Забор с профильной трубы своими руками

Строительство забора из профлиста: своими руками

В связи с началом нового строительного сезона многие начинающие застройщики задумались над вопросом, как оградить свой участок. Наш портал уже неоднократно рассказывал о разных вариантах строительства забора, начиная от каменных и заканчивая деревянными заборами из необрезной доски. Темой сегодняшней статьи станет пошаговое руководство по самостоятельному возведению забора из профилированного листа.

Вводная часть

Несмотря на множество вариантов ограждений, традиционно пальму первенства удерживает «народный» забор из профлиста. Застройщиков подкупает доступность технологии, а также относительная бюджетность при долгом сроке службы. Прежде чем мы расскажем об этапах строительства забора пользователя FORUMHOUSE с ником Палыч Р34, следует заострить внимание на таких показателях забора, как надёжность и долговечность.

Те, кто живёт на своей земле, хорошо знают, что с приходом весны и оттаиванием грунта можно наблюдать следующую картину — створки ворот или калитка забора просели и открываются с трудом. Столбы завалены, а профлист местами сорван или погнут.

Всему виной — извечный принцип «строю, как у соседа» или «делаю, как все». Результат такого подхода — лишняя трата сил, времени и средств на исправление перекошенного или заваленного забора. А правильно — сделать всё, как надо, с первого раза, пусть это и дольше, чем забор, поставленный «фирмой» или «профессионалами» за пару дней.

Я имею двадцатилетний строительный опыт. Т.к. бюджет ограничен, то решил ставить забор из профлиста самостоятельно. Выбор прост — шабашники схалтурят и сделают всё, спустя рукава, а фирма запросит слишком много денег.

Чтобы весной не заниматься переделкой забора, сначала оцениваем условия его эксплуатации и только потом рассчитываем конструктив. В первую очередь изучаем грунт. Пучинистый/непучинистый, какой слой чернозёма, уровень УГВ, есть ли глина, где начинается песок и т.д.

Всё это влияет на выбор способа установки столбов. Кто-то их бетонирует, кто-то предпочитает бутить щебнем с песком. Другие застройщики идут кардинальным и далеко не всегда рациональным способом — заливают ленточный фундамент, который зачастую рвёт точно в том месте, где металлический столб проходит сквозь тело «ленты».

Также многие упускают из вида такой фактор, как расположение участка и ветровая нагрузка. Она напрямую влияет на выбор сечения металлического столба, а значит, и общую смету всего строительства забора из профилиста. Дело в том, что в одном случае можно ограничиться стандартной профильной трубой 60х60х3 мм. В других условиях сильный ветер просто положит забор из такой трубы.

Чтобы этого не произошло, обязательно делаем расчёт на ветровую нагрузку, алгоритм которого подробно изложен в статье «Расчёт ветровой нагрузки, действующей на забор из профлиста».

Конструктив, инструменты и материалы, необходимые для установки забора из профлиста

Сделав расчёт на ветровую нагрузку, Палыч Р34 определил, что для его забора, при высоте профлиста в 1800 мм, необходим столб — профильная квадратная труба сечением 60х60х3 мм.

Т.к. грунт на участке пользователя пучинистый — глина, пользователь решил узнать, как в его местности ставят заборные столбы, и какие могут возникнуть проблемы. Обзвонив фирмы, которые устанавливают заборы из профлиста и пройдясь по соседям, Палыч Р34 разведал, что в основном столбы либо забивают в грунт кувалдой, либо бетонируют.

Популярный на FORUMHOUSE способ установки металлических заборных столбов на пучинистом грунте — забутовка щебнем с песком, не используется.

По словам пользователя, т.к. на местности дуют сильные ветры (порой сила ветра достигает 24-28 м/с), столбы со временем, под действием порывов ветра, бьющих в профлист, как в парус, расшатываются.

Если и забивать столбы, то только под установку хорошо продуваемой сетки-рабицы. Поэтому я решил бетонировать столбы на глубину 1200 мм. Этот способ увеличивает массу нижней части столба, а бетон действует, как якорь-противовес. Помню случай, как забор у соседа, в нашей подверженной ветрам местности, упал. Дело в том, что «мастера» вырыли лунки всего на 0.5 м, а потом забетонировали столб. Этой глубины для 2-х метрового забора из профлиста оказалось недостаточно.

Определившись с конструктивом установки столбов, пользователь перешел к монтажу. Чтобы глина не цеплялась к бетону, и столб не выперло весной, бетонная смесь заливается в рубероидную «рубашку». Для этого бурится лунка на заданную глубину, в которую вставляется гильза, свёрнутая из рубероида, в нее затем устанавливается бетонируемый столб.

В этой статье подробно рассказывается о нюансах изготовления свайно-ростверкового фундамента, фундаменте ТИСЭ и способах бурения и заливки свай.

Определившись с конструктивом, особенностями эксплуатации забора и сделав чертёж участка с отметками ворот и калитки, высчитываем количество материалов.

Периметр моего участка 170 м. Длина одной стороны 60 м. Передняя и задняя часть — по 25 м. Перепад высот от верхней точки до нижней на одной стороне составляет 1160 мм, а на другой стороне — 960 мм. Подсыпать грунт, чтобы выровнять участок, очень дорого. Решил делать забор ступеньками.

Чтобы переход между секциями забора смотрелся симметрично, необходимо рассчитать шаг ступеней. Пользователь решил, что ставить столбы (25 шт.) станет на расстоянии в 2500 мм друг от друга. Длина стороны — 60 метров. Лаги — профильная труба, продаются в хлыстах по 6 метров. Поэтому, чтобы минимизировать количество распилов, ступеньки делаются через 1 столб, т.е. каждые 5 метров. Теперь находим величину одного шага. Для этого 60 делим на 5 = 12, или всего 11 подъёмов. Далее 1160 (перепад высот) делим на 11 = 105 мм. Итого: шаг одной ступени – 10.5 см.

Вторая боковая часть (перепад высот 960 мм) имеет аналогичный шаг, но меньшее число ступеней. В торцевой части ставятся ворота под проезд грузового транспорта, шириной 4000 мм. Оставшаяся часть участка делится на равные части с пролётом длиной в 2330 мм.

Зная периметр участка и количество столбов, можно рассчитать необходимый металл. Итак:

• Столбы — профильная труба 60х60х3 мм, длиной по 3000 мм – 57 шт. Чтобы уменьшить временные затраты, резку металла в размер можно заказать на металлобазе.

В ряде случаев (зависит от степени её доступности) такая б/у труба стоит дешевле квадратной профильной. При этом она имеет стенку большей толщины, также отсутствуют сварные швы, что увеличивает прочность трубы. Но к такой трубе сложнее приваривать горизонтальные лаги. Кроме этого, требуется рассчитать трубу на прочность по ветровой нагрузке. Чаще всего на столбы используют трубу НКТ диаметром 73 мм.

• Для столбов под ворота Палыч Р34 заказал трубу 100х100х4 мм – 3 шт. Толщину стенки пользователь вначале планировал 3 мм, но трубы с такими параметрами не оказалось в наличии.
• Лаги — профильная труба – 40х25х2х6000 мм – 50 шт.
• Каркас ворот – профильная труба – 40х40х1.5 мм (трубы со стенкой, толщиной 2 мм, также не оказалось).

Кроме этого, пользователь купил металлическую полосу 60х4 мм. Приварив её к концу трубы, Палыч Р34 сделал заглушки для столбов.

Также потребовалась арматура:

• диаметром 12 мм — 4 прута под ленточный фундамент под въездную группу;
• диаметром 8 мм — 6 прутов (для растяжки сетки-рабицы на фасадной части).

Чтобы заказать необходимое количество профлиста, запоминаем простое правило — наиболее ходовым для монтажа забора являются профнастил с обозначением С8 и С10, где 8 и 10 мм — высота волны (гофры).

Для примера, у профлиста с обозначением НС-20 высота профиля равна 20 мм.

В погоне за экономией не стоит брать профлист минимальной толщины в 0.33-0.35 мм или приобретать материал сомнительного происхождения с заниженной толщиной. Помним правило, что скупой платит дважды, смонтировав профлист, сделанный, «как из бумаги», мы автоматически приходим к необходимости его замены в ближайшем будущем. На тонком профлисте остаются заметные вмятины, даже после минимального физического воздействия.

Длина профнастила может быть стандартной (1.8-2 м) или режется по размеру застройщика. Также обращаем внимание на такие характеристики профнастила, как рабочая и габаритная ширина, т.к. эти параметры (листы монтируются внахлест) напрямую влияют на количество необходимого материала.

Для примерного расчёта возьмём профлист С8. Габаритная ширина листа – 1200 мм. Рабочая ширина – 1150 мм. Для сравнения: аналогичные показатели у профлиста НС 20 – 1150 и 1100 мм. Требуется закрыть 50 метров забора. Отсюда: 50/1.15 = 43.5 листов. Округляем в большую сторону. Итого: 44 листа.

Теперь для сравнения рассчитаем необходимое количество листов НС 20. 50/1.1= 45.5. Округляем, итого – 46 листов. Т.е. рабочая ширина профлиста определяет периметр забора, который можно им перекрыть, что влияет на итоговую смету.

Кроме металла, для возведения забора из профлиста потребуется набор инструментов. Приведём список Палыча Р34. Это:

• сварочный инвертор;
• сварочная маска «Хамелеон»;
• перчатки для сварочных работ;
• струбцины;
• магнитный уровень
• дрель для засверливания отверстий под заклёпки;
• болгарка.

Это — минимальный набор. Также для приваривания лаг к столбам будут полезны магнитные угольники. Бурить лунки можно ручным или бензиновым буром.

Определившись с конструктивом забора из профлиста и рассчитав необходимое количество материалов, переходим ко второму шагу — монтажным работам. О том, как самостоятельно установить забор из профлиста, мы расскажем во второй части статьи. Следите за обновлениями на портале!

Те пользователи FORUMHOUSE, которые уже сейчас хотят узнать все нюансы монтажа забора из профлиста, могут изучить тему Палыч Р34 «Шаг за шагом в одиночку ставлю 170 м забора всем ветрам назло». По этой ссылке обсуждаются вопросы забутовки заборных столбов щебнем. Также советуем прочесть статьи: «Забор из необрезной доски. Своими руками» и «Самый дешёвый забор». В видеосюжете — самый дешевый забор из фасадной сетки.

Источник

Как сделать забор из профильной трубы

Забор – неотъемлемая часть любого участка, как в пределах городской черты, так и вне нее. Функции ограждения и его внешний вид целиком зависят от пожеланий владельца и имеющегося у него бюджета на строительные работы. Забор, изготовленный из профильной трубы, может стать отличным компромиссом между слишком дорогими и совсем бюджетными вариантами. Он обладает необходимыми защитными свойствами, имеет привлекательный внешний вид и, что немаловажно, его можно изготовить самостоятельно.

Профтруба как материал для ограждения

Профильная труба – эта такая труба, сечение которой представляет собой любую геометрическую фигуру, кроме круга. В строительной области особой популярностью пользуется овальный, квадратный и прямоугольный прокат. При одинаковой с круглой трубой толщине стенок они обладают лучшими прочностными характеристиками.

В номенклатуре труб профильного проката можно встретить три основные группы.

1. Тонкостенные. Используются преимущественно для строительства оград. В группу входят все изделия, сечение которых составляет 25×25 мм, а толщина стенок – около 1 мм.
2. Среднегабаритные. Служат в качестве опор при воздвижении заборов. К ним относятся изделия с сечением до 100×100 мм и толщиной стенок в диапазоне 1-4 мм.
3. Крупноразмерные. Необходимы в строительстве крупных объектов (в качестве каркаса здания, основания для производственных станков и тому подобных целей). Величина сечения для них установлена до 200×200 мм, а толщина стенок – 4-8 мм.

Для заборов из профильных труб (в качестве опорных столбов) и профлиста преимущественно используются модели с сечением в пределах 40×40 мм либо 50×50 мм и толщиной стенки около 3 мм.

Особенности

Одной из первых, бросающихся в глаза, особенностей заборов из профильных труб является принцип их постройки, который происходит по открытому типу. Это означает, что созданная в результате ограда будет обладать защитной функцией (от постороннего проникновения), однако не скроет происходящее на внутреннем участке от любопытных глаз. Частично скрыть данный недостаток можно, обшив изгородь изнутри листами металла.

Второй особенностью считается доступная стоимость ограждения. Она проявляется и при закупке необходимых материалов, и при найме специалистов по монтажу заборов. Еще больше сэкономить можно, выполнив все работы собственноручно. В отношении профильных труб это вполне реально и доступно.

Также специалисты отмечают еще ряд параметров, благотворно влияющих на популяризацию заборов из профтрубы:

• высокие показатели прочности в сочетании с малым весом конструкции;
• гармоничное сочетание профильной трубы с другими строительными материалами;
• устойчивость к атмосферным воздействиям и, как следствие, высокая продолжительность эксплуатационного периода;
• практичность и легкость ограды в процессе использования.

Общие сведения о конструкции

Для сборки забора из профильных труб используются металлические панели. Они встречаются в двух вариантах.

1. Со свободной структурой и поддерживающими поперечными элементами для укрепления.
2. Рамочные, по периметру которых расположены угольники и прочие металлические детали.

Для целостности конструкции все элементы секций свариваются между собой. В результате изделие получает необходимые параметры надежности и прочности, в том числе легко выдерживают максимальную нагрузку на излом.

Так как профильные трубы являются основным элементом обоих вариантов конструкции, к их производству предъявляются высокие требования. Например, для изготовления используется производственная сталь, в состав которой для улучшения уже имеющихся характеристик добавляются легирующие добавки.

По внешнему виду профильные трубы создают впечатление целостной конструкции, однако, на самом деле, они пустотелые.

Какие виды ограждения из профильной трубы наиболее востребованы

Можно выделить много видов заборов в зависимости от их конструкции. Однако для самостоятельной установки специалисты рекомендуют использовать всего два: секционные и сварные.

Сварные заборы из профильной трубы

Сварные модели ограждений отличаются доступной стоимостью и надежностью в сравнении с другими вариантами. Единственным отрицательным фактором при работе с ними может стать необходимость покупки либо аренды сварочного аппарата. Также необходимо уметь с ним работать и знать основные принципы ведения сварочных работ.

Изготовление ограды происходит по следующей технологии.

1. Выравнивание профильного проката. При производстве и транспортировке он может получить отклонения от продольной оси, которые обязательно необходимо устранить до начала основных работ.
2. Обрезка заготовок до необходимых габаритов. Проведение торцевания.
3. Изготовление каркасов секций путем сварки профильных труб.
4. Монтаж труб заполнения и декоративных деталей.

Прежде чем приступать к работам, необходимо позаботиться о наличии чертежа будущей ограды. Создать его можно в соответствии с собственными задумками либо найти подходящий эскиз в интернете.

Секционный забор из профильной трубы

При отсутствии навыков работы со сварочным аппаратом, а также необходимого оборудования, можно воспользоваться схемой либо чертежом монтажа забора из профильной трубы. В этом случае сборка конструкции происходит непосредственно на участке. В некоторых компаниях вместе с продажей секционных заборов предоставляют услуги по профессиональной установке их на месте.

Среди основных плюсов данной конструкции можно выделить следующие пункты:

• высокие показатели устойчивости к климатическим воздействиям благодаря специальной обработке модулей, проводимой при их изготовлении на заводе;
• большой выбор дизайнерских исполнений (в том числе и наиболее сложных), которые представляются компаниями в специальных каталогах;
• легкость установки, которая достигается использованием в узловых точках хомутов в качестве крепежного элемента.

Какие преимущества и недостатки имеет забор из профтрубы

Вне зависимости от технологии изготовления и монтажа изгородей из профильных конструкций все модели имеют общие достоинства и недостатки. К первым можно отнести следующие пункты:

• длительный срок эксплуатации и высокие прочностные показатели – срок использования ограды из профтрубы может составлять несколько десятков лет при условии соблюдения технологии заливки фундамента и наличия качественного антикоррозионного покрытия, которое регулярно будет обновляться;
• легкий подгон размеров – при заказе конструкций подобных заборов сложности в изготовлении секций нужных размеров, как правило, не возникает, так как они могут быть практически любых габаритов;
• комбинация различных материалов в одном ограждении – например, профильная труба широко используется для забора из профнастила, а также в сочетании с кирпичом и камнем, которым обкладывается выступающая над землей часть фундамента.

К недостаткам конструкций относят открытость внутренних участков и дома для посторонних глаз. В то же время нельзя не отметить пользу «прозрачности» забора для растений, произрастающих на приусадебной территории. Чтобы устранить отрицательную сторону, можно воспользоваться обшивкой внутренней поверхности ограды профлистом. Если же взять вместо него полупрозрачный пластик, удастся сохранить и положительный момент конструкции.

Среди отрицательных сторон классических заборов из профильных труб (без использования внутренней зашивки) также отмечается сильная продуваемость участка ветрами. Вызвано это наличием большого количества свободных проемов, так как конструкция состоит из реек.

Какую выбрать трубу по техническим показателям

Определение того, какую профильную трубу использовать при возведении забора, зависит одновременно от нескольких параметров: шага установки труб, высоты секций ограды, средней скорости ветра в конкретном регионе и вида отделочного материала.

Диаметр сечения и размер

При высоте забора от 1,6 до 2,3 м рекомендуется приобрести трубы с толщиной стенки от 2 мм и сечением 80×80 мм. Для более низких ограждений допускается выбирать профильные конструкции меньших размеров – с сечением 40×40 мм или 60×60 мм и толщиной стенки около 2 мм.

Выбирая длину труб, необходимо опираться на наличие фундамента. При его отсутствии столбы обязательно должны углубляться в землю. Для мягкой почвы длина погруженной части должна быть равна 1,1-1,3 м, для плотной – 0,8-1,0 м.

Количество опорных труб

Количество опор определяется, исходя из шага между ними и длины периметра ограждаемого участка. В среднем расстояние между двумя стойками устанавливается в пределах 2,5 м. Для участков с высокими показателями скорости ветра рекомендуется сократить это значение до 2,0 м. В этом случае можно будет достичь увеличения прочности конструкции.

Как сделать забор из профильной трубы своими руками

Одно из преимуществ оград из профильных труб – простая технология монтажа, благодаря чему установить его может любой человек без особых навыков и знаний. Зная технологию возведения ограждения и имея в наличии все необходимые материалы и инструменты, работа пройдет быстро, а конечный результат гарантированно принесет удовольствие и заслуженную гордость.

Основа: фундамент, столбы и лаги

Для монтажа любого вида ограждения первоначальным этапом возведения является заливка фундамента и установка опорных столбов. В качестве опорной горизонтальной платформы может служить раздельный либо ленточный фундамент. Первый вариант считается более предпочтительным для участков с песчаным грунтом и легких конструкций заборов.

Для формирования раздельного фундамента выбираются опорные столбы из трубы диаметром 80×80 мм (в некоторых случаях допускается использовать сечение 60×60 мм). Длина их должна составлять 3 м. С помощью бура создают отверстия на глубину 1/3 высоты трубы. Для лучшей устойчивости рекомендуется продлить ямы ниже уровня промерзания почвы. На дно получившихся отверстий засыпается смесь песка со щебнем и тщательно трамбуется. Высота слоя должна быть в пределах 15 см.

Существует и второй вариант действий – для формирования опор трубы забиваются в землю. Для этих целей используется тяжелый чурбак либо кувалда (при этом между трубой и инструментом укладывается деревянная прокладка). В этом случае необходимо постоянно помнить о контроле угла наклона опоры, особенно с учетом того, что весь процесс установки забора из профильной трубы происходит с лестницы-стремянки, что крайне неудобно.

Габариты ленточного фундамента для ограды варьируются в зависимости от того, какой материал столбиков выбран – кирпич либо труба. В первом случае опора должна быть не меньше 30-40 см в ширину и 1 м в глубину, во втором – ширина не должна превышать 25-30 см, а глубина – 60-70 см.

Как и для раздельного фундамента, в этом случае понадобится песчано-гравийная подушка. Помимо нее необходимо позаботиться об опалубке выше уровня земли и укрепляющей арматуре.

Общая технология установки

В первую очередь выполняется бетонирование фундамента. В зависимости от нагрузки выбирается один из двух описанных ранее видов и осуществляется в соответствии с принципиальной технологией. Все дальнейшие операции выполняются исключительно после того, как застыл бетон. Для дополнительного закрепления конструкции фундамента можно воспользоваться ленточными растяжками.

Дальнейшие работы целиком зависят от вида сборки. Прежде чем приступить к основным операциям и сварить забор из профильных труб, необходимо позаботиться об опорах и соединяющих их горизонтальных перемычках. После этого происходит насыщение забора дополнительными и декоративными элементами.

В работе с секциями забора из профильной трубы модульного типа необходимо просто соединить все детали болтами согласно чертежу и произвести монтаж конструкции к вертикальным стойкам.

Как правило, установка забора из профильной трубы своими руками не вызывает особых затруднений. Главное правило – постоянно пользоваться уровнем и отвесом, чтобы конструкция стояла ровно.

Крепление прожилин

Для монтажа и крепления лаг существует два основных способа: по краю столба либо по его центру. Первый вариант рекомендуется использовать в тех случаях, когда забор планируется делать сплошным, обшив его профнастилом. В этом случае можно обойтись без тщательных замеров и подбора шага между опорными столбами в поисках нужной ширины листов. Достаточно будет взять лаги и прикрепить их к заграждению по уровню саморезами.

В том случае, если прожилины устанавливаются по центру конструкции, следует более внимательно отнестись к обеспечению необходимого расстояния между опорными столбами.

Опорные столбы, выполненные из профильной трубы, можно оставить в первоначальном виде, лишь покрыв антикоррозийным покрытием, либо облагородить ее. Для этих целей можно воспользоваться кирпичом либо камнем для укладки по высоте опоры. Также можно предусмотреть на вершине вертикальных труб декоративные светильники.

Источник