Забор имитация камня своими руками

Как сделать забор из профнастила под камень, дерево и кирпич своими руками

Содержание

Профильный лист оцинкованной стали, покрытый полимерным составом, называемый профнастилом, является одним из самых широко применяемых строительных материалов. Причиной тому его высокая функциональность и относительно невысокая стоимость.

Он используется в качестве кровельного материала, в качестве материала для обшивки фасадов и пр. Одной из областей его применения является строительство заборов.

Разновидности профнастила с имитацией под другие материалы

Современная технология Printech позволяет придавать поверхности профлиста внешний вид любого материала, что еще больше повысило его популярность. В настоящее время широко используются при строительстве заборов листы профнастила, которые имитируют дерево, каменную и кирпичную кладку. Качество имитации настолько высоко, что практически неотличимо от оригинала.

Ограждения из профнастила под дерево

Современная промышленность производит профлисты, поверхность которых имитирует дерево различных пород. Самыми популярными из них являются высококачественные имитации под дуб, сосну, акацию, кедр, лиственницу.

Кроме этого, технология Printech позволяет наносить на поверхность листа рисунок под состарившееся дерево, что придает материалу винтажный, благородный вид.

Ограждения из профнастила под камень и кирпич

Профлист, покрытие которого имитирует кирпичную или каменную кладку, изготавливается с максимальной достоверностью и слабо отличим (визуально) от оригинала. Например, в рисунках кирпичной кладки с различной «перевязкой» используется разная «затирка» (белого, черного, желтого, коричневого цветов).

Профнастил с рисунком под камень достоверно имитирует каменную стену. При этом, это не условный декор, листы детально похожи на дикий камень, гранит, песчаник и другие виды.

В чем преимущества и недостатки такого ограждения?

Заборы, изготовленные из профнастила, рисунок листов которого имитирует дерево, каменную или кирпичную кладку, имеют ряд преимуществ относительно ограждений из оригинальных материалов:

• К недостаткам можно отнести большую парусность конструкции и сложность ухода за несущими элементами, которые, как правило, изготавливаются из металла и требуют периодической покраски и антикоррозийной обработки.По сравнению с забором из камня и кирпича, преимуществом является простой монтаж, не требующий использования специального оборудования.
• По сравнению с забором из дерева, ограда из профнастила выгодно отличается долговечностью и отсутствием дополнительного ухода. Рисунок профилированных листов не требует периодического перекрашивания. К тому же такой забор более устойчив к агрессивному воздействию окружающей среды и менее подвержен механическим деформациям.
• Кроме этого, профнастил благодаря высоким защитным характеристикам полимерного покрытия значительно дольше сохраняет красивый внешний вид.
• Но основным достоинством заборов из профлиста является их стоимость. Цена такого ограждения (даже смонтированного на железном каркасе) ниже, чем стоимость качественного деревянного, и на порядок ниже, чем каменного или кирпичного.

Основные этапы возведения забора

Строительство такого ограждения начинается с монтажа основания. Заборы из профнастила, как правило, устанавливаются либо на ленточные монолитные фундаменты, либо на винтовые сваи. Выбор зависит от характеристик грунта.

Строительство монолитного ленточного фундамента

Данное основание необходимо в том случае, если ваш участок находится на грунтах с высоким уровнем залегания грунтовых вод. Процесс изготовления включает в себя четыре этапа:

• Подготовка траншеи.
• Установка опорных конструкций.
• Армирование фундамента и установка опалубки.
• Заливка бетона.

Учитывая невысокий уровень нагрузок, которые оказывает конструкция забора на фундамент, достаточно будет траншеи глубиной 30-40 сантиметров. Глубина ям для установки опорных столбов – 50-60 сантиметров. Расстояние между ними не должно превышать 3 метра.

В качестве опор лучше всего использовать профильные трубы, которые устанавливаются в подготовленные для них ямы и укрепляются в вертикальном положении с помощью утрамбованной у основания столбов земли.

В процессе фиксации вертикального положения опор можно использовать для уплотнения отсев щебня или песок.

После установки столбов в траншею укладывается каркас, изготовленный из арматуры диаметром 6-8 миллиметров, обвязанной проволокой. Опалубка выставляется таким образом, чтобы на 15-20 сантиметров возвышаться над уровнем земли.

Перед тем как залить бетон в траншею, необходимо проверить правильность положения основных элементов будущего забора. То есть, нужно убедиться в том, что:

• Опорные столбы расположены строго вертикально и на одной линии.
• Верхняя кромка опалубки расположена строго горизонтально.

Убедившись в том, что все правила соблюдены, можно заливать бетон. После заливки фундаменту нужно 1,5-2 недели, чтобы окрепнуть. В этот период, особенно при высокой температуре воздуха, требуется не допускать излишнего испарения влаги из бетона. Иначе в его структуре могут образоваться трещины. Во избежание этого фундамент необходимо поливать водой и накрывать, к примеру, рубероидом

Строительство фундамента на винтовых сваях

Винтовая свая — это толстостенная труба с закругленным концом и расположенными на ней лопастями. Благодаря их положению свая при поворачивании ввинчивается в землю. Лопасти в процессе заглубления уплотняют под собой грунт и являются главным несущим элементом конструкции.

Винтовые сваи противопоказаны к использованию на каменистых грунтах.

Процесс вкручивания достаточно прост и не требует применения дополнительного оборудования, кроме ворота. С этой операцией способен самостоятельно справиться человек, не имеющий специальных навыков и знаний. В отличие от ленточного, фундамент на сваях может быть изготовлен за один день.

Основные ошибки, которые допускаются при установке:

• Одной из грубейших ошибок является обратное выкручивание сваи с целью выравнивания свайного поля. Подобная операция неминуемо приводит к ослаблению несущей способности фундамента. Если свая ввинчена ниже уровня свайного поля, ее необходимо нарастить с помощью сварки и потом при необходимости отрезать верхний край. Сварочный шов и линии отреза необходимо обработать антикоррозийным составом. Аналогичные ситуации возникают при установке свай на участках с неоднородным грунтом и перепадами высоты.
• Все сваи должны быть ввинчены в грунт строго вертикально. Если при ввинчивании она наткнулась в грунте на посторонний предмет или твердое образование, которое не позволяет установить ее в строго вертикальном положении, следует установить сваю в другом месте.
• Свая должна быть ввинчена в коренной грунт. Это является одним из базисных условий ее нормального функционирования. Недопустимо устанавливать их в заранее подготовленные ямки. Такой подход существенно снижает эффективность использования.
• Если толщина стенки сваи менее 4 миллиметров, то она требует дополнительного бетонирования внутренней полости.

Устанавливаем каркас забора

На этом этапе на вертикальные несущие конструкции, роль которых выполняют опорные столбы или сваи, крепятся горизонтальные перемычки. Это можно делать с помощью сварки либо с помощью резьбовых соединений.

Перемычки должны быть закреплены строго перпендикулярно к несущим конструкциям. Для забора из профнастила принципиально важно строго выдерживать диагонали.

Помимо горизонтальных перемычек, рекомендуется смонтировать в каркасе забора дополнительные ребра жесткости, которые усилят общую конструкцию и послужат дополнительными местами крепления для листов профнастила. Подобные дополнительные крепления позволят надежно зафиксировать материал и избежать характерных дребезжащих звуков.

Установка листов профнастила

Листы крепятся к горизонтальным перемычкам и дополнительным ребрам жесткости с помощью саморезов или заклепок. При выборе крепежных материалов рекомендуется отдать предпочтение саморезам.

• Перед началом работы необходимо подобрать саморезы, шляпки которых будут совпадать по цвету с профнастилом. Это важно для любых листов, но в нашем случае, когда устанавливаются листы, имитирующие природные материалы, это играет особую роль.
• Перед тем как крепить профлист, тщательно разметьте места крепления не только на материале, но и на элементах каркаса, и просверлите в нужных местах отверстия на 1-2 миллиметра меньше диаметра самореза.
• Листы необходимо крепить внахлест без стыков, что позволит получить монолитное полотно с требуемым рисунком.

Саморезы обычно комплектуются специальными резиновыми шайбами, которые предназначены для защиты поверхности от механических повреждений.

На видео показан процесс обшивки ограждения профлистом под темное дерево:

Источник

Каменный забор своими руками: от А до Я

Заборы из камня смотрятся эффектно на любой местности. Они делают частную территорию эксклюзивной и подчеркивают вкус хозяина и его респектабельность. Крепостная стена, проложенная по линии забора, отличается высокой прочностью, надежностью и долговечностью.

Ее преимуществами являются:

• Возведение из всегда модного камня. Твердый материал весьма популярен. Он прочный, доступный и, можно сказать, подручный, если речь идет о булыжнике.
• Высокая эстетика. Каменные ограды во все времена считались шикарным сооружением и вызывали зависть окружающих. Комбинация с брусом, металлопрофилем или штакетником придает конструкции индивидуальности и облагораживает дизайн подворья.

Недостатком забора из камня, который реально выстроить своими руками, мастера называют его тяжесть и необходимость тщательного подбора местности с изучением состава почвы и ее плотности, залегания подземных вод в грунте и прочих условий. Если почва не будет отвечать определенным требованиям, не исключено, что вскоре после постройки ограда начнет разрушаться.

Еще одним минусом является высокая стоимость самого камня и работы привлеченных специалистов. Поскольку строительство забора из камня – процесс трудоёмкий и кропотливый, мастера запросят хорошую оплату. Сам камень – хоть натуральный, хоть искусственный, также стоит немало. Поэтому при наличии достаточного количества времени и бесплатной рабочей силы в виде помощников можно попытаться возвести каменное ограждение своими руками и сэкономить денежные средства.

Виды камня и созданных из него оград

Заборы из камня исполняют в двух разновидностях:

1. Ограда из натурального/ природного материала.
2. Ограждающая стена из искусственного камня (имитация «под камень»).

Натуральный камень

Дорогой красивый материал может купить не каждый хозяин. Для экономии сметы лучше выбирать камень, добываемый по месту жительства. Так транспортировка обойдется гораздо дешевле.

Забор из натурального камня

Наиболее распространенными природными породами являются:

Булыжник – самый доступный вариант, повсеместно используемый для кладки заборов. Для строительства нужны образцы с одной плоской стороной. При отсутствии таковых камни распиливают или раскалывают на части.

• Доломит. Порода добывается особым способом, который позволяет получать пласты разного размера. Дополнительно материал шлифуют и придают разные формы. При строительстве забора доломит можно выложить строгой геометрической или произвольной кладью.

• Известняк. Этот материал не терпит низких температур и повышенной влажности, поэтому эксперты рекомендуют его использовать в южных регионах страны. Ассортимент известняка представлен такими разновидностями, как: ракушечный, мраморовидный, нуммулитовый, мшанковый. Легкий мягкий материал подходит для облицовочных работ.

• Гранит – мощный материал, добываемый пластинами и блоками. Его обработка происходит путем распила с приданием формы и размера. Стоит гранит дорого, но он не слишком практичен в строительстве.

• Песчаник – осадочная порода повышенной хрупкости. Для возведения забора следует покупать материал, обработанный специальным составом.

• Галька. Мелкие камушки редко используют в строительстве оград. Обычно их применяют для усиления конструкции или выкладки в сетке.

Заборы с имитацией «под камень»

Такие конструкции бывают бетонными и облицованными искусственным камнем. Бетонный забор возводят из рельефных плит, полученных по особой технологии из бетона. Визуально материал передает фактуру натурального камня. Сфера его применения – столбы и крышки для забора.

На производстве плиты окрашивают и протравливают веществом, создающим имитацию природного камня. Внешне забор не отличается от оград, выложенных из натурального материала. За надежность конструкции отвечает продольное армирование. Облицованный забор сначала выкладывают из кирпича, а затем декорируют искусственным камнем.

Комбинация камня с другими материалами

Сделать ограждение неповторимым и выделить участок на фоне улицы поможет комбинирование материалов.

Мастера предлагают три варианта:

1. Камень-дерево. Оригинальная конструкция проста в сборке, экологична и гармонична. Строительство забора обходится недорого, но материалы для него должны браться качественные. Работа требует сноровки и опыта.
2. Камень-кирпич. Яркая кирпичная рамка с каменной сердцевиной на дачных участках смотрится привлекательно. Забор не боится перепадов температур, осадков и прочих атмосферных явлений. Непрошеным гостям будет сложно перебраться через ограждение. Территорию от ненужных взглядов конструкция скрывает надежно.
3. «Камни в сетках», или забор из габионов. Конструкция имеет вид сетей, свитых из толстой проволоки. Пустоты между ними заполняют мелкими и крупными камнями, обломками бетона, каменной крошкой. Забор пропускает на участок солнечные лучи, ухода не требует. Сетки обшивают деревом или оставляют открытыми. По желанию у ограды высаживают вьющиеся растения.

Технология возведения

Процесс кладки забора из камня своими руками предусматривает прохождение трех этапов:

• Разметка линии будущего ограждения.
• Работы по закладке фундамента.
• Создание полотна конструкции.

Разметка

Разметка периметра проводится путем вкапывания деревянных кольев по месторасположению каждого столба. Между колышками протягивают веревку. Так определяется ширина траншеи под фундамент, который мастер сделает на следующем этапе.

Фундамент каменного забора

Работы по обустройству фундамента начинаются с рытья траншеи. Рекомендованная ширина рва – 40 – 50 см, глубина – 60 – 80 см. Для устойчивости готового сооружения и предотвращения его покоса в бок опорные столбы в нескольких местах необходимо выполнить в виде стаканов. В месте расположения входной группы ленточный фундамент прерываться не должен.

Следующий шаг – укладка арматуры для связки забора. В точках несущих частей ее выпускают наружу. Если ворота не будут тяжеловесными, достаточно обойтись 4-мя железными прутами Ø 140 мм. Расстояние меж опорными столбами должно быть строго равномерным.

Заливку бетоном осуществляют непрерывным потоком. Арматуру покрывают раствором так, чтобы ее слой занимал в высоту не менее 2 см. Затем бетон уплотняют, применяя метод штыкования или глубинный вибратор. Незастывшую поверхность фундамента выравнивают, добиваясь идеальной горизонтальности. Гладкость контролируют уровнем или нивелиром.

Наконец, фундамент под забор накрывают полиэтиленом и дают ему хорошенько застыть. Периодически ленту поливают водой. Чтобы раствор затвердел, как следует, необходимо подождать 2 – 3 недели.

Подготовка камня

До начала работ по возведению забора дикий, или природный камень подвергают обработке. Более ровные экземпляры с прямым углом откладывают для строительства столбов. Материал худшего качества накладывают на лицевую часть забора, остальные куски используют для оформления внутренней части.

Кладка столбов для забора

В процессе создания столбов опытные мастера кладь проводят по-разному:

• Бутовая кладь, для выполнения которой необходим натуральный материал неправильной формы. Таким камнем обычно отделывают внутреннюю сторону.
• Тесовая. Кладь требует камней с параллельными сторонами.
• Тесовая улучшенная. Швы в данном случае ложатся параллельно или перпендикулярно.

Чтобы кладка из камня держалась максимально ровно, следует выполнить ряд важных действий:

1. Крайние столбы соединить шпагатом.
2. При помощи угольника задать конструкции угол 90°.
3. Провести по фундаменту прямую линию.
4. Измерить расстояние, образовавшееся между противоположными углами материала. В идеале оно должно соответствовать размерам стороны столба.
5. Приготовить раствор, смешав 3 ведра песка, четверть ведра клея «Церезит-CM11» и одно ведро цемента. Состав разводят 5 л воды и еще раз перемешивают.

Далее закладывают первый угловой камень и проверяют правильность его положения уровнем. Аналогично поступают с каждым последующим образцом. Камни для столба можно брать разные, но образовавшиеся меж ними пустоты требуется заполнить.

Рассмотрим, как выполнить эту работу правильно:

• Измеряем ширину пробела.
• Ищем камень с меньшей шириной, ориентируясь на величину шва. Допустимая погрешность на одну сторону – 15 – 20 мм. Высота выбранного экземпляра должна соответствовать размеру одного из угловых камней. При отсутствии подходящего камня закрываем пространство двумя аккуратными кусками.
• Заполняем швы раствором с обеих сторон.
• После затвердевания швов заливаем раствором внутреннюю пустоту.
• Как только слой застынет, выкладываем следующий ряд и перевязываем швы. Качество работы повышаем, избегая расположения одних швов над другими стыками.
• Допустимая погрешность по высоте ± 1 см на каждые 200 см.

Кладка забора из камня своими руками

Разберем процесс возведения крепостной стены поэтапно.

1. Создание чертежа будущей изгороди с обозначением местоположения и размеров. Выбор камня и подсчет требуемого количества.
2. Подготовка поверхности: расчистка почвы от растительности, выравнивание грунта, разметка конструкции с замером параметров.
3. Рытьё траншеи под фундамент глубиной не менее 70 см. Высоту ямы рассчитывают, руководствуясь свойствами почвы и уровнем зимнего промерзания. Ширина траншеи стандартная – полметра.
4. Определение местоположения опор с последующей установкой.
5. Армирование, закладка опалубки и бетонирование фундамента. Прерывание его линии опасно перекосом и деформацией готового забора.
6. Покрытие фундамента раствором и плотная выкладка камней с постоянным контролем ровности и аккуратности швов. Если раствор случайно оказался на лицевой стороне камня, его сразу снимают металлической щеткой. Ряд создают постепенно. Второй уровень выкладывают на следующий день, когда затвердеет нижняя часть. До нужной высоты крепостную стену доводят постепенно.
7. Установка карниза – дело вкуса. Хозяин может использовать готовое изделие или защитить конструкцию самодельным карнизом.

Отделка готового забора, сложенного из камня своими руками, проводится путем расшивки швов (узким шпателем). Верх столбов накрывают колпаками или другими декоративными изделиями. По желанию входную часть конструкции украшают решетками или арками – коваными либо деревянными.

Отделка камнем старого забора

Бывает, что хозяину хочется обновить имеющееся ограждение. Идея возникает, если старый забор наскучил, либо за годы эксплуатации слишком явными стали погрешности, допущенные при строительстве. Если конструкция кирпичная и богатая неровностями, облагородить ее поможет колотый гранит.

Работу выполняют быстро и аккуратно:

1. Ограду обрабатывают фасадной грунтовкой и дожидаются высыхания слоя.
2. Стену и поверхность камня смазывают строительным клеем или песчано-цементной массой с пластификатором.
3. Камень прижимают к заборной поверхности максимально плотно.
4. Расшивают швы и протирают обновленную поверхность.

Покрывать готовый забор лаком или красителем не рекомендуется, т. к. через 3 – 6 лет он утратит естественный вид натурального камня.

Источник