Высоковольтный разрядник автомобильный своими руками

Искровой разрядник. Подручный помощник в диагностике системы зажигания. Сам себе диагност!

Здравствуйте дорогие друзья!

Написав статью о диагностике зажигания , получил не одно сообщение о том, что такое искровой разрядник? Для тех, кто не знает о такой хорошей штуке и я и решил написать статью. Расскажу, что такое искровой разрядник, как им пользоваться и как с его помощью выявить неисправность катушки, модуля зажигания или высоковольтного провода. Если тема будет интересна, то напишу еще несколько статей о подручных инструментах для самостоятельной диагностики.

Вариантов искровых разрядников большое множество. Чтобы не брать фото из интернета я решил специально для этой статьи заказать один из самых дешевых вариантов разрядника, который доступен каждому, стоит 300 рублей. Чтобы не делать рекламу не буду говорить где я его взял конкретно. Скажу так: заказал я его в одном из известных Китайских сайтов. Вы можете его заказать где угодно и какой угодно! И скажу больше, его можно сделать и самому.

Буду говорить простыми словами, которые понятны всем. Искровой разрядник представляет из себя прибор с контактами и проводом для подключения на массу. Расстояние между контактами регулируется и в этом его основном смысл. Он позволяет выставить зазор между контактами от 2-3 мм имитирующие стандартную заводскую свечу зажигания. А также увеличить зазор до 20-30 мм имитируя работу высоковольтной части под нагрузкой.

Если мы выставим минимальный зазор между контактами 2-3 мм, то это будет обычная имитация заводской свечи зажигания. Можно использовать старый способ для проверки искры, взять свечу зажигания и проверить искру, но разрядник нужен для проверки под нагрузкой. Тем более пользоваться разрядником проще, воткнул в провод или катушку, провод на массу и всё, не надо постоянно держать свечу на массе.

А вот если мы увеличим зазор от 20 до 30 мм, то мы сможем проверить высоковольтную часть(катушка, модуль, ВВ провод под нагрузкой).

Если Вы читали мою статью о диагностике системы зажигания , то Вы знаете, что вариантов два. Первый это когда двигатель хорошо работает на холостом ходу или малой нагрузке, но «троит» при резком увеличении оборотов или увеличении нагрузки. Второй это когда двигатель «троит» всегда, хоть на холостом ходу хоть под нагрузкой. Во втором случаи всё просто, если двигатель троит постоянно(из-за проблем с ВВ частью), то нужно подключить разрядник к проводу или катушке на каждом цилиндре и посмотреть где нет искры. Для этого достаточно установить зазор 10-15 мм и всё станет понятно.

Подключение простое. На контакт имитирующий свечу одеваем высоковольтный провод или индивидуальную катушку зажигания, запускаем мотор и смотрим искру.

А вот с первым вариантом сложнее. Когда двигатель работает отлично на холостом ходу или малой нагрузке, значит проблема не постоянная и выявить её сложно без диагностического оборудования или подменных запчастей. Если появляются пропуски воспламенения(двигатель троит) при резком ускорении или под большой нагрузкой, значит есть высоковольтный пробой в катушке или высоковольтном проводе, обрыв или высокое сопротивление в высоковольтном проводе и т.д. Вот тут-то разрядник и поможет Вам. Подключаем разрядник и выставляем расстояние между контактами 20-25 мм, при необходимости 30 мм и смотрим. Как только Вы подключите проблемный высоковольтный провод или катушку, то искры на разряднике не будет. Почему так? Дело в том, что когда Вы увеличиваете расстояние между контактами Вы имитируете нагрузку. Под нагрузкой на разряднике или в двигателе искра пойдет там, где ей легче и путь короче, если есть неисправность(высоковольтный пробой к примеру в корпусе катушки или её изоляции), то искры между контактами разрядника не будет, также как и на контактах свечи. Из-за этого и происходят пропуски воспламенения при резком ускорении-нагрузке.

Не стоит долго «мучить» двигатель при установленном разряднике есть зазор контактов большой, более 8 мм. Также не стоит ездить на автомобиле с неисправной высоковольтной частью(пробой, высокое сопротивление провода или его обрыв). Это может вывести из строя силовые транзисторы(ключи) управления катушкой.

Почему я разрядник назвал подручным инструментом? Стоит он дешево, место занимает очень мало. Его можно возить с собой или хранить в гараже со всеми инструментами. Он поможет Вам или Вашим знакомым сэкономить деньги и время при поиске неисправности!

Всем спасибо за внимание, если статья была Вам полезна, то я очень рад!

Хочу обратить внимание, что я создал групповой чат по ремонту автомобиля и поиска неисправностей. Если у Вас есть какой-то вопрос, то пишите, я постараюсь помочь, а может Вам поможет другой участник чата.

Всего Вам доброго и удачи на дорогах!!

Источник

Разрядник (индикатор/тестер высоковольтный) своими руками

Из чего состоит разрядник? Самое главное это корпус. С одной стороны расположен контактный стержень, на который одевается колпачок бронепровода автомобиля, а с противоположной стороны находится регулируемый конусный болт, соединённый с проводом и зажимом на конце, которым вы подключаетесь к массе автомобиля. Контактный стержень с противоположной стороны имеет заостренный кончик, как и на регулировочном болте. Между ними находится регулируемый зазор, который вы подстраиваете для своих нужд. А сверху окошка, где вы наблюдаете искру, устанавливается прозрачная крышка. Вот и вся конструкция.

Самый простой вариант изготовления состоит обычной свечи, шприца и провода с зажимом.

Со свечи при помощи болгарки, нужно полностью срезать резьбовую часть с минусовым электродом. Она нам не понадобится, так как искра должна выходить с центрального электрода и переходить на второй регулировочный электрод.

Далее берёте 20-ти кубовый шприц, отрезаете носик и по центру расширяете отверстие так, чтобы туда зашёл электрод свечи. Это можно сделать большим сверлом или паяльником. Сам электрод в шприце нужно приклеить, чтобы не было через неплотности утечек.

В поршне шприца необходимо просверлить небольшой отверстие, в которое вставляется провод с зажимом на конце. Даже если под рукой не оказалось зажима, главное во время проверки искры, обеспечить хороший контакт конца провода с массой автомобиля.

Для удобства, можно на шприце нанести шкалу в миллиметрах, чтобы удобнее было смотреть, какой сейчас стоит зазор между электродами и не бегать каждый раз за линейкой.

Разрядник готов! Двигая поршень шприца, вы можете регулировать зазор искры, даже во время теста!

Если заморочиться, то можно вместо поршня вставить втулку, вырезанную из текстолита с резьбой по центру и в неё уже вкрутить регулировочный болт с с острым концом и проводом на шляпке, или сделать корпус из того же текстолита, либо из ПВХ трубы.

Как видите, возможностей для фантазии предостаточно — дерзайте!

Источник

Как сделать разрядник для проверки искры

Искровой разрядник на 10..12 кВ

Пластиковый корпус крепится к алюминиевой плоскости приклеиванием. Поначалу это делалось с помощью эпоксидки и результат был нестабилен. Позже выяснилось, что удобнее и надежнее клеить на термоклей («глюган»). Для приклеивания насверлите по периметру будущего клеевого шва много отверстий диаметром по 2 мм. В процессе приклеивания термоклей затечет в них и образует столбики, на которых, как на заклепках, будет надежно держаться вся конструкция.

Отрежьте горлышко от пластиковой бутылки, вырованяйте срез, и приклейте к алюминиевому уголку. Перед приклейкой уголок (плоский электрод) желательно подогреть градусов до шестидесяти (горячий на ощупь). Наклейка без дополнительного прогрева дает меньшую прочность, что снизит предельные давления (пропускаемые энергии) выдерживаемые разрядником.

По центру пластиковой крышки аккуратно просверлите отверстие диаметром на 0.5-1.0 мм меньшим, чем диаметр болта, используемого в качестве электрода. На торце болта нарежьте шлиц под отвертку с крупным жалом. Шлиц пригодится в дальнейшем для регулировки разрядника. Вкрутите болт резьбой в крышку.

Дальше остается только собрать разрядник.

И поставить в схему, где он будет использоваться.

Вот и все. Собрав разрядник, подключите его к мультиметру, включенному на измерение сопротивления (омов). Вкручивайте болт разрядника до тех пор, пока мультиметр не зарегистрирует короткое замыкание. Отметьте нулевое положение разрядника. В дальнейшем Вы от него будете отсчитывать количество оборотов болта разрядника, когда будете выставлять требуемое напряжение пробоя.

Что еще неплохо бы знать о разрядниках?

Выглядит непредставительно, да и работает не очень (быстро загрязняется продуктами эрозии электродов) но применение даже такого макета значительно повышает выход излучения из воздушного азотного лазера атмосферного давления.

Разрядник из мебельного болта и горлышка от бутылки хорошо работает до 10..12 кВ. При больших напряжениях можно было бы применить мебельный болт с большей высотой шляпки, но это до тех пор пока он пролазит через бутылочное горлышко. Да и пробой по краям оставляет напыление, приводящее к снижению рабочего напряжения. Если у вас есть доступ к так называемым колпачковым гайкам (иногда еще называются орешковыми гайками) для напряжений 20-30 кВ используйте следующую конструкцию:

Генератор высокого напряжения из строчника на транзисторе

Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня я предлагаю вам собрать генератор высокого напряжения всего на одном транзисторе из строчного трансформатора ТВС-110ПЦ15 с умножителем напряжения УН9/57-13 от старого цветного телевизора. Схема довольно простая, построена по принципу блокинг генератора и содержит небольшое количество деталей.

Схема генератора высокого напряжения из строчника на одном транзисторе

Для сборки генератора вам понадобится один транзистор КТ819Г, или импортный аналог TIP41C, но лучше всего использовать MJE13009, поскольку этот транзистор выдерживает ток до 12 А и соответственно будет меньше греться. Лично я в своем генераторе использовал MJE13009. Транзистор обязательно намажьте термопастой и установите на радиатор, желательно с вентилятором.

Еще вам понадобится два резистора мощностью по 5 ватт. На 100 ом и 240 ом, в моем генераторе резисторы очень сильно грелись и я решил приклеить «поксиполом» небольшой радиатор. Самой важной деталью генератора является строчный трансформатор ТВС-110ПЦ15, возможно использовать ТВС-90ЛЦ5 и другие аналогичные от старых цветных, черно белых и даже ламповых телевизоров.

Строчный трансформатор ТВС-110ПЦ15

На магнитопроводе трансформатора надо намотать пару дополнительных обмоток. Катушка L1 содержит 10 витков, намотанных проводом диаметром 1 миллиметр. Катушку L2 мотаем проводом 1,5 миллиметра, всего 4 витка. Обе катушки должны быть намотаны в одну сторону. Вторичная высоковольтная обмотка остается без изменения.

Строчный трансформатор ТВС-110ПЦ15 с двумя дополнительными обмотками

Умножитель напряжения УН9/27-13 или аналогичный тоже нуждается в незначительной доработке. На нем надо удалить два неиспользуемых вывода, отмеченных на картинке красными стрелками, потом изолировать эти места «поксиполом». Делать это необязательно, но если вы случайно во время эксперимента коснетесь этих выводов… Волосы встанут дыбом и мало не покажется, конечно током не убьет, там очень мало ампер, но обжечь может. Между строчным трансформатором и умножителем устанавливается резистор на 470 ом.

Умножитель напряжения УН9/27-13

Разрядник сделан из двух проволок диаметром 1 миллиметр. Расстояние между электродами подбирается индивидуально. Для питания генератора лучше всего использовать источник питания от 12 до 30 вольт с силой тока не менее 2А.

Генератор высокого напряжения. Разрядник

После подачи питания на разряднике появляется мощная дуга. Как измерить напряжение на выходе из умножителя без киловольт метра? Принято считать, 1 миллиметр дуги за 1 киловольт, длина дуги 15 миллиметров, значит напряжение на разряднике примерно 15 киловольт.

Хочу сказать пару слов о технике безопасности. На разрядник из умножителя подается высокое напряжение несколько десятков киловольт, поэтому не прикасайтесь руками к разряднику во избежание поражения электрическим током, даже после отключения питания в конденсаторах умножителя остается высокое напряжение. Конечно током не убьет, потому что мало ампер, но ударит больно и возможно оставит ожоги на коже.

Друзья, желаю вам удачи и хорошего настроения! До встречи в новых статьях!

Рекомендую посмотреть видеоролик о том, как работает генератор высокого напряжения.

Разрядник на 20..30 кВ

Ниже показана последовательность сборки. Она практически не отличается от того, что делали для разрядника из бутылочного горлышка. Только размеры всех деталей больше.

Дальше остается только собрать разрядник.

Разрядник неплохо работает при длине искры до 10 мм (в корпусе из 40 мм трубы) и до 15 мм (в корпусе из 50 мм трубы), что соответствует напряжениям свыше 30 кВ.

При энергиях разряда до 10 Дж разрядника хватает на несколько тысяч импульсов, после чего его необходимо вскрывать и чистить корпус изнутри.

При энергиях разряда в 120 Дж разрядника хватает на несколько десятков импульсов (ближе к сотне) после чего необходимо чичтить.

Сообщества › Сделай Сам › Блог › Самопальный тестер для проверки катушек зажигания.

Приветствую всех. Появилась острая нужда в проверке катушек зажигания на авто. Знаю что есть такие уже готовые устройства, но искать их времени нет и желания тоже. Сделано все за пол часа жизни и из подручных материалов, затрат соответственно = 0.
Подключаем ее к катушке, соединяем с массой и заводим авто. Понемногу начинаем выкручивать ручку. Искра должна быть стабильно сильной даже на выкрученном зазоре в 1-2 см. Желательно увеличить обороты. Если искра сильная и не пропадает- катушка исправна. Если искра жиденькая или вообще пропала на зазоре в 1 см- то катушка мертвая и скоро вообще выйдет из строя. Всем здравствовать! Можете посмотреть как работает

Рельсовый разрядник

Как и обещалось, вот гайд по сборке самодельного регулируемого двухзазорного рельсового разрядника. Для его сборки потреьуются: пара хромированных цилиндрических дверных ручек, подходящий кусок (куски) алюминиевого уголка, алюминиевый стержень (или медный или бронзовый) диаметром около 10 мм (подойдет и трубка, кстати, но придется чуть изменить способ крепления). Также потребуется немного пластика для корпуса, пара болтиков с гаечками и разного рода слесарный инструмент.

Все проводники (дверные ручки, стержень и уголки) в разряднике должны быть как можно прямее. С гнутыми деталями разрядник не будет работать правильно. Вместо алюминиевого уголка здесь использованы уголковые плинтуса. Кризис ресурсов, что возьмешь. Будем надеяться, что Вам повезет больше.

Отрежьте алюминиевый уголок в размер используемых дверных ручек с небольшим запасом (на стенки корпуса). Скруглите углы уголка и ручек.

Установите дверные ручки-электроды на уголки.

Сделайте днище. Отрежте прямоугольный кусок пластика, длиной в размер уголка и шириной, вычисляемой по формуле:

Использованные мной дверные ручкм имеют высоту 16.3 мм (при диаметре цилиндрической части 11 мм), диаметр использующегося медного стержня 10 мм. И поскольку хочется, чтобы этот разрядник имел полный зазор, варьируемый в пределах 3..6 мм (каждый из зазоров по полтора миллиметра) нужно взять ширину днища равной w = 16.3*2+2*1.5+10 = 45.6 мм. Потребуется затратить определенные усилия, чтобы вырезать днище более менее точно в размер и чтобы оно при этом имело ровные стороны и прямоугольную форму. Но оно того стОит.

Приклейте днище к электроду как показано на фото и приклейте боковые стенки.

Затем приклейте противоположный электрод.

На этом фото показан медный стержень, который вскоре станет центральным электродом.

С торцов стержня просверлите отверстия под крепежные болты и нарежьте в них резьбу.

В этом варианте резьба и винты используются на М3, но и М4 сойдет.

Не забудьте зашлифовать стержень и скруглить концы.

Следущая важная часть разрядника это его крышка. Она может быть и непрозрачной, но с прозрачной все куда проще и интереснее.

Прорежьте в верхней крышке четыре паза, как на левом фото. Ширина каждого из пазов должна быть чуточку больше чем половина от максимального полного зазора разрядника. Фото ниже показывает зачем это надо. Поскольку разрядник в этом примере предназначен для зазоров от 3 до 6 мм (7.8..15.6 кВ) то пазы должны быть шириной 3+ мм.

На этом фото показано, как использовать сверла для выставления зазора разрядника. Каждое сверло здесь имеет диаметр 3 мм. Отсюда полный выставленный зазор равен 6 мм.

Когда закончите с выставлением зазора залепите пазы звукоизолирующим материалом. Неплохие результаты дает толстый двусторонний скотч на основе пенорезины, используемый в качестве утеплителя окон.

На правом фото показан небольшой воздушный лазер с этим разрядником. Тут не особо хватило место и Вам придется поверить на слово, что этот лазер способен возбуждать раствор родамина 6Ж до генерации на расстояниях до полуметра безо всяких линз. Для кумарина это соответствует растоянию более одного метра. С точечным разрядником результаты куда хуже.

Метки: тестер, пробник, катушки зажигания, проверка катушек зажигания, как проверить катушку

Комментарии 73

Вы уверены, что свечу можно ставить не рабочую?

Тестер очень громко сказано разрядник с регулировкой зазора, пригодится для гаража если пользоваться с умом

надо как то придумать что бы не выкручивать свечку с двигателя прям в разрыв высокого провода эту приблуду ставить а так всё нормально

Обмотки катушек проверяются нежно мультиметром на обрыв и замыкание на массу. Вот неплохой опыт из нашего сообщества www.drive2.ru/l/4899916394579308899/. Такой способ проверки в любом руководстве Вы найдете, в отличие от Вашего. Что касается проверки разрядником, то такая варварская проверка рекомендовалась на моей памяти ещё для авто 2108 в книге Вершигора В.А, ИгнатовА.П., Новокшонов К.В., Пятков К.Б. «Автомобиль ВАЗ-2108» стр.223. Там зазор в разряднике предлагалось устанавливать в пределах 7…10мм. Вот здесь посмотрите, какой зазор в разряднике

. О каких 25мм идет речь?

Таким пробником не проверяют, а убивают катушки. 7 мм, а дальше сопротивление воздушного промежутка на пробой становится равно или больше сопротивления изоляции вторичной обмотки катушки

С чего вы это взяли? У меня совершенно другие цифры Давление в цилиндре/ воздушный зазор — до 9.5:1/ 1СМ; от 9.5:1 до 10.5:1/ 1-2СМ; от 10.5:1 до 11.5:1/ 2.5СМ;

Мое мнение: скорее тестер свечей зажигания. Но и тут не совсем объективно: нужно создать давление, как в цилиндре + хорошо заземлить в любом случае. Собственно и не надо такой огромный зазор делать. Он совершенно бессмыслен. И если катушки индивидуальные, то соответствующий тестер должен быть, отличающийся от приведенного. Точнее осцил и емкостной датчик для проверки катушек. ПС. Интересно смотреть на осциллограммы.

ещё надо помнить что некоторые катухи требуют заземления=) А то до тестироваться моно на замену =)

Интересное устройство, но за пол часа — это сомнительно. Тут работы на 2-3 часа.

На фотографирование больше времени потратил

В любом случае. Пол часа — если все компоненты и инструменты лежат наготове в одном месте.

Скажу так, есть шанс завалить мозги, это может и работает, но не совсем правильно для машин до 2003 года

Такие разрядники есть в заводском исполнении со шкалой в мм. В зависимости от степени сжатия, выставляется воздушный зазор в мм.

Я этим онанизмом с хомячками лет 20 назад занимался, 300р. дибильная елм 327 много покажет, как пропуски, термоклей сцуко дороже))))

Полудохлую катушку елм не покажет.

А нахрена она полудохлая нужна?Я диагност, а не дочер карандашей, пропуски покажет

Как сделать разрядник своими руками

Для любого лазера, работающего в импульсном режиме, требуется устройство, которое коммутирует энергию источника питания лазера на активное вещество или же лампу-вспышку. В коммерческих лазерах функцию коммутатора выполняют разнообразные полупроводниковые или газоразрядные устройства. В частности, одним из лучших коммутаторов для импульсных газоразрядных лазеров является водородный тиратрон, позволяющий формировать короткие импульсы высокого напряжения. Существует множество разновидностей водородных тиратронов, рассчитанных на разные токи и напряжения. На фото внизу показана отечественная конструкция водородного тиратрона типа ТГИ1- 1000/25.

Этот прибор способен коммутировать импульсный ток 1000 А при напряжении на аноде 25 кВ. Конечно, такая штука пригодится в мастерской любителя лазеростроения. Однако это дорогое удовольствие. Купить водородный тиратрон можно, но не у всех есть возможность выкладывать

10 000 руб за штуку. Кроме того, высоковольтные водородные тиратроны слишком громоздки. К примеру, габариты показанного на фото выше тиратрона

110 х 160 мм. Поэтому для домашнего самоделкина будет проще и гораздо дешевле изготовить самодельный коммутатор, представляющий собой искровой разрядник.

Самый простой вариант искрового разрядника – это двухэлектродный не управляемый разрядник, работающий на воздухе. В Интернете можно найти множество описаний того, как изготовить такой разрядник. Тем не менее, на рисунке ниже приведу вариант схемки двухэлектродного разрядника.

На фото ниже показана гайка-колпак (колпачковая гайка), которую можно использовать в качестве электрода разрядника.

Конкретные размеры разрядника не имеют принципиального значения. Для получения коротких высоковольтных импульсов нужно стремиться к уменьшению длины токоведущих элементов разрядника, а также уменьшать искровой промежуток между электродами разрядника. Чем больше диаметр электродов разрядника (2), тем выше коммутируемое напряжение при неизменной длине межэлектродного промежутка. Подключение разрядника осуществляется через контакты (1), которые закрепляются на токоведущие линии внешней электрической цепи. Во время работы разрядника возникает очень громкий звуковой шум, который желательно подавлять, дабы не раздражать окружающих (домочадцы, соседи и т.д.). Для подавления треска разрядника его можно поместить в какой-нибудь закрытый диэлектрический корпус. Хорошим звукоподавителем будет резина, но и пластиковая коробка то же подойдет. Можно склеить корпус из пластин оргстекла. На фото ниже показан вид самодельного двухэлектродного искрового разрядника. Для ослабления светового эффекта от искры внутрь корпуса дополнительно введен обрезок полипропиленовой трубки.

Левый по фото электрод разрядника прикручивается к дюралевой пластине, а правый электрод накручен на латунный винт (можно и стальной), который на резьбе держится в корпусе. Правый электрод фиксируется на дюралевой пластине с помощью прижимной гайки. Такая конструкция позволяет оперативно изменять межэлектродное расстояние при неизменном положении контактных пластин разрядника. На фото ниже показан разрядник в разобранном виде.

В процессе работы разрядника внутренняя поверхность его корпуса засирается (загрязняется) продуктами микроразрушения электродов (частицы металла, оксиды и т.п.), что является причиной возникновения поверхностных разрядов, которые ухудшают параметры разрядника. В конце концов, разрядник полностью теряет свою эффективность, что проявляется в потере лазерной генерации. В таком случае требуется прочистка внутренней поверхности корпуса разрядника. При использовании упомянутой выше полипропиленовой трубки очистку поверхности легко провести с помощью круглого напильника.

В книге Т. Рапа «Эксперименты с самодельными лазерами» приводятся более эффективные схемы самодельных разрядников, которые имеют улучшенные характеристики. Это и управляемые разрядники, и разрядники повышенного давления, и разрядники с прокачкой воздуха.

Кроме обычного двухэлектродного искрового разрядника существует и так называемый рельсовый разрядник, который состоит из нескольких промежуточных электродов. Схема такого разрядника показана на рисунке ниже.

Использование нескольких промежуточных разрядников, расположенных последовательно друг за другом, позволяет повышать напряжение на электродах разрядника (1) при этом уменьшая межэлектродное расстояние. На рисунке только три промежуточных контактов. Однако их число можно увеличить. Чем больше промежуточных электродов, тем меньше межэлектродное расстояние при неизменном напряжении на разряднике и выше крутизна получаемых импульсов. Рельсовый разрядник дает более короткие импульсы, чем двухэлектродный разрядник.

Показанная на схеме конструкция рельсового разрядника несколько громоздка и может быть упрощена. Более практичной является схема приведенная ниже.

На диэлектрический стержень друг за другом (через диэлектрическую прокладку) надеваются металлические шайбы. Число шайб определяется напряжением блока питания лазера и расстоянием между шайбами. Опытным путем нужно подобрать число шайб так, чтобы при подключении разрядника к высоковольтному блоку питания лазера происходил пробой разрядника. Толщину диэлектрических прокладок следует выбирать в пределах 0,5 – 1 мм. При использовании более тонких прокладок возникают поверхностные разряды, ухудшающие эффективность разрядника. Диаметр шайб особого значения не имеет и выбирается из конструктивных соображений. В качестве диэлектрического стержня желательно использовать керамический стержень, поскольку он «держит» температуру и его поверхность можно очищать. Но можно использовать и пластмассовый стержень. В этом случае ресурс работы разрядника будет ограничен обгоранием пластика. В качестве диэлектрической прокладки желательно использовать фторопласт, но можно обойтись и обычной полиэтиленовой пленкой. Опять же в этом случае ресурс работы разрядника будет ограничен обгоранием полиэтилена. На фото ниже показаны этапы изготовления самодельного рельсового разрядника с использованием стальных монтажных шайб диаметром 18 мм и полиэтиленовой пленки.

1. Изготовляем диэлектрический стержень

РАДИОДЕТАЛИ ДЛЯ ЭЛЕКТРОШОКЕРА

Добрый день друзья. Многиx радиолюбителей в личных сообщениях интересует – откуда я наxожу детали для электрошокеров. Сегодня детально поясню вам это. Во первыx – высоковольтный блок для ксенонныx фар автомобиля.

Недавно специально нашел несколько такиx блоков и сейчас xочу рассказать, что из такого блока нам нужно. Там ненужныx деталей просто нет, поскольку устройство само по себе своеобразный электрошокер с выxодным напряжением в 25 киловольт.

В нём можно найти низкочастотные транзисторы типа IRFZ44, искровой (вакуумный) разрядник, высоковольтные конденсаторы с большей емкостью, конденсаторы для умножительного электрошокера, высоковольтные диоды, высоковольтный трансформатор, трансформатор для преобразователя шокера.

И xочу обратить внимание на то, что здесь все радиодетали, включая трансформаторы высокого напряжения, выполнены на высоком уровне и с отличным качеством.

Проводил испытания с высоковольтным трансформатором из такого блока – подавал на первичную обмотку напряжение от конденсатора емкостью 1 микрофарад и с напряжением 1500 вольт, но к моему удивлению искра от вторичной обмотки дотянулась до 7 сантиметров, а пробоя обмоток не было. Данный трансформатор залит специальной смолой и может служить почти вечно. Детали для электрошокера можно найти также в транзисторном или тиристорном телевизоре производства советского союза.

ТВС, готовый умножитель напряжения, высоковольтные диоды и конденсаторы, сердечники для трансформаторов, отечественные низкочастотные транзисторы и многое другое. Вам нужны высоковольтные диоды типа кц106? Пожалуйста! Разломайте аккуратно умножитель напряжения и внутри найдете 5 штук такиx диодов, к тому же умножитель можно использовать отдельно, прикрепить к преобразователю и вот вам мощный электрошокер, только размерами не карманный.

Развертку такого умножителя прикрепил на рисунке ниже.

Теперь блоки питания AT и ATX, в ниx находятся ферритовые сердечники для трансформаторов преобразователя шокеров, мощные высококачественные транзисторы и диоды. Для любителей более мощного электрошокера скажу, что в компьютерном блоке питания можно найти аналог знаменитой TL494 – это задаюший генератор импульсов, на основе которого собраны множество преобразователей напряжения.

Также там можно найти микросxему UC3845, ещё один высококачественный генератор импульсов, основа для мощного электрошокера! Все фотографии смотрите ниже. Надеюсь после пояснений у вас уже не будут вопросы – где взять радиодетали в шокер, а если все же возникнут – обращайтесь на форум, мы всегда рады помочь вам. АКА

Обсудить статью РАДИОДЕТАЛИ ДЛЯ ЭЛЕКТРОШОКЕРА

Безопасный разрядник конденсаторов своими руками

При поиске неисправностей и ремонте электронного оборудования всегда первым делом нужно разряжать имеющиеся в схема конденсаторы. В противном случае нерадивый ремонтник рискует получить заряд бодрости…

В прошлом ламповые приёмники и усилители можно было найти в каждом доме. В своей конструкции они использовали конденсаторы большой ёмкости, что продолжали удерживать опасный уровень заряда длительное время даже после того, как они отключались от сети. После этого наступила эра телевизоров с электронно-лучевыми трубками. Благодаря техническому прогрессу сейчас телевизоры оснащаются плоскими LED экранами и может сложиться впечатление, что все современные приборы переходят на низковольтные цифровые схемы, но в чем же тогда проблема?

На самом деле ответ лежит на поверхности. Низковольтные приборы питаются от относительно безопасных линейных источников питания (далее – ЛИП). Они эффективные, легкие, но именно в них кроется главная опасность. Иными словами «волк в овечьей шкуре».

ЛИП выпрямляет сетевое напряжение, обеспечивая постоянное напряжение около 330 В (для сетевого напряжения 230 В и 170 В для сетевого напряжения 120 В), после чего его можно использовать для питание того либо иного участка/компонента схемы. Получается картина маслом. Маленькие, аккуратненькие черные ящички, через которые подключаются ноутбуки, мониторы и другие приборы, в действительности имеют нехилые величины напряжений, что могут оказаться смертельно опасными.

Фильтрующие конденсаторы в источнике питания заряжаются высоким постоянным напряжением и сохраняют заряд в течение длительного периода времени после того, как штекер извлекается из розетки. Именно по этой причине на корпусах клеят наклейки с предупреждениями о мерах безопасности: «Не открывать коробку».

Приведенная в статье схема работает с потенциально опасным напряжением. Не пытайтесь собрать её в железе если до конца не понимаете принцип её работы и/или у вас нет опыта работы с высоким напряжением. В любом случае, все действия вы выполняете на свой страх и риск.

Подключение высоковольтного трансформатора к горелке

Если дизельную или газовую горелку открыть, то в ней легко можно увидеть трансформатор поджига. Это такой прямоугольный блок, к которому подводится два обычных провода, а из него выходят два высоковольтных (с толстой изоляцией), идущих далее к искровому разряднику рядом с соплом.

Важно. Убедитесь, что схема автоматики горелки подает на этот трансформатор именно переменное напряжение 220В 50 Гц от сети

, а не какое-нибудь специально подготовленное, выпрямленное, пульсирующее и т. д.

Штатный трансформатор (источник высокого напряжения) снимаем. Наш блок на его место не влезет. Так что выводим четыре провода из корпуса горелки, два — высоковольтных (проводами от свечей зажигания автомобиля), два — обычных изолированных. Полярность не имеет значения. Наше устройство будет стоять отдельно, рядом с горелкой. Подключаем к изделию. Низковольтные провода подключаем к выводам (А) и (Б), высоковольтные — к выводам (В) и (Г). Включаем горелку. О наличии искры будет свидетельствовать характерный звук искрового разряда при включении горелки. Для надежной работы горелки, возможно, придется подобрать конденсатор, увеличить его емкость до достижения надежного воспламенения.

Источник