааабенький ток, и идите по делам, изредка проверяя, как там дела. Но как уменьшить ток, если мы итак поставили минимально возможный на зарядке? Курс школьной физики говорит — добавить в цепь лампочку! Будет дополнительное сопротивление и ток уменьшится. Берем маленькую лампочку (например, самую простую и дешевую для габаритов автомагазине),

приматываем изолентой два контакта (для удобства можно просто два куска провода).

Лампочке все равно, с какой стороны ей попадут плюс, с какой минус — не бойтесь перепутать.

Внимательно следите чтобы провод касался только одного контакта лампы! иначе ток не пойдет сквозь лампу и толку от нее не будет.

И вот теперь можно собрать цепь: плюс от зарядки к лампочке, лампочку к медной пластине, минус от зарядки к подвесу. Напряжение на моей установке 0.7 Вольта, ток порядка 0.05 — 0.1 А. Это не опасно, хотя, не очень приятно, если забыть о технике безопасности и почувствовать на себе (да-да, каюсь, было)..

Теперь осталось налить электролит, и можно пробовать!

А теперь немного о лампочке. Автомобильный зарядник светит диодом и жужжит даже когда через его клеммы не идет ток — он делает это когда просто включен в розтку. А вот лампочка будет гореть только если в цепи есть ток и идет процесс гальванизации, так что очень удобно ходить мимо, просто поглядывая на лампочку. Если она погасла — ток пропал. Пока я писала эти строчки, я увидела как погас свет — опробовала новуб систему подвеса листиков, но крепление разъело электролитом и листик, оторвавшись, упал. Без лампы я бы так сразу об этом не узнала.

Почему неудобно использовать зарядку от телефона: во-первых непонятно где плюс и минус, а во вторых — она дает ток около 0.8А, то есть в 8 ра больше — нужно больше ламп, или какое-то другое сопротивление.

Но, это только начало! Дальше надо приготовить электролит, правильно нанести токопроводящий слой (ведь наш листик ток не проводит) потом проследить чтобы листик нормально гальванизировался.. И, если все хорошо, у вас получится вот такой замечетальный ажурный металлический листик!

Устройство для зарядки, да и почти все прочее есть почти в каждом доме, где есть автомобиль. Все «крокодилы» можно легко заменить скрутками, так что стоимость «стартового комплекта» минимальна. Если вас не увлечет это занятие, не придется жалеть о потраченных средствах. Удачи!

Источник

Тема: Выпрямитель для гальваники

Обратные ссылки

Опции темы

Выпрямитель для гальваники

Вот хотелось бы собрать из подручных предметов выпрямитель, способный на выходе выдавать ампер 200 при 12В. Желательно регулируемый.
Думаю о диодном мосте и латре. но увы, латров на 200А я что-то найти не могу :russian_roulette:
Помогите плиз!

• Поделиться
  • Поделиться этим сообщением через
  • Digg
  • Del.icio.us
  • Technorati
  • Разместить в ВКонтакте
  • Разместить в Facebook
  • Разместить в MySpace
  • Разместить в Twitter
  • Разместить в ЖЖ
  • Разместить в Google
  • Разместить в Yahoo
  • Разместить в Яндекс.Закладках
  • Разместить в Ссылки@Mail.Ru
  • Reddit!

Вы что, плавательный бассейн собрались в гальваническую ванну переделать?
Вон промышленные гальванические ванны трудятся 5-15 вольт 5-20А всего-то.
С такими токами уже не гальваническая, а электродуговая ванна получается, для плавки металла.

ПС. Да и ЛАТРа маловато будет для гальваники. В гальванотехнике очень важна стабильность и точность выдерживания определённой плотности тока. Т.е. регулируя ток в ручную, глядя на амперметр, вы вряд-ли чтонибудь путное получите. Всёравно придётся делать стабилизатор тока.

Последний раз редактировалось UA9JDD; 16.02.2008 в 12:18 .

• Поделиться
  • Поделиться этим сообщением через
  • Digg
  • Del.icio.us
  • Technorati
  • Разместить в ВКонтакте
  • Разместить в Facebook
  • Разместить в MySpace
  • Разместить в Twitter
  • Разместить в ЖЖ
  • Разместить в Google
  • Разместить в Yahoo
  • Разместить в Яндекс.Закладках
  • Разместить в Ссылки@Mail.Ru
  • Reddit!

Уважаемый,Вы не правы — при хромировании ток 150-200А/дм2

• Поделиться
  • Поделиться этим сообщением через
  • Digg
  • Del.icio.us
  • Technorati
  • Разместить в ВКонтакте
  • Разместить в Facebook
  • Разместить в MySpace
  • Разместить в Twitter
  • Разместить в ЖЖ
  • Разместить в Google
  • Разместить в Yahoo
  • Разместить в Яндекс.Закладках
  • Разместить в Ссылки@Mail.Ru
  • Reddit!

Живьем я видел один диодный выпрямитель с «латром» весом килограмм 200, если память не изменяем максимальный ток у него был 400А.
Для дома, для семьи 200А явно перебор, это на ванну объемом минимум 500 литров.
Erioh, если Вам такой ток действительно требуется, рекомендую взглянуть на промышленный агрегат 🙂
например ВГ-ТПЕ-200-12-0-УХЛ4 номинальный ток -200А номинальный напряжение — 12В, масса -120 кг

• Поделиться
  • Поделиться этим сообщением через
  • Digg
  • Del.icio.us
  • Technorati
  • Разместить в ВКонтакте
  • Разместить в Facebook
  • Разместить в MySpace
  • Разместить в Twitter
  • Разместить в ЖЖ
  • Разместить в Google
  • Разместить в Yahoo
  • Разместить в Яндекс.Закладках
  • Разместить в Ссылки@Mail.Ru
  • Reddit!

Причем тут объем ванны? Мне нужно двести ампер, чтобы создать плотность тока 1.5-2А/дм2 на кучке ОЧЕНЬ мелких деталюшек (это даже с учетом перекрытий и препятствий на пути следования тока)
Так чта. кто что еще предложить может? (уменьшить загрузку не предлогать)

• Поделиться
  • Поделиться этим сообщением через
  • Digg
  • Del.icio.us
  • Technorati
  • Разместить в ВКонтакте
  • Разместить в Facebook
  • Разместить в MySpace
  • Разместить в Twitter
  • Разместить в ЖЖ
  • Разместить в Google
  • Разместить в Yahoo
  • Разместить в Яндекс.Закладках
  • Разместить в Ссылки@Mail.Ru
  • Reddit!

Короче так . 12 вольт и 200 ампер — это 2,4 кВт .

Берете трехфазный трансформатор ТСЗИ-2.5 с
выходными обмотками на 8 вольт , выходное напряжение
выпрямляется по схеме Ларионова , на выходе ставится
набор балластных резисторов от сварочного аппарата ,
и здоровенный самодельный дроссель (на сердечнике
сечением этак 100х100 мм).

Все будет работать .

Чуть лучший вариант — дроссель взять помене ,
а входными фазами управлять тиристорным или
семисторным мостовым фазовым регулятором .

P.S. при покрытии кучи мелких деталей засчитывается
только площадь окружающей садку сферы.
цилиндра или параллелепипеда , а не сумма
площадей деталей. Результат в таком случае в несколько раз меньше . Время растет тоже в Н раз , а детали надо ворошить .
2.4 кВт — это на очень крупную ванну

2 000 литров .
Ванна меньшего объёма будет сильно греться .

Последний раз редактировалось KulibinV; 16.02.2008 в 18:53 .

Источник