Взлетная площадка для квадрокоптера своими руками

RCDetails Blog

О коптерах и не только

Складная площадка для взлета/посадки коптеров от FLATHAT

Летом трава очень высокая и растет абсолютно везде, бывает сложно найти ровное, плоское место; такое, чтобы не повредить винты при взлете/посадке. При помощи специальных площадок, взлет/посадка становятся значительно проще.

Я получил посадочную площадку от Flathat.

Flathat предлагает 2 варианта, отличающихся по размеру: 40 и 80 см в диаметре. Я выбрал 40 см, т.к. обычно летаю на мини коптерах; большая площадка для коптеров от DJI и подобных по размеру. Главное то, что она складная.

Площадка сворачивается и помещается в сумочку диаметром 16 см, вес всего 100 грамм. Ее легко носить с собой. Материал прочный, для эксплуатации в тяжелых условиях.

Плохо то, что у площадки нет отверстий для колышков: в ветреный день она может улететь. Я знаю, что отверстия есть в 80см версии, но было бы хорошо иметь их и тут.

Вместе с площадкой можно купить еще и подсветку. Она поможет подсветить края посадочной площадки. Сделана из электролюминесцентного провода, поэтому не греется и потребляет совсем немного энергии, т.е. может работать достаточно долго.

Для питания используются 2 батарейки типа АА. длина кабеля примерно 2.55 метра (по длине периметра 80см площадки). Однако она не очень яркая и днем свет разглядеть достаточно сложно.

Подсветка нужна в потемках. Так что ее нет смысла брать, если вы не планируете летать ночами.

Фотография с сайта Flathat

Трубочки на площадке очень маленькие, поэтому снять подсветку достаточно сложно.

Итого: этот товар стоит своих денег, делает то что от него требуется 🙂 Конечно, можно сделать что-то подобное из картона. Но эта площадка сделана из качественных материалов, будет служить дольше чем картонка и не боится влаги. И, я должен отметить, оказалось очень удобно ее носить с собой в рюкзаке с коптерами. Отличная штука, если у вас есть $20 на нее.

Источник

Нужна ли площадка для квадрокоптера?

Большинство пилотов-любителей считает, что площадка для квадрокоптера (Landing Pad RC) является не самым важным атрибутом. Это глубоко ошибочное мнение. Данное устройство способно не только четко указывать на точку приземления, но и защищать беспилотник от попадания в него воды, пыли, кусочков травы и другого мусора в момент выполнения взлета и посадки. Тем самым оно продлевает жизнь летательному аппарату, спасая его от возможного перегрева и вызванных им повреждений.

Рынок переполнен подобными изделиями, что делает поиск подходящей мобильной площадки для коптера не слишком простой задачей. Очень легко запутаться в сотнях вариантов, обладающих близкими характеристиками, но отличающихся в важных мелочах. С учетом сказанного, мы хотели бы провести своих читателей через процедуру выбора подходящей посадочной площадки для квадрокоптера. Мы укажем на признаки, характерные для качественных изделий, а также продемонстрируем шаги, которые необходимо предпринять перед покупкой данного приспособления.

Размер

Размер не является главным показателем площадки (иногда ее именуют мобильным кортом), но если вы являетесь обладателем достаточно крупного летательного аппарата (например, DJI Inspire ), этот параметр играет немалую роль. Среди потребителей очень популярен корт, обладающий диаметром в 2,5 фута (75 см). Он рассчитан на работу с дронами DJI Mavic Air или с другими небольшими моделями. Впрочем, стандартная взлетная площадка для квадрокоптера обычно имеет диаметр 3-5 футов (порядка 0,9-1,5 м). Трехфутовый размер немного мал для машин DJI Phantom. Они еще способны поместиться на площадке такого диаметра, но для выполнения подобного маневра от оператора потребуются все его навыки пилотирования. Мобильные корты диаметром 4 и 5 футов отлично подходят практически для всех дронов.

Материал

Мы понимаем, что вы не собираетесь взлетать с поверхности воды или приводняться в озеро или реку. Но стоит отметить, что почва часто бывает мокрой – влажный песок на пляже, утренняя роса на траве, а в зимний период большой проблемой является снег, покрывающий место старта. По этой причине площадка для квадрокоптера должна быть сшита из водонепроницаемых материалов. Такая модель очень легко моется, что позволяет не запачкать грязью упаковочный чехол, рюкзак или багажник автомобиля. Приспособление должно без проблем укладываться в чехол, поэтому его материал просто обязан быть мягким и обладать высокой устойчивостью к повреждениям.

Расцветка

Мобильному корту просто необходима очень заметная цветовая схема. Пользователю стоит поискать чрезвычайно яркие версии оранжевого, желтого или красного цвета. Для полетов вечером и ночью очень удобно использовать модели, разметка которых способна светиться в темноте.

Взлетка не должна выгорать на солнце. Она обязана оставаться яркой и заметной на протяжении всего срока ее эксплуатации.

Крепления

Площадка может легко сдуваться порывами ветра. Поэтому главным ключом к надежному использованию этого изделия является его четкая фиксация в точке старта. Большинство изделий имеют по 3-4 петли, пришитых по краям. Поставка просто обязана включать специальные колышки, которые вставляются в петли и втыкаются в землю.

Методика развертывания и свертывания

Упругий корд, расположенный по периметру устройства, почти автоматически разворачивает его после извлечения из чехла. Обратный процесс потребует от пилота определенных навыков. Площадку необходимо взять двумя руками за ее противоположные края и выполнить кистями одновременное вращение в противоположных направлениях (как бы попытаться скрутить устройство). Мобильный корт сложится.

Выводы

Из всего сказанного выше можно сделать вывод, что посадочные площадки чуть более универсальны, чем многие думают. Это изделие многие пилоты ошибочно считают излишним и, вероятно, не покупают. Впрочем, в российских погодных условиях такое приспособление просто необходимо при выполнении полетов за пределами городов.

Источник

Посадочный коврик PgyTech landing pad для квадрокоптера

Квадрокоптер, как любимый домашний питомец, стремительно обрастает своими «игрушками»: запасными детальками, отвертками, чехлами, тряпочками, батарейками.

Новичку некоторые аксессуары кажутся пустой тратой денег. Зачем покупать посадочную площадку, если он может взлетать с земли или с рук? Пустая трата денег! Пылесборник в квартире. Так думают начинающие. А что скажут опытные пилоты?

Взлет на пересеченной местности

Если вы снимаете не в черте города, а в поле или лесу, то взлетать с земли сложно. Во-первых, подъем и посадка требуют ровной поверхности, иначе дрон полетит не в ту сторону или не взлетит. Во-вторых, во время разгона лопастей поднимается мелкий мусор, пыль, травинки. Они забиваются внутрь гаджета и сокращают время его службы.

Для съемок на природе можно обзавестись картонкой. Подъем в небо будет проще, а вот возврат останется под вопросом. Попробуйте отыскать кусочек коричневой бумаги в чистом поле, особенно с высоты в 5 метров. Кроме сложного поиска, картон мокнет, его уносит ветром. В итоге понадобится много картонных коробок.

Хорошо, если с бюджетной площадкой сложно, то можно запускать квадрокоптер с рук. Или нет?

Ручной подъем в небо

Потребуются хорошие навыки управления дроном. Придется попрактиковаться, прежде чем устроить ручной запуск. Если вы уверены в своих навыках, то делаем следующее:

1. Находим безопасное место, на 3-4 метра вокруг не должно быть преград и людей.

2. Берем дрон за «брюшко», пальцы собираем в жменю, чтобы они были подальше от пропеллеров.

3. Поднимаем летательный аппарат над головой, помним про безопасность.

4. В приложении нажимаем «auto-take off».

5. Перехватываем управление и летим.

Хотите упростить себе жизнь — присмотритесь к посадочным площадкам.

Как выбрать коврик

Этот простой и полезный аксессуар ещё называют кортом. У него присутствуют три основных характеристики, на которые обращают внимание:

1. Размер, а точнее диаметр. Корт до 75 см подходит для маленьких дронов. Таких, как Mavic Air. Средний — около 1 м, сюда садятся ребята побольше Мавиков, но поменьше Фантомов. Для последних выпускают самые крупные полотна — до 1.5 м.

2. Материал должен легко мыться, не мяться, быть эластичным и прочным, не цеплять мусор, отталкивать воду. Подобными свойствами обладают защитные чехлы на рюкзаки или кроссовки.

3. Цвет. Яркий, неестественный, чтобы увидеть это пятно с любой высоты. Подходят кислотные красные, оранжевые, синие.

4. Колышки в комплекте, иначе корт стремительно улетит вдаль.

На нашем складе как раз расположился аксессуар, который подходит выше изложенным требованиям.

Посадочный коврик PgyTech landing pad для квадрокоптера

Бренд PgyTech c 2010 поставляет на рынок полезные аксессуары для фотографии, а в последние пару лет активно придумывает решения для коптеров и экшн-камер. Поэтому их корт — идеальное сочетание простоты и удобства. Легкий и удобный, в комплекте идут чехол, 3 колышка, светоотражающие стикеры.

Пользователь начинает разворачивать полотно, дальше оно само раскладывается до конца. Схожий принцип применяют в палатках-лягушках и светоотражателях.

Материал прочный, не мокнет и плохо пачкается. С одной стороны — ярко-оранжевый круг с буквой Н, с другой — голубой. Площадку видно на траве, песке, сырой земле и скале.

Колышками закрепляют корт, чтобы его не унесло ветром. Компания выпустила аксессуар в трех размерах: 55 см, для самых маленьких беспилотников, 75 см и 110 см.

Как складывать

В первый раз процесс покажется странным, но в дальнейшем он займет меньше минуты:

1. Берем площадку с двух сторон, руки располагаем друг напротив друга.
2. Делаем разворот руками так, будто хотим отжать корт. В этот момент он начнет складываться.
3. Доводим получившийся кругляш до необходимого размера, чтобы убрать устройство в чехол.

Вывод

Купить посадочный коврик PgyTech landing pad для квадрокоптера стоит каждому владельцу дрона. Так вы защитите своего летающего друга от лишних загрязнений и облегчите себе взлёт и посадку гаджета. Меньше проблем на съемках и больше удовольствия от процесса!

Источник

Гоночный FPV-дрон своими руками (часть 1) — сборка

Сегодня популярность гонок на дронах стремительно растёт. Любительские полетушки перерастают в серьёзные международные соревнования, а количество людей, вовлечённых в это хобби, растёт в прогрессии. Я сам недавно собрал FPV-квадрокоптер 180-го размера (расстояние в мм между осями моторов по диагонали) и спешу поделиться этим опытом.

Полностью процесс сборки и настройки я описал тут и тут, а ниже будет немного изменённая версия, содержащая больше информации из моих предыдущих статей.

Я оставлю за скобками вопрос вхождения в данное хобби и перейду непосредственно к квадрокоптеру.

Выбор размера квадрокоптера

Год назад наибольшей популярностью пользовались квадрокоптеры 250-го размера. Но сейчас пилоты предпочитают собирать аппараты меньшего размера, что весьма разумно: вес меньше, а мощность та же. Я выбрал 180-й размер не из каких-то практических причин, а как некий челлендж по сборке.

На самом деле, такой подход к выбору не совсем правилен. Гораздо разумнее выбирать сначала размер пропеллеров, а уже под них — наименьшую раму, куда влезут выбранные пропеллеры. И при таком подходе 180-й формат вообще отбраковывается. Судите сами: 210-й формат позволяет ставить те же 5-дюймовые пропеллеры, что 250-й, при этом сам квадрик получается легче, а 4-дюймовые пропеллеры влезают и в 160-е рамы. Получается, что 180-й размер — это такой промежуточный формат, который «ни нашим, ни вашим». Его также можно считать утяжелённым 160-м. Но, тем не менее я выбрал именно его. Возможно потому, что это минимальный размер, способный более-менее комфортно тягать камеру GoPro или Runcam.

Комплектующие

Начнём с моторов. «Промежуточность» 180-го размера, а также богатство их ассортимента, осложняют выбор. С одной стороны, можно брать то, что идёт на 160-е, с другой — то, что устанавливают на 210-е или даже 250-е. Исходить надо из пропеллеров и батареи (количество банок). Не вижу смысла использовать батарею 3S, а по пропеллерам общие правила таковы:

• нужна максимальная статическая тяга — увеличивай диаметр пропеллера и уменьшай шаг (в разумных пределах)
• нужна высокая скорость — уменьшай диаметр и увеличивай шаг (в разумных пределах)
• нужна высокая тяга при маленьком диаметре — добавляй количество лопастей (опять же в разумных пределах, так как если разница между двух- и трёхлопастными пропеллерами ощутимая, то между трёх- и четырёхлопастными — не такая большая)

В моём случае я имею ограничение размера пропеллеров в 4 дюйма, но не имею ограничения по моторам. Значит, разумнее всего будет использовать трёхлопастные 4045 пропеллеры bullnose. Их сложно балансировать, но с ними управление отзывчевее и предсказуемее, а звук тише. С другой стороны, с двухлопастными пропеллерами скорость у квадрокоптера выше, но мне этого точно не надо. «В народе» на 180-х рамах преобладают следующие сетапы:

• лёгкий с моторами 1306-3100KV, обычными 4045 пропеллерами и батареей 850mAh
• тяжёлый и мощный под трёхлопастные bullnose пропеллеры и экшн-камеру с моторами 2205-2600KV и батареей 1300mAh

На самом же деле, рама позволяет ставить моторы от 1306-4000KV до 22XX-2700KV. Кстати, не знаю почему, но моторы 1806-2300KV сейчас в опале и мало используются.

Для своего квадрика моторы я взял — RCX H2205 2633KV. Во-первых, хотелось иметь запас по мощности (хотя с моими скромными навыками пилотирования, непонятно зачем). Во-вторых, мои сетапы никогда не получались сверхлёгкими, вдобавок я ещё и экшн-камеру таскать планирую. Конкретно моторы RCX — вариант компромиссный. Они дёшевы, но и нареканий по качеству много. На момент покупки комплектующих это были одни из немногих моторов 2205-2600KV на рынке. Сейчас (на момент написания статьи) ассортимент значительно больше и лучше выбрать что-нибудь другое.
С остальными комплектующими действовал по принципу «больше челленджа»:

• Рама RC180 V2. Недорогая (брендовые аналоги в 2-3 раза дороже), лёгкая, с хорошей компановкой и нижней пластиной 3мм. К сожалению, отдельно запчастей к ней не купить, но, учитывая цену всей рамы, вполне можно купить 1-2 комплекта на запчасти.
• Приёмник FrSky D4R-II. Поначалу хотелось попробовать FrSky X4R-SB, но в этом случае пришлось бы менять модуль на передатчике, а этого делать совсем не хотелось. Забегая вперёд скажу, что разумнее брать версию приёмника без припаянных разъёмов. У себя я всё равно их отпаял.
• Регуляторы FVT LittleBee 20A — недорогие и проверенные, но сейчас уже устаревшие. Когда я их покупал только-только появились в продаже FVT LittleBee 20A PRO на чипе Silabs F396 (та версия, что у меня использует чип Silabs F330), а на момент написания статьи уже принимались предзаказы на FVT LittleBee 20A-S, заточенные под BLHeli_S. Здесь можно почитать о технических стороне регуляторов LittleBee 20A.
• Видеопередатчик Foxeer FX799T — компактный, популярный и с микрофоном.
• Камера Sony Super HAD CCD 600TVL (IR Block, NTSC, объектив 2.8). Можно было и Foxeer XAT600M, но мне нужна без корпуса.
• Держатель камеры Diatone.
• Антенна-«клевер» BeeRotor и кабель-удлинитель.
• MICRO MinimOSD.
• В комплекте с рамой уже есть плата распределения питания, но я не хочу её использовать. Поэтому заказал Matek Mini Power Hub, она намного удобнее. Кстати, при использовании батарей 3S, эта PBD издаёт громкий свист и это никак не лечится.
• Несколько батарей Turnigy nano-tech 1300mAh 4S 45

90C.

Подсветка с пищалкой ZG 12Bit WS2812B LED Board. Позднее выяснилось, что пищалка либо не работает, либо есть какие-то неизвестные (никакой документации не прилагалось) нюансы в подключении. В итоге поставил другую.

Несколько комплектов пропеллеров DYS 3-blade 4040 Bullnose.

Выбор полётного контроллера

Вы наверное заметили, что в списке нет полётного контроллера. Хочу описать его выбор подробнее. В недорогие наборы для сборки часто включают контроллер CC3D, так сейчас это, пожалуй, самый дешёвый ПК. Сегодня нет совершенно никакого смысла покупать CC3D. Он устарел и не имеет таких необходимых вещей, как контроль заряда батареи и «пищалка». Его преемник CC3D Revolution — это уже совсем иной продукт с богатыми возможностями, но и ценой свыше 40€.
Современные полётные контроллеры уже перешли с процессоров F1 на F3, что сделало Naze32 ПК прошлого поколения и ощутимо снизило его цену. Сейчас это поистине народный контроллер, который имеет почти всё, что душа желает при цене от 12€.
Из ПК нового поколения наиболее популярен Seriously Pro Racing F3, причём в первую очередь, из-за наличия недорогих клонов. Сам контроллер ничем не уступает Naze32, вдобавок имеет быстрый процессор F3, большое количество памяти, три UART-порта, встроенный инвертор для S.Bus. Именно SPRacingF3 Acro я и выбрал. Остальные современные ПК не рассматривались из-за цены, либо каких-то специфических особенностей (закрытая прошивка, компоновка и т.д.)
Отдельно отмечу модную ныне тенденцию объединять несколько плат в одну. Чаще всего ПК и OSD или ПК и PDB Я не поддерживаю данную идею за парой исключений. Мне не хочется менять весь полётный контроллер из-за сгоревшей OSD. К тому же, как показывает практика, иногда такое объединение приносит проблемы.

Схема проводки

Понятное дело, что все компоненты, которым нужно питание 5В или 12В, будут получать его от BEC`ов платы распределения питания. Камеру теоретически можно было запитать напрямую от 4S-батареи, благо входное напряжение это позволяет, но ни в коем случае делать этого не стоит. Во-первых, все камеры очень восприимчивы к шумам в цепи от регуляторов, что выразится в помехах на картинке. Во-вторых, регуляторы с активным торможением (такие, как мои LittleBee), при активизации этого торможения, дают в бортовую сеть очень серьёзный импульс, что может сжечь камеру. Причём, наличие импульса напрямую зависит от износа батареи. У новых его нет, а у старых — есть. Вот познавательное видео на тему помех от регуляторов и чем их фильтровать. Так что камеру лучше питать либо от BEC`а, либо от видеопередатчика.
Также, ради улучшения качества картинки, рекомендуется пустить с камеры на OSD не только сигнальный провод, но и «землю». Если скрутить эти провода в «косичку», то «земля» действует, как экран для сигнального провода. Правда в данном случае я этого не делал.
Коли уж зашла речь о «земле», то часто спорят о том, надо ли подключать «землю» от регуляторов к ПК или достаточно одного сигнального провода. На обычном гоночном квадрокоптере однозначно надо подключать. Её отсутствие может привести к срывам синхронизации (подтверждение).
Конечная схема проводки получилась простой и лаконичной, но с парой нюансов:

• питание полётного контроллера (5В) от PDB через выходы для регуляторов
• питание радиоприёмника (5В) от ПК через разъём OI_1
• питание видеопередатчика (12В) от PDB
• питание камеры (5В) от видеопередатчика
• OSD подключил к UART2. Многие используют для этого UART1, но как и на Naze32, здесь этот разъём запараллелен с USB.
• Vbat подключен к ПК, а не к OSD. В теории показания вольтажа батареи (vbat) можно считывать как на OSD, так и на ПК, подключив батарею либо к одному, либо к другому. В чём разница? В первом случае показания будут присутствовать только на экране монитора или очков и ПК ничего не будет о них знать. Во втором случае ПК может отслеживать напряжение батареи, информировать о нём пилота (например, «пищалкой»), а также передавать эти данные на OSD, в «чёрный ящик» и по телеметрии на пульт. Настраивать точность показаний тоже проще через ПК. То есть, подключение vbat к полётному контроллеру намного предпочтительнее.

Сборка

Для начала несколько общих советов по сборке:

• Карбон проводит ток. Так что всё надо хорошо изолировать, чтобы нигде ничего не замыкало на раму.
• Всё, что выступает за пределы рамы, при аварии вероятнее всего, будет сломано или оторвано. В данном случае речь идёт, в первую очередь, о разъёмах. Провода тоже могут быть перерублены винтом, так что и их надо прятать.
• Крайне желательно после пайки покрыть все платы изолирующим лаком PLASTIK 71, причём в несколько слоёв. По собственному опыту скажу, что наносить жидкий лак кисточной намного удобнее, чем покрывать спреем.
• Не лишним будет капнуть немного термоклея на места пайки проводов к платам. Это защитит пайку от вибраций.
• Для всех резьбовых соединений желательно использовать «Локтайт» средней фиксации (синий).

Сборку я предпочитаю начинать с моторов и регуляторов. Здесь хорошее видео по сборке маленького квадрокоптера, с которого я перенял идею расположения проводов моторов.

Отдельно хочется сказать про крепление регуляторов: где и чем? Их можно закрепить на луче и под ним. Я выбрал первый вариант, так как мне кажется, что в этом положении регулятор более защищён (это мои домыслы, не подтверждённые практикой). Вдобавок, при креплении на луче, регулятор отлично охлаждается воздухом от пропеллера. Теперь о том, как закрепить регулятор. Способов много, наиболее популярный — двухсторонний скотч + одна-две стяжки. «Дёшево и сердито», к тому же демонтаж трудностей не доставит. Хуже то, что при таком креплении можно повредить плату регулятора (если ставить стяжку на неё) или провода (если крепить на них). Так что я решил крепить регуляторы термоусадочной трубкой (25мм) и запаял их вместе с лучами. Есть один нюанс: сам регулятор тоже должен быть в термоусадке (мои в ней и продавались), чтобы не соприкасаться контактами с карбоном луча, иначе — КЗ.

Также имеет смысл приклеить по кусочку двухстороннего скотча снизу на каждый луч в месте крепления мотора. Во-первых, он защитит подшипник мотора от пыли. Во-вторых, если по какой-то причине один из болтиков открутиться, он не выпадет при полёте и не потеряется.
При сборке рамы не использовал ни одного болтика из комплекта, так как все они неприлично короткие. Вместо этого приобрёл чуть длиннее и с головкой под крестовую отвёртку (есть такое личное предпочтение).

Камера не помещалась по ширине между боковых пластин рамы. Немного обработал края её платы надфилем (скорее сточил шероховатости) и она встала без проблем. Но сложности на этом не кончились. Мне очень понравилось качество держателя для камеры от Diatone, но камера с ним не помещалась в раму по высоте (примерно на 8-10мм). Сначала я приколхозил держатель на наружной (верхней) стороне пластины через неопреновый демпфер, но конструкция получилась ненадёжной. Позже пришла идея максимально простого и надёжного крепления. Я взял только хомут от Diatone`овского крепления и одел его на отрезок прута с резьбой М3. Чтобы камера не сместилась вбок, я зафиксировал хомут нейлоновыми муфтами.

Очень понравилось, что из разъёмов на ПК пришлось паять только коннекторы для регуляторов. Полноценные трёхконтактные разъёмы у меня не вписывались по высоте, пришлось пойти на хитрость и использовать двухпиновые. Для первых пяти каналов (4 для регуляторов + 1 «на всякий пожарный») я припаял коннекторы к сигнальной площадке и «земле», для остальных трёх — к «плюсу» и «земле», чтобы можно было запитать сам ПК и уже от него — подсветку. Учитывая, что китайские клоны полётных контроллеров грешат ненадёжной фиксацией разъёма USB, его я пропаял тоже. Ещё одним моментом, характерным для клона SPRacingF3, является разъём «пищалки». Как и в случае с vbat, на верхней стороне платы находится двухконтактный разъём JST-XH, а на нижней — он продублирован контактными площадками. Закавыка в том, что у клона «земля» на разъёмe постоянная и при его использовании «пищалка» всегда будет активирована. Нормальная рабочая для «пищалки» «земля» выведена только на контактную площадку. Это легко проверяется тестером: «плюс» разъёма прозванивается с «плюсом» на контактной площадке, а «минус» — не прозванивается. Следовательно, надо припаять провода для «пищалки» к нижней стороне ПК.

Трёхконтактные разъёмы регуляторов тоже пришлось заменить. Можно было использовать четыре двухконтактных штекера, но вместо этого, я взял два четырёхконтактных штекера и вставил в один «землю» всех регуляторов, во второй (соблюдая порядок подключения моторов) — сигнальный провод.

Пластина с подсветкой по ширине больше, чем рама и выступает по бокам. Единственное место, где её не собьют пропеллеры — под рамой. Пришлось колхозить: взял длинные болты, надел на них нейлоновые муфты с предварительно проделанными прорезями (чтоб стяжки, крепящие подсветку, могли зафиксироваться) и вкрутил через нижнюю пластину в стойки рамы. К получившимся ножкам стяжками притянул пластину со светодиодами (отверстия в пластине подходили идеально) и залил стяжки термоклеем. С задней стороны пластины припаял коннекторы.
Уже после сборки, на этапе настройки выяснилось, что с пищалкой что-то не то. Сразу после подключения батареи она начинала монотонно пищать, а если активизировать её с пульта, то на этот монотонный писк накладывался ещё и ритмичный. Я сначала грешил на ПК, но после замера напряжение мультиметром, стало ясно где именно проблема. На самом деле можно было с самого начала подключить к проводам пищалки обычный светодиод. В итоге я заказал сразу несколько пищалок, послушал их и установил самую громкую.

Часто PDB и контроллер крепят к раме нейлоновыми болтами, но я не доверяю их прочности. Поэтому я использовал 20мм металлические болты и нейлоновые муфты. После установки PDB я припаял питание регуляторов (остальные провода были припаяны заранее) и залил места пайки термоклеем. Главный силовой провод, идущий к батарее, я стяжкой закрепил к раме, чтобы его не вырвало в случае аварии.

С приёмника я кусачками удалил все коннекторы, кроме необходимых трёх, а перемычку между третьим и четвёртым каналами пропаял прямо на плате. Как я уже писал выше, разумнее было бы брать приёмник без коннекторов. Также я развернул у него антенны и заплавил в термоусадку. На раме приёмник хорошо поместился между PBD и задней стойкой. При таком расположении хорошо видно его индикаторы и есть доступ к кнопке бинда.

Видеопередатчик стяжками и термоклеем я закрепил к верхней пластине рамы так, чтобы через прорезь был доступ к кнопке переключения каналов и светодиодным индикаторам.

Для крепления антенны видеопередатчика в раме есть специальное отверстие. Но не стоит соединять её с передатчиком напрямую. Получается своего рода рычаг, где одним плечом служит антенна, другим — сам передатчик со всеми проводами, а место крепления разъёма будет точкой опоры, на которую придётся максимум нагрузки. Таким образом, в случае аварии почти со 100% вероятностью разъём на плате передатчика отломается. Поэтому крепить антенну надо через какой-то переходник или удлинитель.

К MinimOSD я решил припаять разъёмы, а не провода напрямую. На форумах пишут, что эта плата нередко сгорает, следовательно разумно сразу подготовиться к возможной замене. Я взял планку с коннекторами в два ряда, нижние припаял к контактным площадкам с отверстиями, а на верхние вывел vIn и vOut. После этого залил места пайки термоклеем и упаковал всю плату в термоусадку.

Последним штрихом является наклейка с номером телефона. Она даст хоть небольшую надежду в случае потери квадрокоптера.

Сборка на этом подошла к концу. Получилось компактно и при этом сохранён доступ ко всем необходимым органам управления. Больше фотографий можно посмотреть здесь. Масса квадрокопрера без батареи составляет 330г, с батареей — 470г. И это ещё без экшн-камеры и крепления для неё. В следующей статье я расскажу о прошивке и настройке получившегося квадрокоптера.

Источник